Самогон удачно заменяет магазинный крепкий алкоголь, тем более, что с разрешением домашнего изготовления спиртного (только для себя!) развилось направление промышленности – изготовление .
Производители разрабатывают и создают системы, обеспечивающие необходимую крепость и чистоту алкоголя. Остается только следить за процессом. Но и эту задачу возьмет на себя автоматика для самогонного аппарата, если вы приобретете такой перегонный прибор.
Как происходит создание самогона, даже непрофессионалы в винокуренном деле представляют:
Это – схематическое отображение процесса, поскольку современное самогонное оборудование имеет в арсенале «навесы», позволяющие получать самогон улучшенного качества: сухопарники, укрепляющие, бражные и ректификационные колонны.
Если ранее за всем этим хозяйством приходилось неустанно следить, то сегодня эту задачу возьмет на себя электроника.
Управлять газовой плитой, добавляя или уменьшая нагрев, автоматы еще не научились.
Выгод от эксплуатации такого аппарата немало:
Но есть и минусы:
Нелишне напомнить, что и при эксплуатации обычного самогонного аппарата придерживайтесь правил, а уж если мы имеем дело с автоматикой и электроникой – тем более:
Автоматический аппарат включает в себя комплекс приспособлений для полностью автоматического режима: термометры, датчики, клапана, систему управления и т.п.
Но часть автоматического и электронного оборудования уже служит на благо домашнему винокуру. Вот некоторые из устройств, которые относятся к автоматическим:
На нашем рынке пока не слишком много моделей полностью автоматических самогонных аппаратов для дома.Объясняется это дороговизной и невысоким доверием населения к надежности «наворотов», за которые приходится платить немалые деньги.
К тому же, подобные аппараты, не зная марку, найти непросто. Продавцы предлагают либо обычные аппараты с ТЭНом, либо откровенное «издевательство».
Поскольку детальных обзоров по маркам и моделям автоматических самогонных аппаратов мы не встречали, да и назвать их товаром повышенного спроса пока нельзя, предлагаем тройку лучших (на наш взгляд) разработок:
Устройство запатентовано как изобретение. Изготовляется из нержавеющей стали в двух размерах – с котлом (или кубом) на 14 и 36 литров. Работает от электросети. С его помощью производится спирт-дистиллят крепостью от 80 до 96°. Стоимость 18500 р и 39000 р., в зависимости от размера емкости.
Всем бы хорош аппарат и получение чистого 96-градусного спирта заманчиво, но цена «зашкаливает» — 242 тысячи 250 рублей.
В век интернета легко можно заказать самогонный аппарат-автомат из Китая. Хотя не всегда то, что вы получите, долго и надежно вам прослужит, но предприимчивые китайцы уже «просекли фишку» и предлагают такие аппараты. Устроены они по типу мультиварок, и даже пульт управления напоминает этого домашнего помощника.
Сегодня самогон делают отличного качества, без присутствия сивушных масел и неприятного запаха, на его основе выпускаются элитные марки крепких напитков: ром, виски, бренди. Главная задача самогонщика - постоянный контроль температуры и всего процесса, но автоматический самогонный аппарат упрощает производство, потому что работает в автономном режиме.
Пользователи, которые заинтересованы в домашнем производстве высокого качества спиртосодержащей продукции, могут найти много интересного в этой статье и значительно расширить свой кругозор в области домашней выгонки самогона, чистого, как слеза младенца.
Технология довольно простая и за многие века использования не претерпела кардинальных изменений, только усовершенствования, согласно техническому прогрессу. Современные аппараты действуют по разработанной ранее системе, а весь процесс можно представить в виде отдельных этапов:
Задача пользователя - следить за герметичностью всей системы, чтобы не произошла утечка пара. Если затягивание креплений крышки не привело к ликвидации утечки, нужно сразу отключить нагревательный прибор. Дождавшись прекращения кипения, надо открыть крышку и выяснить причины разгерметизации. После устранения неисправности повторить весь процесс.
Аппараты с компьютерным управлением встречаются весьма редко и отличаются от обыкновенных изделий только наличием блока управления, основная конструкция осталась без изменения:
Если аппарат укомплектован холодильником проточного типа, то нагретая жидкость охлаждается проточной водой - другой вид может использовать емкость с холодной водой, через которую прогоняется по трубке горячий самогон.
К достоинствам автоматических аппаратов относится:
Недостатки есть, но в основном конструктивного характера:
Если аппарат оснащен ТЭН, то пользователь получает дополнительную головную боль: очистка от накипи должна производиться периодически, а замена в случае перегорания обойдется весьма дорого.
К самогонным аппаратам можно применить принцип комбинирования: чем больше составляющих в изделии, тем сложнее эксплуатация и выше стоимость ремонта. Поэтому при выборе модели стоит учитывать эти факторы.
Многие пользователи думают, что купив самогонный аппарат с автоматикой, они избавились от хлопот, но это не комбайн по производству домашнего алкоголя — процесс необходимо контролировать. Автоматика не может отсекать ненужные фракции, так называемые «головы» и «хвосты», отключаться после окончания процесса - эти этапы надо контролировать самостоятельно.
Следить за процессом постоянно не требуется - достаточно отсечь первые фракции и заниматься своими делами, только надо знать время, когда заканчивается основная перегонка, чтобы вовремя отсечь «хвосты». За всеми другими процессами автоматика следит неукоснительно. Вывод такой: автоматические самогонные аппараты нужны опытным винокурам, а новички должны «набить руку» на простом оборудовании.
Чтобы правильно выбрать современный самогонный аппарат, надо разобраться с его функциональным назначением, потому что в продаже встречаются такие конструкции:
Теперь надо определиться с внутренним объемом куба для перегонки. Его заполняют только на 75-80%: например, при общей емкости 15 л заливают только 12 л браги, чтобы при кипении излишки не попадали в зону фильтрации.
Производительность аппарата выражается в литрах за час работы, но следует поинтересоваться максимально возможным объемом куба, температурой максимального нагрева и интенсивностью охлаждения. При покупке колонны надо иметь в виду, что ее высота обычно немногим более метра, поэтому надо учитывать высоту потолка в вашем доме или том помещении, где вы планируете использовать аппарат.
Сегодня производители используют нержавеющую сталь и медь для производства самогонных аппаратов, поэтому цена значительно выше кустарных аналогов, которые делают из толстостенного алюминия. Наличие электронных блоков управления упрощает процесс, но усложняет обслуживание: если сломается один контроллер, то весь аппарат не будет функционировать и потребуется дорогостоящий ремонт.
Аппарат бюджетного класса с нормальной производительностью и высокой надежностью всех материалов. Довольно компактен, поэтому можно хранить в любом месте.
В один прекрасный момент появилось желание заиметь самогонный аппарат(целиком правильная фраза). Сказано - сделано... но не так быстро. Обзор магазинов на предмет приобретения готового аппарата показал, что цены высокие и после понимания что мне необходимо стало окончательно понятно, что без "hand made", или как говорится "колхоза" достичь желаемых характеристик дорого.
Хотелось следующего:
Фактор цены съиграл решающую роль и начались поиски комплектующих. Сначала, как пишут на многих сайтах, я конечно решил купить скороварку. Вещь хорошая, но 9 литров это маловато, на большие цены нереальные. К тому же выяснилось, что куча скороварок, которые позиционируются в интернет магазинах как из нержавейки, на деле алюминий с нержавейной крышкой. Те что полностью из нержавейки - имеют тонкие стенки (а была изначально задумка врезать ТЭН) и по этой причине не подходили. Жаба душила нереально, но в итоге было принято на мой взгляд единственно правильное решение - купить куб для самогонного аппарата.
Посему был приобретен перегонный куб на 10 литров (оптимально для меня), 3 штуцера на 1/2 дюйма, силиконовые и пвх шланги диаметром 10
8 мм. и спиральный холодильник на 24 витка.
Все это обошлось в 4500-5000 рур, ну плюс еще ТЭН - 300 рур. Решил все сделать в концепции СТЕКЛО-НЕРЖАВЕЙКА-СИЛИКОН.
С силиконовыми прокладками нужного размера и конфигураций напряг, к тому же их потребовалось много, поэтому была еще раздербанена силиконовая форма для запекания в духовке, но это дешевле чем искать нужные прокладки и по времени несравнимо.
Вот фотка того что получилось, только автоматика приобрела еще экранчик, так как он значительно расширяет возможности.
Изначально задумывалось все немного не так. Был уже другой холодильник в наличии и компановка была немного другая:
После первого запуска прототипа и выхода аппарата на рабочий режим стало понятно, что:
Когда пар, кстати, лезет из холодильника, а он не стправляется с охлаждением - жуткая вещь.))) Можно было в ванной сидеть на корточках только. Если встать - накрывает пелена из спиртового пара... а запах был везде... как меня из дома не выгнали - я не знаю))). Первая перегонка вправила мне мозги и все "негерметичности" были устрнены. Штуцеры с внешней стороны замотал фом-лентой. Кстати, про использование латунных деталей в самогонном аппарате, на заметку как повод погуглить и почитать: можно покрыть их в домашних условиях слоем меди, делается это не особо сложно и сам процесс не затратный.
После этого был срочно куплен спиральный холодильник на 24 витка (максимально возможно большой), на штуцеры расточены шайбы и с внешней стороны замотаны нитью для гермитизации для сантехнических работ и затянуты со страшной силой. В нижней части холодильника установлен притертый конус под вакуум. Продавец несколько раз повторил что он именно под вакуум (я наверно ему сразу показался самогонщиком и он понял куда я хочу поставить этот конус), но нам то что?)))... берем силикон и фиксируем этот конус - результат требуемый))).
Исходя из полученного опыта (опять же со страху и для перестраховки), сделал дополнительный холодильник (это на котором висит банка-сборник), мысль такая: даже если что-то газообразное и будет на выходе холодильника, то спустившись по трубе в банку, ему надо будет попасть еще наверх, что уж врятли))). На практике это подтвердилось и к моему удовлетворению запаха нет вообще, полное отсутствие запаха продукта. В настоящее время пользуюсь этим девайсом только для дробной второй перегонки. При первой перегонке, после отсечения голов, меняю сухопарник, ставлю трехлитровую банку, включаю автоматический режим и можно расслабиться, пока пищать не станет. Программа сама добавляет мощности и отключает нагрев при 98 градусах - дальше вонючка идет.
Приобретенный холодильник на 24 витка запросто справляется с охлаждением пара от киловатного тэна, даже когда он работает постоянно, при этом расход холодной воды маленький. Верх холодильника горячий, самогон выходящий после прохода спирали охлаждается до 18°С.
Подключение воды к аппарату:
Долго под ванной валялась сломанная лейка, пока не пришла ее очередь. Вода подключается быстро и без протечек. Открутить лейку и прикрутить шланг - 5 сек.
Конструкция самого аппарата в настоящее время устоялась и доказала свою жизне- и работоспособность. По конструкции будут доработки, но незначительные.
Время идет, аппарат работал и работает хорошо, но в итоге, крайне утомительно собирать и разбирать аппарат, все эти трубочки, подключить сюда, прикрепить тут... было решено купить . Сказано - сделано.
Чтобы приготовить качественный алкогольный напиток самостоятельно, необходимо тщательно подобрать сырье и уделить много времени технологическому процессу. Самогонные аппараты упрощают эту задачу - в их конструкции предусмотрено все необходимое, что обеспечит естественное протекание процессов брожения и грамотный отвод отходов производства.
По конструкции самогонные аппараты делятся на целостные и разборные. Разборные проще в обслуживании, каждую деталь можно чистить отдельно и при необходимости заменять. Целостные аппараты обычно оснащены автоматикой, что усложняет их эксплуатацию - если одна деталь перестает работать, аппарат может полностью выйти из строя. К тому же его сложнее чистить внутри.
Бытовые самогонные аппараты разделяются на несколько видов: дистилляторы предназначены для изготовления напитков на основе браги, ректификаторы используются для отделения друг от друга жидкостей с разными температурами кипения и производят чистый спирт, который затем можно использовать в быту, а универсальные перегонные системы могут делать брагу и пиво.
Дистиллятор - это перегонный куб, в который заливают готовую жидкость, прошедшую процесс брожения, и охлаждающий змеевик, куда попадает пар, полученный в результате нагревания браги в перегонном кубе. Затем пар конденсируется и выводится в виде жидкости через кран или клапан. Некоторые модели дистилляторов оснащены термометром и сухопарником, которые помогают получить более качественный однородный алкоголь. Термометр показывает температуру нагрева жидкости – так можно отследить момент образования вредных веществ в испарителе. В сухопарнике оседают тяжелые вещества, портящие вкус и аромат готового напитка: сивушные масла, метиловый спирт и альдегид.
Ректификатор представляет собой вертикальный сосуд с внутренними теплообменными устройствами. При нагреве жидкости внутри она разделяется на фракции, самые легкие поднимаются вверх, а тяжелые оседают на дне. Так можно выделять чистый спирт или же получать хороший алкоголь из разбавленного дешевыми примесями.
Универсальная перегонная система объединяет в себе оба этих устройства. В комплект входят разные насадки, с помощью которых можно собрать дистиллятор или ректификатор.
В домашних условиях можно приготовить множество напитков из алкогольного ассортимента супермаркетов или изобрести свой, добавив в процессе приготовления специи и ароматизаторы.
Чтобы получить самогон с насыщенным ароматом, в сухопарник дистиллятора нужно положить травы или ягоды,.
Для приготовления коньяка или виски используются дистилляторы-аламбики, они отличаются от обычных аппаратов формой купола и медными корпусами. Кроме того, в дистилляторе можно изготовить спирт-сырец, чтобы потом использовать его как основу других более сложных напитков.
Бражные колонны (они же дистилляторы с дефлегматором) позволяют перерабатывать чистый спирт в крепкий алкоголь. Чистый выход напитка составляет около 35% от общего объема сырья. Более сложная в устройстве ректификационная колонна умеет отделять спирт от примесей, почти не оставляя отходов. Зато в ней не приготовить ароматных напитков, так как в процессе глубокой ректификации запах теряется. В ректификаторе можно делать коньяк, виски, кальвадос и другие дистилляты высокого качества с использованием сырца.
Перегонную систему можно использовать и как дистиллятор, и как ректификатор, подключая или отключая разные механизмы. Этот аппарат рекомендуется опытным винокурам, которые планируют готовить не только домашнюю брагу, но и коньяк или ром.
Любой куб можно заполнять брагой не более чем на 80%. Поэтому если брать дистиллятор на 20 л, нужно рассчитывать, что использовать можно только 16 л, остальное место отводится под пар. Следует заранее определить, в каких объемах планируется готовить напитки.
Мощность охладителя должна соответствовать объему - чем больше аппарат, тем он мощнее. При недостаточной мощности ухудшается качество производимого напитка. Все соединения элементов должны быть плотно припаяны друг к другу. В электрическом аппарате обязательно наличие датчика аварийного отключения питания.
Большинство недорогих самогонных аппаратов сделано из нержавеющей стали или алюминия. Последние уже отходят в прошлое, поскольку алюминий выделяет в алкоголь вещества, влияющие на вкус и цвет. Более дорогие модели для производства элитных напитков выполнены из меди. В аппаратах со стеклянным корпусом можно наблюдать за процессом приготовления напитков.
Справочная статья, основанная на экспертизе автора.
RusakovMxL 17 июля 2015 в 13:12
Под полным автоматом понимается: Вы пришли, залили брагу, закрыли бак, открыли вентиль на газовом баллоне, поставили банки в нужные места под разные продукты выгонки, нажали кнопку и ушли. Пришли через определенное время (время зависит от емкости бака), все разлили по емкостям, продукты отработки вылили в канализацию, залили по-новой, и т.д.
Под концептом подразумевается то, что система находится в стадии разработки, но имеет законченную структурную идею, и не претендует на то, что она работает на 100%. В действительности, когда реально начинаешь собирать устройство, где-нибудь что-нибудь точно да откажет: или драйвер не заработает, или температура неправильно рассчитана. Поэтому концепт - он и в Африке концепт.
Что касается алгоритма работы, то по температурам задатчиков он рабочий. Взят алгоритм из других источников и форумов. Собиралось по крупицам. Временные интервалы взяты с запасом и зависят от объема перегонного куба. Мой куб планируется литров на 20-25. Для куба объемом 5 литров (от скороварки), естественно, временные интервалы будут другими, заведомо меньшие.
t |
в |
= |
0 |
0 |
о |
С |
|
t |
н |
= |
0 |
0 |
0 |
о |
С |
Р |
е |
ж |
и |
м |
|
T |
♪ |
0 |
0 |
0 |
: |
0 |
0 |
* |
|
1. tв - это температура верхнего датчика;
2. tн - температура нижнего датчика;
3. Слово Режим может быть в следующих вариантах: Првач, Сэм, Дожим, Охлжд, Конец, Газ (макс. длина понятного слова - 5 букв, в словах нет гласных - это не ошибка!)
Првач - режим, в котором осуществляется быстрый нагрев и выгон первача.
Сэм - режим, в котором осуществляется выгон основного продукта.
Дожим - выгонка последних фракций с сивухой и всякой дрянью.
Охлжд - режим расхолаживания бака. Форсунки закрыты. Насос с вентилятором работают.
Конец - режим окончания работы после расхолаживания (может и не быть, если вставить реле выключения блока питания всей системы - PS-ON - замыкания зеленого провода на черный в блоке питания ATX).
Газ - режим удержания питания и отключение всего остального в случае, когда подходит к концу газ. Когда температура верхнего (а может быть и нижнего) датчика ни разу не дошла за установленное время до предельной температуры. Или по количеству срабатываний по условию превышения температуры нижним и верхним датчиками. Не знаю, надо экспериментировать.
4. Вместо значка нотки на ЖК индикаторе есть знак колокольчика.
5. T 000:00 обратный счетчик времени по заданному режиму. Минуты: Секунды.
6. Арабский знак - сигнал о включении пьезорозжига. Символа такого в ворде не нашел, а так, предполагается вставить знак жидкокристаллического индикатора под номером СС в раскладке (по-моему, он наиболее похож на пьезорозжиг из тех значков, что имелись в стандартной прошивке жидкокристаллического индикатора):
7. * - вентилятор вытяжной включен.
Каждую секунду экран жидкокристаллического индикатора переключается на другой, для отображения иной служебной информации о состоянии форсунок, водяного насоса и режима, в котором находится трехпозиционный клапан.
Ф |
о |
р |
с |
у |
н |
к |
а |
1 |
2 |
|
Н |
а |
с |
о |
с |
С |
е |
п |
а |
р |
а |
т |
о |
р |
: |
|
Д |
о |
ж |
и |
м |
1. Форсунка 1, 2: 1 или 2 загораются, когда включается заданная газовая форсунка;
2. Насос: загорается на индикаторе, когда включен циркуляционный насос охлаждения холодильника;
3. Сепаратор: Дожим. Сигнализирует, в каком состоянии работает трехпозиционный клапан от стиральной машины для сепарации продукта выгонки. Возможные режимы: Првач, Сэм, Дожим, Выкл.
Положение клапана зависит напрямую от режима, в котором находится контроллер.
Режим «Првач»
Режим «Газ»
Режим «Сэм»
Режим «Дожим»
Режим «Охлжд»
Режим «Конец»
1. Самые дорогие, пожалуй, здесь будут Форсунки 1, 2 (сдвоенные). Это устройства от газобаллонного оборудования автомобиля. Быстродействующие. Время открытия - где-то 3 мс. Точно не помню. Но быстродействие мне нужно было в другом устройстве. Параллельно для сварки нержавейки я делал универсальный Аргон-Углекислотный смеситель, и там нужно было точно пропорции смеси вымерять. Посему купил комплект из четырех форсунок. Питается каждая форсунка от 12 вольт, ток потребляет 3 или 4 ампера.
Не то, чтобы я хотел непревзойденную скорость переключения газа сюда вставить, просто нашел на Авито какие-то б/у форсунки подешевке. За 2 сдвоенных отдал 1200 рублей + пересылка. Как впоследствии оказалось, форсунки греются от длительного включения, и секунд за десять-двадцать серьезно так нагреваются. Поэтому, имеет смысл их устанавливать напротив выдувающего вентилятора блока питания от компьютера, дабы они нормально обдувались. Ну и еще делать режим включения таким, чтобы форсунка долго одна не работала, а вторая ее подменяла. Режим, как бы его назвать - «тик-так» Половина времени на одну форсунку, половина времени на другую. Тогда, думаю, режим работы будет не столь жестким.
Мне предложили, чтобы форсунки не грелись дооборудовать их спецсхемой:
Вот слова специалиста по этому поводу (без изменений):
«Суть в том, что у ЭМ клапанов существуют такие параметры, как напряжение срабатывания и напряжение удержания.
Так вот, если для срабатывания нужны все 12в, то после срабатывания может быть достаточно и 5, а то и 3-х для того, чтоб держать клапан открытым.
Соответственно будет гораздо меньше нагрев.
В простейшем варианте этого можно добиться по схеме на картинке выше.
В момент включения идет импульс тока заряда конденсатора, затем ток ограничен резистором (настроить просто - сначала на регулируемом БП найти напряжение удержания, потом подключить только резистор - подобрать сопротивление таким, чтобы на катушке было это напряжение (не забывая о мощности рассеивания), затем подобрать емкость по надежному срабатыванию).
Либо можно контроллером после срабатывания переключать на доп. источник с нужным напряжением».
На самом деле, можно поставить более дешевый вариант из Китая. Тут скорость открывания не столь важна, поэтому подойдет даже такой вариант, но, думаю, тоже будет греться (тоже придется дооборудовать схемой выше):
2. Вентилятор вытяжной
По сути - вытяжка бытовая. Если совместить с радиатором, то будет совмещать две функции: снижать температуру охлаждающей жидкости и удалять продукты сгорания газа, запах сивухи (или, если газ потух, то удалять газ из помещения - защитная функция). Обдувать радиатор не обязательно, особенно если установка расположена в гараже с подвалом. Радиатор можно опустить в подвал, или вообще исключить, а закопать в подвале проточную трубу. Можно опустить радиатор в крупную емкость с водой… Вариантов много. Можно обойтись и без циркуляции воды, но водичка уже не казенная. Счетчики, наверное, уже у всех дома установлены. Да и если перебои с водой - вони будет на весь подъезд.
3. Механический клапан сброса давления
Защитное устройство. Простое, как 5 копеек: клапан, мощная пружина. Давление повышается - пружина отжимается, клапан открывается. Только такие клапаны рассчитаны на сброс давления в 6-9 атомосфер, поэтому его пришлось переделать. Раскрутил. Пружинку поставил от обычной авторучки, а заводскую выбросил. Давление в баке не должно быть очень высоким. К тому же, химический холодильник сделан из кварцевого стекла. От повышенного давления стекло лопнет.
4. Химический холодильник (холодильник Аллина шариковый)
Шариковый лучше, чем обычный змеевик. Шариковый холодильник сбрасывает давление за счет многократных расширений-сужений, в результате на выходе струйка продукта выгонки не вылетает и не сифонит, а аккуратненько так вытекает. Можно и змеевик обычный, но он хуже слегка.
Лучше, если в холодильнике только центральная часть будет из стекла, а кожух из пластика. Так надежнее, да и найти проще. Реально химический холодильник достать сложнее, чем белорусский пластик со стеклом.
5. Сепаратор
Клапан от стиральной машины на 3 выхода 3W180.
Нашел такой, но на длительное включение не проверял. Возможно, тоже будет греться, как и форсунки. Наверное, придется обдувать дополнительно, ведь клапан будет открыт постоянно. Смысл такой: на вход клапана подаем жидкость с холодильника, а в зависимости от этапа выгонки, направляем ее в нужную банку. Если идет первач, открываем один клапан, если идет основной продукт, открываем другой клапан, если же мы выколачиваем последний спирт с сивухой, открываем в конце последний клапан. Когда заканчивается процесс, закрываем все клапаны. К штуцерам нужно присоединить силиконовые трубочки и направить в нужную емкость. Под основной продукт нужна емкость по-больше.
В процессе обсуждения проекта выяснилось, что клапан подобного исполнения - не самый лучший вариант для сепарации продуктов выгонки. Он рассчитан на работу под давлением. Открыться-то клапан - откроется, но закроется ли без давления - не ясно. Надо проверять. К тому же, в клапане установлены резиновые прокладки, которые при контакте с продуктами выгонки могут добавить дополнительного «вкуса» продукту.
Что поставить вместо этого клапана пока что не решил. Возможно, нужен какой-то трехпозиционный клапан на основе шагового двигателя. Но, в клапане не должно быть металлов, содержащих вредные примеси (цинк, свинец) и вредных синтетических элементов. Не должен окисляться. Сложно.
Был предложен следующий вариант сепаратора на основе шагового двигателя и гибкого силиконового шланга. Подойдет даже маленький двигатель от флоппи-дисковода.
6. Насос
Ну, тут все понятно. 220 вольт, или 12 вольт, в зависимости от того, какой подъем нужно сделать. Если из подвала нужно качать, сами понимаете, нужен помощнее, если на одном уровне - подойдет и обычный циркуляционный насосик для аквариума. Если у Вас вообще вода под давлением, то ставите водяной клапан с расходомером.
Можно сделать и сложнее: поставить термостат по температуре воды холодильника (или опять же завести на контроллер третий термодатчик), и открывать клапан лишь тогда, когда вода нагреется больше 45, например, градусов. Но я не стал уже так извращаться: циркуляция так циркуляция. Еще один термодатчик - это, как мне показалось, уже перебор.
7. Радиатор
Тоже с этим все понятно. Если система замкнутая, радиатор необходим. Подойдет любой автомобильный. Семерочный можно легко найти. Радиатор следует обдувать для более эффективной работы (желательно одним потоком от вытяжки). Можно погрузить в бочку с холодной водой - получится такой своеобразный двойной контур охлаждения. Если есть подвал, можно в подвале закопать трубу вместо радиатора и прокачивать воду через нее. Вариантов охлаждения циркуляционной жидкости - масса. Кому что удобнее.
8. Отстойник (или сухопарник)
Обычная емкость со штуцером на входе и выходе. Это устройство нужно для защиты от выкипающей браги, чтобы она не выплескивалась сразу же в холодильник и дальше. А также в ней задерживаются тяжелые фракции выгонки. Эта сивуха не содержит спирта - проверено, но воняет очень неприятно. Без отстойника дистиллят получается очень плохого качества. Пить эту гадость не советую. Полученную сивуху используют для растирок или просто выливают.
Отстойник должен обладать сливным краником для слива (или опустошаться каким-то другим способом). За процесс выгонки в отстойнике образуется грамм 100-120 этой «бурды». Некоторые ставят подряд 2-3 сухопарника, а надо ли это - вопрос спорный.
9. Датчик температуры
Автомобильный датчик охлаждающей жидкости ТМ 106 от «семерки» резьбовой.
Потребуется два таких датчика: один датчик сверху, второй снизу. Перед использованием их следует отградуировать. Иначе точность будет не очень. Вот данные сопротивлений у моих датчиков. Сведены в таблицу: зависимость сопротивления от температуры.
Зависимость сопротивления от температуры
Темп. |
Датчик II |
Датчик I |
100 |
132 |
133 |
99 |
135 |
136 |
98 |
138 |
139 |
97 |
141 |
142 |
96 |
146 |
145 |
95 |
147 |
147 |
94 |
150 |
151 |
93 |
153 |
156 |
92 |
156 |
160 |
91 |
160 |
165 |
90 |
165 |
170 |
89 |
171 |
181 |
88 |
176 |
186 |
87 |
182 |
192 |
86 |
188 |
196 |
85 |
195 |
202 |
84 |
200 |
211 |
83 |
207 |
217 |
82 |
215 |
224 |
81 |
222 |
230 |
80 |
229 |
236 |
79 |
236 |
243 |
78 |
243 |
251 |
77 |
251 |
260 |
76 |
258 |
268 |
75 |
266 |
279 |
74 |
276 |
289 |
73 |
284 |
296 |
72 |
293 |
306 |
71 |
305 |
322 |
70 |
322 |
335 |
69 |
331 |
348 |
68 |
344 |
363 |
67 |
357 |
373 |
66 |
373 |
388 |
65 |
387 |
400 |
64 |
402 |
415 |
63 |
416 |
432 |
62 |
430 |
447 |
61 |
444 |
463 |
60 |
458 |
478 |
59 |
474 |
495 |
58 |
491 |
515 |
57 |
513 |
538 |
56 |
535 |
563 |
55 |
557 |
587 |
54 |
580 |
607 |
53 |
594 |
630 |
52 |
617 |
655 |
51 |
637 |
681 |
50 |
663 |
708 |
49 |
683 |
737 |
48 |
709 |
765 |
47 |
737 |
796 |
46 |
770 |
828 |
45 |
800 |
868 |
44 |
833 |
899 |
43 |
868 |
934 |
42 |
899 |
969 |
41 |
937 |
1012 |
40 |
985 |
1056 |
39 |
1033 |
1103 |
38 |
1069 |
1158 |
37 |
1109 |
1203 |
36 |
1165 |
1257 |
35 |
1220 |
1308 |
34 |
1275 |
1369 |
33 |
1324 |
1430 |
32 |
1380 |
1494 |
31 |
1455 |
1560 |
30 |
1540 |
1637 |
29 |
1620 |
1710 |
28 |
1708 |
1800 |
27 |
1796 |
1889 |
26 |
1880 |
1984 |
25 |
1950 |
2090 |
24 |
2030 |
2180 |
23 |
2130 |
2290 |
22 |
2220 |
2400 |
21 |
2340 |
2510 |
20 |
2510 |
2700 |
19 |
2700 |
2900 |
18 |
2900 |
3100 |
17 |
3600 |
3700 |
16 |
4000 |
4100 |
15 |
4500 |
4600 |
10 |
5600 |
5650 |
5 |
7200 |
7250 |
0 |
9400 |
9500 |
Схема включения термодатчиков и АЦП микроконтроллера:
Оптимально использовать в качестве резистора Ra резистор на 1 кОм. Тогда, в диапазоне 60..100 градусов по Цельсию напряжение на АЦП МК будет плавать от 3,4 вольта до 4,4 вольта, чего, даже при 8 разрядном АЦП более чем достаточно. Даже в даташите микроконтроллера, если не ошибаюсь, рекомендуется использовать напряжение выше 3,5 вольт для стабильной работы. Напряжение U - на АЦП микроконтроллера, GND - земля, Uo - 5 Вольт.
Еще, в процессе обсуждения концепта было предложение использовать термодатчик, типа DS18b20. Вероятно, с ним проще работать. Тогда, в бак придется вварить нержавеющую заглушенную трубочку, вместо резьбовой гайки и вклеить в нее этот датчик. Вот так он выглядит в нержавеющей гильзе.
Если вклеивать датчик в трубочку бака, можно использовать датчик без нержавеющей гильзы.
10. Газовая плита
Двухкомфорочная газовая плитка. Ее нужно дооборудовать электророзжигом. А так - никаких изменений не потребуется. Перед работой открываются горелки на полный накал.
11. Электророзжиг
Дополнительные керамические контакты, которые поджигают газ в случае необходимости. Проскакивает высоковольтная искра между комфоркой и свечой. Газ загорается.
Пожалуй, самая спорная деталь сего проекта. Но без нее тоже нельзя - система безопасности. Как будет вести себя электроника и АЦП контроллера, когда проскакивает искра? На земле будет появляться высокое напряжение, так как бак сделан из металла, стоит на металлической газовой плите, а датчики температуры заведены тоже на аналоговую землю. Даже, если всю систему заземлить, у провода заземления тоже есть свое, пусть малое, но сопротивление. Как себя поведет аппаратура - остается проверить.
12. ЖК дисплей
Жидкокристаллический дисплей ACM1602K-FL-GBH-02. Необходим для отладочных процессов, да и вообще - удобно, когда все отображается. На самом деле, контроллер может работать и без него. Но на этапе отладки дисплей просто незаменим. Индикатор 16-значный, двухстрочный. Есть встроенная подсветка. Можно и любой другой дисплей, лишь бы вам было понятно, что происходит внутри контроллера.
Алгоритм работы, совместно с контроллером приведен выше.
13. Контроллер
Обобщенное название устройства. Включает в себя все электронные драйвера по управлению силовыми устройствами (электророзжиг, форсунки, насос и т.д), а также - ядро системы - микроконтроллер.
Я планирую использовать Atmel’овский кристалл ATmega32. Там есть куча АЦП-ных входов (нужно, правда, всего два), и большая куча выводов для аппаратных драйверов.
На самом деле - Atmel - не единственный вариант. Я не претендую на то, что нужно именно на нем все делать. Можно использовать любой другой кристалл или уже готовое решение, типа Arduino, например, или PIC. Может, найдутся умельцы, которые захотят на стареньком Zilog’е организовать работу - кому что нравится. Я просто в свое время приобрел два ATmega32, и вот, до сих пор валяются без дела.
14. БП от ПК
Компьютерный блок питания ATX. Понадобятся +12, +5 вольт, GND. Компьютерный блок питания - простое решение и мощное. Только одни форсунки 4 ампера при 12 вольтах кушают.
15. Реле К1, К2
Релюшки, которые управляют включением/выключением блока питания от ПК. АТХ-блок питания ПК можно включить, лишь замыкая дежурное питание зеленого (бывает, что цвет другой) провода PS-ON на землю (черный провод). Таким же образом, можно его и выключить, если разъединить зеленый провод и черный. Реле К1 и К2 этим и будут заниматься: вручную от кнопки, будут замыкать провода, и по команде от микроконтроллера, когда это необходимо, разъединять их.
Схема включения:
Естественно, обвязка реле неполная. У реле должна быть обвязка своя: защитные диоды от токов самоиндукции, конденсаторы по питанию для защиты от дребезга. Я не стал усложнять схему.
Принцип работы схемы: нажимаем сдвоенную кнопку ВКЛ, тем самым, замыкая, зеленый и черный провода блока питания АТХ. Блок питания включается, появляется напряжение +12 вольт на реле К1 и группой контактов К1.1 подхватывает само себя. Группа контактов реле К1.2 удерживает замкнутыми провода черный с зеленым у БП ПК. Таким образом, реле К1 находится в постоянно включенном режиме во время работы системы.
Когда система отработала все алгоритмы, то питание уже не требуется и его можно выключить. На контакт реле К2 поступает сигнал от микроконтроллера (естественно, через аппаратный драйвер). Реле К2 включается. Нормально замкнутая группа контактов К2.1 размыкает цепь самоудержания питания реле К1, реле К1 отключается, группа контактов К1.2 размыкается. Черный и зеленый провода уже разомкнуты. Питание БП пропадает, контроллер выключается.
Вот схема развязки микроконтроллера и реле:
Для 12 вольт может использоваться какой-нибудь транзистор КТ815. Инвертор не обязателен - контроллер может как +5 вольт сделать, так и на землю подтянуть. Резистор на несколько кОм.
Чтобы пятью вольтами от МК управлять силовыми элементами системы, нужны так называемые аппаратные драйверы - устройства развязки низкого напряжения и высокого или силового.
Здесь приведены развязки реле и микроконтроллера посредством специализированных силовых микросхем, транзистора или полевого MOSFET-транзистора. Но реле, как говорится: «С какой стороны не смотри - с любой стороны плохо выглядит». Едят много, ЭДС самоиндукции, контакты обгорают, дребезг при включении и еще и обвязка нужна. Есть и куда более современные устройства.
Это, что касается реле. Здесь оно нужно было только по блоку питания. Что же касается остальных элементов (форсунок, вентилятора, насоса и т.п устройств), то здесь можно обойтись и без реле вообще.
Развязка МК и 220 вольт:
Для развязки микроконтроллера и силовой схемы на 220 вольт используется оптопара, напрмер, МОС3041 и симистор, к примеру, BT139. Достаточно мощная вещь. До 16 ампер, 220 вольт. Микросхема потребует лишь радиатор, размером, в зависимости от нагрузки.
Развязка 12 вольт и МК:
Существуют специализированные драйверы для mosfet-транзистора, но у меня с ними как-то не срослось. Схема на транзисторе работала стабильно. Сам силовой элемент IRF640 для 12 вольт, тоже куча ампер. И, надо сказать, что 12 вольт для IRF640 - не предел. Этот полевой транзистор до 200 вольт постоянки и до 18 ампер по току. Быстродействие, конечно, не сверхскоростное, но для наших медленных процессов - в самый раз. В любом случае - лучше реле. А выглядит так же, как и предыдущий симистор: корпус под радиатор и три ноги. Вход mosfet-транзистора схемотехнически представляет из себя некую малую емкость, поэтому и быстродействие ограничено, и начальное включение транзистора на открытие потребляет весьма ощутимый (для штатных микросхем) ток, поэтому, для развязки используют либо драйвер, либо транзистор. Выводы же микроконтроллера выдержат, но лучше развязать.
Схема включения и развязки посредством транзистора:
Если же использовать драйвер специализированный для развязки микроконтроллера и mosfet’a, то используются универсальные микросхемы IR2117, IR2118. Одна микросхема открывает транзистор по высокому уровню сигнала, вторая - по низкому уровню. Ниже приведена приблизительная схема включения драйвера и транзистора. In - вход от микроконтроллера.
Ниже приведена схема регулятора оборотов электродвигателя да и mosfet не тот, но по схеме понятно, как включается драйвер IR2117 в схеме развязки микроконтроллера и силовой низковольтной нагрузки.
Такой получился концепт. Если есть предложения по доработке или улучшению, буду только рад.
Выводы:
В споре рождается истина.
В процессе обсуждения этого концепта были внесены некоторые поправки и исправления.
В частности - самое важное решение, которое меняет в корне весь проект - отказ от газа. Газ - действительно - очень опасная штука. Если я планирую оставлять оборудование без надзора, то либо нужно городить очень серьезную систему безопасности от утечек газа, его потухания, либо поставить что-то более простое и безопасное.
Были рекомендации поставить обычную электрическую плитку. От этой идеи я отказался - она очень инерционна. Долго нагревается, долго остывает. Трудно управлять процессом поддержания заданной температуры.
Этих недостатков лишена индукционная плита. Однако, она не сможет нагревать нержавеющий бак. Это немагнитный материал. Индукционные токи Фуко не разогревают нержавеющую сталь. Поэтому, необходимо дооборудовать бак специальной накладкой из обычной листовой стали-«чернухи». Она будет нагреваться и передавать температуру нержавеющему баку. Вот как я себе это представляю:
Листа - двоечки - вполне достаточно, думаю. Меньше толщина - меньше инерционность. Для дооборудования бака нужно приварить по 2 нержавеющих болта с двух сторон и закрепить на гайки этот сваренный в форме перевернутой буквы П стальной лист.
Такой вариант.
Спасибо за советы. Но обсуждения продолжаются. Особенно, интересует, чем можно заменить сепаратор 3W180.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня