Виды деревянных полов в частном доме. Какими должны быть полы в частном доме? Цены на напольные покрытия

Натуральные материалы сегодня переживают пик популярности. Так, в устройстве пола в частном доме, потребители отдают предпочтение дереву. Но прежде чем ощутить всю прелесть такой натуральной отделки, нужно настелить деревянные полы в частном доме, а это непростая задача.

Деревянный пол

Почему выбирают дерево?

Деревянный пол – классический вариант обустройства в частном доме. Доска для этого используется и массивная, и клееная. У этого материала есть свои преимущества:

• Отличный внешний вид. Естественная красота дерева несравнима ни с одним материалом.
• Доски поддаются тонированию, поэтому можно полу придать тот вид, который от него требуется, чтобы он вписался в стиль оформления.
• Древесина источает приятный запах, особенно хвойные породы.
• Дерево – отличный теплоизолятор, даже в холодное время года оно обеспечит комфорт.
• Стойкость к загрязнениям. Пол из массива можно шлифовать и красить.
• Старый пол из древесины можно использовать как основу под новое покрытие.
• Относительно невысокая цена. Это касается сосновых досок. Если же говорить, к примеру, о лиственнице или дубе, то такое покрытие для пола обойдется далеко не дешево.

Недостатков деревянный пол тоже не лишен:

• Низкокачественные доски, которые плохо или вовсе не просушены, со временем начнут скрипеть.
• По мере рассыхания материала образуются щели в полу. Как бы качественно ни были просушены доски, от естественного процесса не уйти.

Идея! Чтобы минимизировать количество щелей, стоит укладывать узкие доски, у них меньше площадь усыхания, а значит, щели будут малозаметны. Эта технология еще называется палубной.

Виды деревянных полов

На пол настилают доски разных видов:

• Массивную.
• Паркетную доску. У нее пазы со всех сторон, длина элементов в пределах 0,5-2 метра, толщина – 1,4-2,5 см.
• Клееную. Она практически не отличается от паркетной по внешнему виду и удобству эксплуатации. Состоит из нескольких слоев, что дает ей повышенную прочность и стабильность.
• Паркет – это планки небольшого размера из массива дерева.

Лаги деревянного пола

Конструкция пола

Деревянный пол в частном доме своими руками сделать можно, но при этом важно соблюдать технологию монтажа, не пропуская этапы. У этого типа напольного покрытия есть ключевые конструкционные элементы, без которых его сделать не получится:

• Опорные элементы: выровненный грунт, стяжка из бетона, столбики.
• Лаги – это опоры, на которые крепятся доски.
• Собственно доски, которые формируют пол.

Часто практикуют еще один элемент между лагами и половыми доскам – это черновой пол. Монтируется он на опорную балку или лаги снизу. Такая дополнительная половица служит опорой для утеплителя. Даже если материал для утепления не используется, воздушная прослойка сделает чистовой пол теплее. Способы укладки пола применяются разные.

Пол на лагах

Сделать пол в доме своими руками из деревянных досок с монтажом их на балки несложно. Эта технология, при которой опорные балки укладываются прямо на грунт, самая простая, так как не требует дополнительных затрат времени и финансов.

Последовательность работ такая:

• Подготовка основания, то есть грунта. Слой почвы снимают на глубину не менее 7 см, весь извлеченный объем засыпают песком. Такая песчаная подушка станет надежной основой для будущих балок. Песок хорошо утрамбовывают и выравнивают.
• Поверх песка засыпают мелкий щебень толщиной слоем в 10 см. Его тоже выравнивают и уплотняют.
• Сверху настилают слой пароизоляции. Для этого применяется клеенка, рубероид, специальная мембрана. Причем этот слой должен идти внахлест, а края пароизоляции – заходить на 10-15 см на стену.
• Далее укладываются лаги, расстояние между ними – 60-80 см. При этом от стенок делают отступы около 3 см – компенсационные зазоры, которые позволят древесине свободно расширяться. Балки фиксируют к стенкам фундамента при помощи специальных пластин.
• Далее происходит монтаж досок чернового подпола. Сверху на него делают обрешетку, а на нее уже прибивают чистовой пол. Еще один вариант – это монтаж чернового пола под лагами, а чистового – непосредственно на них. Но этот вариант несколько сложнее в реализации. Между уровнями пола укладывается утеплитель.

Монтаж половых досок на столбики из кирпича

Монтаж на столбики

Перед тем как сделать деревянные полы на столбиках в частном доме, нужно провести монтаж самих столбиков – опорных тумб. Материал для их создания – это кирпич, хотя, если есть время и материалы, можно и бетонные залить. Этот способ монтажа на лагах в частном доме со столбиками используется, если нужно поднимать уровень пола.

Подготовка основания и столбиков

Первым делом готовится основание – выкапываются ямы под столбики. Расстояние между ними – 1-1,2 м. При этом нужно учитывать, чтобы ближние к стене столбы располагались на расстоянии в 40 см от стенок фундамента.

Глубина каждой ямы – 40-50 см, в них укладываю слоеную подушку из песка и щебня. Процесс создания каждого столбика такой:

• В углубление с утрамбованным дном высыпается 10 см песка. Трамбовать его удобно, проливая песок водой в небольших количествах.
• Остальная часть ямы засыпается щебнем мелкой фракции.
• Сверху укладывается кусок рубероида.
• В яму вставляются металлические пруты.
• Полученный «пирог» заливается бетонным раствором.

Как только фундамент столбов подсох и схватился, можно укладывать кирпич и выводить нужную высоту. На каждом этапе создания опор требуется контролировать уровень.

Важный момент – это сечение столбиков, каждый из них не меньше 50 × 50 см.

Монтаж лаг и досок

Теперь деревянный пол на лагах обустраивается почти так же, как в предыдущем предложенном способе. Чтобы все работы прошли удачно, важно предварительно провести расчеты расположения столбов и материалов для их создания. Некоторые тонкости создания такого пола:

• На столбики требуется обязательно стелить рубероид. Если этого не сделать, уже через несколько лет балки под воздействием влаги из опор прогниют, и их придется менять.
• Крепят лаги к столбам при помощи специальных метизов – это обеспечит стойкость и прочность подполу.
• В тех случаях, когда длины лаг не хватает на полный пролет от стены до стены, их делают из обрезного материала, причем стыки его должны сходиться на столбике.
• Если не монтируется черновой пол, нужно насыпать утеплитель. Лучший вариант – это керамзит. Количество его – вровень с балками.

Монтаж деревянного пола на стяжке

Это решение используют владельцы домов, у которых есть желание смонтировать натуральный пол, но уже имеется бетонная стяжка. Сделанная таким способом конструкция тоже прослужит немало, при условии, что технология монтаж четко выдержана.

Лаги деревянного пола на стяжке.

Последовательность работ следующая:

• Подготовка основания. Если бетонная основа неровная, и есть перепады более 3 мм на 1 метр, требуется выравнивание. В этом случае рекомендуется использовать самовыравнивающие смеси.
• Далее монтируется слой гидроизоляции, его нужно заводить на стены.
• На полу выполняется разметка под монтаж лаг. Расстояние между ними не превышает 60 см, если помещение небольшое, то можно сделать 80 см. Так нагрузка будет распределяться равномерно.
• В намеченные участки монтируются специальные шпильки, при помощи которых балки крепятся к полу. Под шпильки сверлится отверстие в полу и в балке.
• Далее лаги устанавливаются на шпильки и выравниваются по высоте.
• Пространство, которое образовалось между лагами, закрывается утеплителем. Можно использовать керамзит, минеральную вату или пенополистрол. Независимо от выбранного типа утеплителя, его изолируют и от бетонного пола, и от деревянных досок.
• Нужно не забывать о зазорах между стеной и первой доской.
• В конце выполняется монтаж досок пола.

Заливка бетонного основания с керамзитом для деревянного пола

Правила монтажа деревянного настила

Есть ряд обязательных требования, в соответствии с которыми нужно укладывать любой деревянный пол, независимо от выбранной методики.

• Влажность половых досок должна быть не более 12%. От качества просушивания зависит долговечность эксплуатации настила. Соблюдая условия влажности, можно минимизировать деформацию материала.
• Доски не должны иметь внешних дефектов. Прежде чем купить массив доски или клееные материалы, тщательно осмотрите их. Не допускаются трещины, сколы, другие дефекты. Если этому не уделить пристального внимания – вскоре настил придется менять.
• Все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами. Это позволит продлить срок эксплуатации пола и повысит огнестойкость.
• Качество древесины должно быть высоким. Экономия здесь не уместна, лучше купить материал, который отвечает всем требованиям, чем через несколько лет перестилать.
• Не забывайте об утеплителе, он тоже продлит срок службы пола, к тому же так будет комфортнее в помещении. При монтаже утеплителя соблюдайте технологию, большинство из них влагу не любит, поэтому понадобится гидроизоляция.

Обратите внимание! Лучшим периодом для настила деревянного пола считается конец отопительного сезона. В этот период влажность оптимальная.

Для обустройства пола можно использовать доски массива и клееные. Подойдут листовые материалы и фальцованные доски.

Утепление пеноизолом

• Перед крепежом разложите доски по лагам для определения места их монтажа, доски пронумеруйте в порядке крепежа.
• Начинайте укладку от стены, не забывая о компенсационном зазоре.
• Доски прибивайте гвоздями или прикручивайте саморезами.
• Если доска шпунтованная, в крайней шпунт придется обрезать.
• Щели между стеной и досками закройте плинтусом.

О выборе пиломатериалов

Соблюдение технологии монтажа, использования гидроизоляции и утеплителей не даст должного эффекта, если древесина подобрана неправильно. При этом нужно учитывать разные факторы:

• финансовые возможности;
• климатическую зону;
• степень нагрузок;
• тип помещения, в котором монтируется настил.

Так, для небольших помещений подбирают хвойные породы, они доступны по цене и неплохо себя показывают в эксплуатации. Более дорогие породы: дуб, лиственница, осина, ольха. Но и эксплуатационные характеристики у них лучше.

Правила выбора:

• Материал должен быть сухим.
• Не стоит выбирать материалы с трещинами, смолянистыми пятнами, расколами. Это касается и досок, и лаг.
• Доску нужно покупать с запасом в 15% и больше.
• Удобнее всего доски длиной от 2 метров.
• Пиломатериалы должны быть из одной партии – это обеспечит относительно одинаковую обработку, сухость, цвет и рисунок.
• Оптимальным вариантом будет шпунтованная доска, такую удобнее монтировать и эксплуатировать.

Утепление минеральной ватой

Вывод

Монтаж деревянного пола – это задача, посильная для каждого. Своими рукам такой настил сделать не составит труда. Важно соблюдение технологии, в таком случае деревянный настил прослужит долгие годы.

В большинстве случаев в частных домостроениях делают деревянные полы, отдавая предпочтение натуральному материалу. Определенной популярностью пользуются бетонные и наливные основания. Разберемся, какие полы и как лучше делать в частном жилом строении.

Деревянное основание – практичное и комфортное

Древесина используется для устройства полов издавна. Она обладает рядом важных достоинств, среди них можно выделить следующие:

• малая теплопроводность (оптимальная температура и летом, и зимой);
• экологичность (современные люди обращают особое внимание на эту характеристику);
• простота монтажа (сделать деревянный пол своими руками относительно легко);
• высокая ремонтопригодность и долговечность (при регулярном уходе и незначительном ремонте деревянное основание служит веками).

В частном доме рекомендуется использовать для полов древесину ясеня либо дуба. Эти породы деревьев считаются самыми прочными. Но их стоимость достаточно высока. Поэтому в качестве компромиссного варианта деревянный пол в доме можно делать из пихты, ели, лиственницы, кедра, сосны. Важно правильно подбирать брусья и доски – они должны быть хорошо высушенными. Максимально допустимая влажность древесины для напольного покрытия составляет 12 %.

При большем показателе доски может «повести», и вместо ровного основания в частном доме вы получите бугристую поверхность со щелями и зазорами. Деревянный пол, который можно сделать своими руками в частном домостроении, бывает двух- либо однослойным. В первом случае предусмотрено устройство дополнительного так называемого «чернового» основания. Схема его строительства зависит от того, какой материал будет применяться в качестве утеплителя.

Если используется керамзит либо шлак, лучше настелить сплошное основание из дерева. При выборе минеральной ваты для утепления между отдельными досками чернового пола выдерживают дистанцию в 40–50 см. Все элементы «предварительного» основания защищаются пароизолятором, сверху рекомендуется установить тонкую фанеру. И только после этого укладывать выбранный для материал.

Вне зависимости от числа слоев и метода постройки, деревянный пол в обязательном порядке фиксируется на лагах. Они представляют собой брусья, которые помещаются в стены строения или устанавливаются на бетонное основание. Вмуровать лаги в стены получается в том случае, когда помещение, где нужно делать напольное покрытие, имеет небольшую площадь. Существует также методика устройства полов из древесины на «плавающих» опорных столбах. О ней мы расскажем позже.

Полы на бетонной стяжке – делаем своими руками

Лаги из древесины допускается монтировать непосредственно на бетонную плиту либо стяжку. Если же вам нужно слегка приподнять уровень основания (на 15–20 см), лучше использовать схему укладки на шпильки с резьбой. Деревянный пол с лагами на бетоне всегда нужно делать двухслойным. Сначала требуется построить черновое основание, затем – финишное. Сделать это можно по следующей схеме:

• Размечаем на бетоне места, где будут устанавливаться лаги. Сразу отметим – если вы хотите получить нескрипучее и по-настоящему надежное покрытие, лучше не экономить на лагах. Они должны быть массивными, сделанными из качественной древесины. Дистанцию между лагами берут около 60 см.
• Через каждые 30–40 см на выполненной разметке нужно сделать точки и посверлить их. А затем смонтировать в полученные отверстия шпильки с фиксирующими элементами. Они необходимы для удержания балок, которые также просверливаются и насаживаются на шпильки.
• Доводим балки (посредством регулировки фиксаторов на крепеже) до горизонтали (она обязана быть абсолютно точной). Качество работ постоянно проверяем уровнем. Здесь придется повозиться, но пол в доме нужно сделать безупречно ровным.
• Закручиваем гайки на шпильки. Шлифовальной машинкой срезаем лишние части метизов и утапливаем их в углублениях, которые следует подготовить заранее.

Теперь можно делать черновой пол, выполнять его утепление и приступать к настилу финишного основания. Установка лаг прямо на стяжку также не должна вызвать никаких особых затруднений у тех, кто выполняет эту работу своими руками. Сначала делается разметка (расстояние между лагами – 60 см). После чего балки ставят на бетонное основание посредством анкерного крепежа. Лаги разрешено поднимать на любую удобную вам высоту.

Дальнейшие действия следующие:

• скобами прикрепляем к лагам полиэтилен вспененного типа либо иной утепляющий материал относительно малой толщины;
• по периметру помещения (по стенам) монтируем полоски минваты;
• на вспененный полиэтилен помещаем средний или мелкий керамзит, слой которого накрывается пароизолирующей пленкой.

Ваш деревянный пол практически готов. Осталось уложить на него фанеру (берите материал потолще) либо обычные доски. Сверху, кроме того, можно сделать чистовое покрытие – ламинированный паркет, ковролин.

Полы из дерева по грунту и на опорных столбах

Несложно устроить деревянное основание непосредственно на грунте. Вот, что вам нужно делать своими руками в данном случае:

• утрамбовать как можно тщательнее грунт в подполе в частном доме;
• сделать 20–40-сантиметровую подушку (гравий, песок, средний щебень примерно в равных пропорциях) и опять выполнить ее трамбовку;
• положить арматурный каркас на подушку и рубероид (или другой вид жесткой гидроизоляции).

Теперь требуется построить опоры для лагов – блоки из бетона или кирпича, которые фиксируются на гидроизоляционном слое на раствор. Между блоками оставляем дистанцию 60 см, а вокруг них размещают слой утепляющего материала – минвата либо обычный пенопласт. Затем ставятся деревянные лаги, их крепление выполняют металлическими уголками. Здесь очень важно правильно выровнять балки, чтобы пол в частном доме был «без волн» (применяйте обычный уровень, а лучше – лазерный).

Между лагами желательно уложить еще один утепляющий слой (например, минераловатные плиты) и покрыть его пароизоляцией. Потом укладывают доски. Фиксировать их рекомендуется небольшими гвоздиками, их нужно вбивать сбоку. Чтобы напольное покрытие в частном доме хорошо вентилировалось, крайние доски необходимо укладывать на некотором отдалении (10–15 мм) от стенок. Теперь посмотрим, как правильно делать «плавающую» систему лаг. Построить пол на столбах-опорах своими руками вполне возможно. Для этого не нужно иметь специального строительного образования.

• В подполе выройте углубления (0,5–0,6 м) для кирпичных столбиков (расстояние между ними – 0,7–1 м).
• Засыпьте ямы песком, гравием и щебнем слоем около 0,2 м, залейте эту смесь водой и максимально качественно выполните ее трамбовку. От этого зависит устойчивость будущего пола в частном доме.
• Устанавливайте бетонные либо кирпичные столбы на сделанную подушку. Диаметр таких столбиков рекомендуется делать не менее 40х40 см.

Балки перекрытия мы будем крепить на анкера или на шпильки с резьбой. Какие метизы взять – выбирать вам, особой разницы нет. Шпильки либо анкера следует вмуровать на 10–15 см в верхнюю часть опор. После этого столбы нужно покрыть рубероидом (не жалейте материала – делайте 3–4 слоя), вырезать в лагах отверстия для крепления метизов и уложить балки на гидроизоляцию.

Деревянное основание по «плавающей» методике профессионалы советуют делать в два слоя. Тогда в частном доме будет всегда тепло. Желательно заполнить подпол керамзитом, не доходя 8–10 см до деревянного перекрытия.

Как самостоятельно построить качественный бетонный пол?

Напольное покрытие из бетона чаще всего обустраивают в жилищах с кирпичными либо бетонными стенками. Нередко такое основание требуется сделать, чтобы впоследствии покрыть его деревянными досками.

Бетонный пол характеризуется длительным сроком эксплуатации, превосходными прочностными показателями. Его несложно заливать, не имея специальных знаний и строительных навыков. Отметим и то, что бетонный пол можно сделать, затратив минимум средств. Этот материал стоит относительно недорого, поэтому он очень часто используется для нужд частного строительства.

Бетонное покрытие делают так:

1. Выбирают верхний слой земли в подполе и обустраивают 10–15-сантиметровую песочную подушку, которую обильно поливают водой и хорошо утрамбовывают.
2. На спрессованный песок насыпают 10-сантиметровый слой щебня (желательно брать материал средней фракции) и снова выполняют трамбовку.
3. Делают (черновую) на растворе из гравия либо песка – правильно будет добавить в этот состав немного пенопластовой крошки или керамзита, чтобы сделать бетонный пол более теплым.
4. Затвердевшую стяжку накрывают гидроизоляционным материалом (полиэтилен, рубероид), следя за тем, чтобы он заходил сантиметров на 20 на стенки. Нахлесты пленки или рубероида обязательно проклеивают.
5. Насыпают утеплитель – пенополистирол, произведенный по экструдированной методике, или керамзит. Чем больше утепляющего слоя вы сделаете, тем теплее будет бетонный каркас.

После всех этих операций следует поместить армирующую металлическую сетку на керамзит либо полистирол и заливать вторую стяжку (чистовую). Работы делаются по маячкам. Их следует выставлять строго по уровню, тогда бетонный каркас не будет иметь перекосов. А дом порадует вас абсолютно ровным покрытием без перепадов высот. Надеемся, что вы без труда сделаете бетонный пол, руководствуясь нашими советами. Уюта и тепла вашему жилищу!

От автора: всем привет! Как известно, все люди делятся на два типа - те, кому нравится жить в квартирах и любители частных домов. Так вот, мой друг Иван относится ко второму, за что и поплатился. Когда они с женой приобрели себе жилплощадь, он совершенно ничего не понимал в ремонте, но здание нуждалось в доработках, а денег на профессиональных строителей не было.

Пришлось многому научиться, зато теперь Иван может делать все строительные работы и даже постелить полы в частном доме своими руками. Большую часть полезной информации он узнал от лучшего друга (то есть меня). Если вы тоже хотите обустроить свое жилище самостоятельно и сэкономить на оплате труда рабочих, то вы попали по адресу. Приступим.

Во время строительства жилья, всегда возникает вопрос «Какое напольное покрытие лучше сделать?». Ведь при любых обстоятельствах оно должно удовлетворять таким требованиям, как создание здоровых условий проживания и безопасность эксплуатации. Пол должен быть, прежде всего: ровным, прочным, гигиеничным и нескользким. Устройство напольного покрытия бывает нескольких видов:

• любимчиком жителей частных секторов считается деревянный пол, так как древесина является не только экологически чистым материалом, но и, по сравнению с бетоном - теплым;
• для тех, кто предпочитает прочность теплу подойдут бетонные полы;
• плавающие и насыпные полы пока только обретают свою популярность, но я думаю, что со временем они затмят даже деревянные, ведь их установка занимает всего 1 день.

Прежде чем остановить свой выбор на одном из этих покрытий, рекомендую поближе познакомиться с каждым по отдельности.

Несколько способов укладки деревянного пола

Деревянный пол реально соорудить даже без помощи специалистов, для этого достаточно ознакомиться с технологией его укладки на разные виды оснований. Деревянное покрытие бывает в один и два слоя (с черновым полом). Если говорить о преимуществах пола из древесины, то хочется отметить экологичность и простоту монтажа. Эстетически привлекательный, практичный и стойкий пол из дерева может украсить любой дом.

Монтаж покрытия на опорные столбы

Второе название такого монтажа «плавающий пол». Производят этот вид покрытия в основном тогда, когда связь стен с лагами невозможна. Работа происходит по такой схеме:

Источник: http://otdelkaexp.ru

1. Начинаем с формирования лунок в подполье, в которые в будущем будем устанавливать кирпичные опоры. Дно покрываем 20-сантиметровым слоем сыпучего материала, например, гравия, песка или щебня, заливаем водой и старательно все утрамбовываем.
2. На утрамбованный материал начинаем кладку опор из кирпича (желательно использовать красный кирпич). Существует еще второй вариант: в устроенную опалубку необходимо установить арматуру и залить состав из цемента и гравия. Если вы решили формировать опоры вторым способом, то сечение должно быть 50*50 см. Проверяем высоту уровнем и по необходимости корректируем.
3. Сверху в столбы внедряем анкера или резьбовые шпильки на глубину 15 см (на них будут крепиться балки). В маленьком жилище пол на опорные столбы можно сделать практически также, как и в просторном. Единственное отличие - столбы ставятся только по периметру комнаты и балки выбираются помассивней.
4. После завершения подготовки столбов настилаем на них 3–4 слоя рубероида. Он будет выполнять роль гидроизоляции.
5. Делаем в балках отверстия для крепежных шпилек.
6. Кладем на наш рубероид бревна или балки, цепляем их на шпильки и регулируем лазерным или водным уровнем. После укладки основы закрепляем подкладку к бревнам с помощью гвоздей. Сами бревна нам тоже необходимо зафиксировать на столбах с помощью гаек и шайб.
7. Срезаем лишнюю высоту шпилек используя шлифмашинку.
8. Заполняем поверхность подполья керамзитным песком, слоем 20 см. Я рекомендую использовать именно керамзит, так как он отлично утепляет полы.

Источник: http://izolexpert.ru

Если вы решили все же сделать двухслойные полы, то на балки необходимо сразу укладывать половые доски, а подполье полностью заполнять керамзитным песком, оставляя при этом между слоями не более 10 см.

Монтаж чернового покрытия

Черновой пол можно монтировать несколькими методами. Способ выбирается в зависимости от материала утепления, используемого в работе. Если или шлак, то покрытие необходимо делать сплошным, из половых досок, которые крепятся к нижнему срезу балок.

1. Замазываем все щели глиной, а после ее высыхания засыпаем в ячейки утеплитель.
2. На нижние доски и балки крепим слой пароизоляционной пленки и укладываем тонкую фанеру.
3. Далее кладем утеплитель и снова покрываем все пароизоляцией, фиксируем ее к балкам скобами.
4. Крепим на балки лаги 10*3 см, которые и станут опорой для толстой фанеры или половых досок.

Как сделать черновой пол вы можете увидеть наглядно на видео:

Монтаж покрытия из дерева по грунту

Монтаж деревянных покрытий можно производить не только на опорные столбы, но и на грунт. Однако схема работы здесь будет выглядеть иначе:

1. Хорошенько утрамбовываем грунт и насыпаем на него подушку толщиной 20 см из гравия, щебня или песка.
2. Утрамбовываем сыпучий материал и стелим на него рубероид или любой другой материал для гидроизоляции. Заход на стены должен быть не менее 10 см.
3. Поверх гидроизоляционного слоя кладем на раствор опору для балок (можно использовать бетонные блоки или кирпичи). Расстояние между балками должно быть не менее 60 см, чтобы туда можно было положить утеплитель.
4. В свободные промежутки между балками укладываем утеплитель (пенопласт, минеральная вата и др.).
5. На опоры из блоков или кирпичей устанавливаем деревянные балки, выравниваем их уровнем и фиксируем с помощью уголка.
6. На каком бы покрытии вы не остановили свой выбор, лучше дополнительно утеплить поверхность плитами минеральной ваты.
7. Утеплитель накрываем пароизолирующей пленкой и укладываем половые доски, закрепляя с помощью гвоздей.
8. Для того, чтобы пол был вентилируемым, возле всех стен оставляем зазоры размером 1-1,5 см.

Монтаж деревянного пола на бетонное основание

Если в качестве основания под деревянное покрытие выступает или стяжка, укладывать лаги можно прямо на нее. Когда пол нуждается в подъеме на 10-20 см укладка производится на шпильки с резьбой. Не вздумайте экономить на лагах - от них зависит надежность всего покрытия и длительность его эксплуатации.

Сразу отмечу такой момент - на бетонном основании обязательно должно быть черновое покрытие. Но, вас это уже не должно пугать, ведь, мы уже разобрались ранее. Итак, монтаж производится по такой схеме:

1. Делаем разметку размещения лаг (расстояние между ними будет 60 см).
2. На отбитых цветом линиях ставим точки с промежутками 30–40 см и на этих местах делаем отверстия, в которые вставляем шпильки-фиксаторы, необходимые для удержания балок, в которых также будем делать прорези.
3. С помощью уровня регулируем горизонталь.
4. Загоняем в высверленные отверстия закрученные на шпильках гайки. Если осталась лишняя часть, можете срезать ее шлифмашинкой.
5. Теперь можно монтировать черновой пол (см. выше) и декоративное покрытие.

Установка лаг на стяжку

На бетонную стяжку совсем не сложно установить лаги, особенно если у вас есть весь необходимый инвентарь.

Процесс возведения частного деревянного дома состоит из нескольких этапов, один из которых связан с устройством конструкции пола. Его разновидность выбирают еще на стадии проектирования строения и учитывают множество факторов. О том, какие бывают полы в деревянном доме, и особенностях их конструкций пойдет речь в этой статье.

Пол на первом этаже в деревянном доме, когда под ним располагаются неотапливаемое подвальное помещение, имеет свои особенности. В связи с этим можно выделить несколько типов конструкций:

1. Конструкция холодного пола, устраиваемая на земляном основании (без подполья). Устройство такой разновидности холодного пола возможно только при условии наличия сухой почвы под строением и высокого расположения перекрытий нижнего этажа, под которым уложен слой утрамбованного песка. Поверх него насыпан еще один слой чистого, прокаленного, сухого песка. Лаги из бруса древесины хвойной породы толщиной больше 150 мм заглубляют в сформированное грунтовое основание и упирают в специальные выемки в стенах дома. Сверху выполняют одинарный дощатый настил, толщина которого составляет от 30 до 40 мм.

2. Теплый пол с холодным подпольем рекомендован в местности, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод. Такая конструкция устраивается следующим образом:

• очищенный песок слоем в 10 – 15 см укладывают на грунт в подполе и трамбуют;
• устанавливают опоры высотой не менее 50 см. Для этого можно залить бетонный раствор в вертикально вкопанные трубы с металлическим каркасом необходимой высоты;
• сверху на опоры укладывают двойной слой гидроизоляционного материала и деревянные плашки в 3 см толщиной;
• укладывают несущие балки-лаги.

Для устройства теплоизоляции необходимо смонтировать черновой пол, уложенный на рейки, прибитые к торцам лаг. Для настила используют нарезанные необрезные доски. Затем укладывают слой пароизоляции и утеплитель. После этого по балкам настилают дощатое покрытие.

3. Устройство холодного пола с теплым подполом рекомендуется там, где грунт имеет низкий уровень почвенной воды. Так же, как и в ранее описанном способе, производят монтаж конструкции, но этап устройства чернового пола с утеплителем пропускают и устанавливают чистый пол.

Каким должен быть деревянный дом

Пол в деревянном доме должен быть прочным, долговечным, теплым и ровным, с эстетичным внешним видом.

При выполнении работ по монтажу пола в деревянном доме самостоятельно, учитывают вышеперечисленные требования, а также определяют порядок выполнения предстоящих работ, учитывают характеристики конструкций строения и индивидуальные особенности эксплуатации дома. Сначала необходимо рассмотреть разные варианты полов, которые могут быть устроены в деревянном доме, изучить их плюсы и минусы и, учитывая условия эксплуатации, выбрать подходящий вариант.

Важный критерий, которому должен соответствовать пол – его ровность. Вне зависимости от материала изготовления пола, он должен отвечать нормам санитарно-гигиенических, конструктивных, эксплуатационных и эстетических требований.

Виды полов

Полы в деревянных домах выполняют из древесины или бетона – наиболее распространенных строительных материалов. Также может быть реализована технология устройства «системы теплого пола».

Сейчас на строительном рынке существует несколько разновидностей «теплых полов». Они отличаются видом теплоносителя и эффективностью работы. Расскажем в нашей статье.

Бетонный пол

Популярный способ получения ровного основания в сравнительно короткие сроки заключается в заливке бетонной стяжки. Если для полного высыхания стяжки может потребоваться месяц, то монтаж нового деревянного будет происходить дольше.

Преимущества бетонных полов заключаются в следующем:

1. В существенном снижении себестоимости устройства чистового покрытия.
2. После высыхания стяжки получается ровное основание, но которое может быть уложен любой финишный материал.
3. При изначально качественно выполненной стяжке дополнительное выравнивание перед финишным этапом работ может не понадобиться, что позволит сэкономить время, физические силы и затраты на материалы.
4. Устройство стяжки можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Как обустроить бетонный пол в частном доме самостоятельно в двух основных вариантах – по грунту и по перекрытиям, – вы узнаете

Из недостатков можно отметить большой вес монолитной конструкции пола и как следствие – увеличение нагрузки на фундамент. Поэтому необходимые расчеты основания выполняют на стадии проектирования дома. Еще один нюанс заключается в том, что при колебаниях стен возможно растрескивание стяжки, что приведет к теплопотерям. Поэтому при устройстве теплого пола необходимо выполнить качественную теплоизоляцию основания.

Деревянный пол

Другой распространенный материал для устройства пола в деревянном доме – натуральная древесина. К его преимуществам относят следующее:

1. Экологически чистый материал с богатым природным рисунком.
2. Древесина безопасна, так как не содержит вредных добавок, она полностью натуральна и не выделяет в окружающую среду вредные токсины.
3. Эстетичный внешний вид и органичное сочетание древесины с остальными поверхностями строения, в то время как бетонный пол будет выглядеть не естественно.
4. При устройстве деревянного пола можно отказаться от других отделочных материалов. С помощью лаков, масел, морилки и других пропиток деревянное чистовое основание может стать крепче, долговечнее и обретет оригинальный, благородный внешний вид.
5. Древесина – очень прочная и в зависимости от породы можно подобрать материал с теми или иными эксплуатационными свойствами и фактурой.

Неоспоримое качество натуральной древесины дарит атмосферу тепла и уюта, создает оптимальный микроклимат и комфорт в доме.

Важно! Деревянный пол – ремонтопригоден. Для проведения текущего ремонта его фрагмента не потребуется демонтаж всего настила, заменить можно отдельный фрагмент. При этом потребуется минимальный набор инструментов и строительных навыков.

Из минусов деревянного пола отмечают высокую стоимость материала трудозатратность при его монтаже. К тому же идеально ровное основание получить бывает довольно сложно.

Что лучше – бетон или древесина

На стадии проектирования частного дома необходимо сразу определиться с тем, какой будет пол – деревянный или бетонный. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо знать, в чем заключается разница между такими полами.

Стоимость

Чтобы залить стяжку толщиной 5 см, потребуется 0,5 мешка цемента (300руб/меш.) и 1,5(50руб/меш.) мешка песка. Таким образом, 1м 2 стяжки обойдется в среднем в 225руб. Если работу будет выполнять нанятый человек, то к этой сумме необходимо добавить стоимость работы – 250 р./м 2 .

Если за основу взять сухой брус 10 х 10 см, с шагом в 40 см(400.руб/ м 2) и ОСБ плиты (600руб./ м 2) толщиной 18 мм. С работой плотника стоимость составит 1250руб/м 2 .

Коммуникации

В современных домах система отопления, водоснабжения и канализации прокладывается внутри конструкции пола. В случае прорыва труб, деревянные можно быстро распилить и получить доступ к коммуникациям. С бетонными полами сложнее – для удаления стяжки придется воспользоваться профессиональным инструментом, а сам процесс займет много времени и сил.

Сроки

Стяжка набирает полную прочность в течение 28 дней со дня заливки. Причем, 70 % прочности она набирает уже в первую неделю. Все это время раствор отдает влагу и на него нельзя ничего укладывать.

Деревянный пол можно эксплуатировать сразу после монтажа.

Долговечность

Если укладка деревянного пола выполняется не профессиональным мастером, то через пару недель можно услышать характерный скрип при хождении по полу. Этого недостатка лишена бетонная стяжка. Причем при выполнении работ наемными рабочими результат и качество их работ можно будет оценить сразу.

Масса

Вес 1м 2 ОСБ-листа толщиной 18 мм составляет 12 кг, лаги на 1 м 2 весят около 25 кг в зависимости от породы дерева. Таким образом, 1 м 2 деревянного пола будет весить около 40 кг. А 1м 2 стяжки при толщине 5 см весит 100 кг.

Процесс возведения полов на столбах

При возведении такого пола необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Подготовить основание. Для этого производится разметка и выемка грунта с растительным слоем. Получившееся углубление засыпают щебнем, а сверху песком, который затем трамбуют.
2. Затем производят установку кирпичных опорных столбов с учетом основных проектировочных требований относительно высоты отметки чистого пола и конструкции под ним.
3. В обязательном порядке учитывают соотношение высоты опорного столба и сечения кирпича. Так, при высоте опоры 25 см и выше рекомендована ширина опорного столба, равная двум кирпичам.
4. Приступать к установке опор необходимо сначала по периметру будущего помещения, а потом и внутри заданных границ.
5. На верхнюю плоскость каждого столбика укладываю два слоя рубероида для обеспечения гидроизоляции конструкции.
6. Затем производят фиксацию деревянных подкладок. На них устанавливают лаги из бревен или бруса. Ширину шага расположения их относительно друг друга выбирают в зависимости от того, какую ширину имеют напольные доски, подлежащие укладке.
7. Шлаковую засыпку, по высоте не доходящую до лаг на 5 см, применяют для того, чтобы исключить подвижность конструкции пола в холодное время года при промерзании грунта. Оставшееся свободным пространство обеспечивает вентиляцию конструкции.

Настил пола поверх установленных лаг производится при помощи досок, укладывать которые начинают, отступив 1,5 см от стены. Получившийся зазор выполняет вентиляционную функцию, что очень важно для правильной и продолжительной эксплуатации пола из натуральной древесины.

Доски крепят к лагам при помощи забитых под углом 45 градусов длинных гвоздей. Пока древесина не до конца просохла, устанавливают временные плинтуса.

Пол однослойный

Конструкция одинарного пола может располагаться на столбах, как было описано выше. Только сверху на сопорах располагают балки, поверх которых выполняют настил напольного покрытия из шпунтованной доски.

Второй вариант заключается в монтаже пола по балкам, врезанным в тело несущих ограждающих конструкций строения. В качестве основы для пола выступают балки, а кирпичные опоры уже не требуются.

Из-за большого свободного расстояния между балками, крепление настила из досок выполняется по обрешетке:

1. Обрешетку изготавливают из бруса с квадратным сечением 5-6 см.
2. Шаг бруса в обрешетке зависит от толщины напольной доски. Чем меньше толщина доски, тем меньше расстояние между лагами.
3. Важно в процессе установки обрешетки контролировать ее горизонтальное расположение, чтобы в итоге получилось ровное дощатое покрытие.
4. Крепление досок начинают после того, все лаги установлены на своих местах и надежно зафиксированы при помощи гвоздей.
5. Если не предполагается укладка сверху настила дополнительного декоративного покрытия – ламината, кафеля, линолеума, то она является чистовым.
6. После того как одинарный настил смонтирован, его покрывают двумя слоями защитного лака.

Совет. Если настил – черновой, то для его устройства можно использовать необрезную доску.

При изготовлении одинарного пола не требуется наличие серьезных профессиональных навыков, серьезных временных и финансовых затрат. Но его минусом является низкие теплоизоляционные свойства.

К оптимальному решению при обустройстве пола в деревянном доме относится двухслойная конструкция, состоящая из чернового и чистового слоя. Монтаж такой конструкции происходит следующим способом:

1. Черный пол монтируют из необрезной доски толщиной до 4,5 см, обработанной антисептическим составом. При этом предпочтение следует отдавать древесине хвойных пород – она прочная, устойчивая к влаге, сырости и гниению.
2. Доски укладывают плотно друг к другу, а сверху укладывают слой теплоизоляции из минеральной ваты, пенопласта, керамзита или опилок.
3. Помимо утеплителя необходимо выполнить паро- и гидроизоляцию конструкции, чтобы продлить срок ее службы.
4. Доски чистого пола укладывают, как и для других типов конструкций, оставив зазор между ними черным полом в 1,5 см.

Чистый пол может выполнять функцию финишного покрытия или служить основой для укладки декоративного напольного покрытия, которое не только украсит помещение, но и повысит теплоизоляционные свойства пола.

Начало работ – монтаж чернового пола

Черновой пол при устройстве дощатого покрытия необходим по нескольким причинам:

1. Для повышения эксплуатационного срока службы конструкции благодаря наличию качественной вентиляции пола.
2. Он выполняет функцию прочного основания для укладки утеплителя и чистового пола.
3. Делает каркас строения более жестким.

Перед тем как начинать работы по монтажу черновой конструкции, проверяют следующее:

1. Древесина, выбранная в качестве материала для устройства чернового пола должна иметь оптимальный уровень влажности – это исключит возможную деформацию конструкции при последующей ее эксплуатации.
2. Доски не должны иметь ярко-выраженных дефектов.
3. Если для чернового пола можно использовать недорогую доску, то для чистового пола ее приобретают с запасом, чтобы потом не пришлось искать материал того же оттенка.

Подготовка

Монтаж чернового пола может осуществляться как по земле, так и по перекрытиям. В любом случае необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

1. В стенах строения должны быть оборудованы вентиляционные окошки, снаружи закрытые специальными решетками.
2. Все деревянные детали обрабатывают антисептическими составами для увеличения срока службы конструкции.
3. Учитывая размеры помещения, в котором будет монтироваться пол, рассчитывают необходимое количество материала.
4. На протяжении всех работ важно следить за горизонтальным расположением конструкции пола, чтобы исключить образование уклона.
5. Брус и лаги подлежат обработке, при которой их обрезают для устранения уклонов и скосов.

Укладка чернового пола

Чтобы пол не скрипел, не вибрировал, был ровным и теплым, необходимо уделить особое внимание укладке чернового пола и в первую очередь лагам.

Лаги должны быть подвешены на опорах бруса с шагом в 60 см – в образованный промежуток будет уложен утеплитель. Экономить на балках не стоит, чтобы избежать в процессе эксплуатации прогибания и вибрирования пола.

Там, где впоследствии будет установлено тяжелое оборудование, например, печь или камин, пол усиливают, располагая балки с шагом в 30 см.

Крепления в таких местах также дополнительно усиливают.

Внизу поперек балок прибивают брусья. Между этажами брусья прибивают вдоль балок – это позволит сэкономить высоту помещения и при необходимости использовать верхние балки в качестве декоративного элемента в интерьере после их дополнительной отделки.

В промежуток на брусья укладывают лист ОСБ.

После этого в шахматном порядке укладывают минералловатных плиты, а сверху сплошной слой пароизоляции, который накрывает лаги и фиксируется при помощи строительного степлера. Шов пароизоляции проклеивают скотчем.

Второй слой пароизоляции укладывают внахлест, а сверху формируют вентиляционный зазор. Для этого используют брусок 40 х 100 мм, прикрученный к лагам пола. Поверх этих брусков будет монтироваться чистовой пол.

Важно! Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими составами.

Видео — Утепление деревянного пола

Укладка чистового пола

Для получения эстетически привлекательного и прочного чистового пола рекомендуется использовать фрезерованную доску с креплением «шип-паз».

Таблица 1. Инструкция по укладке чистовой половой доски

Иллюстрация	Описание
	Первую доску укладывают пазом к стене, оставляя компенсационный зазор.
	Ее необходимо закрепить саморезами так, чтобы можно было в дальнейшем закрыть точку крепления плинтусом. Существует 2 варианта дальнейшего крепления досок.
	В первом варианте используются саморезы, которые длиннее доски пола в два раза.
	Саморезы закручивают в каждую лагу по центру доски. Впоследствии шляпки можно будет замаскировать при помощи шпаклевки по дереву.
	Затем берут следующую доску и совмещают шип с пазом.
	При необходимости доски подгоняют с помощью удара киянкой через брусок.
	Или прижимают стамеской.
	Второй вариант крепления заключается во вворачивании саморезов под углом 45 градусов в шип. Чтобы доска не лопнула, необходимо предварительно высверлить отверстие под саморез.
	При таком варианте доски прилегают друг к другу плотнее, а элементы крепежа незаметны.

После того как все доски уложены, их поверхность шлифуют и покрывают износостойким лаком в несколько слоев.

Бетонный пол в деревянном доме

Наиболее распространенным способом устройства бетонного пола в деревянном доме является заливка его по грунту, но с обязательным условием, что грунт должен быть сухим.

Этап 1 – подготовка

Подготовительные работы включают следующие действия:

1. Используя нивелир, определяют основные показатели и произвести расчет земляных работ.
2. Чтобы в будущем исключить просадку грунта и растрескивание бетонного пола, грунт тщательно трамбуют с помощью специальных устройств.
3. По грунту выполняют хорошо утрамбованную песчаную подушку. Подсыпка будет плотнее, если насыпать материал, превышающий необходимый объем на 25%, увлажнить и тщательно уплотнить с помощью катка или вибромашины.
4. На песок укладывают керамзитовый или гравийный слой.

Этап 2 – гидроизоляция

На следующем этапе необходимо выполнить , чтобы оно не впитывало влагу из бетонной стяжки, а также она защитит пол от грунтовой влаги. Для этого используют рулонные материалы на основе битума. Можно использовать толстую полиэтиленовую пленку.

Укладка гидроизоляционного материала выполняется внахлест, заводя его на стену на 20 см, а затем стыки проклеиваются скотчем. Важно чтобы материал был однородным, без повреждений.

Альтернативным способом является обмазочный способ, когда мастичная гидроизоляция применяется на этапе заливки черного пола.

Этап 3 – заливка черного пола

Черный или технологический пол служит основой для гидро- и пароизоляционного слоя. Для его изготовления применяют бетон класса В7,5 – В10 и щебень размером 50-20.Строгих правил для заливки чернового слоя нет, главное чтобы его толщина была около 50 мм, а перепад не превышал 4 мм.

Этап 4 – пароизоляция и утепление

Поверх чернового пола укладывают пароизоляционный материал в виде недорогих мембран из стеклоткани или полиэстера. Долговечным материалом, не боящимся гниения, являются мембраны ПВХ. На пароизоляцию укладывают утеплитель – это позволяет повысить энергоэффективность жилого помещения на 20%. В качестве утеплителя могут быть использованы следующие материалы:

1. Минеральную вату, плотность которой не превышает 120кг/м 3 . Чтобы она не накапливала вата, ее изолируют при помощи полиэтилена.
2. Там, где пол подвергается большим нагрузкам, рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол, который при сжатии деформируется, а потом принимает исходное состояние.
3. При использовании пенопласта для придания прочности его со всех сторон закрывают полиэтиленом.

Этап 5 – финальная стяжка

На завершающем этапе выполняют финальную стяжку, которая станет основанием для декоративного напольного покрытия. Она может монолитной или сухой. В первом случае заливка раствора с крупным наполнителем в виде щебня, камней, мелкой гальки или цементно-песчаного состава (кварцевый песок) производится по маякам. Заливать стяжку начинают с дальнего угла помещения, разравнивая раствор правилом. Полное высыхание стяжки происходит через 30 дней.

Альтернативой является сухая стяжка на основе ДВП, фанерных и асбестоцементных листов, ГКЛВ. Технология простая и быстрая:

1. Выстилают полиэтиленовую пленку.
2. Вдоль стен оставляют технологический зазор в 1 см, в который помещают звукоизоляционный материал.
3. Выполняют песчаную засыпку толщиной 5 см.
4. Листовой материал укладывают в два слоя и надежно фиксируют между собой с помощью саморезов или строительного клея.
5. Выполняют шпаклевку и шлифовку стыков.

Материалы для финишного покрытия

Материал для финишной отделки пола в деревянном доме подбирают в зависимости от интерьерного решения. Если облик дома внутри сохраняет колорит натуральной древесины, которая на стенах и потолке не скрывается за другой отделкой, то напольное покрытие должно органично с ней сочетаться.

Таблица 2. Виды напольного покрытия

Иллюстрация	Описание
	В деревянном доме лучшим решением станет устройство пола из натуральной древесины. Он органично впишется в интерьер с деревянной обшивкой стен. Древесина обладает низкой теплопроводностью, он экологически чистая и безопасная. Напольное покрытие из натуральной древесины отличается разнообразием фактур и богатым природным рисунком.
	Красивое и естественное для деревянного дома покрытие пола удается получить при укладке паркета из натуральной древесины, обладающего высокой эстетичностью, разнообразием оттенков и хорошими эксплуатационными качествами.
	В помещениях с высокой влажностью – ванной, душевой бани, на кухне, а также в прихожей практичным решением станет укладка кафельной плитки.
	Альтернативным материалом дорогостоящей натуральной древесине становится ламинат, который обладает высокой прочностью, износостойкостью и декоративностью. Этот материал имитирует многие, даже редкие и очень дорогие породы древесины.

Цены на популярные виды штучного паркета

паркет штучный

Деревянный дом отличается особой атмосферой домашнего уюта и теплоты, поэтому в его стенах естественно выглядят натуральные, природные материалы.

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания , стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м . Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм , пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм .

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм .

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт . Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия)

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм. , кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см. . Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм. , и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм. ), фанеру (> 18 мм. ), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения .

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м . Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м. , то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м. , то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм .

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см. ). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм . Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм. , так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм .

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см . для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции,

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил . Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м .

kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.