ในการประกอบวงจรที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างง่ายที่สุด เราต้องใช้วิธีต่างๆ เพื่อให้สายไฟแนบกับขั้วของแบตเตอรี่ได้พอดี มีคนจัดการด้วยเทปพันสายไฟและเทปกาว มีคนเสนออุปกรณ์หนีบประเภทต่างๆ แต่การติดต่อในกรณีนี้จะไม่สมบูรณ์ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวงจรประกอบ บ่อยครั้งที่ผู้ติดต่อหายไปหรือกลายเป็นหลวมและอุปกรณ์ทำงานเป็นระยะ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทางที่ดีควรประสานสายไฟเข้ากับเสา ในบทความของเรา เราจะบอกคุณถึงวิธีการบัดกรีสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อให้หน้าสัมผัสสมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ง่ายที่สุดคือแม่เหล็กไฟฟ้าธรรมดา โดยใช้ตัวอย่างของเขา เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพการบัดกรีของนักเรียน เราใช้ตะปูธรรมดาเช่นร้อยลวดทองแดงพันรอบเป็นแถวหนาแน่น เราแยกการเลี้ยวจากด้านบนด้วยเทปไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าพร้อม ตอนนี้เหลือเพียงการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์จากแบตเตอรี่
แน่นอน คุณสามารถกดที่สายไฟที่ปลายแต่ละด้านของแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ก็จะเริ่มทำงาน แต่ใช้งานไม่สะดวก ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟสัมผัสกับแหล่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง สามารถทำได้โดยการเพิ่มสวิตช์ธรรมดา (แก้วน้ำ) เข้ากับเครือข่ายและบัดกรีสายไฟเข้ากับขั้วแบตเตอรี่โดยตรง อุปกรณ์จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจะสะดวกกว่าในการใช้งานและหากไม่จำเป็นคุณสามารถปิดได้เสมอโดยเปิดวงจรด้วยสวิตช์เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมด แต่จะบัดกรีสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่ได้อย่างไรเพื่อไม่ให้หลุดออกหลังจากใช้อุปกรณ์ห้านาที?
เพื่อที่จะทำการบัดกรีสายไฟกับขั้วแบตเตอรี่ได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณต้องมีชุดเครื่องมือที่จำเป็น เนื่องจากการบัดกรีลวดกับแบตเตอรี่เป็นงานที่ยากกว่าการบัดกรีสายทองแดงเข้าด้วยกัน เราจะทำทุกอย่างตามคำแนะนำด้านล่าง ในระหว่างนี้ มาเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการ:
ดังนั้นจะบัดกรีสายไฟกับแบตเตอรี่ 1.5V ได้อย่างไร? งานนี้ไม่ยากหากทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในมือแล้ว เราปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
ทุกอย่างสายไฟถูกบัดกรีในเชิงคุณภาพกับแบตเตอรี่
วิธีการบัดกรีลวดกับแบตเตอรี่โครน่า? ที่นี่การบัดกรีจะดำเนินการในลักษณะเดียวกับในกรณีของแบตเตอรี่ทั่วไป ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในแบตเตอรี่ Krona 9V บวกและลบจะอยู่เคียงข้างกันที่ด้านบนด้านหนึ่งของแบตเตอรี่ ความแตกต่างมีดังนี้:
โดยทั่วไป กระบวนการทั้งหมดจะคล้ายกับกระบวนการก่อนหน้า เราประมวลผลหน้าสัมผัสและขอบของสายไฟด้วยกรด (หรือดีบุกในกรณีของขัดสน) กดสายไฟไปที่หน้าสัมผัสใช้บัดกรีเล็กน้อยด้วยหัวแร้งและบัดกรี เสร็จสิ้นกระบวนการ
การบัดกรีสายไฟกับแบตเตอรี่ดังกล่าวง่ายยิ่งขึ้น พวกเขามีหน้าสัมผัสพับแบนที่สามารถบรรจุกระป๋องได้ง่าย และการบัดกรีนั้นทำได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า สิ่งสำคัญคือไม่ต้องย้ายสายไฟระหว่างกระบวนการบัดกรี มิฉะนั้นพวกเขาจะหลุดออกมา
ที่นี่คุณไม่สามารถจับลวดได้เลย แต่พันไว้รอบระนาบของแถบสัมผัส จากนั้นหลังจากหยิบดีบุกขึ้นด้วยหัวแร้งบัดกรี
จะดีกว่าที่จะไม่บัดกรีแบตเตอรี่ แต่เพื่อสร้างภาชนะพิเศษสำหรับพวกเขาซึ่งหน้าสัมผัสขององค์ประกอบจะสัมผัสใกล้ชิดกับหน้าสัมผัสขั้วของภาชนะ วัสดุของตัวสะสมแบตเตอรี่ประกอบด้วยโลหะผสมที่สามารถบัดกรีได้แย่กว่าของลิเธียมทั่วไป แต่ถ้าคุณใจร้อนมาก การบัดกรีก็จะดำเนินการ เช่นเดียวกับในกรณีของแบตเตอรี่ 1.5 V ทั่วไป เพียงแค่ใช้ฟลักซ์ไม่ใช่ขัดสน นอกจากนี้ ควรทำการบัดกรีให้เร็วที่สุด โดยให้หัวแร้งสัมผัสกับขั้วให้น้อยที่สุด เนื่องจากแบตเตอรี่ดังกล่าวกลัวความร้อนสูงเกินไป
จากสองตัวเลือก - ขัดสนหรือฟลักซ์ - จะดีกว่าถ้าเลือกฟลักซ์ จะช่วยให้การบัดกรีมีความทนทานและเชื่อถือได้มากขึ้น การบัดกรีดังกล่าวจะไม่หลุดออกแม้ว่าจะใช้อุปกรณ์บ่อยมากก็ตาม ข้อแม้เพียงอย่างเดียวคือไอกรดที่ปล่อยออกมาในระหว่างการบัดกรีมีอันตรายมาก จึงไม่แนะนำให้สูดดม และหลังจากทำตามขั้นตอนแล้ว คุณควรล้างมือให้สะอาด
ทุกคนรู้ดีว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ไม่สามารถทำให้ร้อนเกินไปได้ โดยบัดกรีด้วยหัวแร้งธรรมดา แต่จะทำอย่างไรถ้าคุณยังต้องเชื่อมต่อแบตเตอรี่สองก้อน นี้จะกล่าวถึงในบทความ
เมื่อฉันกำลังสร้าง Cessna ผู้ใช้ไซต์แนะนำให้ฉันซื้อแบตเตอรี่อย่างน้อยสองก้อนเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องออกไปที่สนามเพื่อบินสักสองสามนาที
มีการสั่งซื้อแบตเตอรี่สองก้อนนี้แล้ว แบตเตอรี่ Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
ผลิตภัณฑ์ http://www.site/product/9272/
หนึ่งในนั้นไม่ต้องการรับผิดชอบอย่างเด็ดขาด มันทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการหยุดทันทีจากนั้นในระหว่างการชาร์จ ในไม่ช้าฉันก็ค้นพบว่าผู้ติดต่อนั้นสั้นลง ดังนั้นเขาจึงเริ่มบินด้วยแบตเตอรี่ก้อนเดียว
นี่คือมือในการถอดแยกชิ้นส่วน หลังจากแกะห่อด้านนอกออกแล้ว พบว่าแผ่นเหล็กระหว่างโถที่หนึ่งและขวดที่สองขาดและมีการติดต่อเนื่องจาก "ความแน่น" ในที่นี้เท่านั้น
เมื่อเขาเริ่มแหย่ไปรอบ ๆ และหลุดออกมาอย่างสมบูรณ์
แต่ทุกคนรู้ดีว่าแบตเตอรี่ LiPo ไม่สามารถทำให้ร้อนเกิน 60 องศาเซลเซียสได้ บัดกรีธรรมดาละลายที่อุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส ยิ่งกว่านั้นประสานแทบไม่ติดกับแผ่นนี้จาก liposhka - หมายความว่าคุณจะต้องคนจรจัดเป็นเวลานาน โชคดีที่มีจานนี้เหลืออยู่เพียงสองสามมิลลิเมตรในกระป๋องเดียว
จากนั้นฉันก็จำโลหะผสมกุหลาบได้ มีจุดหลอมเหลวเพียง 95 องศาเซลเซียส เหล่านั้น. สามารถละลายได้แม้ในน้ำเดือด
ไม่มีหัวแร้งแบบปรับได้อยู่ในมือฉันต้องบัดกรีกับหัวแร้งธรรมดา อุณหภูมิถูกควบคุมโดย "การปลด" จากซ็อกเก็ตหัวแร้ง ขัดสนจะละลายที่ประมาณ 70 องศา ดังนั้นหลังจากให้ความร้อน 10 วินาทีเพื่อละลายขัดสน คุณสามารถปิดหัวแร้งได้อย่างปลอดภัย
ฉันยึด "เสาอากาศ" ทั้งสามด้วยลวดเหล็กไว้ล่วงหน้าซึ่งจำเป็นต้องบัดกรีเข้าด้วยกัน ( lipos สองตัวที่อยู่ใกล้เคียง ที่สามด้วยลวดสีขาวสำหรับตัวเชื่อมต่อที่สมดุล) และดำเนินการบัดกรี ลวดนี้ช่วยฉันได้มากในภายหลัง - อย่างที่ฉันเขียนไว้ก่อนหน้านี้ เพลตดั้งเดิมจะผลักโลหะผสมออกอย่างแรง ในตอนแรกบัดกรีจะติดอยู่กับลวดนี้เท่านั้น แล้วจึงค่อยเคลื่อนไปที่เพลต
ในเวลาเดียวกัน สายไฟที่เหลือสามารถยึดด้วยแถบยางยืดได้ ไม่เช่นนั้นจะรบกวน "งานเครื่องประดับ" นี้อย่างมาก
หลังจากการบัดกรี ฉันตัดลวดเหล็กส่วนเกินออก ดูแลฉนวนและประกอบใหม่ทั้งหมด ในที่สุดฉันก็พันทุกอย่างด้วยเทปพันสายไฟธรรมดา ตอนนี้เธอขาวแล้ว
วิ่ง 5 รอบการชาร์จ/การคายประจุ ค่าใช้จ่ายแสดงตามปกติ
พรุ่งนี้ฉันจะไปทดสอบบน Cessna
ฉันยังต้องการเสริมว่าการถอดประกอบและการบัดกรีแบตเตอรี่ LiPo นั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก และบทความนี้ก็ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติ!
96
ไปยังรายการโปรด 47
เมื่อทำงานกับอุปกรณ์พกพาในบ้านหรือเครื่องมือพิเศษที่มีแหล่งพลังงานในตัว มักจะจำเป็นต้องบัดกรีสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่
ก่อนเริ่มขั้นตอนง่ายๆ ที่ดูเหมือนง่ายนี้ คุณควรเตรียมการอย่างรอบคอบ ซึ่งรับประกันการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
ทั้งแบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือลิเธียมเองและตัวนำต่อที่บัดกรีเพื่อเตรียมการ
ขั้นตอนเหล่านี้ยังรวมถึงการจัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น รวมถึงส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น ส่วนผสมประสาน ขัดสน และฟลักซ์
ช่วงเวลาที่ยากและสำคัญที่สุดของงานที่จะเกิดขึ้นคือการถอดขั้วแบตเตอรี่ซึ่งควรจะบัดกรีสายเชื่อมต่อ ขั้นตอนนี้อาจดูเหมือนง่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยพยายามทำเช่นนี้เท่านั้น
ปัญหาในกรณีนี้คือหน้าสัมผัสอลูมิเนียมของแหล่งจ่ายไฟ (นิ้วหรือประเภทอื่น - ไม่สำคัญ) อาจมีการเกิดออกซิเดชันและถูกปกคลุมด้วยคราบจุลินทรีย์ที่ขัดขวางการบัดกรีอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการปอกและการแยกตัวออกจากอากาศ คุณจะต้อง:
หลังจากเตรียมส่วนประกอบเหล่านี้แล้ว จำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ประการแรกคุณต้องทำความสะอาดสถานที่บัดกรีอย่างระมัดระวังโดยใช้มีดผ่าตัดหรือมีดก่อนแล้วจึงใช้ผ้าทรายเนื้อละเอียด (จะช่วยขจัดฟิล์มออกไซด์ออกจากบริเวณสัมผัสได้ดีขึ้น)
ขนานกับสิ่งนี้ ส่วนที่เปลือยเปล่าของลวดบัดกรีควรถูกปอกแบบเดียวกัน
ทันทีหลังจากเตรียมการ คุณควรดำเนินการป้องกันขั้วต่อแบบนิ้วหรือแบตเตอรี่อื่นๆ
เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัสที่ตามมา พื้นผิวของแบตเตอรี่ที่ทำความสะอาดคราบจุลินทรีย์ควรได้รับการรักษาทันทีด้วยส่วนผสมของฟลักซ์ที่ทำขึ้นบนพื้นฐานของการขัดสนธรรมดา
