Правила монтажа кровли из металлочерепицы. Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной отделки кровли

Один из важных этапов строительства дома – устройство крыши и кровли (кровельные работы). Одним из популярных кровельных материалов можно назвать металлочерепицу. И не удивительно, ведь в числе ее преимуществ можно выделить малый вес, простоту монтажа, большую цветовую гамму, прочность.

Конечно, есть и недостатки - это малая жесткость, которая делает проблематичной передвижение по кровле, и значительный отход материала, при укладке на скаты со сложной геометрией, плохая звукоизоляция, нагревание. Все они устраняемы, например, подверженность металла коррозии можно снизить, если правильно выполнить монтаж металлочерепицы.

Устройство кровли из металлочерепицы

Производитель уже позаботился о защите металлочерепицы, создав многослойную структуру кровельного покрытия (см. рисунок).

Как видим, наличие нескольких слоев защитного покрытия позволяет утверждать, что черепица изготовлена из качественного материала. Поэтому чтобы крыша под таким покрытием служила долго, нужно придерживаться технологии монтажа металлочерепицы.

Основы выбора - параметры металлочерепицы:

• Толщина металлочерепицы. Металлическая черепица изготавливается из тонколистовой стали. Толщина листа металлочерепицы составляет 0,5-0,7 мм, это отмечено в СНиП II-26-76 «Кровли».

Совет. Толщина металла в пределах одного листа может меняться. Допустимое изменение +/- 5%.

Обратите внимание, некачественный металл гнется при сильном нажиме.

• Толщина цинкового слоя металлочерепицы. Этот параметр визуально отследить невозможно. Поэтому ознакомьтесь с паспортом на бухту металла, из которого откатаны листы. По стандарту толщина защитного покрытия должна составлять 275 гр./м.кв. Если это требование не выполнено, это может привести к результату, представленному на фото.

• Толщина покрытия металлочерепицы зависит от типа (вида) покрытия.

• Геометрия листа. Здесь важно обратить внимание на то, чтобы листы были не просто ровно отрезаны, а еще и не имели изгибов вдоль накрывной стороны.

Плотное прилегание краев показано на фото.

При плохой геометрии, листа результат будет заметен визуально. В лучшем случае место стыка будет некрасивым. В худшем – под лист будет затекать вода. И даже не надейтесь затянуть такой край саморезами.

• Цвет металлочерепицы. Играет большую роль в случае постепенной застройки. Т.е., тогда, когда нужно подбирать оттенок. В принципе есть две системы кодирования цветов, и, зная свой цвет, можно будет подобрать соответствующий.

Виды покрытий металлочерепицы

• РЕ (полиэстер) наносится толщиной 20-25 мкм. Его недостаток в быстром, но равномерном выгорании. А также в том, что снег не задерживается на гладкой поверхности листа.

• PEMA (полиэстер матовый). Его слой равен 35 мкм. Он более устойчив к выгоранию, и к механическим повреждениям. Шершавая поверхность не дает снегу сползти вниз быстро. В принципе, матовые покрытия, практически устраняют потребность в снегодержателях.

• PU (пурал) и PUMA (Pural matt - матовый пурал). Толщина покрытия 50 мкм. Такое покрытие может быть использовано в регионах с агрессивной средой.

• PVC (Пластизол). В металлочерепице с таким покрытием наиболее защищенная сердцевина металла, поскольку слой составляет от 100 до 200 мкм.

Нюанс. Тон будет отличаться. Скорость выгорания цвета зависит от покрытия металла.

Расчет металлочерепицы на крышу

Проиллюстрируем пример расчета металлочерепицы на двускатную кровлю с размерами ската 8 на 5.

Расчет количества листов металлочерепицы, необходимых для того чтобы покрыть скат прямоугольной формы рассчитывается следующим образом – длина ската по коньку деленная на ширину листа.

Нюанс. Производя расчет, опирайтесь на рабочую ширину. Т.е., с учетом нахлестов. Размеры листа для металлочерепицы Монтерей приведены на фото.

Например, длина ската 8 м.п. Тогда для работы понадобится 7,27 листов. Округляем до целого – 8 листов. На два ската – 15 листов. Поскольку один лист делится пополам и используется на втором скате.

Нюанс. При этом начинать работу нужно будет с половинки листа.

Для удобства расчета более сложных конфигураций скатов вы можете воспользоваться конструктором (калькулятором).

Можно сделать чертежи скатов крыши и нарисовать схему укладки металлочерепицы, т.е. расположение листов.

Нюанс. Чем сложнее конфигурация ската, тем больше будет отхода материала.

Длина одного листа металлочерепицы определяется высотой ската плюс карнизный свес (около 5 см). Следует учесть, чем больше длина листа, тем меньше материала уйдет на перехлест. Но, с длинным листом работать сложно, и транспортировка металлических полотен большого размера дело затратное. Поэтому, лист длинной более 6 м.п, советуют разбивать на части. Чтобы сделать это правильно, нужно скорректировать полученную длину на величину перехлеста. Перехлест должен составлять не менее 0,15 м. для скатов с углом наклона более 25° и 0,2 м меньших углов. Для нашего примера. 5 м.п. делим пополам – нам понадобится 1 лист длиной 2,5 м.п, а второй 2,65.

При этом, технология изготовления металлочерепицы такова, что есть невыполнимые размеры. У каждого производителя они свои и зависят от применяемого оборудования.

Тогда на всю кровлю нужно купить 15 листов по 2,5 м. и 15 листов по 2,65 м.

Расчет количества доборных элементов для металлочерепицы.

К комплектующим относятся – планка конька, торцевая и карнизная планки, снегозадержатель, внутренняя и наружная ендовы.

Рассчитать доборные элементы просто – общая длина поверхности, которую нужно закрыть, делится на 1,9 м.п. – (2 м.п. стандартная длина планки, минус нахлест в 0,1 м). Для нижней ендовы деленная на 1,7. Нахлест составляет 0,3 м.

Для нашей двускатной кровли нужно 5 планок конька (длина ската по коньку 8 м.п.); 9 планок карнизных ((8+8)/1,9); 11 торцевых. Ендова ввиду конструкции крыши нам не нужна.

Специальные планки. Это сделанные на заказ, по вашему размеру доборные элементы.

Саморезы. Их расход составляет 7-8 шт. на м.кв. металлочерепицы и 3 шт. на 1 м.п. доборного элемента. Саморезы должны быть с буром, это упростит монтаж, и желательно окрашены в цвет листа. Это придаст покрытию более завершенный вид.

Нам понадобится 768 шт. на листы и 3х(5+9+11) = 834 шт. Обычно их продают пачками по 250 шт. Естественно, лучше брать с запасом.

Уплотнительная лента для металлочерепицы. Ее рекомендуется устанавливать под коньковую планку.

Пленка – равна общей площади скатов минус допуски на перехлест. Например, рулон пленки обычно имеет размеры 1,5 на 50 м.п. = 75 м.кв. Рабочая площадь пленки около 65 м.кв.

Утеплитель под металлочерепицу – также равен общей площади скатов.

Из инструмента пригодится: шуруповерт, молоток, киянка, рулетка, маркер, уровень, электролобзик или ножовка.

Совет. Резать лист металлочерепицы болгаркой категорически запрещается. От нагрева, в месте среза разрушается покрытие, и лист начнет ржаветь. Кроме того, искры могут повредить краску по всему листу.

Как хранить металлочерепицу

Если вы закупили материал раньше, чем возвели стропильную систему, нужно знать, как правильно хранить металлочерепицу (особенно зимой). Листы нужно уложить на ровную площадку, желательно на поддон. Кроме того, важно защитить металл от попадания влаги, ультрафиолета и обеспечить проветривание. Если листы будут храниться больше месяца, их нужно уложить так, как показано на фото.

Доборные планки также хранятся в лежачем положении.

1. Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Монтаж металлочерепицы начинается еще на этапе устройства обрешетки. Важно изначально закрепить доски обрешетки на нужном расстоянии. А именно, расстояние между первой и второй доской равно 300 мм, далее 350 мм, 350 мм - это расстояние от одного изгиба листа до следующего. На профессиональном языке расстояние называется тайл.

Совет. В месте выхода дымохода, в ендове, возле окон нужно делать сплошную обрешетку.

2. Проверка размеров ската

Главное, чтобы скаты крыши были ровными и плоскими.

3. Крепление карнизной планки для металлочерепицы

Доска карнизная направляет воду, стекающую с крыши в водосточную систему.

Нюанс. На карнизную доску нужно установить длинные кронштейны желобов водосточной системы. Короткие можно смонтировать после завершения кровельных работ.

4. Укладка пленки гидробарьера под металлочерепицу

Для того чтобы чердак не намочило в случае внезапного дождя, а также чтобы в дальнейшем защитить утеплитель от намокания используется пленка гидробарьера.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу укладывается на стропильную систему в соответствии с описанием, которое содержит инструкция по укладке. Чтобы избежать протекания необходимо обеспечить нахлест пленки минимум в 10 см. Для покатых скатов минимум в 25 см. Для вальмовых крыш до 50 см. (в хребтах крыши). Крепится пленка строительным степлером.

Совет. Пленка расстилается параллельно торцу, если уклон крыши более 25°. И параллельно коньку, если меньше. При этом нужно выдержать провис 1-2 см. по краю стропильной ноги.

В местах выхода дымохода, антенны и т.п. нужно вывести пленка на 4-5 см. на эти элементы.

5. Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

Контробрешетка нужна, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между пленкой и листом металлочерепицы. В противном случае, в месте примыкания пленки к металлу, она быстро потеряет свои свойства.

Для монтажа используется рейка сечением 30 мм и длиной 135 см.

Нюанс. При использовании супердиффузионной мембраны с высокой пропускающей способностью контробрешетка не нужна.

6. Монтаж нижней ендовы

Ендова для металлочерепицы устанавливается в том случае, если этого требует конфигурация крыши.

Нюанс. Лучше устанавливать нижнюю ендову не на саморезы, а на кляймера. Так она сохранит целостность, что снизит вероятность затекания. Кляймер можно сделать самостоятельно из обрезка металла.

7. Установка первого листа металлочерепицы

Во избежание деформации лист поднимается на крышу с применением полозьев (см. фото).

Нюанс. Листы лучше не монтировать при сильном ветре. Незакрепленные листы могут прогнуться.

Монтаж ведется справа налево, так, чтобы каждый последующий лист накрывал канавку для стока воды на предыдущем.

Нижний ряд листов нужно смонтировать так, чтобы лист свисал за край стропильной системы на 50 мм. (именно поэтому расстояние между первой и второй доской обрешетки должно составлять 300 мм, а не 350). Это нужно для обеспечения вентиляции и удобства стока воды.

Способы монтажа металлочерепицы приведены на схеме

Технология укладки металлочерепицы предусматривает выравнивание первого листа по торцу ската и карнизу. Если все правильно, лист крепится сверху при помощи одного самореза. Второй лист устанавливается с такими же требованиями и скрепляется с первым листом. После того, как выровнены все ряды по карнизному свесу листы крепятся основательно к обрешетке.

Советы:

• Во время выполнения работ по кровле нужно передвигаться. Поэтому лучше обуть обувь на мягкой подошве и ступать только в низ волны.

• Если в процессе монтажа вам понадобится разрезать лист, место среза лучше закрасить специальной краской.

• После монтажа листа нужно снять с него защитную пленку (если таковая имеется). Под воздействием ультрафиолета она раскрошится, и будет иметь некрасивый вид. Кроме того, ее будет гораздо сложнее снять.

8. Крепление металлочерепицы

Крепеж металлочерепицы выполняется специальными саморезами. Наличие уплотнительной резинки позволяет закрутить саморез максимально сильно, при этом не деформировав сам лист.

Схема крепления металлочерепицы саморезами – через одну волну.

Нюанс. По длине торца саморез крепится в каждый тайл.

Многие советуют монтировать саморез вниз волны. Это неправильно. Потому что по желобу черепицы идет вода, а значит, малейшее нарушение при монтаже чревато появлением ржавчины.

На фото ниже показано, что саморез нужно немного смесить вправо.

Важно также правильно затянуть саморез. Правила крепления показаны на рисунке.

9. Монтаж доборных элементов

9.1 Монтаж ендовы металлочерепицы. В зависимости от конструкции крыши устанавливается верхняя ендова. При ее креплении стараются закручивать саморезы так, чтобы они не попали на нижние саморезы. Если использовались кляймера, то это требование опускается.

9.2 Монтаж ветровой планки на металлочерепицу. Вне зависимости от конфигурации крыши обязательно устанавливается торцевая (ветровая) планка. Нахлест планок составляет 10-15 см. Крепятся они длинными саморезами. Из расчета 1 саморез на 1 м.п. планки. Ветровая планка укладывается поверх листа черепицы и фиксируется саморезами с двух сторон.

9.3 Монтаж коньковой планки металлочерепицы зависит от ее конфигурации. При установке круглой коньковой планки требуется закрыть торцы специальными заглушками.

Ломанная планка более плотно прилегает к листам, поэтому заглушка не нужна.

Защитить конек для металлочерепицы от попадания снега и влаги можно путем укладки специальной коньковой уплотнительной ленты (уплотнитель конька).

9.4 Далее монтируем фартуки (планки примыкания) для металлочерепицы возле труб или планки примыкания ската к стене. Для этого стену нужно проштробить на 1-1,5 см. В полученную полосу завести планку, а место установки обработать герметиком. Следует отметить, что герметик будет разрушаться. Поэтому, место примыкания нужно время от времени осматривать и герметизировать по-новому.

Нюанс. Заводить планку примыкания в кладочный шов запрещено, это может нарушить целостность стены. И тогда изготовление надежной конструкции в узле примыкание превратится во вредительство.

9.5 Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу. В последнюю очередь на лист металлочерепицы устанавливаем планки снегозадержателя. Они просто необходимы, если металлочерепица покрыта полиэстером.

Снегозадержатели для крыши из металлочерепицы могут иметь вид, показанный на фото.

Часто снегозадержатели усиливаются дополнительной планкой.

Ее стоимость невелика, а прочность снегодержателя повышается в разы.

Выбор планки зависит от предпочтений хозяина, а также от интенсивности снеговых осадков и угла наклона ската кровли.

Как установить снегозадержатели на металлочерепицу?

Планка снегозадержателя располагается параллельно карнизу в один ряд или в два ряда, в шахматном порядке.

Итоговый кровельный пирог показан на фото

10. Утепление крыши, монтаж пленки паробарьера и внутренняя отделка

Монтаж металлочерепицы – видео инструкция

Ошибки при монтаже металлочерепицы

В заключение хочется коротко напомнить о самых распространенных ошибках установки металлочерепицы:

• не выровненный скат приведет к тому, что лист будет бугристым;

• неправильно порезанные листы могут быстро поржаветь. Поэтому не используйте в работе болгарку;

• неверно вкрученные саморезы приводят к деформации листа;

• нужно использовать только качественные саморезы со специальным резиновым уплотнителем;

• экономия на качественных уплотнителях приводит к тому, что в кровельный пирог задувается снег или попадает влага;

• лучше несколько раз осмотреть лист на предмет царапин и вовремя закрасить его специальной краской, нежели потом любоваться на ржавые потеки;

• используйте специальные (сделанные на заказ) доборные элементы, если стандартные не полностью закрывают проемы. Их изготовление обойдется вам дешевле, нежели последующая замена целого узла или подкровельных материалов;

• не покупайте длинные листы металлочерепицы. У металла высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что лист будет играть и со временем и саморезы в нем расшатаются. Поэтому разрезайте лист на несколько частей;

• с другой стороны, чем больше стыков, тем больше вероятность протекания. Поэтому придерживайтесь золотой середины;

• выдерживайте правильные величины нахлестов.

Заключение

Как видим, монтаж металлочерепицы можно сделать самостоятельно. Придерживаясь определенных правил, укладка металлочерепицы на крышу пройдет успешно и в краткие сроки.

Металлочерепица – современный кровельный материал, удачно сочетающее привлекательный внешний вид керамической черепицы с легким весом и недорогой ценой металлических покрытий. Ее достоинствами считают хорошие эксплуатационные характеристики, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Немаловажно, что, зная особенности этого материала и имея базовые строительные навыки, можно без труда перекрыть крышу металлочерепицей своими силами. Монтаж металлочерепицы своими руками напоминает процесс создания многослойного пирога, компоненты которого улучшают и дополняют друг друга. В этой статье мы пошагово опишем проверенный «рецепт», по которому создается надежная, качественная кровля из металлопрофиля.

Укладка металлочерепицы своими руками – проверенный способ быстро и недорого перекрыть крышу гаража, садового или небольшого жилого дома. Это кровельное покрытие является одной из разновидностей металлического профиля, обладающее волнистым рельефом, который напоминает форму традиционной черепицы. Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали, на которую в процессе производства наносят полимерное покрытие из пурала, пластизола или полиэстера. Кровля из того материала обладает следующими достоинствами:

• Легкий вес. Один квадратный метр кровельного покрытия из металлочерепицы весит 3,5-4,5 кг, что позволяет увеличивать шаг между элементами стропильного каркаса, снижая расходы на возведение крыши.
• Механическая прочность. Кровля из этого материала обладает высокой прочностью и несущей способностью, поэтому легко выдерживает снеговую и ветровую нагрузку, даже если шаг между стропилами достаточно велик.
• Устойчивость к коррозии. Кровля из металлопрофиля не подвергается разрушительному воздействию коррозии, потому что ее надежно защищает слой цинка и полимерное покрытие.
• Долгий срок службы. Крыша из металлочерепицы своими руками служит более 20 лет, благодаря высокому качеству металла и прочности полимерной защиты.

Важно! Зная, как крыть крышу металлочерепицей самому, можно неплохо сэкономить, ведь установка кровельного покрытия стоит как 50-70% затрат на приобретение материалов.

Состав кровельного пирога

Монтаж металлочерепицы своими руками заключается в создании многослойного кровельного пирога, который состоит из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и непосредственного самого покрытия. Чтобы крыша из металлопрофиля прослужила долго, стоит правильно подобрать подходящие друг к другу компоненты конструкции и соблюдать правила, которые предписывает инструкция по установке. Кровельный пирог для металлочерепицы состоит из следующих частей:

1. Пароизоляция. Так называют пленку, которая пропускает пар, но блокирует воду и конденсат, защищая утеплитель от намокания. Пароизоляцию нужно укладывать на нижнюю поверхность стропил и закреплять строительным степлером.
2. Стропильные ноги. Чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно правильно рассчитать шаг между стропилами и ровно установить их на коньковый прогон и мауэрлат. От того, сколько стропил поддерживает кровельный материал зависит прочность и несущая способность крыши.
3. Термоизоляция. Установка термоизоляции выполняется между стропильными ногами каркаса, поэтому шаг между ними должен соответствовать ширине утеплителя.
4. Гидроизоляция. Гидроизоляцию нужно уложить поверх стропил так, чтобы она защищала деревянные элементы каркаса от попадания конденсата или атмосферной влаги.
5. Обрешетка. Этот элемент стропильного каркаса используется для распределения веса кровельного материала. На обрешетку нужно укладывать кровельный материал. Шаг между ее рейками выбирают в соответствии с весом покрытия и углом наклона ската.
6. Кровельный материл. На обрешетку выполняется укладка металлочерепицы своими руками. Для фиксации используют специальные кровельные саморезы.

Учтите, что различают 2 разновидности кровель из металлочерепицы – теплую и холодную. Холодная крыша отличается от теплой отсутствием в составе кровельного пирога термоизоляционного слоя и пароизоляции. Такая конструкция стоит дешевле, но может использоваться только в тех случаях, когда мансарда или второй этаж не отапливается.

Стропильный каркас и обрешетка

Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, необходимо выполнить сборку стропильного каркаса. Каркас – своеобразный опорный скелет конструкции, который поддерживает ее геометрию, а также распределяет и передает вес кровли на фундамент сооружения. Он изготовляется из древесины хвойных пород, пропитанной антисептиком и антипиреном, или металла. Металлическая стропильная система стоит дороже, но выдерживает большие нагрузки, благодаря чему можно увеличить шаг между элементами. Каркас крыши собирают в следующие последовательности:

1. В первую очередь выполняется установка мауэрлата. Опорный брус укладывают на верхнюю обвязку дома, закрепляя с помощью металлических шпилек, вмурованных в бетон, или анкерных болтов. Мауэрлат изготавливают из бруса с сечением 150х150 мм и монтирует на стены, на которые будут опираться кровельные скаты. Сколько у крыши скатов – столько нужно опорных брусьев.
2. Затем устанавливают затяжки, связывающие мауэрлат с шагом 1-1,2 метра. Затяжки изготавливают из бруса 100х100 мм или 100х150 мм.
3. Устанавливают вертикальные стойки посредине каждой затяжки с шагом 1-1,2 м. Чтобы они стояли вертикально, их подпирают временными укосами.
4. Сверху на стойки нужно уложить коньковый прогон. Так называют брус, который образует , на него будут опираться стропильные ноги.
5. Далее необходимо монтировать стропильные ноги каркаса с шагом 0,6-1,2 м. шаг между стропилами зависит от того, сколько весит кровельное покрытие, сечение элемента и ширины утеплителя.
6. Стропила необходимо накрыть гидроизоляцией, чтобы защитить от попадания конденсата и атмосферной влаги. Укладывать пленку стоит «в провис», чтобы под давлением воды она не порвалась.
7. В последнюю очередь нужно монтировать обрешетку из реек сечением 30х30 мм или листов влагостойкой фанеры. Шаг между элементами обрешетки выбирают в соответствии с весом кровельного материала и тем, сколько градусов составляет угол между поверхностью ската и основанием крыши. Чем более пологая крыша, тем плотнее должна быть обрешетка, и меньше шаг между реками.

Важно! Перекрыть крышу металлочерепицей можно в независимости от ее конструкции. Минимальный рекомендованный уклон для этого вида кровельного материала составляет 12-15 градусов. Если кровля более пологая, то установка выполняется с обязательной обработкой стыков герметиком, чтобы предотвратить протечки.

Изоляция

Перед тем, как стелить металлочерепицу, стоит позаботиться о защите деревянных элементов каркаса от пара, конденсата и влаги. Металлические кровельные покрытия обладают высокой теплопроводностью, поэтому они быстро нагреваются, но также легко отдают тепло, поэтому их необходимо утеплять. В процессе возведения крыши из металлочерепицы выполняется установка 3 видов изоляции:

• Пароизоляция. Инструкция по укладке металлопрофиля предписывает обязательный монтаж пароизоляции на нижнюю поверхность стропильных ног. В этой роли выступают специальные мембраны, которые пропускают воздух, но блокируют воду, предотвращая намокание утеплителя. Ведь при увеличении влажности термоизоляционного материала всего на 5% его эффективность снижается вполовину и не восстанавливается после высыхания.
• Термоизоляция. Утеплитель прокладывают между стропилами, чтобы сохранить температуру в доме. Он защищает от холодного воздуха зимой и предотвращает нагрев подкровельного помещения от горячей крыши летом. В качестве утеплителя используют минеральную вату, эковату, стекловату, пенопласт или пенополиуретан. Сколько слоев утеплителя нужно, чтобы защитить дом от промерзания, рассчитывают в соответствии с климатическими условиями.
• Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал, защищающий стропильный каркас и утеплитель от попадания влаги, укладывают поверх стропильных ног. Полосы пленки или диффузной мембраны монтируют полосами внахлест, чтобы предотвратит затекание воды между ними.

Опытные мастера утверждают, что качественно перекрыть крышу металлочерепицей, не используя комплексно все три вида изоляции, невозможно. Только работая в комплексе, утеплитель, пароизоляция, а также гидроизоляция становятся эффективными.

Настил покрытия

Инструкция как правильно положить металлочерепицу пользуется популярностью у неопытных мастеров. Для работы с этим неприхотливым кровельным материалом не требуются особые навыки или сложный инструмент. Укладка покрытия выполнятся с помощью кровельных саморезов, шуруповерта, строительного уровня и герметика и циркулярной пилы с диском для металла. Процесс настила металлопрофиля выглядит следующим образом:

1. Перед тем, как положить металлочерепицу, сначала делают раскрой листов. Чтобы упростить эту задачу, можно приобрести металлочерепицу, длина листа которой соответствует размеру ската, тогда горизонтальных стыков при укладке не будет, и резать материал не придется. В остальных случаях для нарезки покрытия в размер используют циркулярную пилу или электролобзик.
2. Затем выполняется укладка металлочерепицы. Первым выкладывают нижний ряд, начиная от края ската. Между листами делают нахлест 10-23 см или 1-2 волны. Чем более пологая крыша, тем больше нахлест.
3. Стыки между листами можно обработать герметиком на силиконовой основе, чтобы исключить появления протечек.
4. Каждый лист металлочерепицы фиксируют с помощью оцинкованных саморезов, снабженных широкой пресс-шайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды.
5. После укладки покрытия оформляют конек, торцы, карнизы ската с помощью доборных элементов, устанавливают элементы водостока.

Важно! Зная, как правильно класть металлочерепицу, не прибегая к услугам профессиональной бригады строителей, можно существенно снизить расходы на строительство. Справиться с настилом кровли из этого практичного и легкого материала можно вдвоем за 3-5 дней.

Видео-инструкция

Как правильно стелить металлочерепицу? Этот вопрос задают себе практически все застройщики, выбравшие для своего дома этот современный, практичный и долговечный материал. Мы постараемся самым подробным образом рассказать, какая технология монтажа металлочерепицы рекомендована ее производителями и какая схема монтажа металлочерепицы наиболее предпочтительна.

Основные плюсы модулей металлочерепицы — хорошая прочность и высокие противопожарные свойства.

Кроме этого, вы узнаете, как устроен кровельный «пирог», какие материалы и инструменты будут необходимы при строительстве крыши и многое другое. Мы надеемся, что наша инструкция по укладке металлочерепицы будет полезна как застройщикам, так и строителям, независимо от того, строите ли вы дом или делаете навес из металлочерепицы.

Металлочерепица: технология монтажа

Конструкция, сделанная по данной схеме, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Кратко о кровельном «пироге». Перед тем как начинать монтаж металлочерепицы (видео можно скачать или посмотреть чуть ниже), вспомним некоторые понятия и схему устройства кровельного «пирога». Свое название он получил из-за большого количества слоев, выполняющих различные функции. Именно эта конструкция, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Независимо от того, будете ли вы делать монтаж металлочерепицы своими руками или нанимать монтажников, важно четко понимать, что крыша – довольно сложная конструкция, при сооружении которой необходимо строго соблюдать рекомендации по монтажу металлочерепицы, которые дают производители, а также все строительные нормативы и правила.

Постоянно держите под контролем весь монтаж металлочерепицы (видеоинструкцию можете скачать или посмотреть здесь), так как последствия некачественного выполнения работ могут проявиться не сразу. Так, плохо уложенная паро- и гидроизоляция может повлечь за собой скопление конденсата, ухудшение свойств теплоизоляции, гниение деревянных элементов конструкции. Имейте в виду, что, только соблюдая все правила монтажа металлочерепицы, можно построить надежную и долговечную крышу.

Металлочерепица и монтаж структурных элементов производится по следующей последовательности (схема N 1):

Технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны МЧ при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляции.

1. Стропильная система.
2. Контррейки.
3. Пленка гидроизоляции.
4. Брусья вертикальной обрешетки.
5. Начальный брусок горизонтальной обрешетки.
6. Брусья горизонтальной обрешетки.
7. Дополнительная обрешетка.
8. Доска ветровая.
9. Кронштейн желоба.
10. Планка карниза.
11. Металлочерепица.
12. Конек кровли.
13. Уплотнитель конька.
14. Окно слуховое.
15. Теплоизоляция.
16. Пароизоляция.
17. Подшивка мансарды.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по монтажу металлочерепицы (Монтеррей и ее аналогов)

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование

Монтаж металлочерепицы Монтеррей и ее аналогов необходимо начинать с подготовки необходимого инструмента. Вам понадобятся:

1. Ручные ножницы по металлу.
2. Ножовка по металлу (с мелкими зубьями).
3. Просечные ножницы по металлу.
4. Специальная насадку на дрель для резки металла.
5. Электрические высечные ножницы.
6. Электролобзик.
7. Дисковая пила.
8. Болгарка с абразивным кругом.

• инструмент для резки листов металлочерепицы (МЧ);
• шуруповерт (лучше аккумуляторный);
• молоток средних размеров;
• длинная ровная рейка или правило;
• маркер.

• ножницы по металлу (ручные и электрические);
• ножовку или электрическую сабельную пилу с соответствующими полотнами;
• электрические просечные ножницы;
• электролобзик;
• дисковую пилу с победитовыми зубьями.

По окончании работ тщательно удалите металлические опилки, иначе они, ржавея, испортят полимерное покрытие МЧ.

Внимание! Ни в коем случае не разрезайте металлочерепицу инструментами с абразивными кругами («болгаркой»). Иначе под воздействием высоких температур разрушится не только слой полимера, но и цинковое покрытие. Результат будет неутешительный: начнется бурный процесс ржавления, на вашей кровле появятся ржавые потеки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы (Монтерей и аналогов)

Если теплоизоляционные плиты уже приобретены, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши.

Шаг стропил под металлочерепицу должен находиться в пределах 550-900 мм. Имейте в виду, что если вы уже закупили теплоизоляционные плиты, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши. В качестве материала для стропил, как правило, выбирают брус с сечением 150х50 мм.

После того как стропила будут установлены, необходимо выполнить контрольные замеры скатов. Проверьте прямоугольность и плоскостность конструкции, для этого замерьте диагонали скатов. Небольшие отклонения (до 10 мм) допустимы, их можно будет впоследствии скрыть доборными элементами.

Обратите внимание, что, если для кровли используется металлочерепица, уклон ската должен быть не менее 14°. Длина листов определяется основным размером – длиной ската. Она измеряется от конька до карниза, с учетом карнизного свеса (не менее 40 мм). Если скат у вас длиной более 6 м, то листы необходимо разбить на два или более куска, которые затем укладывают с перехлестом. Нахлест металлочерепицы должен быть около 150 мм. Конечно, при использовании длинных листов на скате получается меньше стыков, но укладывать их намного труднее, чем короткие.

Длина утеплителя должна быть на 2–3 см больше расстояния между стропилами.

При суточных перепадах температуры на нижней поверхности МЧ может появиться конденсат. Также и теплый воздух из дома, содержащий пары влаги, проникает в холодное подкровельное пространство. Избыток влаги приводит к увлажнению слоя утеплителя, а следовательно, ухудшаются его теплотехнические характеристики. В итоге крыша промерзает, образуются наледи на металлочерепице, гниют стропила и обрешетка, появляется плесень и разрушается внутренняя отделка помещений.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, руководство по монтажу металлочерепицы любого производителя настоятельно рекомендует применять утеплитель требуемой толщины. Кроме этого, технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны МЧ при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляции.

Для удаления паров влаги из подкровельного пространства необходимо создать естественную вентиляцию, то есть обеспечить свободное движение воздуха от карниза кровли к ее коньку. Для этого между МЧ и пленкой гидроизоляции посредством обрешетки оставляют свободное пространство (около 40 мм). На карнизных свесах, при их подшивке, оставляются щели, а в резиновом уплотнителе конька освобождаются специальные отверстия.

Гидроизоляцию раскатывайте по стропилам горизонтально. Начинайте от карниза, делая провис около 20 мм. Между соседними полотнищами сделайте нахлест (примерно 150 мм). Пленки марки «Ютафол» или «Ютакон» располагайте наружу стороной, имеющей цветную полосу по краю. Переворачивать пленку не допускается. На рынке сегодня можно встретить достаточное количество тех или иных подкровельных пленок. Об особенностях их применения проконсультируйтесь с менеджерами.

1. Стропильная нога.
2. Гидроизоляционный материал.
3. Контробрешетка.
4. Обрешетка.

После монтажа гидроизоляционного материала можно одновременно выполнять укладку кровельного покрытия снаружи и теплоизоляцию внутри здания. Теплоизоляционные плиты устанавливайте между стропилами, оставляя для гидроизоляции «Ютафол» или «Ютакон» зазор не менее 20 мм, иначе пленка утратит свои свойства. Если же вы приобрели пленку марок «Тайвек» или «Ютавек», зазор делать нет необходимости.

На внутренних поверхностях стропил степлером закрепите пароизоляцию «Ютафол H Сильвер» или «Ютафол H 110». Полотна пароизоляции укладывайте внахлест, герметично соединяя их клейкой лентой. После выполнения этого этапа работ можно начинать внутреннюю облицовку (если это мансардный этаж).

Обрешетку выполняйте из обработанных антисептиком брусьев, имеющих сечение 50х50 мм и обрезных досок 32х100 мм (значения ориентировочные). Вначале на стропила поверх гидроизоляционной пленки от конька к карнизу прибейте спадающие брусья, а уже на них крепите доски обрешетки.

Первую доску обрешетки (если считать от карниза) возьмите толще других (примерно на 10-15 мм). Теперь самое главное – выдержать необходимые расстояния между досками. Если у вас металлочерепица Монтеррей, монтаж второй доски нужно проводить, отступив от нижней кромки первой доски 300 мм (замеряете до середины прибиваемой второй доски) .

Перед монтажом металлочерепицы, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку крепится саморезами нижняя планка ендовы. Если планки нужно состыковать, делается перехлест (100-150 мм).

Это же расстояние для МЧ «МП Макси» равно 350 мм. Межосевое расстояние всех последующих досок обрешетки (32х100 мм) для МЧ «Монтерей» или «Супермонтерей» - 350 мм, для МЧ «Макси» - 400 мм. Если вы сделали шаг стропил более 1000 мм, используйте доски обрешетки большей толщины.

Сплошную обрешетку выполните в ендовах, около дымоходов, по периметру мансардных и слуховых окон. По обеим сторонам конька прибейте две дополнительные обрезные доски, а торцевые планки поднимите над рядовой обрешеткой, на высоту, равную высоте профиля МЧ.

Перед тем как монтировать металлочерепицу, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку закрепите при помощи саморезов нижнюю планку ендовы. Если планки необходимо состыковать, сделайте перехлест (около 100-150 мм). Потом разметьте и подрежьте (по необходимости) листы МЧ. Монтаж металлочерепицы ведите снизу вверх.

Сверху на стыке листов (он редко выглядит красиво) установите декоративный элемент – верхнюю планку ендовы. Внимание! Узлы примыканий – самое слабое место кровли. Поэтому, чтобы потом не пришлось выполнять ремонт металлочерепицы, подходите к их устройству особенно внимательно.

Для обеспечения герметичного примыкания кровли из МЧ к дымоходам и стенам на скате выполняется внутренний фартук. Используйте для его изготовления нижние планки примыкания. Приложите планку к стене трубы и отметьте верхний край планки на кирпиче. Потом, по отмеченной линии при помощи болгарки пробейте штробу. После окончания штробления уберите пыль и промойте водой рабочий участок стены.

Внутренний фартук начинайте устанавливать со стенки трубы, расположенной с нижней стороны ската (со стороны карниза, а не конька). Планку подрежьте по месту, установите и закрепите саморезами. По такому же принципу установите фартук по всем оставшимся сторонам трубы. Если придется стыковать планки, делайте нахлест (около 150 мм). Заведенный в штробу край фартука обработайте силиконовым герметиком (лучше, если он будет бесцветным).

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системы.

Затем под нижнюю кромку внутреннего фартука заведите плоский лист, так называемый галстук, который обеспечит сток воды. Галстук направьте или в ендову, или вниз, до карниза кровли. По краю галстука, используя плоскогубцы и молоток, выполните бортик.

Листы МЧ монтируйте сверху фартука и галстука. После того как уложите кровельное покрытие вокруг дымовой трубы, приступайте к изготовлению и установке фартука наружного. Для его изготовления используйте верхние планки примыкания. Их устанавливайте так же, как и нижние, только верхнюю кромку не заводите в штробу, а крепите непосредственно к стене.

Внимание! Все перемещения по кровле из МЧ необходимо осуществлять только при соблюдении мер безопасности. Обуйте мягкую, удобную, нескользкую обувь. Наступайте только в прогиб волны. Наденьте пояс монтажника и пристегните страховочный фал.

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системы. Поэтому прочитайте прилагаемую к ней инструкцию. Особое внимание уделите расположению края водосточного желоба. Он должен находиться ниже кромки металлочерепицы на 25-30 мм. Это необходимо для сохранения целостности желобов при сходе с кровли снежных пластов.

Если водосточная система имеет прямоугольное сечение, то желоб просто вставляется и закрепляется в держателях. Карнизная планка прикрепляется к обрешетке крыши, при этом нижняя кромка планки перекрывает край желоба. Пленка гидроизоляции выводится над карнизной планкой (для стекания конденсата).

При установке желоба круглого сечения нужно завести его заднюю кромку в фиксирующий выступ на держателе. Карнизная планка устанавливается по вышеуказанной методике. Подкровельная пленка также выводится над карнизной планкой.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы – инструкция по устройству мансардных окон

Количество окон, необходимых для комфортного уровня освещения мансарды, можно определить по соотношению полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуются значения от 1:8 до 1:12.

Сделаем небольшое отступление и рассмотрим вариант кровли с мансардными окнами. Количество окон, необходимых для комфортного уровня освещения мансарды, можно определить по соотношению полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуются значения от 1:8 до 1:12. То есть если ваша мансарда имеет площадь 100 кв.м, то общая площадь окон должна быть 10 кв.м. Устанавливать мансардные окна рекомендуется на высоте 90-110 см от уровня пола. При выборе окон также учитывайте, что два окна небольших размеров, расположенных на некотором расстоянии, будут давать больше света, чем одно большое.

Кроме этого, вы можете установить мансардные окна группами, горизонтально, вертикально или комбинированно. Как правило, окна устанавливаются на обрешетку с одновременным креплением к стропильным балкам. Хотя могут быть и свои особенности, зависящие от производителя мансардных окон. Если горизонтальные размеры окна не совпадают с шагом стропил, потребуется частичное изменение стропильной конструкции. В этом случае рекомендовано устанавливать фрагмент стропила и дополнительные горизонтальные контррейки, фиксирующие его. Проем под окно должен превышать его размеры на 40-60 мм в горизонтальной плоскости и на 45 мм – в вертикальной. Обычно установка мансардных окон не вызывает затруднений, так как каждое окно имеет подробную инструкцию по монтажу.

Вернуться к оглавлению

Первый лист выровнивается по торцу кровли и закрепляется одним саморезом в верхней части. При этом делается у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм.

Первый лист выровняйте по торцу кровли и закрепите одним саморезом в верхней части. При этом сделайте у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм. Укладывайте второй лист с нахлестом на первый (если ведете монтаж справа налево) или заведите край второго листа под первый – при монтаже слева направо.

Между собой листы соединяйте саморезами в верхней части перехлеста, при этом не прикручивайте их к обрешетке и обеспечьте им возможность двигаться относительно самореза, держащего первый лист в верхней, коньковой части.

Третий лист укладывайте по аналогии со вторым. Выровняйте параллельно карнизу все три листа, соединенные между собой. При необходимости стыковки листов по длине укладывайте их в порядке, указанном на рисунке Б. Внимание! Если ваша металлочерепица снабжена защитной пленкой, обязательно удалите ее при монтаже.

Нижнюю часть листа крепите саморезами в подошву волны МЧ. Шаг – через волну. Последующие ряды саморезов расположите в шахматном порядке, также чередуя их через волну. Боковые нахлесты листов скрепляйте саморезами по каждому гребню. Расчетный расход саморезов при монтаже металлочерепицы – 6-8 штук/кв.м покрытия кровли.

Внимание! При покупке металлочерепицы уточните у поставщика условия гарантии. Дело в том, что некоторые производители предоставляют гарантию на МЧ только при условии использования саморезов строго определенной марки. Поэтому совет: покупайте саморезы у поставщика металлочерепицы.

На торцах кровли установите торцевые планки с нахлестом 50 мм. Их закрепите саморезами через 550-600 мм. Наверху используйте саморезы длиной 80 мм, сбоку – 28 мм. При необходимости подрежьте планки.

Под конек обязательно укладывается фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия.

Коньковые планки могут быть плоскими или круглыми. Установку планки круглого конька начинайте с закрепления на ее торцах при помощи саморезов или заклепок плоских или конусных заглушек (их форму выберите в соответствии с формой вашей крыши). Для плоского конька заглушки не потребуются.

Под конек уложите фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия. На уложенный уплотнитель установите плоский или круглый конек. Коньковые саморезы длиной 80 мм располагайте через волну МЧ. Между отдельными панелями конька сделайте нахлест 100 мм.

Металлочерепица – один из разновидностей кровельного материала, за годы применения зарекомендовавший себя только с положительной стороны. Он универсален, надежен и вполне доступен любой категории застройщиков благодаря приемлемой стоимости. Устройство кровли из металлочерепицы своими руками подразумевает отличное знание предмета. Но даже если все работы будут доверены профессиональным строителям, не помешает иметь представление об общих принципах монтажа, чтобы со знанием дела контролировать процесс.
От правильной укладки покрытия будет зависеть длительность его беспроблемной эксплуатации в дальнейшем.

Последовательность действий при монтаже кровли из металлочерепицы

• Замер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и гидризоляторы, а также крепежные элементы
• Монтирование стропильной системы
• Установка карнизной доски для прикрепления крюка желоба
• Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски
• Монтаж крюков водосточного желоба
• Крепление контробрешетки вдоль стропил, устройство гидроизоляционного покрытия
• Монтаж обрешетки и усиливающих планок там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов крыши – мансардных окон, вытяжек, дымоходов, вдоль конька)
• Установка планки карниза
• Устройство нижнего ковра ендовы
• Монтаж «фартука» вкруговую дымохода
• Непосредственно монтаж покрытия из металлочерепицы, установка слуховых и/или мансардных окон
• Установка торцовой планки
• Устройство верхнего ковра ендовы
• Планки примыкания: монтаж
• Монтаж наружных углов и планок конька
• Монтирование ограждения и мостиков
• Монтаж водосточной системы
• Работы по заземлению кровли шиной, отдельно от шины громоотвода
• Предзавершающий этап монтажа – очистка поверхности, обработка краской проблемных мест
• Работа со стропильной системой: укладка теплоизоляции и монтаж контрреек
• Монтаж пароизоляции, ее закрепление

Инструкция по расчету металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – это стальные оцинкованные листы с декоративным защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей на 80-120мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер рабочей площади.

Для того чтобы расчет количества листов кровельного материала был точным, надо наибольшую длину металлочерепичного листа разделить на его рабочую ширину. Полученный результат округляется к максимальной цифре (расчет ведется по горизонтали ската).

Количество листов в одном ряду и их общая длина вычисляются по следующим параметрам:

• Измеряется длина ската от верха крыши и до низа
• Учитывается карнизный свес – 0,05м
• Перехлест листов по вертикали – 0,15м на ряд. Если длина листов металлочерепицы позволяет укладывать покрытие в один ряд, перехлест во внимание не берется

После измерений все показатели складываются – это и будет требуемая длина.
Если производитель режет листы по индивидуальным меркам, то расчет металлочерепицы на крышу производится его представителями. В случае персонального подхода количество отходов уменьшается. Металлочерепица может быть разных размеров: от 70см до 12м. Самый оптимальный вариант – от 4 до 4,5м.
В месте соприкосновения с другим скатом лист черепицы должен быть такой длины, чтобы скосы были полностью закрыты.

Установка системы стропил

Расчет шага и сечения стропил самостоятельно лучше не делать, а пригласить для этой цели специалистов. Дело в том, что если замеры будут произведены неправильно, то тяжелая металлочерепичная крыша обязательно просядет – и очень быстро.

Обычно применяются стропильные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается промежуток в 60-90см. Если по каким-то причинам его требуется увеличить, поперек следует уложить обрешетку.

Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 22%. Перед началом монтажа надо провести противопожарную и антисептическую обработку.

Скаты крыши перед началом работ обязательно проверяются по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным. Кроме того, нужно убедиться, что переломы скатов и карнизный конек горизонтальны.

При выборе металлочерепицы в качестве покрытия следует учитывать уклон крыши – минимум 14 градусов.

Карнизная доска: монтаж

Для того чтобы смонтировать карнизную доску в стропилах выпиливают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка желоба, обеспечивает всей системе дополнительную жесткость.

Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски

Лобовая доска прикрепляется к торцам стропилин оцинкованными гвоздями. Она нужна для обеспечения всей конструкции большей надежности.
Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, поэтому в процессе подшивки свеса крыши необходимо обеспечивать вентиляционные щели. В качестве материала для подшивки используются профнастил, сайдинг, вагонка и т.д. Устраивая подшивку, нужно набить брусок на стену. Он должен располагаться на том же уровне, что и низ лобовой доски.
Следующий этап: между горизонтальным брусом и лобовой доской прибиваются бруски-поперечины. В итоге получается обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку таким образом, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых сеткой с мелкой ячейкой.

Монтаж крюков водосточного желоба

Водосточные желоба устанавливаются еще до начала монтажа кровли из металлочерепицы. Крюки, на которые они укладываются, прикрепляются либо к карнизной доске, либо к стропилам. Расстояние меж крюков должно совпадать с расстоянием между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них основанием вставляются крюки, отгибаются и закрепляются саморезами.

Устройство гидроизоляционного покрытия и вентиляционной системы

Для того чтобы предотвратить коррозию метала и гниение деревянной составляющей кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.

Соотношение площади вентиляционных промежутков к общей площади крыши должно быть в пропорциях один к ста. Зазоры вентиляции располагаются соответственно площади каждого ската. Например, площадь ската 100 м2, следовательно, площадь зазоров будет 1 м2.

У карниза происходит приток воздуха, у конька – его отток. Оба показателя карнизной и коньковой площади вентиляции должны быть равны, поэтому общий показатель для конкретного ската делится пополам. Это обеспечит равномерность в поступлении и выходе воздуха.

Поток воздуха во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничего не должно препятствовать. Это обеспечивается:

• Вентиляционным зазором у конька крыши, а также слуховыми окнами
• Сквозным потоком воздуха между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
• Вентиляционными промежутками в карнизной подшивке

Устройство гидроизоляции

При помощи гидроизоляционного слоя обеспечивается предотвращение загрязнений и попадания воды под кровлю. Кроме того, благодаря ему, водяной пар беспрепятственно уходит в коньковый вентиляционный зазор.

Используются пленки для гидроизоляции одного из трех видов.

• Супердиффузионные мембраны.
• Антиконденсатные материалы.
• Классическая гидроизоляция.

Если применяется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом для кровли и гидроизоляцией, а также меж утеплителем и гидроизоляцией.

Супердиффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель, достаточно одноконтурной вентиляции – меж материалом кровли и самой мембраной.

При укладке антиконденсатных материалов должна быть двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается в ворс, после чего при теплой и солнечной погоде быстро высыхает.

Независимо от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5см.

Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть крышу металлочерепицей» станет соблюдение непреложного правила: гидроизоляция на битумной основе не применяется под черепичную кровлю ни при каких условиях.

Нюансы правильного монтажа

Первый ряд гидроизоляционной пленки нужно начинать раскатывать от карниза в горизонтальном направлении. Нахлест одной полосы на другую должен быть не меньше 15см, эта граница обозначается производителями и проходит вдоль всего рулона в виде полосы. Для изоляции мест перехлеста используется клейкая лента, а скрепляются полосы между собой строительным степлером.

Места нахлеста должны находиться не в промежутках, а непосредственно на деревянных элементах конструкции – то есть на дистанционных брусках, контррейках, стропилах, обрешетке. При укладке гидроизоляции следует иметь в виду, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки защиту от влаги не обеспечит.

Пленка должна быть уложена с запасом – то есть провисать между стропил примерно на 20мм. Это нужно для того чтобы исключить ее обрыв или натяжение под влиянием погодных условий (холода) или из-за возможных сдвигов стропильной конструкции.

Так как антиконденсатная и классическая пленка требует двухконтурной вентиляции, стропило должно выступать за уровень теплоизоляции на 3-5см. Если же теплоизоляционный слой оборудован таким образом, что находится вровень со стропилом, по балке нужно набить дистанционный брусок, имеющий сечение 30х50мм. Это обеспечит создание канала вентиляции в промежутке между гидроизоляцией и утеплителем.

Супердиффузионную мембрану раскатывают прямо по стропилам. Если стропило выступает над теплоизоляцией, то мембрану нужно раскатать так, чтобы она его обхватывала.

Слой гидроизоляции нужно устраивать так, чтобы он выступал минимум на 20см за линию стен – как у свеса крыши, так и у карниза. В районе карниза гидроизолятор нужно вывести по стропилу и прикрепить специальным скотчем. Если в роли гидроизоляционного материала выступает мембрана, то распознать повреждения кровли будет проще – по объему поступающей воды.

На стыках скатов перехлест полотнищ пленки друг на друга должен составлять от 15 до 20см.

Вентиляционные и печные трубы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается с нахлестом на высоту около 5см, второй укладывается поверх первого.

Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утеплителя, пленки-гидроизоляторы нужно использовать все равно. Из-за разницы наружных и внутренних температур металлочерепица будет «потеть», пленку надо укладывать под листы черепицы с промежутком не меньше 5см. Благодаря такой укладке температура изнутри и снаружи профиля будет одинаковой. При таком варианте чердака лучше всего подойдут антиконденсатные материалы.

Монтаж обрешетки и планок усиления

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.

Сечение начальной обрешетины обязательно должно быть больше, чем у остальных на размер высоты волны, потому что ее монтируют под верхний край ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя обрешетинами должно быть 28см, между всеми остальными – 35см.

Монтируя обрешетку, следует заранее подготовить места крепления для всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.

Особенно хорошо должна быть закреплена коньковая планка, поэтому под тем местом, где она будет находиться, нужно поверх стропил прибить две дополнительные доски с обеих сторон в 50мм друг от друга.

Там, где скаты стыкуются между собой (в ендовах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетку делают сплошную.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делаются фронтонные свесы. В этом случае доски обрешетки горизонтального направления должны быть продлены на длину свесов, а от карниза до конька установлен усиливающий брусок, к которому прикрепляется заранее покрытая гидроизоляцией торцовая доска. Подшивку свеса производят по соединительным брускам, которые, в свою очередь, прибиваются между доской торцевой и стропилом. Торцевую доску выносят от стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала сбоку волны металлочерепицы, а также контробрешетку и обрешетку.

Установка планки карниза

Перед укладкой металлочерепицы поверх крюков для водостока укрепляется планка карниза. Ее натяжение должно быть максимальным, чтобы она была устойчива к воздействию ветра. Монтируется планка к карнизной и лобной доскам саморезами на расстоянии друг от друга 30см. Нахлест по длине делается от 5 до 10см.

Установка ендовы

Там, где стыки скатов образуют отрицательные углы, предусмотрена установка ендов. Перед монтажом нижних ендов выполняется сплошная обрешетка из досок, сечение которых должно быть 150х25мм. Они укладываются по обеим сторонам от стыка по длине на 30см. В итоге получается деревянный желоб, которой защищается гидроизоляционным покрытием изнутри. Крепится ендова саморезами, между ними соблюдается расстояние в 300мм. Карнизная доска при этом расположена под нижним краем ендовы.

Горизонтальный стык ендов подразумевает нахлест минимум 100мм. В случае очень тупого угла ендову следует защитить дополнительным гидроизоляционным слоем, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю ендову желательно уплотнить, проложив между ними пористый саморасширяющийся материал.

Монтаж «фартука» вокруг дымоходной трубы

В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части примыкания.

• Планки примыкания подбираются обычно того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
• Нужно сделать в трубе штроб с не очень большим верхним уклоном, его глубина должна составлять не меньше 15мм
• Используя теплостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу. Вывод должен быть не менее 50мм. Срез приклеивается к трубе специальным строительным скотчем

Там, где труба выходит из крыши, обернуть ее пленкой - это может быть «Экобит».

После того, как покрытие крыши металлочерепицей выполнено, приходит время завершающего этапа – монтируется декоративный наружный «фартук». На трубу нужно наложить внешние планки примыкания, внешнюю часть которых помещают в штроб. После чего изолируют теплостойким герметиком. Нижнюю часть планки прикрепляют к обрешетке саморезами.

Вентиляция между трубой и стропилами должна быть обеспечена оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы защитить кирпичную трубу от растрескивания в случае сильного нагрева (а это происходит, если кирпич влажный), надо обернуть ее стальным листом с покрытием из полимера. Для вентилирования обязательно оставить зазор в 20мм.

Круглый дымоход изолируется в том месте, где выходит на крышу, специальной лентой – «Экобит» или подобной. У нее саморасширяющаяся основа, что позволяет отлично загерметизировать сквозное отверстие по его диаметру.

Как крыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами. Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.

Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.

Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.

Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.

Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.

Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.

Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм.

Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

При таком методе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно торцу и карнизу, после чего закрепляется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего они скрепляются друг с другом. Таким способом нужно выложить не больше четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем вся конструкция прикрепляется к обрешетке. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен последующий блок.

Такой способ монтажа подразумевает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного по направлению справа налево, делают по торцу и карнизу. Над первым с наложением закрепляется второй лист – саморезом по центру у конька (временно). После чего они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист располагают с левой стороны от первого, также скрепляют их друг с другом. Над третьим листом (аналогично первому и второму) монтируют третий лист. Готовый блок равняют соответственно торцу и карнизу, затем происходит окончательное закрепление на обрешетке.

Укладка металлочерепицы на скатах треугольной формы

Перед тем, как начинать монтировать металлочерепицу на треугольном скате, по его центру нужно сделать разметку и провести через него осевую линию. По листу металлочерепицы проводится такая же линия, после их совмещения лист прикрепляется у конька винтом-саморезом. Монтаж остальных листов производится в обе стороны от первого – так же, как и в первых двух случаях.

Когда черепица монтируется на косых хребтах, в ендовах и на треугольных скатах, листы подлежат обрезке. Сделать это можно прямо на крыше. Размечается черепица на специальном приспособлении – «чертке». Устраивается оно так: две доски - параллельно одна другой, другие две накладываются на них перпендикулярно и нежестко скрепляются. Ширина каждой должна быть 100мм. Расстояние от левой доски (ее внутреннего ребра) до правой (внешнего ребра) – 1100мм.

Косые хребты и ендовы: разметка

На целый лист накладывается другой, подлежащий обрезке. После установки «чертка» его слабо закрепленные доски поворачиваются. Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной лежит на ендове (косом хребте). После правильной установки незакрепленный лист размечается. Линию нужно провести рядом (параллельно) с внешней стороной второй вертикальной доски, которая не лежит на хребте (ендове). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно обрезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Другие листы монтируются подобным способом.

Укладка металлочерепицы: основные моменты

• Закрепление листа происходит в месте соприкосновения с обрешеткой, между волнами
• Нижние листы монтируются к начальной обрешетине через волну над ступенькой
• Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии к ступеньке
• От торцевой доски металлочерепица закрепляется в каждую волну
• Листы должны быть притянуты к обрешетинам
• В местах вертикального нахлеста листы привинчиваются саморезами 5,5х19 в спад волны

Разобравшись, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно с вниманием отнестись к некоторым нюансам обработки листов. А именно:

• При резке листов запрещено применять болгарки – можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
• Металлочерепицу следует разрезать вырубными электроножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком с полотном по металлу. Также применимы ножницы ручные по металлу

Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.

Установка торцевой планки

У торцевой планки не только декоративная, но и защитная функция. Этот доборный элемент предотвращает ослабевание креплений листов от ветровых воздействий, кроме того, предохраняет деревянные части конструкции от влаги.

Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний гребень должен обязательно быть перекрыт торцевой планкой.

Верхняя ендова: монтаж

Функциональное назначение этого элемента – облагораживать внешний вид стыков, а также отводить влагу с внутреннего угла. Укрепляя верхнюю ендову саморезами, нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы – это грозит порчей гидроизоляционного слоя.

Планки примыкания: монтаж

На кровельных изломах

Кровельные изломы делятся на два вида: обратные и прямые. Монтируя на такой крыше гидроизоляцию, нужно следить, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Если у ската излом прямой, доски обрешетки располагают на максимально близком расстоянии одна от другой. Металлочерепичный лист должен прикрывать место излома, несколько выступая над ним. Карнизную планку можно применить как сопрягающий элемент. Между планкой и черепицей следует уложить уплотнитель.

Если у кровли излом обратный, в этом случае применяют стеновое примыкание, которое играет роль сопрягающего элемента. Его укладывают на нижний скат стороной с завальцовкой. На месте излома обрешеточные доски должны находиться друг к другу максимально близко. Между примыканием и листом черепицы надо уложить уплотнитель.

Монтаж примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыканий к дымоходам.

Монтаж внешних углов и планок конька

Пленка гидроизоляции под коньком разорвана по всей длине не меньше чем на ширину в 20см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться об укладке дополнительной гидроизоляции на добавочные доски (сплошную обрешетку). При этом она должна быть шире разрыва нижнего слоя как минимум на 15см.

Крепление конька происходит в обрешетку верхнего гребня с двух сторон специальными коньковыми саморезами. Привинчивать его нужно через волну, торцы изолируются заглушками. Чтобы конек был полукруглой формы, его нужно нарастить, нахлестывая ребра жесткости.

Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы

Ограждение кровли, переходный мостик и лестница на чердак

Это необходимые детали, которыми завершается основная часть монтажа кровли. Монтируют их по инструкциям, которые к ним прилагаются. Там, где все эти элементы будут крепиться к кровле, обязательно устраивается сплошная обрешетка. Мостик, ограждение и лестница привинчиваются саморезами через резиновую прокладку в прогиб волны.

Снегоуловитель

Этот элемент необходим для того чтобы лед и снег, скапливающиеся на кровле, не падали вниз большими глыбами. В процессе монтирования обрешетки в тех местах, где будет находиться снегоуловитель, под гребень волны подкладываются бруски. Устанавливается снегоуловитель под вторую поперечную ступеньку листа строго параллельно карнизу.

При монтаже снегоуловителя (его верхней части) необходимо применение усиливающей планки. Ее крепят одновременно с верхним краем элемента коньковыми саморезами прямо к обрешетке сквозь верхнюю точку каждой волны. Край низа крепится по тому же принципу, только в каждую вторую волну. Если скаты отличаются большими размерами, снегоуловители ставятся в несколько рядов.

Монтаж водостоков

Монтирование системы водостоков требует наличия следующих инструментов:

• маркировочный шнур
• отвертка
• линейка или рулетка
• ножницы и ножовка по металлу
• пассатижи
• резиновая или деревянная киянка

Перед укладкой металлочерепицы на карнизную доску или стропила нужно предварительно установить длинные крюки. Если же по каким-либо причинам крюки приходится монтировать уже после укладки покрытия, их закрепляют на лобную доску и делаю более короткими по размеру. Но это не самый лучший способ, так как крепление при помощи длинных крюков отличается большей прочностью.

Шаг между крюками и первого, и второго типа должен быть от 60см до 90см. Большие расстояния нерациональны, так как конструкция в таком случае может не выдержать давление снежной или ледяной массы. Там, где находятся стыки желобов, обязательно нужны добавочные крюки.

Для обеспечения лучшего стока влаги уклон желоба должен понижаться с каждым погонным метром на 5мм. Чтобы выполнить эту задачу, перед установкой надо сделать разметку с учетом вертикального смещения крюков.

Рассчитывая число воронок, нужно иметь в виду, что на одну трубу должно приходиться не больше 10 метров желоба и 120м2 – площади крыши. Чтобы обеспечить слив влаги в воронку, в желобе нужно вырезать отверстие в виде V. Его ширина должна составлять не более 110мм, а расстояние от выреза до верхней части желоба минимально должно быть 15мм. Оптимальный промежуток между воронкой и желобовым торцом – 150мм. Процесс монтажа:

• воронку следует надеть на желоб
• крепление делается на наружной стороне желоба, в замке должна быть завальцованная сторона
• окончательно закрепляется загибом фиксаторов во внутреннюю часть желоба

Торцовые части желоба должны быть оснащены заглушками (в случае, если они открыты и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком. Можно использовать и заклепки.

Когда желоба установлены, наступает очередь карнизной планки. Ее нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы не намокла лобовая доска.

Вода должна стекать в желоб беспрепятственно, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под планкой.

Чтобы водосточная система нормально функционировала, раз в год проводится полный осмотр все водостоков, а чистку воронок и желобов от мусора следует сделать регулярной.

Заземление крыши

Кровлю необходимо заземлить дополнительно, независимо от молниеотвода. Таким образом обеспечивается безопасность проживающих в случае прямого попадания молнии в крышу.

Окончание работ: завершающие штрихи

После окончания монтажа кровли из черепицы ее нужно привести в порядок: удалить строительный мусор, поврежденные места обработать краской во избежание появления ржавчины. По прошествии трех месяцев обязательна протяжка саморезов.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год ее нужно чистить от мусора, сухих листьев и других предметов. Выполняется эта работа тряпкой или мягкой щеткой. Быстрее всего процедуру проделать водяной струей - сверху вниз. Ходить по кровле, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

Металлочерепица значительно выделяется среди других вариантов кровли. Еще бы: кровля крыши металлочерепицей – это легко, красиво и недорого. Благодаря нынешним технологиям, существует масса разновидностей этого материала, которые ранжируются по базовому материалу, покрытию, глубине стельки и геометрии.

Оформление такой крыши самостоятельно – не самое сложное дело, особенно если вы вооружитесь знаниями и инструментами.

Виды металлочерепицы
Чтобы правильно выбрать металлочерепицу для кровли, нужно иметь в виду плюсы и минусы каждой ее разновидности.

По основе:

• стальная – самый популярный вид, крайне устойчива к внешним воздействиям;
• алюминиевая – самая легкая черепица, долговечна, не страдает от коррозии. Однако, она дороже стальной, и спектр ее расцветок ограничен;
• медная – отличный вариант для кровли, не нуждается в защитном покрытии, благородно выглядит.

На фото — одна из разновидностей металлочерепицы, алюминиевая каскадная

По покрытию:

• полиэстеровая – самый дешевый вариант. Такая металлочерепица может быть матовой или глянцевой;
• пластизоловая – также не самый дорогой вид покрытия. Представляет собой пластиковую пленку;
• пураловая – металлочерепица-глянец. Такое покрытие устойчиво к коррозии и базируется на полиуретане;
• ПВФ2 – эластичное покрытие, стойкое к температурам и имеющее множество оттенков.

По глубине стельки и геометрии:

• андалузия – покрытие со скрытым креплением. Минус – необходимость в точной и частой обрешетке;
• банга – черепица с внушительной высотой волны, но меньшей монтажной шириной. Позволяет получить эффект «3D»;
• кантри – этот вид похож на натуральную черепицу, имеет утонченный вид (мягкие и ровные волны), легок в монтаже и долговечен;
• каскад – самый экономичный вариант металлочерепицы. Монтажная ширина достаточная, формы прямолинейные, что позволяет подчеркнуть классический стиль здания и его изысканность;
• монтеррей – самый распространенный вид. Очень похож на настоящую черепицу, может иметь симметричные или несимметричные ступени, профиль округлен.

Самостоятельный монтаж кровли металлочерепицей подразумевает 3 этапа: подготовка конструкции, установка металлочерепицы, монтаж дополнительных элементов.

Инструкция по монтажу

Для работы необходимы:

• отвертка или шуроповерт;
• молоток;
• ножницы просечные и по металлу;
• ножовка для металла;
• рейка и маркеры для разметки;
• электролобзик.

Готовим стропильную систему

1. Управляемся с обрешеткой. Чем более пологий уклон кровли, тем меньше шаг обрешетки. Правильное расстояние необходимо для точной установки листов металлочеперицы. Пропитайте обрешетку средствами против возгорания и гниения.
2. Если вы намерены использовать помещение под кровлей, установите теплоизоляцию.
3. Смонтируйте из спецпленки пароизоляцию, соблюдая 3 правила:
   1. от 150 мм между листами пароизолянта;
   2. от 200 мм напуска материала на стены;
   3. закрепление с небольшим провисанием.

Укладываем металлочерепицу

Важно! Для раскроя листов металлочерепицы нельзя использовать «болгарку». Область возле разреза сильно нагревается, декоративный, защитный слои и цинковое гальванопокрытие попросту выгорают. На листах образуется коррозия.

Монтаж других элементов

1. Части конька монтируем внахлест, величина которого указана в паспорте. Через каждую волну нижних листов коньки крепятся саморезами.
2. Чтобы обустроить желоба водостока, примените элементы из комплекта с металлочерепицей. Под них нужны спецконструкции обрешетки.
3. Карнизы, щипцовые доски и дымовые трубы, вентиляционные коробы, слуховые окна, кабели, снегозадержатели, ограждения, лестницы и мостики тоже устанавливаются с помощью комплектных материалов и прилагаемых инструкции.

Кровля мансардной крыши металлочерепицей

Металлочерепица, набирая популярность, не обошла стороной и мансардные крыши. Причины все те же: простой монтаж, эстетичный вид и долговечность.

На фотографии — загородный дом мансардным этажом, покрытым кровлей из металлочерепицы

Особенности

Существует 5 особенностей, на которых основывается монтаж мансардной крыши металлочерепицей:

1. состыковка листов должна проходить по волне;
2. листы стыкуются также по рядам доски обрешетки, саморезы на стыках устанавливаются в каждую волну;
3. при креплении на карнизе лист кровли на 5 см выступает за край карниза, между первой доской обрешетки и краем карниза – не больше 25 см;
4. коньковая доска обрешетки толще других на 1 см для хорошей вентиляции, крепление происходит с шагом в 0,8 м в гребень волны;
5. монтаж кровли на торцах подразумевает торцевые планки на саморезах с шагом 0,8 м. То же касается водостоков.

Инструкция по монтажу
Свод правил по монтажу металлочерепицей мансардной крыши будет зависеть от ее типа. Рассмотрим прямоугольный вариант:

• Монтируем стропильную систему и обрешетку. Шаг для стропил – 60-90 см, доска обрешетки шириной 10 мм, толщиной – 25. Карнизную доску выравниваем и забиваем.
• Затем устанавливаем крюки для водостока на планку карниза. Для лучшей состыковки всех листов, вначале саморезами крепят через два ряда, после – полностью.
• Для нормального крепления 4 листов в одном ряду монтируются 2 листа, к ним – пара другого ряда. Уплотнение в месте стыковки устраняют выравниванием капиллярной канавки и срезанием части угла.
• При наличии мансардных окон лучше применить одномодульные листы – по 2 на каждое окно.
• Укладывается металлочерепица от торца – конек монтируется на планки торца с выступом в 2-3 см. Элементы плоского конька делаем внахлест, полукруглый – по линии профиля.

Важно! Большую роль имеет подкровельная вентиляция. Если мансардная крыша из металлочерепицы – пологая, рекомендуется установить аэроролик, блокирующий сход снега под конек. Если конек оборудован вентиляцией в виде точечных отверстий, требуется укладка уплотнителя.

Кровля крыши профнастилом своими руками

Профнастил обладает высокими показателями качества, среди которых универсальность его как рабочего материала, простота монтажа и реконструкции, минимальные отходы после работы и возможность установить листы без спецподготовки.

Виды профнастила

При выборе профнастила, руководствуйтесь буквой маркировки:

• Н («несущий») – самый прочный лист, придает строению удивительную стойкость и долговечность;
• НС («несуще-стеновой») – универсальный вид, имеет средние размеры листов и гофры;
• С («стеновой») – изящный вариант, применяемый в отделке стен, кровель, изготовления оград и прочего.

Инструкция по монтажу

Монтаж крыши профнастилом происходит в 3 этапа.

Стоимость кровли крыши из металлочерепицы

Цена на металлочерепичную крышу варьируется в зависимости от стоимости материала, кровельных и дополнительных работ.

Хорошая металлочерепица стоит в районе 160-700 руб. за квадрат.

Работа без материалов обойдется за квадрат:

• 500-600 руб. – только кровля;
• 770-820 руб. – кровля и обрешетка;
• 1000-1200 руб.– монтаж стропильной системы, обрешетка, кровля;
• 1500-1650 руб. – новая скатная кровля мансардного типа с чердаком, стропильная система, изолянты, обрешетка, кровля.

Дополнительные услуги могут «влететь в копеечку»:

• 250-280 руб. за м. пог. – снегозадержатели и водосточная система;
• около 150 руб. за м. пог. – монтаж карнизных и торцевых планок;
• около 450 руб. за м. кв. – стропильная система с нуля;
• свыше 7500 руб. – монтаж мансардного окна в готовую кровлю.

Видео

Из видео вы узнаете, как профессионально покрыть крышу металлочерепицей, избегая распространённых ошибок. Также рассматриваются варианты монтажа дополнительных аксессуаров для данного типа кровли.

Закупая один из лучших кровельных материалов – металлочерепицу – не экономьте на комплектующих. Лучше приобретать полный комплект в одной фирме: некоторые компании не дают гарантии на свои строительные материалы, если они монтируются «чужими» составляющими. При необходимости лучше сэкономить на рабочей силе и установить качественную и красивую металлочерепицу своими руками.