Облицовка стен и пола плиткой стала практически обязательным элементом при обустройстве жилища. Особенно требовательными в этом отношении являются вспомогательные помещения, такие, как ванная комната, санузел, кухня. И дело не только в простоте обслуживания поверхностей, но и в возможности устроить декоративную отделку с использованием различных узоров картин или мозаичных панелей. Такое оформление всегда презентабельно и красиво. В этой статье мы подробно расскажем как класть плитку своими руками.
Даже досконально овладев технологией облицовки, можно испортить любой замысел, неправильно подобрав облицовочный материал.
В настоящей статье мы постараемся обратить внимание на ряд особенностей этого процесса, чтобы избежать подобной ситуации.
Как и всякая строительная операция, установка финишного покрытия на стены и пол требует определенной последовательности действий, от четкого выполнения которой зависит конечный результат. Технология, описывающая как класть плитку, может выглядеть следующим образом:
Перед тем, как класть плитку на стену необходимо:
Удаление старой плитки может стать серьезной проблемой ввиду большой трудоемкости процесса. Поэтому многими рассматривается вопрос, можно ли класть плитку на плитку? Применительно к отделке стен, можно сказать однозначно – такой способ облицовки не применяется. Причина тому – низкая адгезия клеевых составов к глянцевой лицевой поверхности старого покрытия. Разумеется, можно подобрать клей и для такого случая, но нет гарантии, что стягивающие усилия таких клеев не нарушат старый клеевой слой и оба слоя не отвалятся.
Возможен вариант, когда можно класть плитку на плитку на пол, но при этом должно соблюдаться требование СНиП, указывающее, что уровень пола в ванной комнате должен быть на 10 – 15 мм ниже, чем в сопрягаемых помещениях. А толщина керамогранитной или кафельной для пола 4-й категории прочности плитки, составит, вместе с клеевым слоем, порядка 20 мм.
Для облицовки стен кафелем понадобятся:
Могут понадобиться и другие инструменты, в частности – кусачки или плоскогубцы для отлома тонких отрезов.
Не случайно керамическая плитка уже многие века пользуется популярностью при облицовке стен. Этот уникальный материал отличается не только долговечностью и практичностью, но и декоративными свойствами, богатством фактур и форм. Однако всей красе кафель может предстать только при умелой и правильной облицовке. Большинство не знает, как правильно класть плитку на стену, и предпочитает пригласить для выполнения этой работы специалистов, но ничего сложного в процессе укладки нет, главное условие – наличие желания научиться. Особенно просто это сделать, если соблюдать нехитрые инструкции.
Рассчитать количество необходимой плитки достаточно просто. Нужно вычислить площадь стены, а затем ее легко разделить на площадь одной плитки. К получившемуся целому числу необходимо добавить 10% на случай боя плитки.
Конечно, идеальный вариант – совершенно ровная стена. На такую класть плитку одно удовольствие. Но ровная поверхность большая редкость, и приходится перед облицовкой заниматься выравниванием:
Разметка стены
Это очень важный этап, позволяющий точно наметить расположение плитки на стене и упрощающий укладку:
После проведения горизонтальной разметки следует расчертить стену вертикальными линиями. Это облегчит процесс и позволит максимально экономно расходовать плитку. Сначала находится центр стены при помощи рулетки. Затем от центра к углам раскладываются крестики на расстоянии, равном ширине плитки. Если от центра до стены не помещается целое число плиток, цент следует сместить влево на необходимое расстояние. Определив, таким образом, условную «точку центра», размечают вертикальными линиями все стены.
Проще всего начинать укладку от вертикальной линии центра или правого нижнего угла. Класть плитку следует снизу вверх.
Не прижимайте плитку слишком сильно, чтобы случайно не выдавить из-под нее весь клей. Обязательно проверяйте уровнем горизонтальные и вертикальные поверхности.
После того, как ряд плитки уложен, необходимо почистить швы от избытка клея, пока он не высох. После укладки всей плитки нужно дать ей сутки на высыхание, а затем удалить уголки и рейки.
Сам процесс укладки не вызывает особенных трудностей. Сложность возникают в тот момент, когда приходится обрезать плитку до нужных размеров, или прорезать в ней отверстия для труб.
Для того чтобы выполнить резку кафеля качественно и без потерь, прислушайтесь к следующим советам:
После того, как кафель уложен, стена просохла, а лишний клей удален, приступают к затирке швов. Для этого затирочную смесь замешивают, следуя инструкции производителя.
Затем шпателем наносят небольшое количество затирки на шов и втирают при помощи губки. Лишняя затирка убирается влажной тканью. После высыхания смеси поверхность полируется при помощи сухого лоскута.
Не стоит применять затирочную смесь в ванной или туалете. Для герметизации швов в этих помещениях лучше использовать специальные влагостойкие герметики.
Укладка керамической плитки на стену необходимо начинать с установки маячных плиток в верхних нижних углах каждой стены.
Эти плитки должны располагаться строго вертикально, в одной плоскости друг с другом. От того, насколько точно выставлены эти маяки, будет зависеть качество всего покрытия.
Укладка керамической плитки своими р ками начинается с левого нижнего угла. Плитка должна укладываться таким образом, что бы верхний ряд не пришлось резать,
для этого заранее рассчитываем количество рядов, умещаемых на стену. Если это количество не четное, то ряд с обрезанной плиткой укладываем у пола.
Что касается вертикальных рядов, то в случае не кратности рядов, режем и укладываем плитку крайнего правого ряда максимально ровно.
Вычислите площадь поверхности, которую будете облицовывать, умножив ее ширину на длину. Затем полученное число умножьте на количество плитки, укладываемый на 1 м2 (эта информация обычно дается на упаковке). И еще 5% добавьте на брак.
Для внешних углов используется кафельная плитка со скругленными или глазурованными краями. Убедитесь, что вы купили достаточное количество плитки.
Материалы
Перед началом укладки плитки, рекомендуем произвести сухую верстку на полу. Для этого необходимо уложить на сухую два перпендикулярных ряда плитки их центра комнаты.
Для того, то бы выполнить работу максимально качественно, по периметру стен укрепляются тонкие деревянные планки или профиля.
Прибиваем горизонтальную планку и проверяем ее с помощью уровня
Прибиваем вертикальную планку
Сначала выставляется горизонтальная планка, по уровню, в нижней части стены, таким образом, что бы между ней потолком уместилось
кратное количество рядов. Для того, что бы плитка держалась на стене крепко, перед укладкой плитки на стене, по всей поверхности, где будет уложена плитка, наносится насечка.
Прикладываем профиль по горизонтальной линии вдоль стены
Остатки пены срезаем строительным ножом
Плитку перед укладкой нужно вымочить в воде в течение 20 мин. Что ж, теперь можно выставить маяки.
В левом нижнем и верхнем углах укладываем по одной плитки, с помощью правила, таким образом, что бы плитки находилась в одной плоскости. Точно
так же выставляем маяки в правом нижнем и верхнем углах. Маяки правого и левого углов должны так же составлять одну плоскость.
Теперь укладываем вдоль укрепленной ранее горизонтальной планки — нижний ряд. Постоянно следим за тем, что каждая новая плитка оказывается в той
же плоскости что и маяки. Клей наносится на стену с помощью зубчатого шпателя на расстояние не более одной плитки в высоту, и не более трех
плиток в ширину. С помощью шпателя поменьше наносится клей на плитку, затем плитка прижимается к стене и аккуратно приглаживается.
Наносим на стену клей
Наносим клей на плитку
Толщина слоя клея будет зависеть от качества стены. Чем менее ровные стены в помещении, тем больший будет расход клея.
Между плитками устанавливаются пластиковые разделительные крестики 2-3 мм. Иногда вместо крестиков используется вспомогательная планка — гибкий шнур.
Постоянно следим за тем что бы верхних кромки плиток составляли прямую линию. Установка второго ряда так же должна начинаться с установки
плитки в левом и правом углах.
Излишки клея необходимо удалять сразу же, иначе потом, когда клей затвердеет, удалить клей с лицевой стороны
плитки будет очень проблематично. Аналогичным образом укладываем все верхние ряды плитки до потолка. Когда верхний ряд уложен, можно снять
планку и начать укладку нижних рядов. Самый нижний шов требует более пристального внимания, так как именно он подвержен наибольшего воздействию влаги.
Устанавливаем плитку первого горизонтального ряда
Укладываем второй ряд
Для того что бы защитить покрытие от влаги, в нижний шов наносится герметик и аккуратно разравнивают.
Нужно понимать, что данный вид укладки является более трудоемким процессом, чем стандартный снизу — вверх. Однако в некоторых случаях оправдан, например при укладке фартука на кухне, когда
вы знаете точно, на каком уровне будут находиться полки.
Укладка сверху вниз подразумевает такую укладку керамической плитки на стену, при котором сначала укладывается верхний ряд, а потом все остальные. При этом необходимо особенно важно произвести сухую верстку на полу, а так же
правильно подобрать клей, так как, если вы ошибетесь, плитки будут сползать под собственной тяжестью. Чем тяжелее используемая вами плитка, тем быстрее должен сохнуть клей.
Укладка плитки «сверху вниз»
Для лучшего схватывания прижимаем плитку к стене
Клей наносится на стену ровным слоем на не большую площадь — такую, которую вы сможете качественно выложить плиткой за время высыхания клея.
Это зависит от многих факторов: марки и скорости высыхания клея, ваших навыков укладки — скорости работы, температуры и влажности воздуха в помещении.
Следует постоянно контролировать степень высыхания клея. Если вы прислонили палец к нанесённому на стену клею и он не прилип к пальцу — клей высох, его использование уже не рекомендуется.
Если плитка будет укладываться на все стены, то следует выложить сначала верхний ряд по всему периметру комнаты. Это наиболее важная часть работы — от верхнего ряда, в данном случае
зависит качество стен во всем помещении. Далее укладываем остальные ряды — постоянно проверяя горизонтальный уровень верхней или нижней кромки уложенной плитки.
Горизонтальность облицовки проверяем с помощью уровня
Кроме того, плитка, уложенная на одной стене должна находиться в одной плоскости — этот параметр проверяется правилом. Если какая то плитка оказалась выше плоскости — ее аккуратно подбивают резиновой киянкой, если ниже,
ее необходимо снять и добавить под нее слой клея. Если плитка все же сползает, используйте кусочки пластилина, что бы зафиксировать свежевыложенную плитку до застывания клея.
Планировать укладку плитки необходимо таким образом, что бы к дверным и оконным проемам примыкали целые, а не резанные плитки, в противном случае, возникает нежелательный оптический эффект «мозаика»
При укладке плитки на стену, иногда приходится сталкиваться с необходимостью облицовки сложных нестандартных поверхностей. При выполнении данной работы следует быть предельно аккуратным, укладывая за раз не более 4-6 плиток, а так же с особой тщательностью контролировать все основные параметры.
Облицовывая камин, используем специальную клеящую смесь
Если трубы и сантехнику можно снять, то обойти их не составит труда
Если перед вами стоит задача облицовки камина — следует так же учитывать особый температурный режим, в котором будет использоваться плитка. Этот фактор так же необходимо учитывать при подборе плитки.
До недавнего времени, считалось, что кафель должен укладываться в стык — то есть без швов. Однако для этого необходимо, что бы плитка был идеальной
формы, что бывает далеко не всегда, в противном случае между плитками будут оставаться зазоры, что скажется как с эстетической стороны, так и с
практической — в щели будет попадать влага, и наше покрытие очень скоро начнет разрушаться. Для того что бы избежать этих проблем используется
укладка плитки в шов. А сам шов затем заделывается специальными затирками. Причем затирка не обязательно должна быть того же цвета
что и плитка, иногда можно добиться интересных оптических эффектов, используя контрастные затирки. Затирка должна втираться в шов с усилием.
Время высыхания затирки 2-4 дня. Для ванных и душевых комнат, в помещениях с повышенной влажностью, одной затирки для защиты покрытия от попадания
влаги внутрь — недостаточно.
Обрабатываем шов в месте стыковки керамического покрытия и столешницы силиконовым герметиком
Наносим затирку с помощью шпателя на резиновой основе
Швы, помимо всего прочего, необходимо обработать герметиком, который наносится с помощью специального шприца.
Затирку наносят с помощью специального резинового шпателя. Делать это пальцами или с помощью металлического шпателя не рекомендуется. В первом
случае вы рискуете что затирочный состав разъест вам пальцы, во втором — есть риск повредить металлическим шпателем поверхность облицовки.
Наносится затирка под углом 45 грд. к шву. После нанесения, швы протирают влажной губкой, удаляя излишки затирки, затем швы профилируются.
После того как затирка окончательно высохла, на стене может остаться матовый налет — его устраняют с помощью влажной тряпки, в отдельных случаях
необходимо использовать специальные моющие средства. Для того что бы затирка долго вам прослужила, необходимо перед нанесением убедиться в том,что швы сухие и чистые.
Понравилось? Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!
12103 0 3
И снова приветствую вас уважаемые читатели. Сегодня планирую рассказать о том, как класть плитку в ванной правильно без того чтобы допускать распространенные ошибки .
Тема представляет немалый интерес, так как отделка помещений санузла предъявляет особые требования не только к подбору облицовочного материала, но и к технологии его укладки.
Технология укладки керамического облицовочного материала зависит от таких факторов как тип отделываемой поверхности (стены, пол, откосы, подоконники и т.д.) и тип материалов, применённых для черновой отделки рабочей поверхности (цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, другие плитные материалы, стяжка для пола и т.д.).
В соответствии с типом отделываемой поверхности применяется напольная или настенная плитка, которая отличается толщиной, плотностью и весом. Для пола подбираются толстые покрытия с антискользящей матовой поверхностью, в то время как к настенной облицовке такие требования не предъявляются.
Покупая недорогую плитку, прямо в магазине выборочно поверьте степень ее ровности. Для этого прикладываем две плитки лицевыми поверхностями друг к другу и смотрим есть ли между ними неровный зазор. Если поверхность неровная, покупать такой материал не стоит, так как вывести ровную поверхность будет непросто или невозможно.
Кстати, кривизна лицевой поверхности - это отличительное свойство облицовочных материалов отечественного производства стоимостью до 300 рублей за 1 м².
В соответствии с типом основания, на которое будет выполняться укладка, подбираются те или иные средства для подготовки поверхности, а также те или иные разновидности клея, который может отличаться степенью последующей гидрофобности и адгезии.
Понятно, что особенности подбора материалов я расписал поверхностно. Если нужно, напишите в комментариях, и я расскажу об этом подробнее в отдельной статье.
Теперь перейдём непосредственно к тому, как правильно класть плитку чтобы она простояла долго и не отвалилась от влаги и температурных перепадов . В качестве примера расскажу о самом непростом случае, а именно о облицовке стен.
Инструкция, приведённая на схеме, одинаково актуальна как для поверхностей из гипсокартона, так и для стен, оштукатуренных цементно-песчаными смесями (ЦПС). Единственным отличием при облицовке поверхностей, оштукатуренных ЦПС, является то, что их подготовка ограничивается нанесением грунтовки или просто увлажнением водой из пульверизатора.
Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее.
Так как стены, отделанные влагостойким гипсокартоном, все равно недостаточно устойчивы к избыточной влажности их нужно подготовить следующим образом:
После того как подготовительные работы окончены, самое время узнать, как правильно начать класть плитку.
До того, как приступить к облицовочным работам смотрим на что кладется плитка. Если поверхность недостаточно ровная, выравниваем ее и таким образом впоследствии снижаем расход клея, цена которого высока. Если поверхность сыпется укрепляем ее грунтовками или пропитками глубокого проникновения.
В качестве примера расскажу, как облицевать стену традиционным способом, когда применяются материалы разного цвета, как правило, снизу темнее, а сверху светлее и между ними выкладывается керамический бордюр — фриз.
Работая с керамическими облицовочными материалами ни в коем случае не забываем о компенсационном шве. Шов выдерживается за счет пластиковых дистанционных вставок — специальных крестиков толщиной от 1 мм и больше. Чем крупнее используемая плитка, тем больше должна быть толщина компенсационного шва.
В ходе укладки делаем так чтобы на одной плитке линия располагалась кверху, а на соседней снизу, тогда ряд облицовки будет ровным.
При проведении капитального ремонта трубы отопления и подачи воды прячутся в стену, реже в стяжку. В таком случае, для того чтобы облицевать вертикальные поверхности в плитке нужно сделать специальные отверстия, в которые можно будет вывести торцы труб.
Как проделать такие отверстия правильно? Оказывается, ничего сложного в этом нет. Потребуется электродрель и специальная насадка – чашка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру трубы.
Сверление керамической плитки чашкой — коронкой
Инструкция работы следующая:
Для работы с керамикой приобретаем специальные чашки которые отличаются от аналогов для работы с деревом методом заточки. Кроме того, применяем именно электродрель, а не перфоратор, так как даже незначительное биение чашки может привести к образованию сколов на плитке.
Итак, мы знаем, с чего начинать облицовку стен и возможно сможем своими руками уложить плитку на вертикальную поверхность. Но, нужно помнить о том, что в помещении санузлов есть ниши или форточки которые также нужно облицовывать.
Предлагаю рассмотреть технологию облицовки откосов и подоконников небольшого размера.
Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее:
Для того чтобы отделка внешних углов плиточной облицовки выглядела более аккуратной, применяется специальный пластиковый уголок, который устанавливается на стыке двух плоскостей, расположенных по отношению друг другу под углом в 90 градусов.
В нашем случае:
После того как уголки установлены, потребуется выровнять откос шпаклевкой.
Можно конечно обойтись без выравнивания и сразу же ставить плитку. Но без дополнительного выравнивания уйдет больше клея.
Кроме того, за счет толстого слоя клея плитку будет сложнее выставить в одной плоскости так как при высыхании раствора она будет заваливаться или наоборот выпячиваться. Оптимальным вариантом, при котором монтаж гарантирует лучший результат, является слой клея толщиной 3 мм.
Для того чтобы выровнять откос, делаем шаблон, как это показано на фото с учетом толщины плитки и толщины клеевого слоя. Далее набрасывается выравнивающий слой шпаклёвки или ЦПС и разравнивается с применением заранее сделанного шаблона.
Не старайтесь идеально разгладить выравнивающий слой. Наличие раковин и микрорельефа допустимо, так как все равно это будет прикрыто клеем и плиткой.
После полного высыхания выравнивающего слоя делаем замер глубины проёма и по этим замерам режем плитку.
Плитку надрезаем с тем расчетом, чтобы был запас который войдет в пластиковый уголок. Как правило для этого достаточно 2-3 мм.
Нарезанные фрагменты примеряем к откосу и если все подходит устанавливаем плитку на клей.
Сразу же отмечу, если работа проделана аккуратно, фрагменты плитки становятся почти вплотную к раме стеклопакета. В итоге зазор не придётся герметизировать силиконом, достаточно будет вдавить затирку и шов будет выглядеть красиво.
Еще один момент нарезая фрагменты плитки, учтите, что будущие швы должны совпадать со швами на стене.
Итак, с особенностями облицовки стен и проемов мы определились, осталось узнать, как выкладывать плитку в ванной на полу.
Кладка плитки в ванной по полу отличается от аналогичных работ на вертикальных поверхностях подготовкой монтажного основания и толщиной используемых материалов. Для облицовки пола применяется специальная напольная плитка с увеличенной толщиной и наличием противоскользящего покрытия.
Рассмотрим этапы, перечисленные на схеме, подробнее.
Первый этап — это подготовка монтажной поверхности и именно от качества его выполнения зависит то, насколько продолжительным будет ресурс отделки. Инструкция выполнения подготовительных работ следующая:
Подробнее о том, как выполнить стяжку пола в помещении санузла вы можете узнать в советующих статьях в этом блоге.
Итак, стяжка просохла в течении нескольких дней, а значит самое время узнать, с чего начать класть плитку на пол?
Определяемся с тем какая часть санузла будет наиболее заметной со входа. Как правило, это стена, вдоль которой расположен умывальник, так как вдоль другой стены чаще всего располагается ванна.
Перед тем как начинать укладку, проверяем чтобы между совмещающимися стенами был прямой угол. В нашем случае проверяем наличие прямого угла между стеной и линией порога.
Если как на фото угол прямой или почти прямой — это существенно упростит выполнение укладки. Если угол будет не 90, а 80 или 100 градусов плитку придется подрезать. Выходом в этой ситуации станет не традиционная, а диагональная выкладка плитки в ванной.
Чертим линию от которой начнем укладку вдоль стены. От прочерченной линии размечаем стяжку вдоль стены по количеству плиток, которые будут уложены с учетом швов между ними. Такая разметка нужна для того чтобы начать укладку от входа к противоположной стене.
Если укладка будет вестись по предварительно сделанной разметке, мы сможем подойти к стене, и последняя плитка ляжет ровно на прочерченную линию. Если приступать к облицовке без разметки, мы получим перекос, который на последней плитке может составить до 5 мм.
После того как разметка сделана разводим клей и приступаем к укладке.
Если при облицовке стен используется гребёнка (зубчатый шпатель) с зубом 5 мм, то при облицовке пола применяется гребенка с размером зуба 8 или 10 мм.
Накидываем клей на поверхность стяжки и стягиваем гребёнкой, которую ведем под углом 45 градусов. Направление, в котором ведем гребенку, не имеет значения.
Укладка первой плитки — всегда ответственный момент
Многие плиточники при укладке используют резиновые киянки, которыми простукиваются углы для оптимального позиционирования каждого элемента облицовки. В применении киянок особого резона не вижу, так как при использовании правильно приготовленного клея позиционировать плитку можно своими руками без дополнительных приспособлений.
Проверить ровность укладки можно прикладывая к поверхности ровную рейку. Впрочем, есть более простой способ — провести рукой по облицовке. Поверьте, малейшие наплывы и впадины будут заметны на ощупь.
Дешевую керамическую плитку в ходе укладки можно шевелить для позиционирования в течении 10 минут и не более того. Хорошая дорогая облицовка может позиционироваться в течении получаса, то есть пока не схватиться клей.
После того как укладка завершена, заполняем межплиточный шов . Затирка используется та же, что и при отделке стен, но на пол выбираем темный цвет, который будет не так быстро пачкаться.
Напоследок отвечу на часто задаваемый вопрос, а именно, нужно ли облицовывать стяжку под ванной если пол все рано не будет виден? Есть немало мнений по этому поводу, я же думаю, что лучше плитку класть по всему полу.
Теперь вы имеете общее представление о том, как кладется керамическая плитка в помещении санузла.
Если появятся вопросы по подбору облицовочного материала, клея и инструментов, напишите об этом в комментариях к тексту. На все вопросы обязательно отвечу. Кстати, рекомендую посмотреть видео в этой статье.
18 августа 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Ответ на такой вопрос, как положить кафель правильно, достаточно прост, и Вы в этом убедитесь, прочитав подробное руководство от наших специалистов. Итак, приступаем!
Укладка на стены
Для того, чтобы во время кладки не метаться из дома в магазин и обратно, советуем сразу позаботиться о материале и инструментах.
Вам понадобятся:
Для подготовки поверхности, чтобы качественно уложить кафельную , так и в туалете, на кухне, нужно, прежде всего, полностью удалить старую отделку. Причем как обои, так и плитку, панели, должна быть либо оштукатуренная поверхность, либо бетон.
Теперь берите в руки уровень, и проверяйте поверхности, насколько они ровные. Для пола допустимы перепады до 4 см, для стен желательно не более 1.5. Если Ваши «неровности» не вписываются в данный диапазон, тогда придется заняться выравниванием.
А если повезло, тогда берите в руки кисть или валик, как Вам удобнее, и наносите грунтовку.
Далее, чтобы правильно положить кафель, нужно будет изначально подготовить стены. Для этого – отсчитываете от потолка целыми длинами плитки до низа, прикидывая, сколько целых плиток встанет, так как резаные Вы пустите по низу.
Теперь отмечайте горизонтальную линию, по которой затем прикрепите брус. Отмечать линию нужно по уровню, как раз от того места, от которого вверх пойдет целая плитка. Так удобнее всего, так как вниз остается пустить только резаные части, которые обычно завершают работу.
Итак, подготовительные работы завершены.
В принципе, расчет само собой, делается еще до покупки, однако перед непосредственным монтажом еще раз лучше прикинуть, чтобы потом не оказалось, что Вам не хватает ровно три кафеля, и в магазине такого оттенка уже нет, а ведь Вы же хотите качественно уложить кафельную плитку!
Проверка плоскости уровнем
Итак, оптимально при покупке накидывают 5-10 процентов, однако большинство зависит от того, сколько резаных частей понадобится, сложный ли рисунок на самой плитке, да и сама она большого ли размера. А чтобы это понять, нужно продумать раскладку.
Если у Вас куплен фриз, который Вы хотите пустить по стене или по полу – обратите внимание на рисунок, возможно, придется компоновать некоторые плиточки, что скажется на общем числе.
Так же, продумайте, как эту – будет ли рисунок посередине, или же, если нужно уложить кафельную плитку в ванной, то тогда он будет по центру того участка, который не занят самой чашей. Еще лучше – прорисуйте себе все подробно на листочке, так как наглядно становятся видны многие ляпы, которых до этого не было.
Итак, вот Вы и добрались, наконец, до ответа, как правильно положить кафель. Но сначала давайте размешаем клей. Специалисты, которые не один год укладывают плитку, не сторонники покупки готовых, разведенных растворов, поэтому желательно приобрести все таки сухую смесь, которую Вы без проблем размешаете дрелью с насадкой.
Почему эксперты с недоверием относятся к готовым смесям? Во – первых, неизвестно, какая консистенция у раствора, и если слишком густая – это не проблема, а что, если жидкая? Что тогда делать? Так же, растворы обладают самыми нужными схватывающими свойствами спустя минут 15после размешивания, а с течением времени они становятся все хуже и хуже, и тогда зачем покупать готовую смесь, даже если ее срок годности еще не вышел? Правильно, не нужно!
Итак, высыпайте сухую смесь в емкость, доливайте воды чуть меньше. Чем указано в пропорции (лучше потом доразбавить), помещайте насадку – венчик в смесь и, включив дрель на средние обороты, начинайте перемешивать.
Добились однородного состава? Отлично, теперь переждите вышеуказанные 15 минут и можете начинать ложить кафель.
В случае со стеной, смесь лучше наносить на стену, так положить кафель будет проще, а вот с полом все зависит от того, насколько он ровный. Если требуется выравнивание, все же лучше укладывать раствор на плитку, тут подкладывая в определенные места чуть больше, чтобы сравнять поверхность под уровень.
Итак, с раствором разобрались, поэтому берите в руки кафель и приставляйте к поверхности, чуть придавливая.
Важно! Не передавите! Слишком сильно давить не следует, у Вас цель не продавить раствор под плиткой, а именно плитку установить ровно.
Чтобы проверить, насколько ровно и правильно удалось положить плитку, берите в руки уровень и проверяйте поверхность. Если плитка «утоплена» — придется ее снять и заново переложить, а вот если какой то край торчит, парой легких пристукиваний резиновым молотком обычно хватает, чтобы она встала на свое место.
Важно! В случае стены в один день лучше не класть больше трех рядов, так как под действием силы тяжести и собственного веса и плитки, и раствора, верхние ряды могут слишком давить на нижние, и кладка сместится.
Как уже говорилось, должна производиться на завершающем этапе, когда основная, целая плита уже уложена. Так рекомендуется делать всем, особенно новичкам, чтобы не ошибиться в размерах, и не отрезать лишнего, да и не оставить ненужные миллиметра 3, которые потом будет достаточно проблематично аккуратно отрезать.
Для того, чтобы не только правильно уложить кафель, но и отрезать, Вам нужно будет воспользоваться одним из нижеперечисленных инструментов:
Принцип работы каждого подробно, до малейших деталей описан в соответствующем разделе, поэтому повторяться не будем, только отметим, что болгаркой нужно работать тем, кто уже не день и не два работал с этим инструментом, так как он достаточно опасен.
Завершающий этап любой укладки – . И этот процесс носит не столько декоративный характер, как больше защитный. Именно поэтому им пренебрегать не стоит, а обязательно выполнить.
Разведение фуги полностью идентично разведению раствора для укладки, за исключением пропорций (опять же смотрите на упаковке), а так же однозначно объемов. Более подробно про фугирование читайте в соответствующем разделе.
Итак, вот и все, что нужно знать, задумываясь, как положить кафель правильно. Поэтому, не «тушуемся», а принимаемся за работу! Мы в Вас верим!
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня