Вполне доступный способ обзавестись домом мечты, но в процессе возникает множество нюансов, которые так же требуют вложений. В их числе шлифовка сруба. Стоит ли экономить на этом важном этапе обработки или риск не оправдан?
Видео шлифовки на одном из наших объектов
1 Существует целый комплекс задач, которые позволяет решить шлифовка деревянного дома. В первую очередь, она является важным условием качественной покраски, так как позволяет сгладить поверхность бревна, убрав все шероховатости и пыль, появившуюся за время усадки. В результате качественной шлифовки сруба краска будет ложиться ровнее, лучше защитит поверхность бревна, а главное будет просто значительно аккуратнее и привлекательнее выглядеть. Кроме того, этот этап необходим для снятия потемневшего слоя древесины, чтобы вернуть ей натуральный цвет и выразительность. Таким образом, можно значительно улучшить внешний облик стен сруба.
2 Также, шлифовка сруба мелкой шкуркой понадобиться в качестве подготовительного этапа перед нанесением лака. Обрабатываются, таким образом, и отбеленные бревна. Сразу стоит отметить, что, учитывая необходимость высокого результата и качества подготовленной поверхности, не стоит отказываться от предложений профессиональных мастеров. Тем более, что цена шлифовки сруба достаточно приемлема.
3 Один из ключевых факторов, вызывающих необходимость шлифовки сруба – это поражение древесины грибками. К сожалению, споры грибка, вызывающего синь древесины, распространяются жуком короедом и проникают в материал еще в лесу, на стадии его роста. В результате древесина окрашивается в неприятный болезненный цвет еще до вырубки леса. Кроме того, не соблюдение технологий сушки, неправильное хранение бревен, повышенная влажность и т.д. могут привести к заражению древесины плесневыми грибками, которая будет проявляться в виде пятен различных размеров и цветов. К счастью, эти грибки ни коим образом не влияют на прочностные характеристики материала и только портят его внешний вид.
Цена шлифовки сруба вполне доступна: у профессионалов начинается от 250 рублей за квадратный метр в случае первого этапа обработки. За проведение второго этапа придется отдать почти в два раза меньше за ту же площадь.
Шлифовка сруба - процесс скорее рекомендуемый, чем необходимый. Однако именно после такой обработки сооружение обретает эстетичный вид и считается защищенным от негативных факторов. Придерживаясь пошаговой инструкции, отшлифовать сруб бани можно собственноручно.
Что касается насадок для абразива, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют на дереве черных следов при случайном соприкосновении. Помните, что частая смена насадок и использование одного инструмента может привести к его перегреву.
Первоначальную шлифовку осуществляют дисками с зерном 40-60. Его хватит примерно на 4 метра обработки бревна. Если сруб из дерева хвойных пород, то он будет засаливаться смолой и пылью. Это приведет к понижению эксплуатационных характеристик, а значит, снизит качество работы и повысит нагрузку инструмента. Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском с размером зерна 100-120.
Обратите внимание, что для шлифовки оцилиндрованного бревна нужно применять эксцентриковую шлифовальную машинку. Болгарка подходит для обработки бруса. Она отличается высокой мощностью, а потому можно повредить древесину при интенсивном нажатии. Шлифмашинка при сильном надавливании блокирует диск.
Работать с сырой древесиной очень сложно. Однако, если баня собрана из просушенных бревен или брусьев, то проводить обработку можно сразу после установки крыши. Этот процесс времязатратный и требует серьезных усилий.
Перед началом шлифовки бревен бани осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отслаивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смазываем их клеем и оставляем на сутки до полного высыхания.
Приступая к работе, обязательно защитите глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого необходимо запастись очками и респиратором. Если опыта шлифовки нет, рекомендуется изначально «набить руку» на неприметных участках.
Обратите внимание, что инструмент не желательно использовать на слишком больших оборотах. В противном случае на древесине будут оставаться глубокие следы.
При отделке придерживаемся следующей инструкции:
Краску и лак для финишной отделки лучше выбирать на основе химического растворителя. Их аналоги на водяной основе приводят к подъему ворса после первой покраски. Особое внимание стоит уделить торцам бани - из-за шероховатой поверхности они в больших количествах впитывают составы.
Если планируется внутренняя обшивка сруба, то можно провести шлифовку бани внутри только крупным абразивом. Если стены не будут ничем обшиваться, то необходимо отшлифовать их до идеальной гладкости.
По завершению работ на одной стене необходимо вымести пыль, тщательно пропылесосить поверхность и покрыть антисептиком. Этот же процесс нужно повторить после полной шлифовки.
Профилированный и клееный брус обычно не нуждается в дополнительном выравнивании. Его можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, если необходимо снять верхний потемневший слой. Такой процесс займет больше времени, чем обработка болгаркой, но и результат в этом случае качественный.
Шлифовка с помощью этого инструмента осуществляется легко и оперативно, а качество - самое высокое. Из-за создаваемого эффекта браширования на дереве получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала. Выглядит такая обработка эксклюзивно и дорого. Проводят такую шлифовку, как правило, специалисты со специальным оборудованием.
И напоследок представляем вашему вниманию видео о шлифовке сруба бани:
Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, постройки из дерева не теряют своей популярности. Сруб – это деревянное сооружение из нескольких венцов бруса или бревна, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без крыши и напольного покрытия. Городня, повалуша, четверик, пятистенок, шестерик, восьмерик, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» – какими только не бывают срубы! Это своего рода заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома. На Руси мастера умудрялись делать срубы, соединяя между собой бревна без единого гвоздя.
Когда дом «собран», можно приступать к одному из самых ответственных этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собирается сруб, выглядят непривлекательно, к тому же подвергаются гниению и воздействию жучков-короедов.
Зачем производить шлифовку:
Инструмент для шлифовки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машинка, имеющая встроенные мешки для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится с шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь владельцу – угловая шлифовальная машинка, в народе известная как болгарка. Шлифовка проводится с использованием насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупноабразивные шлифовальные круги применяют поочередно для получения идеально ровной поверхности.
Этапы шлифовки сруба:
Прежде чем выбирать инструмент, нужно определиться со временем проведения шлифовальных работ. Шлифовка предваряет все остальные отделочные работы: ее проводят до нанесения антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.
По правилам, производится спустя год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усадки – естественного уменьшения объема бревна в связи с высыханием древесины и достижением баланса влажности между волокнами дерева и окружающей средой. За год под влиянием атмосферных явлений сруб темнеет, и шлифовка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.
Работы по шлифовке сруба выполняют исключительно после полного высыхания дерева. Влажное дерево не позволит шлифовке сделать поверхность идеально гладкой: волокна будут подниматься и сдираться машинкой неравномерно.
Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности способствуют высыханию бревен перед шлифовкой. Если наступила пора затяжных дождей, а сруб не шлифован, и, разумеется, возможности высохнуть у него нет, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождать, пока устоится сухая погода. Как мы писали выше, влага препятствует работе шлифовального аппарата, волокна набухают и приподнимаются. Наемные рабочие могут настаивать на проведении работы в любое время года и в любую погоду, так как ими движет временной лимит. Однако помните: после шлифовки они уедут, а в доме жить и любоваться последствиями шлифовки вам. Истинные профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифовки во влажную погоду и не приступят к процессу даже в ущерб своему времени.
Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовочные работы рекомендуется проводить через год после сооружения – выходит, что также зимой. Но выше мы писали о том, что самое удачное время – летний период. К тому же, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовой температуре. Так как же быть, если возможности отложить шлифовку до теплых времен нет?
Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.
Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.
При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.
Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду , лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.
Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Рекомендуется соблюдать временной интервал не более чем в 48 часов между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков, иначе сруб потребует повторной обработки.
Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.
Неотшлифованные бревна, как правило, имеют остатки коры, а со временем темнеют под воздействием природных условий, что приводит к появлению гнили и потере внешнего вида.
Чтобы сруб служил долго и имел красивый внешний вид, выполняют его наружную обработку, в которую входит шлифовка и покрытие специальными составами, предотвращающими гниение и повышающими огнестойкость деревянного строения.
Давайте узнаем, как выполняется шлифовка срубов из оцилиндрованного бревна или из бруса, а также коснемся вопроса его антисептической обработки и пропитки антипиренами.
Шлифовка сруба – это достаточно трудоемкая работа, требующая некоторых навыков, наличия специального инструмента и достаточного количества свободного времени для ее выполнения.
Если вы не располагаете всем этим, то лучше обратиться к профессионалам, которые смогут в кратчайший срок выполнить все необходимые операции. Но учтите, что их услуги обойдутся не так уж дешево.
В среднем стоимость шлифовки квадратного метра стены сруба на один проход составляет от 300 до 400 рублей. Так что можете подсчитать, во сколько примерно вам обойдется труд наемных рабочих.
Если же у вас есть время и желание выполнить наружную обработку сруба самостоятельно, то рекомендуем прочитать приведенные в этой статье рекомендации по шлифовке бревенчатых стен своими руками.
Сегодня в магазинах можно найти очень широкий выбор самого различного строительного инструмента, в том числе и для шлифовки древесины. Но далеко не каждый инструмент одинаково хорошо подойдет для выполнения этой трудоемкой операции.
Для того чтобы работа спорилась быстрей, инструмент должен быть не слишком тяжелым и иметь достаточную мощность.
Предлагаемые в продаже ленточные шлифовальные машины хорошо справляются со своей работой при шлифовке бань из бруса и обработке любых плоских деревянных поверхностей.
Некоторые ленточные шлифмашинки оборудованы специальным мешком для сбора древесной пыли, что существенно облегчает производство работ.
Однако при шлифовке сруба из бревен возникает необходимость в обработке полукруглой поверхности бревна, для которой ленточные шлифовальные машинки не так хороши.
Лучше воспользоваться болгаркой со специальными шлифовальными насадками в виде шлифовального диска с наждачкой, наклеенной в виде лепестков.
В труднодоступных местах можно воспользоваться стамеской, а основную работу сделать с помощью болгарки со шлифнасадкой.
Болгарка для выполнения работ по шлифовке сруба не должна быть слишком тяжелой, иначе после первого же дня работы у вас будут буквально отваливаться руки. Мощность электроинструмента в 850 Вт будет вполне достаточной.
Выбирать инструмент лучше известных фирм, давно зарекомендовавших себя на рынке – Makita, Bosh, DeWalt или отечественный Интерскол. Покупка дешевой китайской поделки – своеобразная лотерея. Может попасться инструмент, который прослужит не один год, а может такой, что развалится через два дня.
Шлифовать сруб можно начинать только после того как он хорошенько просохнет. Если попытаться сделать шлифовку сразу после сборки, то влажная древесина будет задираться и красивую гладкую поверхность получить не удастся.
Для шлифовки вам понадобится запас насадок с разной крупностью зерна. Для первичной обработки бревен, имеющих остатки коры, разного рода неровности, потребуется наждачка с более крупным зерном (40), а для финишного прохода – с зерном мелкого размера (80-100).
Ниже приведено соответствие номеров наждачной бумаги импортного и отечественного производства:
Размер зерна FEPA |
Размер зерна ГОСТ |
Средний размер зерна, мкм |
|
Черновая обработка. Обдирание |
|||
Средняя обработка. Сглаживание поверхности, удаление небольших неровностей. |
|||
Тонкая обработка. Окончательная шлифовка. |
|||
Очень тонкая обработка. Шлифовка перед покраской. |
|||
Имейте в виду, что менять насадки придется часто, так как абразив стирается и забивается древесной пылью со смолой. Чтобы немного продлить жизнь одной насадке, можно ее почистить металлической щеткой с уйат-спиритом. Но производительность работы после такой реанимации будет все равно значительно ниже исходной.
Скорость шлифования зависит от наличия соответствующего навыка, мощности инструмента и количества смолы в древесине. В среднем погонный метр бревна диаметром 30 см шлифуется за 2 минуты/
При шлифовке древесины выделяется очень большое количество древесной пыли, забивающейся в глаза, рот и нос. Поэтому все работы по шлифовке следует выполнять с использованием защитных средств – респиратора, очков или специальной маски.
Как выполняется шлифовка, показано в видео ниже (для просмотра нажмите треугольник):
После того, как сруб отшлифован, его следует обработать специальными составами. Как правило, это антисептики для защиты от гнилостных явлений, лессирующий антисептик для придания срубу красивого внешнего вида и антипирены для повышения огнестойкости древесины.
Сначала наносят слой грунтующего антисептика, после чего состав оттеняющий текстуру дерева - отбеливатель или колерующий антисептик, и в последнюю очередь покрывают антипиренами.
Наносить каждый состав можно кистью или электрическим пульверизатором.
Для грунтовки можно использовать антисептик Valtti Pohjuste от Tikkurila. Стоит такой антисептик 2500-3000 р за 9 литров.
Также хорошие показатели защиты имеет отечественный антисептик Неомид 440, глубоко проникающий в древесную текстуру и защищающий древесину от биологических процессов.
Подчеркнуть красивую древесную текстуру можно с помощью качественных антисептиков Valtti Color от той же Tikkurila.
Расход лессирующего антисептика составляет 4-5 квадратных метра на литр для строганной поверхности и до 10 квадратных метров на литр для отшлифованной древесины.
Выпускается он сорока различных оттенков. Также есть и бесцветный. Стоимость лессирующего антисептика Valtti составляет примерно 280 рублей за литр. В качестве альтернативы можно выбрать отечественный Неомид Bio Color на водной основе.
Все составы хорошо растворяются уайт-спиритом, которым следует промыть кисти или пульверизатор после производства работ по нанесению защитных составов на стены сруба.
Важным этапом возведения сруба является шлифовка. Подобные работы позволяют существенно увеличить эксплуатационный срок дома, предотвратить разрушение и гниение древесины, улучшить ее эстетичность и привлекательность, подготовить к финишной отделке. Шлифование улучшает адгезию древесины с и , а также снижает их расход в процессе обработки.
Шлифовка – длительная и трудоемкая процедура, которая позволит , повысить стойкость к влаге и биологическому заражению. Кроме того, она устранит имеющиеся дефекты поверхности и улучшит внешний вид строения.
Шлифование бревенчатого дома:
Шлифовку сруба можно проводить только после предварительной подсушки и . Оптимальный период для проведения подобной процедуры – через 12 месяцев после завершения строительных работ и перед началом финишной отделки деревянного строения.
Перед проведением работ по наружной обработке сруб должен быть перекрытым, а влажность древесины должна составлять не более 18%. В некоторых случаях материал может изменить свой естественный оттенок, поэтому потребуется предварительное отбеливание специальными составами. Только после полной просушки сруба можно приступать к работам.
Важно! Шлифовка дома выполняется перед установкой окон и , обустройством полов и потолков, декоративной отделкой.
Если для возведения деревянного дома использовался хорошо просушенный пиломатериал, то шлифовку можно выполнить после завершения строительства.
Новички полагают, что шлифовка стен сруба – простая и доступная процедура, которую можно выполнить своими руками без особых усилий. На самом деле для организации процесса необходимо подготовить набор специальных инструментов, получить минимальные навыки работы с древесиной и выделить достаточно свободного времени.
Для основных этапов работ используют:
Основные материалы для возведения сруба – брус, оцилиндрованное и рубленое бревно.
Шлифовка бревна и бруса производится при помощи болгарки и шлифовальных дисков. Обработка стен выполняется с наружной и внутренней стороны, поэтому для проведения работ рекомендуется выбирать профессиональный инструмент высокой мощности в диапазоне от 750 до 1100 Вт.
Качественно отшлифовать рубленое бревно можно специальные лепестковыми дисками с различным уровнем зерна: от 35 до 60 – для грубой шлифовки, от 75 до 100 – для тонкой.
В зависимости от толщины слоя, который необходимо снять с бревна, расход дисков составляет от 2,5 до 5 метров длины материала. Если бревно предварительно оцилиндровать, а брус – профилировать, расход диска можно существенно снизить.
Для финишной шлифовки лучше использовать абразивный диск на специальной липкой основе с размером зерна 120.
Шлифовать полукруглое бревно с ровной поверхностью лучше при помощи эксцентриковой шлифмашины. Несмотря на низкую производительность, инструмент оснащен специальным блокиратором, который позволяет более точно выполнять обработку поверхности древесины.
Рабочая мощность машины составляет 400 Вт при оборотах от 8 до 12 тысяч в минуту. Дорогостоящие устройства дополнительно комплектуются пылесборником. Для грубой шлифовки применяются круги с размером зерна от 40 до 60, а для тонкой – от 80 до 100.
Пазы в срубах из бревна, клееного или профилированного бруса можно шлифовать обычной болгаркой с абразивной насадкой меньшего размера, чем диаметр диска.
Для шлифовки углов сруба применяется стамеска, которая позволит быстро и аккуратно снять верхний слой материала до или после его зачистки.
Шлифовка профилированного бруса или бревна своими руками осуществляется в несколько этапов:
Процесс наружной и внутренней шлифовки сруба требует частой смены рабочих насадок по причине образования большого количества древесной пыли. Для очистки насадок от загрязнений можно использовать стальную щетку, обработанную антисептиком.
При работе с древесиной не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, используя средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, маску и спецодежду.
Шлифовка стен из бруса внутри дома и снаружи выполняется в следующем порядке:
Шлифовка срубов – длительный и достаточно кропотливый процесс, для организации которого потребуется качественное оборудование и минимальный опыт работы с древесиной.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня