Строительство из древесины, наверное, будет всегда. Очень уж хорошая атмосфера в таких строениях, да и внешний вид хорошо срубленного дома, по самым скромным оценкам, привлекательный. Отделка деревянного дома внутри — это отдельная тема со множеством нюансов: древесина — особый материал, характеристики и свойства которого стоит учитывать. О технических и технологических особенностях отделочных работ в доме из дерева и поговорим.
На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства. Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит. Придется все снимать и переделывать заново. Так что спешить не стоит. Тем более, работы будет достаточно: вам нужно добиться герметичности стыков, а это непросто. Нужна тщательная грамотная конопатка.
Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.
При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.
Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.
Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только придают ему оттенок, лучше проявляя рисунок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтобы сохранить привлекательный внешний вид древесины.
Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.
Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков
Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.
Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.
Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела
Расстояние за обрешеткой используют еще она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.
Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.
Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает. Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.
Вагонка — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.
Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.
Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.
Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.
Раньше особенно не беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.
Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:
Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.
Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.
Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.
Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:
Бывают они наборные или щитовые. Наборные — длинные тонкие элементы, соединяемые между собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это по сути тоже стеновые панели. Просто она давно уже используются как самостоятельная категория отделочных материалов. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.
Собирается все обычно на обрешетку (как и вагонка), бруски которой набивают учитывая размеры выбранной отделки. Этот материал любим дизайнерами: материалы, фактура и цветовые решения позволяют реализовать самые разные задумки. Такая внутренняя отделка деревянного дома может быть очень дорогой — из кожи — или дешевой — панели из МДФ. Но внешний вид имеет вполне приличный.
Если стеновые панели по технологии должны укладываться на клей (гипсовые, например), то на обрешетку (вы помните, что в деревянном доме ее нужно делать плавающей) крепятся плиты подложки — фанера, ГВЛ и т.п. На эту подложку на клей устанавливают плиты. Пример показан в видео.
Технология работ в доме из дерева или из другого материала ничем не отличается: собирается каркас, а к нему крепится гипсокартон. Только, как и в случае с обрешеткой для вагонки нужно возле пола и потолка оставить зазоры. Единственное условие: такой вид внутренне отделки деревянного дома возможен только после полной усадки (должно пройти хотя-бы несколько лет и дом при этом должен отапливаться). Гипс — хрупкий материал и при значительных изменениях его просто порвет. Единственный вариант, который позволит до какой-то степени их игнорировать — сделать плавающий каркас, крепя профили к стенам не жестко, а оставляя свободу перемещения. Тогда сруб будет оседать сам по себе, а гипсокартон останется на месте.
При помощи чего и как сделать плавающую обрешетку для крепления жестких отделочных материалов (гипсокартона, основы под керамическую плитку и т.п.) смотрите в видео.
Еще одна особенность отделки деревянного дома гипсокартоном: все стыки, швы и углы обязательно проклеивать полимерной армирующей сеткой. Она предотвратит образование трещин в самых проблемных зонах (или замедлит их образование). Если вам нужно сделать облиццовку дома из бруса внутри гипсокартоном, но очень не хочется терять драгоценные сантиметры площади из-за установки профилей, можете сделать так, как в следующем видео. Есть несколько дельных советов.
Если дом из бруса или бревна простоял уже несколько десятков лет, прежде всего вам нужно оценить состояние древесины. Для этого снимаете всю отделку и «ковыряете» все подозрительный пятна — более темного или более светлого цвета, отличающиеся по структуре или фактуре. Делать это можно отверткой, стамеской, даже ножом. Если древесина везде плотная, никаких признаков разрушения нет, все нормально, можно начинать отделку. Возможно, вам нужно сначала пропитать стены и другие конструкции защитной пропиткой — чтобы защитить древесину еще на несколько десятков лет. Но не все владельцы деревянных домов соглашаются на обработку химией, так что решать вам.
В случае, если древесина от ваших усилий крошится, вам нужна консультация специалиста. Необходимо определить что стало причиной повреждения — насекомые, грибки или микроорганизмы — и какие меры нужно принять. Затем поврежденные куски или элементы меняют, особое внимание уделяя обработке антисептиками и защитными пропитками прилегающих зон.
После оценки или «лечения» древесины можно приступать к обновлению внешнего вида. Отделка старого деревянного дома внутри ничем не отличается от описанных выше. Разве только тем, что усадку брать во внимание не стоит: значительных подвижек уже нет. Так что с этой стороны все несколько проще.
Способ создавать прочную обшивку железнодорожных вагонов соединяя доски с помощью замка шип-паз скопировали строители. Обшивка стен вагонкой оказалась практичной.
Доска смотрится красиво, сквозные щели при высыхании древесины и коробление отсутствует. Монтаж простой и доступен всем мастерам, желающим сделать сайдинг фасада и утепление своими руками.
Отреставрировать старую дачу и баню, придать им новый декоративный вид, сделать неповторимой и теплой квартиру, обновить каркасный дом, позволяет дерево. Племянник упорно ходил за мной, выполняя обязанности подручного. Он учился обшивке домов вагонкой снаружи своими руками, пробовал укладывать правильно отделочный материал. Работая, мы обсуждали вагонку и ее возможности придать зданию декоративный вид.
Вагонка для стен производится из различных материалов:
Пластик и металл применяют снаружи, в производственных помещениях, складах, под них укладывают утеплитель. Обрешетка делается из металлопрофиля, могут быть и другие варианты. Прессованные древесные плиты используют под покраску. Технология отделки простая, доступная сделать своими руками. К листам вагонки подбираются такого же цвета профили стартовые, угол наружный и внутренний, накладки.
Кирилла интересовало, какая вагонка самая востребованная и разнообразная. Дерево всегда было и остается главным строительным материалом. На панель используют натуральную древесину. Как всегда, мои рассказы Кирилл оформлял лаконично в таблицы. Так он сделал и деревянной вагонкой.
Порода древесины: | Степень влагостойкости: | Область применения: |
---|---|---|
Сосна: | низкая | комната отдыха, гостиная, фасад, веранда, чердак. |
Ель: | низкая | балкон, терраса, мансарда, лоджия. |
Липа: | высокая | баня, парилка. |
Ольха: | высокая | сауна, парилка, кухня, кабинет, гостиная, детская, спальня, ванна, туалет, коридор, беседка. |
Кедр: | средняя | интерьер, фасад, мансарда. |
Лиственница: | высокая | парная, баня, сауна, спальня, кухня. |
Дуб: | высокая | кухня, ванна, кабинет, гостиная, прихожая, коридор, беседка. |
Обшить вагонкой из дерева можно фасад и внутренние стены, сделать перегородки. Направление укладки планки может быть вертикальным и горизонтальным. По форме сечения различается вагонка:
Их основное отличие в наличии с обратной стороны вырезов под вентиляцию, форме фасок. Блок хаус имеет овальный верх, имитирующий бревенчатый загородный дом. Универсальный замок позволяет сочетаться в одной обшивке разным видам отделочной доски.
Мы приехали на адрес. Перед нами была старая дача, которую надо было утеплить, сделать красивый фасад, спасти стены от разрушения ветром и дождем. Стены надо обшивать вагонкой, которая уже лежала внутри. С помощью племянника я быстро разметил основные линии горизонтальную по цоколю и промеряли неровности стен по вертикали.
Разметили под брусья с шагом 40 см, чтобы обшить дом вагонкой снаружи. Оформление бетонного цоколя сделали сайдингом под камень. Обрешетка делалась из металлопрофиля. Натуральные материалы отлично сочетаются между собой, имитация основания из камня и деревянные стены.
Кириллу было интересно, как обшивать стены вагонкой, если они неровные и стеновый материал пористый, разбух и покоробился. Мы очистили бревна от грязи. Пропитали защитными составами. Пока фасад высыхал, готовили планки и брусья для отделки, крепилась пароизоляция. Обшивка дома вагонкой производится по строго определенной инструкции. Пошаговый порядок монтажа выглядит так.
Сначала мы выставляли рейку по углу, чтобы уложить торцы на одной линии, обязательно оставляя зазор на разбухание древесины. Первый ряд ламелей мы крепили сверху, вкручивая саморез в каждый брус. Остальные, учитывая вертикальное расположение ламелей, крепили вагонку тонкими гвоздями, забивая в нижнюю часть замка. Следующий ряд шел со смещением, перед тем, как прибить, оставляли небольшой зазор, поскольку сруб мог играть.
При обшивке металлической и пластиковой вагонкой используется кляймер. Он заводится в замок за нижнюю часть паза. Мы делали с использованием кляммера переднюю стену фасада с вертикальной облицовкой. Как обшить стены вагонкой своими руками, показано на видео. Расположение доски зависит от желания хозяина дома:
Эскиз набрасывается заранее, и брус крепится перпендикулярно направлению облицовки. Наличники, угловые элементы и декоративное оформление резными узорами делается после того, как вагонка на стенах полностью установлена.
Кирилл помогал мне выполнить и следующий заказ, обшить большую комнату вагонкой в доме. Заказчик хотел сделать гостиную с камином для отдыха в стиле Прованс. Нам предстояло скомбинировать отделку. Стену с камином мы выровняли методом сухой штукатурки, использовали гипсокартон. Обрешетку была из металлического профиля. После заделки стыков, на расстоянии от камина поклеили обои. Очаг обложили искусственным камнем, сделав теплоизоляцию между камнем и виниловыми обоями.
Ламели из сосны с профилем Софтлайн благодаря скругленной фаске сверху имитируют укладку доски внахлест. Обшивочный материал имеет декоративный вид, особенно сорт Экстра, на котором рисунок без сучков. Смотреть на обшитую вагонкой стену можно бесконечно. Она способна украсить любой интерьер. Дизайн в его многообразии представлен на фото.
Преимущества каркасного строительства в возможности быстро возвести дом, сделать его теплым и красивым. Вдвоем с Кириллом справиться с объемом работ было сложно. Мы работали бригадой в 4 человека. Каркас установили раньше, фирма по производству готовых домашних блоков сама доставила их и монтировала.
Расчет, сколько вагонки нам потребуется, чтобы заделать стены снаружи и внутри, я сделал, взяв размер с чертежа каркаса. Теперь заранее раскроили ламели. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала племяннику. Оригинальный дизайн и практичность сочетались в этом решении. Фактурная стена смотрелась в улицы декоративно и оригинально. Вода стекала, по покрытым лаком плоскостям не задерживаясь.
Горизонтальные рейки под крепление вагонки, одновременно удерживали минвату, уложенную в пространство каркаса. Чтобы начать обшивку, сначала набили рейки горизонтально, чтобы направлять ламели отделки вертикально. В плоские бруска будем закручивать крепеж. Подробный план действий можно увидеть на видео. Уличный – передний фасад, решили делать последним.
К этому времени в голове нашего подручного Кирилла должен родиться план декоративного оформления наружной обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Использовали крепеж кляммерами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, выдерживая зазор под расширение. Вверху установили конечную планку. Внизу монтировали отлив.
Строят баню обычно из сосновых бревен. Для внутренней отделки парилки древесина хвойных пород не подходит. Она, нагреваясь, выделяет смолу. При небольшом количестве аромат елки успокаивает, настраивает на отдых. В сауне создается атмосфера сильного запаха, тяжелого воздуха. Обшивать стены в парилке лучше ольхой, выделяющей лечебный аромат, или березой. Особенность обшивки бани, использование деревянных гвоздей. Металл имеет высокую теплопроводность и оставит при соприкосновении на теле ожоги.
Отделать стены строения вагонкой в настоящее время могут позволить многие владельцы частных домов. В качестве примеров в интернете размещены многочисленные фото обшивки стен вагонкой. Этот материал имеет все теплоизоляционные показатели натуральной древесины, а также обладает отличными морозостойкими свойствами, не подвержен воздействию различных погодных влияний и резких перепадов температуры.
Такая качественная отделка дома позволяет создать внутри строения благоприятную и здоровую среду. Необходимо также отметить, что вагонкой из древесины, в отличие от металлических и пластиковых панелей, здания обшиваются не только снаружи, но и изнутри.
Вагонкой из дерева, возможно, производить отделку жилых помещений, выполненных фактически в любой стилистики.
Отделку стен вагонкой осуществляют в следующей последовательности:
Вагонка – это доски, разные по толщине, изготовленные из различной древесины. Такое название эти изделия получили из-за изначального их применения на железной дороге. Первоначально железнодорожные вагоны отделывались внутри деревянными рейками небольших размеров.
Современный рынок внес значительные изменения, и в продаже появились пластиковые и МДФ панели, но, несмотря на эти новшества, обшивка стен вагонкой в квартире или частном домостроении остается до сих пор очень востребованной.
Сегодня на рынке отделочных материалов присутствует огромное количество различного вида вагонки, которую реализуют многочисленные компании. По этой причине необходимо тщательно выбирать товар, прежде, чем его оплатить.
При покупке важно уделить внимание следующим моментам:
Информация о сроках хранения и годности товара должна обязательно указываться на этикетке, на это также необходимо обращать свое внимание при покупке материала. Соблюдение всех этих правил и предосторожностей значительно уменьшают доли риска.
Также лучше приобретать данную продукцию с небольшим запасом, во избежание необходимости повторно приобретать ее.
В настоящее время, бригады отделочников используют два способа для облицовки поверхности стен. Эти варианты используют и владельцы жилья, решивших самостоятельно выполнить благоустройство помещений. Каким способом и как выполнить отделку вагонкой своими руками, рассмотрим далее.
Первый вариант заключается в следующем, нужно подготовить идеально ровную поверхность, после чего отделочные материалы крепятся к поверхности при помощи клеевой массы.
Другой вариант – это облицовка поверхности с помощью обрешеточного каркаса, к которому и крепится отделочное изделие. Такой способ предполагает и дополнительное утепление стен, специальным утеплителем. Именно поэтому данный вариант считается более предпочтительным.
Кроме того, необходимо определить заранее какой вид отделки поверхности помещения вагонкой, горизонтальный или вертикальный более всего подходит владельцу жилья.
Можно использовать и скомбинированные варианты обшивки в интерьере своей комнаты. Это когда часть площадей отделывают горизонтальным способом, а часть материалов крепят при помощи вертикального монтажа, комбинируя, таким образом, отделку стен.
После того как владелец определился с вариантами, можно приступать к монтажу отделочных панелей. Для начала подготовить необходимый инструмент и материал для каркаса – это электродрель, шуруповерт, уровни, молоток, пассатижи и электрический лобзик или обыкновенную ножовку по металлу, а также металлические профили для обрешетки и всевозможные дюбеля, шурупы, гвозди, саморезы и так далее.
Каркас обрешетки крепится к поверхности тщательнейшим образом. Профиля размещаются вертикально или горизонтально, в зависимости от выбранного способа, крепления панелей.
После окончания сборки обрешетки, ее заполняют специально подготовленным для этого утеплителем.
Теперь необходимо приступать к монтажу самой вагонки. К этому моменту владелец уже выбрал вариант установки материала, а сами отделочные панели обычно начинают крепить на поверхности одной из сплошных стен.
Для души ощущение уюта и покоя, для тела — состояние комфорта, а для здоровья - экологически чистая атмосфера, это все придает помещениям отделка стен вагонкой из древесины. Как вариант стеновой облицовки, можно применить пластиковую вагонку, ламинат, МДФ-панели и другие материалы для отделки стен искусственного происхождения. Однако они даже с рисунком под текстуру дерева не смогут создать эффект домашнего очага, а органично «отделывают» стены только в офисах.
Опыт нескольких поколений столяров-отделочников дает четкое понимание того факта, что обшивка стен вагонкой своими руками требует не только умелого обращения с инструментом, но и знаний о материале, с которым предстоит работать, и, как правильно обшивать им стенки и перегородки.
Вагонка относится к отделочному сырью бесшовной группы, что достигается наличием специальных соединений (замков) между каждой составляющей деталью облицовки. По месту применения материал делится на внутри- и внешнеотделочный. Изготавливается вагонка из лиственных или смолосодержащих пород древесины, а также из искусственно разработанных изделий полимерной группы.
В данной статье речь пойдет об узком сегменте отделочного материала - вагонке из древесного сырья для внутриотделочного применения. Производится она из таких лиственных пород, как липа, дуб, ясень, лиственница, из хвойных пород преобладают ель и сосна, реже, как очень дорогая и ценная порода, сибирский кедр.
Дешевизна и простота в обработке и монтаже вывели на первое место по популярности и распространенности обшивочную доску из сосны.
Классифицируется вагонка по типу замкового соединения, сортности и сечению профиля.
По типу соединения облицовочная доска подразделяется на «торцевые» и «гребневые» замки. Торцевые доски соединяются методом «в шпунт», а гребневые - «в четверть». Эти два типа соединительных узлов позволяют в конечном результате получить бесшовное покрытие стены вагонкой.
Класс сортности определяет качество обработки и внешний вид облицовочного материала и имеет следующие градации:
По сечению профиля и глубине захода шпунтованного замка вагонка для стен подразделяется на следующие виды:
Прежде чем приступать к таким ремонтным работам, как отделка стен вагонкой, необходимо собрать весь инструмент, который будет задействован в процессе монтажа облицовки, а также материалы, подлежащие установке. В конечном итоге список необходимых принадлежностей будет выглядеть следующим образом:
Желательно заранее составить список необходимых инструментов, подобрать их и сложить так, чтобы они всегда были «под рукой», этим экономится время, и тогда выгонка стены из вагонки не прерывается на поиски нужного инвентаря.
Перед тем, как обшить стены вагонкой и приступить непосредственно к монтажу облицовочной планки, стены необходимо предварительно подготовить и обеспечить их гидро-, паро- и теплоизоляцию.
Поверхность стен очищают от грязи и пыли. При закрытом и плохо проветриваемом помещении, где будут проводиться монтажные работы, для этих целей лучше всего использовать пылесос. С малых по площади поверхностей можно снять пыль и бытовым пылесосом в случае отсутствия промышленного.
Кирпичные и бетонные стены подвергаются обработке водоотталкивающей и антисептической пропиткой во избежание появления грибковых колоний под облицовочной поверхностью и плесени. Стены, возведенные из древесины, дополнительно обрабатываются антипиритными и антибактериальными составами. Первые повышают огнеустойчивость стен (дерево не воспламеняется, а тлеет), а вторые создают такие условия во внутренних волокнах древесины, которые препятствуют размножению вредителей, их личинок, а также бактерий, разрушающих структуру дерева.
Гидроизоляцию (гидробарьер) устанавливают на не отделанные стены домов, выстроенных из дерева, например, из сруба. Кирпичные или бетонные стенки не нуждаются в дополнительной гидрозащите и первым защитным слоем для них идет паробарьер, особенно для стен, наружная часть которых обращена к улице. Крепление слоя пароизоляции (это может быть полиэтилен, рубероид или фольга) осуществляется на предварительно смонтированные на стену планки толщиной не менее 15 мм и шириной в 30 мм. При установке планок под пароизоляцию применяют уровень и выравнивают посадочную плоскость, тогда облицовка стен вагонкой не будет прерываться на ее выравнивание. Ориентация монтажа планок зависит от того, в каком положении - горизонтальном или вертикальном, будет происходить установка вагонки.
Ориентация планок установки пароизоляции важна, так как на них будет производиться монтаж рештовочной сетки, на которую непосредственно будут крепиться вагоночные планки. Например, если вагонка будет идти в вертикальном направлении, то обрештовочные бруски крепятся в горизонтальном, а паробарьерные планки в вертикальном положении и наоборот.
Пароизоляция крепится посредством применения строительного или мебельного степлера, при этом сильно не натягивается, чтобы при температурных перепадах не потрескаться, но без мест провисания, в которых возможно накапливание конденсата.
Вагонка не критична в монтаже к стройматериалу, из которого выгнаны стенки. Она с легкостью крепится как к кирпичным, бетонным, шлако- и пеноблоковым стенам, так и к деревянным поверхностям. Различие только в наборе инструментов и крепежных деталях. На практике применяют 5 способов надежной установки внутреннего покрытия из облицовочной планки на стены, которые могут осуществить даже не профессионалы с минимальными навыками столярных работ.
За сутки до начала работ вагонку заносят в помещение, в котором будет проводиться монтаж. Это делается для того, чтобы древесина успела адаптироваться к климату в комнате и приобрела по всей толщине температуру окружающего воздуха.
При горизонтальном монтаже облицовочной планки первой закладывается нижняя вагонка шпунтом вниз, к полу. При вертикальной прокладке планок облицовки первой закрепляется левая крайняя шпунтом к стене.
Способ 1-й. Крепление осуществляется при помощи специального крепежа, который называется «кляймер». В его подошве, которая прилегает к бруску, проделано 3 отверстия - два продолговатых по краям и одно круглое в центре.
Следующую в установке планку вставляют шпунтом в паз предыдущей смонтированной вагонке и подгоняют зазоры.
Не следует плотно сбивать планки друг с другом, так как при попадании влаги на место стыковки древесина может распухнуть и отжать всю конструкцию облицовки от стены.
На внутренние пазы устанавливаемой планки надевают кляймеры и завинчивают два боковых самореза (допускается применение гвоздей), затем молоточком подгоняют зазоры в местах установки кляймеров и ввинчивают центральный саморез, фиксируя тем самым планку на своем месте.
Стены, которые обшивались при помощи кляймеров, характеризуются идеальным швом и длительным сроком службы.
Способ 2-й. Перед тем как обшивать, в планке просверливается отверстие диаметром, равным половине диаметра применяемых саморезов по дереву. При помощи шуруповерта саморез загоняют в доску на такую глубину, чтобы его шляпка вошла в древесину на пару миллиметров. Проделанное шляпкой отверстие заделывают штифтом из той же породы дерева, из которой изготовлена вагонка. Штифт шлифуют до уровня лицевой части доски, но так, чтобы он и не выступал и не утопал в теле вагонки. Данный способ наиболее часто задействуют при обшивке стен в саунах и банях.
Способ 3-й. Фиксация происходит посредством вбивания гвоздя в нижний срез паза под углом в 45 градусов. Доводка шляпки гвоздя до глубины вхождения в тело планки, на которой он не будет препятствовать свободному входу в паз шпунта следующей планки, производится при помощи металлического стержня с диаметром, равным размерам головки гвоздя.
Способ 4-й. Применяется на вагонках типа «Простая», «Крестьянка», «Колхозница» и тех, которые имеют «гребневые» замки. В нижней плоскости гребневого паза высверливается отверстие в 2 раза меньше диаметра самореза по дереву, которым будет осуществляться крепеж. Следующей операцией снимается фаска на отверстии под шляпку самореза. При помощи шуруповерта саморез вкручивается на такую глубину, чтобы его шляпка полностью вошла в фаску и не мешала монтажу следующей детали.
Способ 5-й. Крепление осуществляется скобами, вгоняемыми под углом в 45 градусов в нижний срез паза. Операция производится посредством строительного степлера, лучше всего электрического, так как механический может при нажатии изменить угол входа скобы в дерево.
Проследить пошагово, как правильно обшить стены вагонкой можно, посмотрев видео:
Завершающим аккордом работ будет установка плинтусов, откосов и уголков для скрытия зазоров на стыках и между полом и вагонкой, как точно не была бы сделана подрезка, но они всегда будут. В зависимости от рельефа лицевой части вагонки весь облицовочный массив шлифуется либо при помощи шлифмашинки (при гладкой лицевой части планки), либо ручным способом посредством наждачной бумаги в 150 единиц зернистости.
Следующими этапами будет удаление пыли и нанесение грунтовочного состава. Грунтовка должна полностью высохнуть (на упаковке указываются сроки полного высыхания состава), после чего вновь происходит шлифование.
Последним шагом к получению готовой облицовки из вагонки будет ее двухслойное покрытие лаком.
Выполнив в четкой последовательности все действия, можно добиться идеально ровного покрытия, которое будет служить долгие годы.
В качестве натурального отделочного материала сегодня достаточно часто применяют вагонку. Материал представляет собой тонкие деревянные панели, имеющие шип и паз для более точной сборки обшивки. При производстве дерево проходит тщательную обработку, что позволяет получить идеально ровные ламели с гладкой поверхностью. Популярность такого отделочного материала формирует у частного застройщика вопрос, как обшить дом вагонкой собственноручно и при этом получить качественный результат.
Важно: при внутренней отделке помещений чаще всего используют деревянный материал. В то время как для наружной обшивки можно применять как металлические, так и пластиковые панели.
Вагонку (деревянные ламели для обшивки) изготавливают из различных пород дерева. Если это лиственная древесина, то чаще используют дуб, березу, орех, бук, ясень, береза. Хвойные породы дерева - это сосна, ель, лиственница, кедр и пр. Но в любом случае на производстве подготавливаемая обшивка проходит камерную сушку, что делает панели плотными и прочными. Кроме того, низкий процент влажности готовой панели обеспечивает практически нулевой процент её усадки в течение срока эксплуатации.
Согласно классификации вагонку делят на такие типы:
Помимо классификации вагонку делят еще и по внешнему виду на такие категории:
В качестве обшивки для внутренних помещений вагонка является отличным материалом. Причин тому несколько:
Однако при этом деревянные панели имеют и ряд недостатков:
Самостоятельный монтаж деревянной обшивки на стены дома можно выполнить просто. Но при этом нужно соблюдать несколько основных правил:
Важно: при отделке комнаты вагонкой в горизонтальном направлении шип должен располагаться внизу, а паз - вверху. Такая технология предотвратит возможное попадание влаги в замковые соединения.
Для выполнения внутренней отделки дома вагонкой необходимо подготовить такие инструменты и материалы:
Работы по монтажу панелей из дерева выполняют в таком порядке:
Совет: под горизонтальную обшивку можно смонтировать две вертикальные планки обрешётки в двух противоположных углах стены и натянуть между ними леску. По ней будет проще отследить ровность монтажа остальных реек.
Важно: если обрешётка делается из бруса, то его предварительно нужно обработать антисептиком против гниения дерева.
Чтобы стены из деревянных панелей служили долго и не портились под воздействием пыли, влаги и бытовых пятен, можно дополнительно обработать дерево лаком. Чаще всего используют акриловый, воднодисперсный или полиуретановый лаки.
Первый вариант имеет богатую цветовую палитру от бесцветного до оттенка венге. Так что можно будет преобразить дом полностью. Акриловый лак быстро сохнет и поддаётся влажной чистке впоследствии.
Лак на водной основе позволяет дереву дышать и при этом делает поверхность ламелей защищенной от грязи и влаги. Наносить такой лак нужно в несколько слоёв, выжидая полного высыхания предыдущего. Лак на водной основе также имеет много оттенков.
Полиуретановый лак предотвращает желтизну древесины со временем. Главное под него выбрать тон грунтовки, который не будет отличаться от итогового оттенка лака, особенно если его цвет светлый.
Готовая деревянная поверхность смотрится богато и уютно. А дом, отделанный таким образом, подарит массу эстетического удовольствия своим владельцам.
Важно: если по каким-то причинам вы не можете самостоятельно выполнить обшивку вагонкой своими руками, то будьте готовы к тому, что придётся выложиться за выполнение работ мастерами. Так, монтаж обшивки внутри по ровной поверхности обойдётся примерно в $5-7/м2. Если же объем и сложность работ будут увеличены в разы, то здесь уже цена вырастет втрое. Цена же самой вагонки за м2 варьируется от $140 до $180.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня