Кафельной плиткой, укладываемой на пол вдоль диагонали, можно сделать прекрасную схему, являющеюся одной из очень красивых и распространённых. В отличии от прямой укладки понадобится немножко побольше материалов и сам процесс труднее, однако есть у него конкретные плюсы в сокрытии стеновые неровности.
Облицовка кафелем для пола вдоль диагонали даст возможность зрительно увеличить помещение и спрятать стеновые неровности
Перед тем как начать класть плитку вдоль диагонали, нужно осознать специфики подобного способа. Первым делом, нужно отметить преимущества, и недостатки диагональной ориентации плиток.
Внимание! Диагональная кладка может быть осуществлена как квадратными, так и прямоугольными плитками.
Так чем же прекрасен диагональный способ? Плюсы:
Уложенную поверхность диагональным способом можно назвать более интересной и также затратной, чем прямой способ
Однако есть и недостатки подобного способа, которые связаны с проведением монтажа:
Чтобы уложить плитки под 45 градусов, нужен инструмент, дающий возможность отрезать половины вдоль диагонали
Для того чтобы общий процесс диагональной укладки прошёл качественно, нужно приготовить сложные инструменты и запастись необходимым количеством материала. Трудность будет в том, что появляется немалое количество неподходящих для последующего применения разрезанных плит. Потому придется провести точные расчёты.
Для определения требуемого количества плиток, намного лучше сделать это схематически, посчитав меньшую площадь от одной стенки до другой и помножив на показатель разбиения участка. В первую очередь просчитываются целые плитки, после этого высчитывается, сколько придется выполнить кусков. Если есть возможность из одной плитки необходимо попытаться сделать два куска.
Полученное кол-во необходимо помножить на 10% на ситуации брака, неточности расчёта, появление недостатков при резке.
Также потребуются такие инструменты:
Положить кафель с построителем плоскостей будет более удобная
Уровень трудности проведения укладки очень часто устанавливается качеством основания. Потому необходимо провести его подготовку. Для того чтобы итоговый результат был достигнут без проблем, нужно провести поверхностное выравнивание:
Намного лучше будет сделать новый слой из смеси которая выравнивается сама, чтобы монтажный процесс прошёл ещё качественнее.
Для этого специализированный сухой состав размешивается в водной массе. После достижения нужной консистенции его наносят на основу и одинаково распределяют валиком с иголками. Нивелирует состав сам, а валик нужен, чтобы направить его в необходимом направлении и спасти от пузырей воздуха, которые остаются в растворе.
Как только пройдёт 3-4 дня и стяжка пройдёт полимеризационный процесс, поверхность обрабатывают составами грунтовки, которые улучшат склеивание плиточного состава клея . Наносят пропитку тоненьким слоем в 1 мм.
На подготовленном основании предстоит сделать размеченные линии, по которой можно будет сделать укладку параллельно диагонали. Делается это так:
Главное! С целью проведения точной маркировки стоит убрать все мешающие детали. Убирается с периметра стен и убирается дверной косяк. Однако этот процесс обязан быть сделан ещё до начала поверхностной подготовки основания.
Еще один существенный этап выполнения монтажа – расчёт. От качественных свойств выполнения данного этапа зависит - хватит материалов или нет. Если приобрести лишнее кол-во материала, то это попросит лишней траты наличных средств, а большая экономия как правило приводит к недостаточности материала, которую после, может быть, будет сложно найти в продаже.
Кладём не очень большой раздел, чтобы определить примерный расход
Для того чтобы провести расчёт, воспользоваться можно следующими способами:
Довериться просто так, не проверив расчёты, неизвестной программе не стоит: «доверяй, но проверяй!». Причём сделать ручной расчёт можно двумя вариантами:
На выполнение расчёта требуемого количества состава клея влияют следующие факторы:
Можно задействовать среднее значение клеющей смеси. Для вычисления расхода работают так. В упаковке указывается расход на один метр квадратный, который умножают на площадь помещения, таким образом получая усредненное значение расхода состава клея .
Диагональная кладка думает начало из центра помещения
Класть плитку из керамики вдоль диагонали можно двумя вариантами:
В общем, общий процесс нанесения плиток на поверхность фактически ничем не выделяются от укладки прямым способом. Так это должно проходить в такой последовательности:
Первый шаг монтажа проходит с применением цельных плиток, а подрезка и окончание контура будет выполняться через несколько дней, когда клей просохнет достаточно, чтобы ходить по покрытию плитки.
Последним этапом будет затирка межплиточных швов, при этом необходимо подобрать смесь для затирки, которая будет заострять внимание на диагональном расположении модулей.
Обращаете внимание на видео как укладывать плитку на пол с диагональной ориентацией:
Укладка плитки по диагонали – один из самых трудных способов работы с кафелем. Существует целый ряд особенностей по разметке помещения, резке и укладке плитки, при несоблюдении которых не удастся добиться желаемых пропорций. Невзирая на ряд сложностей, диагональная укладка плитки остается весьма популярной благодаря тому, что позволяет зрительно увеличивать пространство и воплотить массу дизайнерский решений.
Облицовка стен кафелем, укладка по диагонали
Одной из наиболее распространенных ошибок при самостоятельной диагональной укладке плитки является неверный выбор основного ориентира. Чаще всего роль направляющей отводится размеченной диагонали, которая может быть хорошим ориентиром только лишь в помещении квадратной формы с ровными стенами. При незначительных отклонениях в размерах диагоналей недостатки диагональной укладки плитки будут практически незаметны, в противном же случае направление рядов может быть значительно искажено. В целом такую ошибку нельзя считать серьезным недостатком, так как на качестве укладки она никак не отразится, однако ориентация рядов ромбов будет несколько нарушена.
Разметка для укладки кафеля по диагонали
Для правильного выполнения разметки следует отказаться от ориентирования на диагональ, а отдать предпочтение построению равнобедренного треугольника. Для получения ориентира следует из любых двух углов, прилегающих к одной стене, отложить одинаковые отрезки и соединить их. Таким образом, будет получен отличный ориентир для укладки первой плитки. Отрезки могут быть выбраны любого размера, однако предпочтительнее будет ориентироваться на соответствие диагонали плитки, что позволит начать работы с целого кафеля. Начинать проведение работ с укладки резаной плитки не рекомендуется, так как это может стать причиной схождения или разбежки швов впоследствии.
Для того чтобы получить более подробную инструкцию по диагональной укладке плитки, следует рассмотреть поэтапное выполнение работ. При облицовке стен и укладке плитки на пол различия будут заключаться лишь в том, что на стене придется устанавливать рейки, выполняющие роль опоры для уложенной плитки.
Технология укладки кафеля полагает проведение работ по очистке и выравниванию основания, выполнению грунтовки. Последний вид работ является обязательным при облицовке поверхностей, характеризующихся ослабленными и сильно впитывающими влагу поверхностями.
Для выполнения грунтовки следует развести клей для укладки кафеля до жидкого состояния и нанести тонким слоем на поверхн6ость при помощи шпателя. При такой обработке не только происходит заполнение всех пор и неровностей, но и достигается увеличение площади сцепляемости укладываемой плитки с основой.
Как уже было рассмотрено выше, направление укладки плитки определяется при помощи равных отрезков, в конечных точках которых нужно установить дюбеля и натянуть шнур. При этом следует соблюдать два непременных условия:
Раствор для укладки плитки можно приготовить самостоятельно, смешав 4 части песка с 1 частью цемента, однако такой состав не обеспечивает надежной и долговечной эксплуатации. Куда лучше воспользоваться готовыми смесями, обладающими лучшими адгезионными свойствами и более высокой пластичностью. Для приготовления раствора необходимо в соответствии с инструкцией добавить в сухой клей требуемое количество воды и хорошо размешать с помощью миксера либо специальной насадки на электродрель.
Наносить клей следует при помощи зубчатого шпателя не только на основу, но и на саму плитку. Для улучшения укладки на рифленую поверхность плитки следует предварительно нанести тонкий слой клея обычным шпателем и только после этого наносить оставшийся слой клея при помощи зубчатого инструмента. Соблюдение технологии нанесения клея обеспечит надежность и длительной эксплуатации уложенной плитки.
Располагая плитку на поверхности, следует ориентировать ее размещение в соответствии с натянутым шнуром. После правильной установки керамической плитки необходимо ее равномерно простучать резиновым молотком до появления излишков клея, что станет подтверждением отсутствия пустот. Положение плитки в вертикальной плоскости должно быть согласовано с натянутым шнуром, проверка выполняется с помощью строительного уровня. Важно правильно уложить именно первую плитку – при поворотах уровня в любую из четырех сторон пузырек уровня должен находиться в одном положении.
Ориентирование плитки
После этого можно приступать к укладке следующей плитки, все работы выполняются аналогично изложенной выше инструкции. Далее проверка положения выполняется с помощью того же строительного уровня обеих уложенных плиток. О правильности укладки будет свидетельствовать отсутствие зазора между поверхностью уровня и плитки. Дальнейшая укладка плитки выполняется подобным образом при постоянном контроле соблюдения горизонта. На данном этапе укладывается только целая плитка, поэтому на прирезку можно не отвлекаться.
При укладке плитки по диагонали ряды ориентируются не параллельно стенам, а под углом 45º. Контролировать расположение плитки в вертикальной плоскости можно с помощью длинной широкой рейки. Горизонтальное расположение рядов осуществляется путем контроля пересечения швов, которые должны образовывать прямой угол. Для этого можно использовать специальный угольник, или любой предмет, две плоскости которого пересекаются под углом 90º.
В идеальном варианте примыкающая к стенам, полу и потолку, плитка должна быть целой, однако в действительности такое встречается достаточно редко. В связи с этим в местах примыкания следует выполнить подрезку с использованием плиткореза или болгарки с диском по камню. Последний вариант выглядит предпочтительнее, так как дает возможность отрезать полоску любой ширины – от 1 мм до нескольких сантиметров. В то же время при работе с плиткорезом отрезать полоску керамической плитки шириной менее 1 см практически невозможно.
Работа с плиткорезом
Приступать к заполнению пустых углов можно будет через 1-2 дня, такой промежуток времени необходим для застывания клея. В ход пойдут не только треугольники разрезанных пополам плиток, но и четвертушки, и даже любые другие обрезки, подходящие для заполнения фризовых рядов.
Завершающей фазой укладки плитки по диагонали будет затирка швов. Для приготовления заполнителя сухую смесь необходимо смешать с водой, до приобретения консистенции густой сметаны. Далее с помощью резинового шпателя смесью следует запрессовать швы. Работы нужно выполнять на участке площадью 1,5-2 кв.м, после чего необходимо удалить излишки затирки, если этого не сделать, то затирка засохнет, и дефекты уже невозможно будет исправить.
Приведенный выше порядок выполнения работ подходит для диагональной укладки плитки в небольших помещениях. При облицовке больших помещений используется более сложная технология. В этом случае укладка начинается не от центра, а от края стены. Прямым способом необходимо выполнить укладку первого ряда, плитки должны располагаться под углом 45º к полу при облицовке стен, и под углом 45º к стенам при укладке кафеля на пол. Вырезанные треугольники будут хорошим ориентиром при укладке следующего ряда.
Для укладки на пол принято использовать стандартную плитку квадратной формы, однако допускается применение и прямоугольной плитки. По отношению к стенам она, как правило, развернута под углом 45º, что позволяет соблюсти пропорциональность настила. С помощью прямоугольной плитки удается неплохо использовать элементы моделирования помещения:
Укладка прямоугольной плитки по диагонали с забегом
При укладке плитки по диагонали значительно повышается расход кафеля. При выполнении стандартных расчетов, ориентированных на площадь отделываемой поверхности количество плитки нужно увеличить не на 10%, а на 15%.
В целом, можно сказать, что укладка плитки по диагонали практически не отличается от стандартной технологии проведения работ по облицовке кафелем. Разница состоит лишь в том, что направление укладки производится не параллельно стенам и полу, а под углом 45º. Дополнительно работы осложняются необходимостью резки керамической плитки, поэтому для качественного выполнения работ необходимо приобрести хороший плиткорез.
Как известно, плитку укладывают вдоль одной из стен или по диагонали. Второй способ более сложный, однако, зрительно расширяет пространство. Рассмотрим этот способ укладки плитки от самого начала процесса до его завершения.
Первое, с чего начинают практически все кафельщики – это выбор ориентира, по которому будет выкладываться плитка. И здесь многие допускают простую ошибку, намечая себе диагональ, соединяющую два угла комнаты. В результате плитка выкладывается не так ровно, как хотелось бы. А все дело в том, что диагональ должна проходить под углом в 45 градусов, а значит, соединять углы она будет только в случае, если комната равносторонняя. Во всех других случаях угол диагонали изменится, равно как изменится и восприятие уложенной плитки. В некоторых случаях такая погрешность незаметна, но все же лучше обходиться без нее.
Диагональная укладка плитки зрительно расширяет пространство даже в самых маленьких помещениях
Для правильной укладки плитки по диагонали используют равнобедренный треугольник, который чертят вдоль двух прилегающих стен. Отмеряют вдоль стен одинаковые отрезки, концы которых соединяют третьей стороной. Эта сторона и будет ориентиром для стороны первой плитки. Отрезки иметь любую длину, но наилучшим отрезком считается диагональ кафельной плитки, благодаря которой Вы начнете выкладывать поверхность с цельной плитки, а не с ее кусочков, которые часто приводят к разбежке.
Подготовка основания – наиболее простая часть процесса. Для ее качественного исполнения потребуется гребенка, которая не позволит криво уложить плитку даже при всем старании.
Проще изложить ход работ в виде поэтапной инструкции. Следует учесть, что данные правила применимы как к укладке пола, так и стен, но с одной лишь оговоркой – на стене кафель нужно подпирать, не давай ему сползать вниз.
Весь процесс можно разделить на следующие этапы:
С нанесением разметки с помощью равнобедренного треугольника или диагонали плитки все ясно. Но как быть, если облицовываем неровную поверхность? В этом случае придется задать плоскость укладки кафеля. На концах отрезков вбиваем по дюбелю и натягиваем между ними нить. Эта нить по своей высоте расположения указывает высоту выкладываемой плитки и находится на уровне горизонта. Благодаря таким отметкам Вам будет значительно легче уложить первую плитку.
Грунтовка – неотъемлемая часть работ. Если обойти ее стороной, то уже после высыхания клея Вам придется перекладывать плитку. Грунтовка проникает глубоко и скрепляет верхний слой основания, увеличивая при этом сцепление поверхности с клеем.
После того, как грунтовка будет нанесена, основание нужно оставить сохнуть как минимум на час.
Поскольку кафель укладывает всерьез и надолго, дополнительные меры по грунтовке лишними не будут. Такой мерой является грунтовка клеем. Клей для плитки разводится чуть реже, чем того требует инструкция, после чего им ошпаклевывается поверхность пола и стены. Такой ход позволяет заполнить все невидимые глазу неровности клеем, увеличивая площадь соприкосновения плитки с основой. Главное – не ждать, пока высохнет этот слой клея.
Теперь пришла пора вооружиться зубчатым шпателем с глубиной зуба 10мм. Этим шпателем наносим клей на основание и на поверхность плитки. К слову, основание плитки неплохо бы загрунтовать клеем так же, как поверхность пола и стены. Так Вы создадите качественное сцепление плитки с поверхностью. Иногда мастера пропускают этот момент и обходятся без него. В результате уже через пять лет плитка перестает верно служить. А вот плитка, загрунтованная перед укладкой, может прослужить и два десятка лет, не сдавая позиции.
Ориентируем плитку согласно начерченной линии или натянутой нити. После того, как положили плитку на пол, начинаем пристукивать ее резиновым молотком, пока из-под нее не покажутся излишки клея. Их появление обозначает то, что пустот под кафелем больше нет. Это значит, что пора переходить ко второй плитке. Положили ее – берем строительный уровень и проверяем плоскость чистового пола. Здесь нужно отметить два момента. В идеале пузырек должен показывать уровень в любом направлении, то есть никаких уклонов не допускается. Также между плиткой и уровнем не должно быть свободного места. Если все эти условия соблюдены – продолжаем укладку.
Выкладываем всю остальную плитку, постоянно проверяя поверхность пола уровнем. Во время этого процесса отвлекаться на укладку плитки у стен и, следовательно, прирезку, не нужно. Сначала основной массе плитки нужно дать время высохнуть, а уж потом приступать к оставшейся части работ.
Для работы с плиткой в этом случае потребуется плиткорез или болгарка с алмазным кругом.
Это заключающий этап работ с плиткой. Сухая смесь разводится водой до состояния густой сметаны, а затем резиновым шпателем начинают заполнение смесью швов между плитками.
Затирка швов не терпит спешки, поскольку в случае погрешности в работе исправить недочет будет практически невозможно. После каждых полутора-двух квадратных метров плитки удаляйте излишки раствора из швов пальцем, а с поверхности плитки сухой тряпкой.
Стоит вкратце упомянуть о том, как рассчитать количество закупаемой плитки при укладке по диагонали. Сложности здесь нет – делаем замеры поверхности, покрываемой плиткой, и прибавляем десять процент от общей суммы. В результате получаем необходимый объем кафеля с небольшим запасом на случай непредвиденных расходов материала.
По своей сути укладка плитки по диагонали не сильно отличается от обычной укладки. Разница заключается только в направлении укладки и количества используемой плитки. Правильно уложенная плитка сможет служить верой и правдой не один десяток лет, как это и требуется от данного покрытия.
Даже среди специалистов укладка настенной или напольной плитки под углом считается непростой задачей. Но, если знать некоторые тонкости, можно добиться идеального ее расположения. Итак, опишем подробно, как класть плитку по диагонали.
Зонировать пространство;
Зрительно расширить площадь;
Скрыть дефекты планировки, небольшие неровности и выступающие детали.
Помещение выглядит просторней
Однако укладка под углом 45° технически сложнее, чем обычный классический метод. Ведь кафель, примыкающий к стенам, придется обрезать, а это процесс трудоемкий. Плюс вероятность ошибки при такой работе существенно возрастает. Да и расход плитки при укладке диагональю за счет резки увеличивается.
Совет! При покупке обязательно сравните несколько плиток. Если расхождение в размерах составит даже несколько миллиметров, получить идеальный рисунок не получится.
При укладке без рисунка метод проще: необходимо всего лишь разделить общую площадь на площадь одной плитки;
При создании сложных узоров потребуется схема в масштабе и пересчет вручную требуемого количества кафеля разных цветов и размеров.
После подсчета к полученному результату обязательно добавляется 10-20% плитки на резку .
Учтите также, что:
2 плитки, разрезанные меньше чем наполовину, считаются за одну;
1 плитка, отрезанная больше, чем наполовину, также считается за одну (см. рисунок).
Схема подсчета
Для усиления адгезии (сцепления) поверхность стоит прогрунтовать – кафель будет держаться гораздо крепче. Делают это дважды , вначале грунтовкой глубокого проникновения, а затем, после ее полного просыхания, плиточным клеем, разведенным до густоты жидкой сметаны.
Грунтование
от центра : от углов стены или пола проводят прямые линии, точка их пересечения и будет центром, от которого начинают работу; разрезанный кафель укладывается в последнюю очередь;
«от угла» : этот вариант используют чаще в небольших помещениях, где свободного пространства немного, он более сложен, так как для каждого последующего ряда необходим повторный замер линий; укладка начинается с половинок;
Укладка от угла
Укладка от «центра» возможна в 2 вариантах:
Первая плитка располагается в центре пересечения линий, идущих от углов (рис. В), по ее бокам располагаются 2 следующие, затем идет ряд из трех, пяти и т.д., пока не выложится 1/4 всей поверхности, то есть площади, ограниченной линиями пересечений;
Кафель располагаются углами к центральной точке, вначале укладывается диагональ вдоль линий, затем образованное плитками пространство (рис. А).
Расположение от центра
Совет! Укладку удобней производить по туго натянутым от углов или стен нитей, расположенным в 5 см от пола.
Правильная разметка плитки по диагонали
Посуда, в которой будет размешиваться клеевой раствор;
Строительный уровень;
Два шпателя: зубчатый для накладывания и разравнивания раствора (размер такого шпателя зависит от размеров плитки) и резиновый
для затирки швов;
Болгалка или плиткорез;
Резиновый молоток (киянка) для подбивания кафеля на нужное место;
Пластиковые крестики;
Плиточный клей;
Состав для затирки швов (фуга).
Клей лучше взять на цементной основе , с добавлением пластификаторов. Он не боится физических нагрузок и считается самым прочным. При проведении работ в неотапливаемых помещениях или на балконе выбирают морозостойкие составы.
Положение соседней плитки относительно первой выверяется строительным уровнем
2. При создании сложных рисунков после выкладки «насухую» плитку пронумеровывают.
Порядок нумерации
3. Клей наносят только на основание или только на плитку . Первый вариант предпочтительней для больших помещений и крупного кафеля – так работа идет быстрее. При нанесении на стену или пол можно распределить раствор сразу так, чтобы его хватило на 4-5 плиток. При работе в труднодоступных местах удобнее проклеивать именно плитку.
Нанесение клея
4. Клеящий состав начинает схватываться минут через 15-20. За это время необходимо выверить расположение кафеля по горизонтали и вертикали с помощью уровня, и прочно прижать его к поверхности. Все плитки должны находиться строго на одной линии, без зигзагообразных краев. Каждые 3 ряда по вертикали и горизонтали обязательно выверяют строительным уровнем .
5. В работе удобней всего пользоваться именно зубчатым шпателем – он способен равномерно распределить клей по поверхности.
Совет! Чтобы клей на шпателе не засох, его нужно постоянно держать в воде.
Схема укладки «от угла»
6. Плитку слегка прижимают и чуть двигают из стороны в сторону, распределяя клей. Этот способ позволят избежать появления пустот. Клея по краям должно выдавиться немного. Затем аккуратно резиновым молотком кафель придвигают в нужное место.
Совет! При укладке «от угла» работу начинают с самой просматриваемой части комнаты.
7. Чтобы кафель не сползал, при укладке на стены он крепится по 2-3 ряда, остальной приклеивается только после схватывания предыдущего.
8. Перед следующей плиткой выставляют по два крестика , позволяющие точно отрегулировать размер шва. Его ширина зависит от размера плитки – чем она больше, тем шире делается шов.
9. Крестики удаляют после схватывания клея, но еще до полного его высыхания. Излишки клея из швов вычищают сразу же, пока он не застыл.
Расстановка крестиков
10. После прохождения одного ряда на него кладется ровная доска или правило, по которому слегка постукивают киянкой. Таким образом выравнивается весь ряд. Если какая-то плитка расположена ниже уровня, под нее добавляется раствор .
11. Укладку обрезков начинают в последнюю очередь, тогда, когда кафелем заполнена вся площадь. Вначале заполняют первый треугольник, ограниченный натянутой от углов нитью, затем второй и т.д.
Вначале укладывается плитка, не требующая резки
12. Перед началом резки карандашом намечают черту, крепят вдоль нее бумажный скотч (он помогает избежать сколов) и затем разрезают кафель болгаркой или плиткорезом. Кромка обрабатывается шлифкамнем или наждачкой.
Совет! Кафель будет резаться легче, если предварительно замочить его в воде минут на 40.
Укладка обрезанной плитки
13. Швы начинают затирать (фуговать) через неделю после окончания работ и полного просыхания клея. Плитку хорошо отмывают и начинают вдавливать резиновым шпателем затирку в швы. Ее излишки удаляют сразу же, пока она не засохла.
Затирка швов
Видео: Как класть плитку на пол по диагонали
Базовая или параллельная схема монтажа керамической продукции считается самой простой в исполнении. Более сложной и затратной является укладка напольной плитки по диагонали. При этом готовое покрытие получается весьма привлекательным, подходит как для малых, так и больших помещений.
Плитку смело можно назвать отделочным материалом, предоставляющим дизайнеру неограниченные возможности по декорированию. Множество форматов, огромнейшая цветовая гамма, всевозможные композиции и дополнительные элементы, комбинаторность – благодаря этим факторам даже из простой плитки двух цветов можно получить красивое, абсолютно уникальное покрытие.
Монтаж плиточного материала проводится несколькими способами: прямым, со смещением или диагональю (ромбом). Именно последний вариант считается наиболее интересным и универсальным.
Чтобы получить монтаж плиточного покрытия по диагонали, стандартный прямой рисунок поворачивается в среднем под углом 45° к стенам. Профессионал может абсолютно любой дизайн, даже самый сложный (ковер, орнамент, розетка), сформировать в виде диагонали с поворотом под углом от 30° до 70° или же совместить в одном проекте прямую и ромбовидную укладку.
При покупке опытные продавцы сразу требуют от клиента – выбирайте схему раскладки. От этого зависит:
Одноразмерная облицовка универсальна, ее монтаж осилят и новички, и опытные мастера. Но другое дело – модульное покрытие. Состоит из набора элементов разных габаритов и форм, кратных друг другу. Этот вид отделочного материала можно монтировать хаотично либо в определенном порядке, создавая простой или сложный, ритмично повторяющийся рисунок. Модульные облицовки трудны в исполнении, при диагональной раскладке требуют исключительно профессионального подхода;
Пример схемы прямой и ромбовидной укладки модульной плитки
То есть количество основной и комплементарной плитки, набор различных вспомогательных элементов: декоры, фризы, панно и прочее. Аккуратно смонтированная однотонная облицовка по диагонали на полу смотрится достаточно спокойно. Двухцветная шахматная получается более яркой, доминирующей, ее нужно применять осторожно, чтобы не перегрузить пространство. Еще сложнее многоцветная, насыщенная декоративными элементами модульная отделка. Цвет и комплектация подбираются очень тщательно с учетом всех особенностей помещения, вплоть до интенсивности светового потока и цвета мебели.
Использование декоров.
Укладка плитки на пол по диагонали предполагает немалый расход облицовки. По периметру практически все элементы будут обрезаться, но при том не все остатки пойдут в дело. Поэтому придется купить отделочный материал с запасом 15-25% на отходы. И лучше не экономить на этом, потому что впоследствии вам будет очень сложно найти плитку той же партии, оттенка или калибра.
Параметры плитки, указанные на коробке.
Самый лучший способ рассчитать правильное (порядное) количество требуемой облицовки, выявить наиболее оптимальное расположение основных и декоративных элементов – заранее нарисовать чертеж от руки или заказать его у консультанта. Производители керамики практически всем продавцам предоставляют программы для разработки эскизов или специальные терминалы для самостоятельной работы. Это очень удобно, так как можно сформировать проект в 3D и одновременно получить план- порядовку.
Нелишним будет упомянуть еще об одном моменте, который вызывает вопросы у покупателей. Это рекомендуемая ширина межплиточного шва. На самом деле абсолютно неважно, под каким углом к стенам выкладывается плитка. Здесь действует правило – чем больше размер изделия, тем шире зазор:
И учтите – бесшовным методом монтируется только ректифицированный отделочный материал. То есть продукция, прошедшая обработку кромок в заводских условиях.
Укладка плитки ромбом производится с использованием следующего комплекта:
При диагональной укладке требуется большое количество подрезанной плитки. Поэтому лучше взять в аренду хороший плиткорезный электроинструмент. Это существенно уменьшит временные затраты и повысит качество работ.
Обзор инструмента для резки плитки — .
Укладывается напольная облицовка ромбом в 5 этапов:
Согласно инструкциям производителей керамики черновой пол должен обеспечить создание клеевой прослойки под плиткой толщиной 2-15 мм, под мозаичным покрытием – до 20 мм.
Основание должно быть:
После проверки черновой пол желательно загрунтовать подходящим составом для упрочнения, усиления адгезионных свойств или выравнивания его впитывающей способности. При необходимости проведите гидроизоляционные мероприятия и обязательно проверьте, чтобы все виды коммуникаций имели выпуски на поверхность в соответствии с проектом помещения.
Подробно про подготовку основания под плитку мы писали .
Первоочередная задача – построить правильно осевые линии помещения. Соедините середины противоположных стен для получения продольной и поперечной оси. На вертикальных ограждающих конструкциях отметьте предполагаемый уровень чистового пола, что поможет оперативно исправлять мелкие недочеты.
Разметка в диагональ простая схема
Поскольку плитку кладем ромбом, помимо базовых осевых линий потребуются диагональные, соединяющие противоположные углы. Если площадь помещения большая – можно натянуть причальный шнур вдоль осей или установить так называемые маячные плитки. При этом инструкции производителей рекомендуют проводить выкладку от центра, а в небольших ваннах, прихожих (для однотонной или двухцветной плитки) – от дальнего угла комнаты.
Комбинированная схема.
Перед нанесением клеевого состава необходимо выложить керамическое покрытие на сухой пол. Это позволит еще раз проверить правильность чертежа, а также выполнить подгонку или подрезку.
Плитку можно выкладывать на однородный раствор с малым коэффициентом текучести. Сухую смесь необходимо затворить чистой водой без примесей и размешать миксером на рекомендованной производителем скорости. Готовая масса имеет небольшой открытый срок – до 60 минут, в течение которого его нужно полностью выработать.
Если используется полимерная клеевая масса, то ее нужно перемешать шпателем или же добавить активатор и аккуратно проработать дрелью или шуруповертом с небольшой миксерной насадкой.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня