Крыша составные части. Основные элементы кровли, особенности их монтажа и обслуживания

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при . В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни, нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Виды крыш

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: , односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

• Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
• Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
• Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
• Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

• Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
• На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
• Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
• Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
• По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
• По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
• Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
• Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

• Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
• Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
• На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
• Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
• Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.
	Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии. Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы.
	Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы.
	Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы. Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька. На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм.
	На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной.
	В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
	Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие. Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо.
	Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба. Обычно ее диаметр составляет 120 мм. Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания.
	Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора.
	В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста. Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда.
	Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы. Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше.
	Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично. Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается. Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы. Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице.
	Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеиваются между собой в ширину. Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы. После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы. Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию.
	Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента. Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки.
	Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем. Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком.
	Далее, переходят к работе над коньковым узлом. Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца.
	Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий.
	После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица.
	Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей.
	Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза.
	Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован.
	В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации.
	Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента. При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер.
	Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер.
	На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза.
	Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами.

После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.

В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий , ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли. Выбор вида кровли, материалов для ее устройства, ее конструкции, уклона зависит от климатических условий, эксплуатации, архитектурных требований, степени капитальности здания.

Крыша - верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещённых) крышах и тёплых чердаках, теплоизолирующие функции.

Кровля - верхний элемент крыши (покрытие), предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий.

Крыша здания состоит из следующих элементов: наклонных плоскостей, называемых скатами (1), основой которых служат стропила (2) и обрешётка (3). Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат (4). Пересечение скатов образует наклонные (12) и горизонтальные ребра. Горизонтальные ребра называют коньком (5). Пересечение скатов, образующие входящие углы, создают ендовы и разжелобки (6). Края кровли над стенами здания называют карнизными свесами (7) (располагаются горизонтально, выступают за контур наружных стен) или фронтонными свесами (11) (располагаются наклонно). Вода по скатам стекает к настенным желобам (8) и отводится через водоприёмные воронки (9) в водосточные трубы (10) и далее в ливневую канализацию.

1) Карнизная планка; 2) Доска обрешетки; 3) Спадающий брус контробрешетки; 4) Гидроизоляционная пленка; 5) Стропильная нога; 6) Конек; 7) Листы металлочерепицы; 8) Уплотнитель конька; 9) Заглушка конька; 10) Ветровая планка; 11) Водосливная труба; 12) Держатель трубы; 13) Водосливной желоб; 14) Держатель желоба; 15) Снеговой барьер; 16) Ендова верхняя; 17) Ендова нижняя; 18) Пристенный профиль.

Классификация крыш

В зависимости от уклона скатов крыши бывают скатные (больше 10%) и плоские (до 2,5%). В индивидуальном жилищном строительстве, как правило, используются скатные и пологоскатные крыши. В плоских крышах возможно образование застоя воды на кровле и, как следствие, появление в этих местах протечек. Достоинством плоских крыш является возможность использования их для различных целей. По конструктивному решению крыши могут быть чердачными (раздельными) и бесчердачными (совмещенными). Чердачные крыши бывают утепленные или холодные. В бесчердачных (совмещенных) крышах несущие элементы служат перекрытием верхнего этажа здания. Бесчердачные крыши бывают вентилируемыми, частично вентилируемыми и невентилируемыми. По условиям эксплуатации крыши бывают эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми. Тип крыши в основном определяется ее геометрической формой и материалом кровли. В зависимости от формы крыши могут быть односкатными, двускатными, трех-, четырехскатными, многоскатными (рис. 2).

Односкатная крыша (рис. 2, а) своей плоскостью (скатом) опирается на несущие стены, имеющие разную высоту. Эта крыша больше всего подходит для строительства хозяйственных построек.

Двускатная крыша (рис. 2, б, в) состоит из двух плоскостей-скатов, опирающихся на несущие стены одинаковой высоты. Пространство между скатами, имеющее треугольную форму, называется щипцами или фронтонами. Разновидностью двускатной крыши является мансарда.
Если крыша состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся в одной верхней точке, то она носит название шатровой (рис. 2, г).

Крыша, образованная двумя трапецеидальными скатами и двумя торцевыми треугольными называется вальмовой четырехскатной (рис. 2, д). Бывают и двускатные вальмовые (полувальмовые ), когда фронтоны срезаны (рис. 2, е).

Двускатная крыша производственного здания с продольным фонарем (рис. 2, ж) отличается от двускатной крыши жилого здания меньшим наклоном скатов и большей шириной и длиной.

Сводчатая крыша (рис. 2, з) в поперечном сечении может быть очерчена дугой окружности или иной геометрической кривой.

Складчатая крыша (рис. 2, и) образуется от соединения отдельных трапецеидальных элементов - складок.

Куполообразная крыша (рис. 2, к) по очертанию представляет собой половину шара со сплошным опиранием на цилиндрическую стену.

Многощипцовая крыша (рис. 2, м) образуется от соединения скатов плоскостей. Её устраивают на домах со сложной многоугольной формой плана. Такие крыши имеют большее количество ендов (внутренний угол) и рёбер (выступающие углы, которые образуют пересечения скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.

Крестовый свод представляет собой четыре сомкнутых арочных свода (рис. 2, л).

Сферическая оболочка (рис. 2, о) по очертанию представляет собой свод, опирающийся в нескольких точках на основание. Пространство между опорами обычно используют для устройства светопрозрачных фонарей.

Шпилеобразная крыша (рис. 2, н) состоит из нескольких крутых треугольников-скатов, соединяющихся в вершине.

Крыша из косых поверхностей (рис. 2, п) состоит из нескольких пологих плоскостей, опирающихся на несущие стены, стоящие на разных уровнях.

Плоская крыша (рис. 2, р) опирается на несущие стены, имеющие одинаковую высоту. Плоские крыши находят наиболее широкое применение как в гражданском, так и в промышленном строительстве. В отличие от скатных крыш, на плоских крышах не применяют в качестве кровельных штучные и листовые материалы. Здесь необходимы материалы, допускающие устройство сплошного ковра (битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы, а также мастики). Этот ковёр должен быть эластичным настолько, чтобы воспринимать температурные и механические деформации основания кровли. В качестве основания используют поверхность теплоизоляции, несущие плиты, стяжки.

В индивидуальном строительстве, как правило применяются крыши, показанные на рис. 2, а, б, в, г, д, е. Пересечения скатов крыши образуют двугранные углы. Если они обращены книзу, их называют разжелобами, или ендовами, если кверху, то ребрами. Верхнее ребро, расположенное горизонтально, называют коньком, а нижнюю часть ската - свесом.

Для удаления дождевой и талой воды устраивают наружные водосточные трубы, по которым вода сбрасывается в определенное место и по водоотводным канавам уходит с участка в уличные канавы. Величина уклона ската и долговечность крыши зависят от материала кровли, а также от климатических условий (табл.).

Скатные чердачные крыши должны эксплуатироваться в условиях исправного состояния кровли, несущих конструкций крыш, нормального температурно-влажностного режима в чердачных помещениях и своевременного проведения ремонта покрытия.

I - чердак; II - чердачное перекрытие; III - несущая конструкция; IV - кровля; 1 -постоянные нагрузки (собственный вес); 2 - временные нагрузки (снег, эксплуатационные нагрузки); 3 - ветер (давление); 4 - ветер (отсос); 5 - воздействие температур окружающей среды; 6 - атмосферная влага (осадки, влажность воздуха); 7 - химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе; 8 - солнечная радиация; 9 -влага, содержащаяся в воздухе чердачного пространства.

Уклоны скатных крыш и их долговечность

Материал кровли Уклон Срок службы, год Асбестоцементные плоские листы, плитки 1:2 40-50 Волнистые асбестоцементные листы 1:3 40-50 Глиняная черепица 1:1 - 1:2 60 и более Кровельная листовая сталь черная 1:3,5 20-25 Кровельная листовая сталь оцинкованная 1:3,5 30-40 Рулонные материалы двухслойные, на мастике 1:7 5-8 Рубероидные по пергамину 1:2 3-5 Деревянная дранка 1:1,25 5-10

1 - ригель каркаса (балки, фермы); 2 - несущий элемент покрытия; 3 - пароизоляция; 4 - утеплитель; 5 - стяжка; 6 - кровля; 7 - защитный слой.

а -г - для односкатных крыш; д, е - для двускатных крыш; ж - план устройства стропил; 1 - стропильная нога; 2 - стойка; 3 - подкос; 4 - подстропильный брус; 5 - ригель; 6 - распорка; 7 - верхний прогон; 8 - лежень; 9 - диагональная нога; 10 - короткая стропильная нога.

а - пролеты ферм 6 м и более; б - то же, 12 м; 1 - ригель; 2 - шпала; 3 - подкос; 4 - колодка; 5 - балки; 6 - затяжка; 7 - бабка; 8 - подкос.

1 - затяжка; 2 - подвеска, или бабка; 3 - стропильная нога; 4 - подвесное чердачное перекрытие; 5 - подкос; 6 - аварийный болт; 7 - гвозди; 8 - покрытие кровли; 9 - две накладки; 10 - болты; 11 - болтовые нагели.

а, б - невентилируемая; в - вентилируемая; 1 - защитный слой; 2 - рулонный ковер; 3 - стяжка; 4 - термоизоляция; 5 - пароизоляция; 6 - вентилируемый канал; 7 - несущая конструкция; 8 - отделочный слой.

Конструкция крыш

Чердачные скатные крыши. Крыша чердачная скатная состоит из несущих конструкций и кровли. Между такой крышей и чердачным перекрытием находится чердак, используемый для размещения вентиляционных каналов (коробок), разводов трубопроводов и т.д. При значительных уклонах чердачные пространства нередко используются для встроенных в них помещений. Высота чердака в самых низких местах, например у наружных стен, должна быть не менее 0,4 м для возможности периодического осмотра конструкций. В чердак зимой через чердачные перекрытия из помещений верхнего этажа проникают тепло и влага. Чем теплее чердак и чем теплопроводнее материал кровли, тем больше образуется конденсата (инея). При повышении наружной температуры конденсат тает, вызывая загнивание деревянных конструкций и коррозию металлических элементов. Увлажнение чердака может происходить также в результате проницания влажного воздуха из лестничных клеток, в связи с чем важное значение приобретает плотность притвора дверей и люков, ведущих на чердак. Весьма важным и эффективным мероприятием против увлажнения чердачного пространства является его проветривание. Для этого устраивают вентиляционные отверстия под карнизом (приточные отверстия) и в коньке (вытяжные отверстия), а также слуховые окна. Несущая часть состоит из стропил, ферм, прогонов, панелей и других элементов. Несущие конструкции скатных крыш могут быть выполнены из железобетона, стали, дерева в виде стропил, строительных ферм и крупных панелей. Выбор конструкции крыши зависит от величины перекрываемых пролетов, уклона крыши, а также требований долговечности, огнестойкости и теплотехнических свойств (рис. 3).

Наибольшее распространение получили наслонные и висячие стропила.

Наслонные стропила (рис. 4) состоят из стропильных ног, подкосов и стоек. Они опираются нижними концами стропильных ног на подстропильные брусья - мауэрлаты, а верхними - на горизонтальный брус, называемый верхним коньковым прогоном. Роль мауэрлатов заключается в том, чтобы создать удобную опору для нижних концов стропил. Верхний прогон поддерживается стойками, устанавливаемыми на внутренние опоры. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают равным 3 - 5 м.

Для увеличения продольной жесткости конструкций стропил ставят продольные подкосы, расположенные у каждой стойки. Если в здании имеются два ряда внутренних опор в виде продольных капитальных стен или столбов, колонн и других элементов, то укладывают два продольных прогона. Наслонные стропила применяют в зданиях при наличии промежуточных опор и пролетов размером до 16 м.

В последнее время получили распространение сборные деревянные наслонные стропила, заранее изготовленные на заводе. Комплект таких стропил состоит из отдельных конструктивных элементов и имеет сокращенное название - стропильный щит, стропильная ферма. Возможно такое устройство наслонных стропил из сборного железобетона. Стропильные фермы применяют при устройстве крыш для зданий значительной ширины, не имеющих внутренних опор. Строительная ферма состоит из двух стропильных ног, соединенных затяжкой, которые воспринимают горизонтальную составляющую передаваемых на опору усилий (распор). При пролетах ферм 6 м и более врезают ригель, а при пролете до 12 м устанавливают бабку и подкосы, повышающие жесткость и уменьшающие прогиб стропильных ног (рис. 5).

Стропильные фермы для малоэтажного гражданского и сельского строительства изготавливают из брусьев и досок. Иногда элементы, воспринимающие растягивающие усилия в нижнем поясе или стойках, выполняют из стали. Такие фермы называют металлодеревянными. При четырехскатных или более сложных формах крыш вводятся диагональные накосные стропильные ноги, образующие скаты треугольной формы в плане, так называемые вальмы.

Наслонные стропила выполняют из брусьев, досок и бревен (см. рис. 4). Шаг стропил принимают в зависимости от материала, из которого они изготовлены, типа кровли и сечения элементов обрешетки. При изготовлении стропил из брусьев толщиной 180 - 200 мм их ставят через 1,5 - 2 м, а из пластин и досок - через 1 - 1,5 м. В зданиях значительной ширины, когда длина стропильных ног достигает 8 м, необходимо устраивать промежуточные опоры на внутренних стенах. По этим стенам укладывают лежни, на них устанавливают стойки и подкосы, а затем устанавливают прогон, на который опираются стропильные ноги.

В местах пересечения скатов крыши наслонные стропила делают из диагональных и коротких стропильных ног (см. рас.4, ж). Для предохранения крыши от сноса ветром часть стропильных ног привязывают к костылям, вбитым в наружные стены, скрутками из проволоки. Все сопряжения стропил крепят гвоздями, болтами, скобами. Наслонные системы из железобетона состоят из железобетонных панелей, опертых вверху на коньковый железобетонный прогон, а внизу на наружные стены здания. Коньковый прогон поддерживается столбами, установленными через 4 - 6 м. Крупные панели из железобетона применяют для односкатных и двускатных крыш. Односкатные крыши устраивают на ребристых панелях размером 6,4х1,2 м, укладываемых с уклоном 5%, двускатные крыши - с уклоном 7 - 8%.

В настоящее время для изготовления оснований из железобетона могут быть использованы сложные многокомпонентные вяжущие. Перед укладкой кровли по панелям устраивается цементная или асфальтовая стяжка. При отсутствии промежуточных опор в малых пролетах зданий до 12 м применяют висячие стропила (рис. 6). Их изготавливают из тех же материалов, что и наслонные стропила, т. е. из брусьев, досок и бревен. Висячие стропила состоят из стропильных ног и затяжек. Верхние концы стропильных ног соединяют прорезным шипом, а нижние врубают лобовой врубкой в затяжку и крепят болтами.

Бесчердачные крыши. Бесчердачные крыши подразделяются па невентилируемые, частично вентилируемые и вентилируемые наружным воздухом. Невентилируемые крыши применяют в тех случаях, когда исключается накопление влаги в покрытии в период эксплуатации. Такие покрытия могут выполняться с теплоизоляцией, совмещенной с несущей конструкцией. Основными элементами совмещенной крыши являются настил, утеплитель, пароизоляция и кровля (рис. 7).

Настил устраивают из железобетонных крупноразмерных плит различного вида. Пароизоляционный слой в виде одного или двух слоев рубероида или пергамина на мастике предусматривают для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами, проникающими со стороны внутренних помещений. В качестве утеплителя применяют плитные и сыпучие теплоизоляционные материалы. Поверх теплоизоляции делают выравнивающий слой (стяжку) из цементного раствора. По стяжке устраивают кровлю. Ее выполняют из рулонных кровельных материалов в несколько слоев. Наклеивают их на холодную или горячую мастику. Для защиты гидроизоляционного ковра от повреждений делают защитный слой в виде насыпок из песка или мелкозернистого гравия, втопленного в верхний слой мастики, или слоя рубероида.

Невентилируемые крыши монтируются из сплошных или многослойных панелей. Изготовляемые в заводских условиях такие панели герметизируются наклейкой по верхней поверхности гидроизоляционного ковра, а снизу и по контуру панели - нанесением слоя окрасочной пароизоляции. Частично вентилируемые крыши имеют в материале панели поры или каналы, расположенные в верхней толще панели. Вентилируемые крыши имеют сплошные воздушные прослойки, осушающие покрытие зимой и предохраняющие его от перегрева солнечными лучами летом. Высота воздушной прослойки 200 - 240 мм. Конструкция совмещенной крыши состоит из нескольких слоев материалов (см. рис. 7):

• несущий элемент, например, железобетонная плита, которую снизу отделывают под потолок помещения верхнего этажа;
• пароизоляция из одного или двух слоев рубероида на мастике;
• утеплитель - плиты ячеистого бетона или засыпка из керамзита, шлака и подобных высокопористых материалов;
• кровля из рулонного материала, выполняемая из рубероида, толя и т.п.;
• защитный слой, выполняемый из мелкого гравия или просеянного шлака, втопленного в окрасочный слой битума.

При невентилируемой крыше по утеплителю устраивают стяжку из цемента. Если крыша невентилируемая, стяжка по утеплителю выполняется из цементного раствора. Ограждение крыш состоит из стоек и подкосов и имеет вид поставленной вертикально стальной решетки. Стойки и подкосы имеют внизу отгибы - лапки, которыми они опираются на крышу. Крепление ограждений производится глухарями, забиваемыми в обрешетку кровли через отверстия в лапках стоек и подкосов. Парапеты устраиваются в виде сплошной каменной стены с отверстиями у мест расположения водосточных труб.

Нормативные требования к современным крышам содержатся в большом количестве документов, причём часть этих документов уже морально устарела, но, тем не менее, не отменена. Проектирование следует вести с учётом указаний и ограничений действующих норм:

• СНиП 2.08.01-89, 1995 г. «Жилые здания»;
• СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
• СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
• СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» взамен СНиП 2.09.02-85*
• Вводится в действие с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 19.03.2001 N20;
• СНиП II-26-76 «Кровли» (новая редакция данного СНиП разработана в 1999г., но пока не введена);
• СНиП II-3-79*, 1996г. «Строительная теплотехника»;
• СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Крыша – один из самых важнейших элементов любого здания. Без крыши невозможно себе представить любое жилое строение.

Тем не менее, собираясь самостоятельно возводить, этот самый важный элемент строения, своими руками, нужно знать из чего состоит крыша дома, её основные элементы и конструктивные особенности.

Так что же собой представляет собой крыша?

Из чего состоит крыша дома-элементы

Конструкция и основные элементы крыши это:

Стропила – конструкции, выдерживающие весь груз кровли, нападавшего снега, пролившегося дождя. В основном, делаются из балок большого сечения, сделанных из качественного дерева, без дефектов.

Основание – выглядит, как обрешетка из дерева, а иногда и представляет собой сплошную конструкцию, в зависимости от используемого материала. Именно на основание далее крепится кровля.

Кровля – часть крыши, расположенная в самом верху и защищающая здание или сооружение от осадков. Она же состоит из множества следующих элементов:

• Скаты – предназначены для стекания накопившихся осадков с крыши;
• Коньки – закрывают щели там, где стыкуются два ската;
• Наклонные ребра – представляют собой выпирающие углы в тех местах, где соединяются скаты;
• Ендова или специальные желобки – это, внутренние углы, которые получаются между двумя скатами;
• Свес карниза – часть ската, лежащая в горизонтальной плоскости, которая выходит за границу здания;
• Фронтальный свес – наклонённая часть ската, выступающая за стены;
• Капельник – элемент ската в виде планки, защищающий стены здания от влаги;
• Желоба для накопления и отвода осадков – как правило, сюда входят водосточные трубы и специальные воронки.

Сегодня в малоэтажном строительстве наибольшей популярностью пользуются односкатные и двускатные крыши. Конструкция таких крыш достаточно проста для возведения собственными руками, не требует привлечение спецтехники для работы.

О том, , было написано ранее.

Материалы для покрытия крыши тоже могут быть разными:

Рулонные — отличаются довольно низкой ценой и лёгким, без особых премудростей монтажом. К недостаткам можно отнести быстрое разрушение от действия осадков.

Листовые – это металлочерепица, картонно-битумные листы и шифер.

Покрытия из мембраны – относятся к новинкам. Их состав включает в себя соединения полимеров и каучука. Такие материалы «не боятся» воды, огня, пропускают пар и долго служат.

Сэндвич-панели – состоят из стальных листов с утеплителем между ними. Очень хорошо переносят температурные перепады, имеют долгий срок эксплуатации. Очень часто используются в качестве кровельных материалов различных складов, офисных зданий и т.д.
Вот такое устройство имеет крыша и ее элементы.

Крыша состоит из стропил, обрешетки и ограждения, то есть кровли. Наклонные поверхности – это скаты и ребра. Горизонтальные части: конек, ендова и разжелобок. Для организации стока у нижнего края ската иногда применяют желоба. Нижняя часть ската между желобком и обрезом носит название «спуск».

Деревянный каркас крыши состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлаты, стропила и обрешетка – (основные и обязательные), затяжка, стойка и подкосы (вспомогательные) (рис. 33).

Рис. 33. Конструктивные элементы каркаса крыши: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – стойка; 5 – подкос; 6 – обрешетка.

Мауэрлат (народное название «матка, матица») представляет собой брус сечением не менее 10 х 10 см или бревно, обтесанное с нижней стороны. Назначение мауэрлата – служить опорой для стропил и равномерно распределять нагрузку на наружные стены. В рубленых и брусчатых строениях роль мауэрлата обычно выполняет верхний венец сруба, а хомуты прибивают ко второму сверху венцу.

На стены из облегченной кладки, легких бетонов, каркасные и панельные по всей их длине необходимо уложить непрерывный мауэрлат. Если стены выполнены массивными (из кирпича или камня), то под каждую стропильную ногу надо подложить отрезок бревна или бруса длиной 0,5 м. В этом случае концы хомутов крепят к металлическим крюкам, которые при кладке стен заделывают на 2–3 ряда кирпича.

Стропила – несущий каркас крыши

Основа крыши – это стропила из деревянных брусьев, досок, брусков.

Стропила являются несущей конструкцией, принимающей на себя вес кровли, снега и напор ветра; поэтому древесина, из которой изготавливают стропила, не должна иметь никаких изъянов: гнили, червоточин, выпадных сучков, трещин в зонах соединения, трещин вне зон соединения глубиной более 0,25 толщины бруса и длиной более 0,25 его длины.

Для изготовления стропил требуются доски хвойных пород толщиной 40–60 мм или брусья. Пиломатериал должен быть хорошо просушен, без дефектов, с минимальным количеством сучков. Можно использовать и бревна, но они значительно тяжелее.

Дощатые стропила отличаются простотой сборки. В этом случае все соединения выполняют на гвоздях с использованием накладок и вкладышей или без них. Врубки, которые ослабляют бревенчатые и брусовые конструкции, здесь применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем в наклонных стропилах.

Сечение стропил зависит от следующих факторов:

– нагрузка, создаваемая весом кровли и снега;

– размер пролета;

– шаг стропил;

– уклон кровли.

Размер сечения стропил подбирается в зависимости от их длины и расстояния между ними (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение между длиной стропил, толщиной и расстоянием между ними

Стропила можно закрепить прямо на мауэрлате, но если нужно перекрыть большой пролет, одних основных элементов каркаса будет маловато, тут на помощь приходят затяжка, стойка и подкосы (как по отдельности, так и вместе взятые).

Однако в любой конструкции крыши имеются две главные составляющие части: ограждающая (кровля) и несущая (стропила), которые делятся на наслонные и висячие .

Наслонные стропила представляют собой балки, имеющие сходство с элементами перекрытия, но установленные не горизонтально, а наклонно на опоры различной высоты. Опорами для них служат две наружные стены – у односкатной крыши, либо наружная и внутренняя стены – у двускатной. Следует отметить еще одну особенность: стропильные ноги противоположных скатов крыши вовсе не обязательно крепятся в одной плоскости – они могут опираться на коньковый прогон попеременно (рис. 34).

Рис. 34. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие.

Наслонные стропила концами упираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12 м, а двух опор – до 15 м.

Висячие же стропила опираются только концами на стены здания (рис. 35).

Рис. 35. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос.

В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление. Висячие стропила используются в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены.

Основными элементами висячих стропил являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса.

В случае выбора конструкции крыши с висячими стропилами все элементы связываются жестко, так как представляют единую конструкцию – стропильную ферму, опирающуюся на две крайние опоры. Стропильные ноги из-за отсутствия средней опоры упираются друг в друга в коньке. Следствием этого является создаваемое значительное горизонтальное давление, называемое распором. Если крыша сооружается неправильно, то стены могут даже опрокинуться. Задачу по гашению горизонтального давления выполняет нижний пояс стропильной фермы – затяжка.

Выбор конструкции крыши зависит от конкретных условий. На рисунке 36 показаны различные стропильные конструкции в зависимости от размера перекрываемых пролетов.

Рис. 36. Различные конструкции стропильных перекрытий: а – при пролете до 5 м; б, д – до 8 м; в, е – до 10 м; г – до 6 м; 1 – стропильная нога; 2 – мауэрлат; 3 – коньковый прогон; 4 – лежень; 5 – стойка; 6 – перекрытие; 7 – затяжка; 8 – ригель; 9 – бабка.

Наслонные стропила просты по устройству и не требуют использования подъемных механизмов при монтаже. Фермы с висячими стропилами можно собрать на земле, но тогда появляется проблема подъема их на сооружаемое строение. Хотя можно смонтировать фермы сразу на доме, применяя дощатый настил и вспомогательные раскосы, расшивки из досок.

В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 37), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 38).

Рис. 37. Опирание наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых зданиях: 1 – шип; 2 – стропильная нога.

Рис. 38. Опирание наслонных стропил в деревянных каркасных зданиях: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога.

В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 39).

Рис. 39. Опирание наслонных стропил в каменных зданиях: 1 -мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие.

Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.

В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

Для закрепления стропильной ноги применяется затяжка. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить ее целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубать стропильную ногу в затяжку рекомендуется зубом, шипом или тем и другим одновременно (рис. 40).

Рис. 40. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип.

Кроме этого, стропила желательно устанавливать на расстоянии примерно 300–400 мм от края. В процессе врубания ноги в конец затяжки требуется максимально отодвинуть зуб.

В том случае, если требуется усиленное крепление стропила, целесообразно использовать двойной зуб (рис. 41).

Рис. 41. Соединение стропил двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка.

Чаще всего применяют зубы разной величины: высота одного зуба составляет 0,2 толщины затяжки, а высота другого – 0,3. Предварительно на затяжке необходимо сделать упор и шип, а на стропиле – проушину (для первого зуба). Для второго зуба достаточно одного упора.

В целях дополнительного крепления стропил в затяжках используются хомуты и болты (рис. 42).

Рис. 42. Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут.

Болты применяются реже, так как ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.

Завершается монтаж сооружением конька каркаса крыши (рис. 43), обшивкой карнизов (свободной части стропил, выступающей за уровень стены – обычно на 40–50 см), возведением фронтонных стенок и креплением обрешетки из досок или брусков.

Рис. 43. Коньковый узел: а – упрощенный; б – сложный: 1 – стропильная нога; 2 – стойка; 3 – подкос; 4 – затяжка; 5 – скоба, 6 – болт; 7 – стяжка; 8 – косынка.

К мауэрлату и прогону, составляющим коньковый узел, большими гвоздями крепят хомуты из стальной полосы или выполняют скрутки из проволоки диаметром 5–6 мм.

Для того чтобы в сложном коньковом узле соединить подкос со стойкой, требуется в стойке продолбить гнездо, а в подкосе вырубить шип. Чтобы соединение было прочнее, его укрепляют дополнительно болтами и хомутами.

Стропильные ноги соединяют с ригелем врубкой сковороднем вполдерева. Чтобы соединение было прочным, необходимо закрепить его болтом, нагелем или скобой (рис. 44).

Рис. 44. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба.

Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега, поэтому карнизный свес должен иметь длину не менее 550 мм (рис. 45).

Рис. 45. Скос крыши: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – скоба.

К стене концы стропильных ног крепятся следующим образом: на узел стропила-затяжки надевают стяжку-жгут, которую вторым концом затягивают либо на балке чердачного перекрытия, либо на костыле, вбитом в кирпичную или каменную кладку на расстоянии около 30 см от верхнего края стены.

Стяжку-жгут еще называют скруткой, которая представляет собой кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она призвана соединить стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом крепят к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.

Основание под кровлю

Основание под кровлю может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила. Оно служит для укладки и поддержания кровли. Обрешетка может быть сплошной, но чаще – с некоторым шагом, величина которого зависит от кровельного материала. При изготовлении основания необходимо соблюдать 2 основных требования: все его элементы должны быть плотно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами – располагаться вразбежку.

Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, если в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладывают в один слой. Рулонную кровлю устраивают по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350, которая необходима для защиты от ветра.

Обрешетка с некоторым шагом используется в тех случаях, когда покрытие делается из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. В этом случае обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм.

Заданное расстояние между досками или брусками – обрешетинами – должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15–35 мм толще других) – у карниза. Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750–800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами – равняться ширине свеса. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливаются на ребро.

Конструкция кровли

Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость.

Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. п.).

Кровля (кровельное покрытие) состоит из:

– наклонных плоскостей – скатов;

– наклонных ребер;

– горизонтальных ребер – конька.

Места пересечения скатов под входящим углом называются «ендовы» и «разжелобки» , а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли – карнизными и фронтонными свесами соответственно.

Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах , из которых поступает в водоприемные воронки , затем в водосточные трубы и, наконец, в ливневую канализацию .

Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлестку (все остальные виды покрытий).

По конструкции кровли бывают:

– однослойные – из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фальцевой черепицы;

– многослойные – из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта.

Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.

Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя. Если же он кладется в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.

Уклон кровли

Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. Как правило, при строительстве зданий кровли у них делаются пологими с одинаковым уклоном скатов.

От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод , который может быть организованным (наружный или внутренний) или неорганизованным (наружный).

Наружный организованный водоотвод состоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб. Его рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает.

Внутренний организованный водоотвод состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах.

При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков.

Правильно выбрать материал для покрытия и тип водоотвода в соответствии с уклоном кровли можно с помощью специального графика (рис. 46).

Рис. 46. График выбора кровельного материала в зависимости от уклона кровли.

Прямые стрелки на графике показывают угол наклона кровли над линией горизонта: на полукруглой шкале он определяется в градусах, а на вертикальной – в процентах. Дугообразные стрелки указывают на виды материала, которые можно использовать при заданном уклоне.

При устройстве кровли можно воспользоваться таблицей 3.

Таблица 3. Наклон кровли и относительная величина для каждого уклона

Изоляция крыши

Чердак – это помещение, которое находится между крышей и верхним (чердачным) перекрытием здания. Как правило, он используется для установки водяных баков, прокладки разводных труб отопления и размещения сборных каналов и камер вентиляции. Скапливающаяся на чердаке влага проникает с нижних этажей и выводится с помощью вентиляционных устройств. Можно сказать, что чердак представляет собой промежуточную зону между жилым помещением и улицей.

В том случае, если он используется в качестве жилого помещения, промежуточная зона отсутствует. Тогда влага, образуемая в результате дыхания, купания и приготовления пищи, принимает форму невидимого пара.

Вследствие перепада давления между внутренним помещением и наружным пространством образуется пар, который стремится выйти наружу сквозь элементы крыши. Количество пара в воздухе закрытого помещения прямо пропорционально температуре воздуха в нем. Иными словами, теплый воздух содержит намного больше пара, чем холодный. При понижении температуры в помещении воздух лишается возможности удерживать влагу, которая оседает в виде воды. Это происходит в том случае, когда водяной пар изнутри проникает в нижние слои кровли, на которых оседает влага.

Чтобы избежать этого, необходимо заделать места, где кровля неплотно прилегает к основанию, сквозь которые влага из помещения проникает внутрь крыши и способствует ее разрушению. Что может произойти по причине недостаточной герметичности паро– и гидроизоляционных слоев.

Чтобы этого не произошло, их устройство следует осуществлять с соблюдением всех правил.

Для крыш, имеющих скаты, предусмотрены следующие виды изоляции:

– между стропилами;

– на стропилах;

– под стропилами.

Чаще всего выбирают первый способ устройства изоляции (рис. 47), что обусловлено его относительной простотой.

Рис. 47. Изоляция между стропилами: а – с прокладной лентой; б – с деревянной обшивкой и защитным слоем; 1 – прокладная лента; 2 – контрбрусья; 3 – обрешетка; 4 – теплоизоляция; 5 – гидроизоляция; 6 – черепица; 7 – вентиляционный конек; 8 – деревянная обшивка; 9 – защитный слой.

При таком способе без изоляции не остается ни один участок крыши. Защищенными оказываются стыки крыш со стенами, с оконными рамами, с дымовой трубой и т. д.

Вентиляционное пространство между верхней частью теплоизоляции и гидроизоляцией должно составлять не менее 2 см. В процессе протягивания гидроизоляционного слоя необходимо следить за тем, чтобы он не провисал. Провисшие участки этого слоя создадут препятствие для осуществления нормальной вентиляции воздуха. В качестве гидроизоляционного слоя может использоваться минеральное волокно, которое имеет тенденцию к увеличению объема в уложенном виде на 10–30 %. Поэтому при монтаже изоляции требуется сократить его расход на ту же величину. Если глубина стропил недостаточна для укладки изоляции и не позволяет оставить место для вентиляции, можно нарастить их с помощью досок и брусьев.

Другим способом освобождения вентиляционного пространства служит разделение изоляционного слоя на две части. Одну половину укладывают между стропилами, а другую – над ними.

К одним из последних достижений науки можно отнести изоляционные системы с диффузионной прокладной лентой. В результате их применения устраняется необходимость устройства пространства между теплоизоляцией и гидроизоляцией.

Изоляция на стропилах (рис. 48) имеет целый ряд преимуществ.

Рис. 48. Изоляция на стропилах: 1 – обшивка; 2 – защитный слой; 3 – контрбрусья; 4 – теплоизоляция.

Во-первых, она сама не является проводником тепла. Изолирующая оболочка располагается над несущей частью крыши и предохраняет ее от воздействия атмосферных явлений. Кроме этого, при таком виде изоляции стропила в помещении остаются на виду, что придает чердачному пространству деревенский уют.

Изоляция под стропилами (рис. 49) имеет следующее преимущество: она делается сплошной, пространства для вентиляции не требуется. Для такого вида изоляции применяются панели из минерального волокна. Ее недостатком является уменьшение кубатуры чердака.

Рис. 49. Изоляция под стропилами: а – с прокладной лентой; б – с обшивкой и защитным слоем.

В том случае, если оборудование чердачного помещения осуществляется в доме, который построен давно, следует проверить состояние всех элементов крыши.

Старые стропила могут поражаться насекомыми. Причем на первый взгляд деревянные стропила не производят впечатления поврежденных. Однако при отпиливании куска дерева могут обозначиться ходы насекомых.

Сильно поврежденные элементы крыши необходимо заменить, остальные – просанировать специальными составами, выполненными на базе искусственных смол. Данные меры помогут обеспечить качественную гидро– и теплоизоляцию крыши.