ตัวอย่างเช่น หากไม่มีคราบมันจากน้ำมันบนหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่โทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าสักหลาดเนื้อนุ่มที่ชุบแอมโมเนีย
หลังจากนั้นจะมีความจำเป็นหลังจากอุ่นหัวแร้งแล้วบัดกรีบริเวณสัมผัสด้วยการสัมผัสอย่างรวดเร็ว ในการเตรียมการบัดกรีนี้ถือว่าสมบูรณ์
หลังจากทำความสะอาดและประมวลผลชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อแต่ละส่วนด้วยฟลักซ์แล้ว พวกเขาจะดำเนินการบัดกรีลวดโดยตรงด้วยบริเวณสัมผัสของแบตเตอรี่
สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้ คุณสามารถใช้หัวแร้ง 25 วัตต์แบบเดียวกับที่ใช้ในการเตรียมขั้วแบตเตอรี่จาก NI หรือ CD
ในการบัดกรี คุณควรเลือกองค์ประกอบที่หลอมละลายได้ และสำหรับการแพร่กระจายที่ดี ให้ใช้ฟลักซ์ที่มีส่วนผสมของขัดสน
ขั้นตอนการบัดกรีขั้นสุดท้ายจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาที สิ่งนี้ใช้กับแบตเตอรี่ทุกประเภท (ทั้ง NI และ CD)
สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันความร้อนสูงเกินไปของส่วนปลายของส่วนประกอบซึ่งอาจทำให้เสียหายได้ ไม่รวมความเป็นไปได้ของการทำลายโดยสมบูรณ์ (การแตก) ในระหว่างกระบวนการบัดกรี
เมื่อพิจารณาถึงวิธีการบัดกรีลวดและแบตเตอรี่ ควรสังเกตว่าสถานการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดามากกว่าที่คิด ประการแรก เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือก่อสร้างพิเศษ (เช่น การบัดกรีแบตเตอรี่ไขควงหากจำเป็น)
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แหล่งจ่ายไฟในตัวของเครื่องมือที่เคยถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุผลบางประการ และไม่มีอะไรจะแทนที่ไขควงนี้ด้วย ในสถานการณ์นี้ ตัวนำที่ป้อนอุปกรณ์จะบัดกรีกับแบตเตอรี่สำรองที่ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน
คุณสามารถใช้เทคนิคที่พิจารณาแล้วเมื่อคุณต้องการประสานแบตเตอรี่สองก้อนเข้าด้วยกัน
ควรสังเกตว่าแทนที่จะบัดกรีในการผลิตจะใช้การเชื่อมแบบจุดสำหรับแบตเตอรี่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ ในขณะที่หัวแร้งเป็นอุปกรณ์ทั่วไป ดังนั้นที่บ้านการบัดกรีจึงเข้ามาช่วย
เมื่อพูดถึงการแปลงแบตเตอรี่ 18650 (สำหรับไขควง Ni-Cd/Ni-MH หรือพลังงาน DIY ฉุกเฉินในครัวเรือนที่บ้านเช่น Tesla Powerwall) คู่มือและคำแนะนำจำนวนมากจะเงียบเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ไม่ใช่ทั้งหมดที่เหมาะสำหรับความทนทานและความปลอดภัย
เมื่อประกอบเซลล์หลายเซลล์สำหรับแล็ปท็อปหรือเป็นส่วนหนึ่งของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นใจในความเป็นอิสระให้กับยานพาหนะ) ภารกิจคือการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 และผู้ที่ชื่นชอบ DIY หลายคนพิจารณาการบัดกรีเป็นหนึ่งในตัวเลือก
โปรดจำไว้ว่า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (18650 และ Li-Ion อื่นๆ) เมื่อถูกความร้อนจากสถานีบัดกรี (และแม้แต่หัวแร้งที่ใช้พลังงานต่ำ) จะถูกทำลายในโครงสร้างและสูญเสียความสามารถบางส่วนไปอย่างไม่อาจแก้ไขได้!
เช่น บัดกรีแบตเตอรี่ 18650ไม่ควรทำเว้นแต่จำเป็นจริงๆ หรือคุณจะต้องทนกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและการเสื่อมประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางแยกโดยการบัดกรีไม่น่าเชื่อถือในกรณีที่แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เมตอลยังใช้ไม่ได้กับการประกอบแบบกะทัดรัด เนื่องจากรูปร่างของบัดกรีแบบสุ่มและความเสี่ยงต่ออิทธิพลภายนอก
ตัวติดตั้งเองในความคิดเห็นชี้ให้เห็นว่าเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณอาจเสี่ยงต่อการเสียรูป วาล์วนิรภัย. องค์ประกอบความปลอดภัยที่สำคัญของแบตเตอรี่ 18650 นี้อยู่ใต้ขั้วบวกและทำจากพอลิเมอร์ที่ทนทานต่ออุณหภูมิการทำงานสูงสุด สูงสุด 120 °C.
เพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการประกอบแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่หลายก้อน คุณสามารถใช้วิธีการแบบมืออาชีพหรืออย่างน้อยก็ใช้วิธีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงและปลอดภัย
วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 อย่างถูกต้อง:
การเชื่อมแบบสัมผัส (เฉพาะจุด);
ใช้ผู้ถือโรงงาน (ผู้ถือ);
แม่เหล็กนีโอไดเมียม (แม่เหล็กถาวรทรงพลัง);
ติดกาว;
พลาสติกเหลว
ผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีการเชื่อมแบบจุด - วิธีนี้แนะนำสำหรับการประกอบอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ด้วยแบตเตอรี่ 18650 ตัวอย่างของการเชื่อมแบบจุดราคาประหยัดสำหรับบ้านได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดใน Geektimes เมื่อไม่นานมานี้
แม่เหล็กโลหะผสมนีโอไดเมียมหายากเป็นที่นิยมในชุมชน DIY เนื่องจากมีการติดต่ออย่างแน่นหนาและช่วยให้สามารถสร้างของใช้ในครัวเรือนชั่วคราวหรือขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว สำหรับโครงการระยะยาวและกะทัดรัด พลาสติกเหลวหรือแม้แต่กาวจะดีที่สุด
หากต้องการประกอบการกำหนดค่าแบตเตอรี่ 18650 หลายก้อนอย่างรวดเร็ว คุณสามารถซื้อที่ยึดพร้อมกล่องพลาสติกและหน้าสัมผัสจากโรงงานสำหรับการบัดกรีด้วยมือโดยไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะร้อนเกินไป
เฉพาะในบางกรณีเมื่อตัวเลือกอื่นไม่เหมาะสมหรือใช้งานไม่ได้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข) ควรทำการบัดกรีโดยผู้เชี่ยวชาญ ทางเลือกของการบัดกรีที่อุณหภูมิต่ำขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบตลอดจนการรับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในระหว่างการใช้งานต่อไป
ในชีวิตของ "เรือพิฆาตวิทยุ" ทุกเครื่อง มีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณต้องเชื่อมแบตเตอรี่ลิเธียมหลายก้อนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแบตเตอรี่แล็ปท็อปที่หมดอายุการใช้งาน หรือเมื่อประกอบกำลังสำหรับยานลำอื่น การบัดกรี "ลิเธียม" ด้วยหัวแร้ง 60 วัตต์นั้นไม่สะดวกและน่ากลัว - คุณร้อนเกินไปเล็กน้อย - และคุณมีระเบิดควันอยู่ในมือซึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะดับด้วยน้ำ
ประสบการณ์ร่วมกันนำเสนอสองทางเลือก - ไปที่ถังขยะเพื่อค้นหาไมโครเวฟเก่า ฉีกเป็นชิ้นๆ แล้วหาหม้อแปลงไฟฟ้า หรือใช้เงินเป็นจำนวนมาก
ฉันไม่ต้องการมองหาหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมหลายครั้งต่อปี เห็นแล้วกรอกลับ ฉันต้องการหาวิธีเชื่อมแบตเตอรี่ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ราคาถูกและเรียบง่ายเป็นพิเศษ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำอันทรงพลังที่ทุกคนสามารถใช้ได้คือแหล่งที่ใช้กันทั่วไป แบตเตอรี่จากรถ. ฉันพนันได้เลยว่าคุณมีมันอยู่แล้วในตู้กับข้าวหรือคุณสามารถหามันกับเพื่อนบ้านก็ได้
ฉันแนะนำ - วิธีที่ดีที่สุดในการรับแบตเตอรี่เก่าฟรีคือ
รอน้ำค้างแข็ง เข้าหาเพื่อนยากจนซึ่งรถไม่สตาร์ท - ในไม่ช้าเขาจะวิ่งไปที่ร้านเพื่อซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่ และเขาจะมอบแบตเตอรี่เก่าให้คุณเช่นนั้น ในที่เย็น แบตเตอรีแบบเก่าอาจทำงานได้ไม่ดี แต่หลังจากชาร์จที่บ้านในสภาวะอบอุ่น แบตเตอรีก็จะเต็มความจุ
ปัญหาคือรีเลย์ยานยนต์ 12 โวลต์ทั่วไปได้รับการจัดอันดับสูงสุด 100 แอมป์ และกระแสไฟลัดระหว่างการเชื่อมนั้นมากกว่าหลายเท่า มีความเสี่ยงที่อาร์เมเจอร์รีเลย์จะถูกเชื่อม แล้วในที่โล่งๆ ของ Aliexpress ผมก็เจอรีเลย์สตาร์ทของมอเตอร์ไซค์ ฉันคิดว่าถ้ารีเลย์เหล่านี้ทนต่อกระแสสตาร์ทเตอร์ได้ และหลายพันครั้ง มันก็จะทำเพื่อจุดประสงค์ของฉัน วิดีโอนี้ทำให้ฉันเชื่อในที่สุด โดยที่ผู้เขียนทดสอบการถ่ายทอดที่คล้ายกัน:
รีเลย์ของฉันถูกซื้อในราคา 253 รูเบิลและมาถึงมอสโกในเวลาน้อยกว่า 20 วัน ลักษณะการถ่ายทอดจากเว็บไซต์ของผู้ขาย:
หน่วยนี้พอใจกับคุณภาพ - นำการเชื่อมต่อเกลียวทองแดงสองอันออกมาภายใต้หน้าสัมผัส สายไฟทั้งหมดเต็มไปด้วยสารประกอบสำหรับความหนาแน่นของน้ำ
ประกอบ "ม้านั่งทดสอบ" อย่างเร่งรีบปิดหน้าสัมผัสรีเลย์ด้วยตนเอง ลวดที่ใช้เป็นแบบแกนเดี่ยวโดยมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ช่อง ปลายแบบถอดได้ได้รับการแก้ไขด้วยขั้วต่อเทอร์มินัล เพื่อความปลอดภัย ฉันจัดหา "ห่วงความปลอดภัย" ที่ขั้วใดขั้วหนึ่งให้กับแบตเตอรี่ - หากจุดยึดรีเลย์ตัดสินใจที่จะไหม้และทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ฉันจะสามารถดึงขั้วจากแบตเตอรี่สำหรับเชือกนี้:
การทดสอบพบว่าเครื่องทำงานบนของแข็งห้าอันดับแรก เกราะกระแทกอย่างดังมากและอิเล็กโทรดให้แสงวาบชัดเจน รีเลย์ไม่ไหม้ เพื่อไม่ให้เปลืองแถบนิกเกิลและไม่ต้องฝึกฝนกับลิเธียมที่เป็นอันตราย เขาจึงทรมานใบมีดของมีดธุรการ ในภาพ คุณจะเห็นจุดคุณภาพสูงสองสามจุดและจุดสว่างเกินไปสองสามจุด:
นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นจุดที่สว่างเกินไปที่ด้านล่างของใบมีด:
ตอนแรกฉันซ้อนวงจรง่ายๆ บนทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง แต่จำได้อย่างรวดเร็วว่าโซลินอยด์ในรีเลย์ต้องการกินมากถึง 3 แอมแปร์ ฉันค้นหาในลิ้นชักและพบทรานซิสเตอร์ MOSFET IRF3205 แทนและร่างวงจรอย่างง่ายด้วย:
ขั้นแรก เราลองวงจรบนกระดาษฟอยล์ (ด้วยการคลิกอย่างสนุกสนาน มันเผารูหลายชั้น) จากนั้นเรานำเทปนิกเกิลออกจากที่ยึดแก๊สเพื่อเชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่ เรากดปุ่มสั้น ๆ เราได้รับเสียงดังและตรวจดูรูที่ถูกไฟไหม้ แผ่นจดบันทึกยังได้รับ - มันเผาไม่เพียง แต่นิกเกิล แต่ยังมีแผ่นสองสามแผ่นอยู่ข้างใต้ :)
แม้แต่เทปที่เชื่อมด้วยจุดสองจุดก็ไม่สามารถแยกด้วยมือได้
เห็นได้ชัดว่ารูปแบบใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการปรับ "การรับแสงและการเปิดรับแสง" อย่างละเอียด หากคุณเชื่อว่าการทดลองกับออสซิลโลสโคปของเพื่อนคนเดียวกันจาก YouTube ซึ่งฉันสอดแนมความคิดจากการถ่ายทอดสตาร์ทเตอร์ จะใช้เวลาประมาณ 21 มิลลิวินาทีในการทำลายเกราะ - จากนี้ไปเราจะเต้นรำ
ผู้ใช้ YouTube AvE ทดสอบอัตราการยิงรีเลย์สตาร์ทกับ SSR Fotek บนออสซิลโลสโคป
เรากรอกรหัสง่าย ๆ ของ Arduino:
Const int buttonPin = 11; // ปุ่มชัตเตอร์ const int ledPin = 12; // ปักหมุดพร้อมสัญญาณ LED const int triggerPin = 10; // MOSFET พร้อมรีเลย์ const int buzzerPin = 9; // Buzzer const int analogPin = A3; // ตัวต้านทานตัวแปร 10K เพื่อกำหนดความยาวพัลส์ // ประกาศตัวแปร: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = ต่ำ; LastDebounceTime แบบยาวที่ไม่ได้ลงชื่อ = 0; debounceDelay ยาวที่ไม่ได้ลงนาม = 50; // เวลาต่ำสุดในหน่วย ms เพื่อรอก่อนที่จะทริกเกอร์ ทำขึ้นเพื่อป้องกันผลบวกปลอมเมื่อหน้าสัมผัสของปุ่มปลดล็อคเด้ง int sensorValue = 0; // อ่านค่าที่ตั้งไว้บนโพเทนชิออมิเตอร์ในตัวแปรนี้... int weldingTime = 0; // ... และตั้งค่าการหน่วงเวลาตามการตั้งค่าเป็นโมฆะ () ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ); digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // อ่านค่าที่ตั้งไว้ potentiometer weldingTime = map (sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // แปลงเป็นมิลลิวินาทีระหว่าง 15 ถึง 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t ดังนั้นเราจะเชื่อมสำหรับ = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // เพื่อป้องกันการบวกที่ผิดพลาดของปุ่ม ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มอย่างน้อย 50 มิลลิวินาที เริ่มการเชื่อม: int reading = digitalRead(buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = การอ่าน; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // หากได้รับคำสั่งแล้ว start: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial. println("== การเชื่อมเริ่มแล้ว! =="); ล่าช้า (1000); // ส่งเสียงบี๊บสั้นสามครั้งและเสียงบี๊บยาวหนึ่งครั้งไปที่ลำโพง: int cnt = 1; ในขณะที่ (cnt<= 3) {
playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956
delay(500);
cnt++;
}
playTone(956, 300);
delay(1);
// И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delay(weldingTime);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("== Welding ended! ==");
delay(1000);
// И всё по-новой:
WeldingNow = LOW;
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
lastButtonState = reading;
}
// В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку:
void playTone(int tone, int duration) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
จากนั้นเราเชื่อมต่อกับ Arduino โดยใช้จอภาพแบบอนุกรมแล้วหมุนโพเทนชิออมิเตอร์เพื่อกำหนดความยาวของพัลส์การเชื่อม ฉันได้สังเกตความยาว 25 มิลลิวินาที แต่ในกรณีของคุณ ความล่าช้าอาจแตกต่างกัน
เมื่อกดปุ่มปล่อย Arduino จะรับสารภาพหลาย ๆ ครั้งหลังจากนั้นจะเปิดรีเลย์ครู่หนึ่ง คุณจะต้องปูนเทปจำนวนเล็กน้อยก่อนจึงจะเลือกความยาวพัลส์ที่เหมาะสม - เพื่อให้ทั้งสองเชื่อมและไม่ไหม้เป็นรู
เป็นผลให้เรามีการติดตั้งการเชื่อมที่ไม่ซับซ้อนซึ่งง่ายต่อการถอด:
คำสำคัญสองสามคำ เกี่ยวกับความปลอดภัย:
kayabaparts.ru - โถงทางเข้า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น สวน. เก้าอี้. ห้องนอน