เทคนิคกล้องดิจิตอล. กล้อง SLR ใหม่ - การตั้งค่าครั้งแรก

1/4 วินาที และนานกว่านั้น - คุณต้องมีขาตั้งอย่างแน่นอน
1/8 - แสงน้อย ต้องใช้ขาตั้งกล้อง
1/15 - มีเมฆมาก ส่วนใหญ่คุณต้องการขาตั้งกล้อง
1/30 - นี่คือความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดสำหรับการถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือ
1/60 - สามารถถ่ายโดยถือกล้องในมือได้ แต่ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้
1/128 - คนเดิน
1/250 - วิ่ง
1/500 - นักปั่นจักรยาน
1/1000 และสั้นกว่า - การแข่งรถ

ทำไมตัวเลขตัวแรกถึง 3.5 ไม่ใช่ 4? ท้ายที่สุด ค่ารูรับแสงมาตรฐานจะขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในการส่องสว่างของวัตถุด้วยปัจจัยสอง (และในทางคณิตศาสตร์ √ 2, เช่น 1.4142 เท่า :)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; ฉ32.

อย่างไรก็ตาม ค่ารูรับแสงแรกของเลนส์อาจไม่ตรงกับค่ามาตรฐาน เช่น f3.5; หรือ f1.8 - นี่เป็นเพราะการออกแบบของเลนส์ การย้ายรูรับแสงไปหนึ่งส่วนจะเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์หนึ่งส่วนด้วย (โดยปกติคือสองเท่าของความเร็วชัตเตอร์ แต่สามารถปรับได้โดยการตั้งค่าระดับกลางเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้น) จึงมีความสว่างเท่ากัน

การถ่ายภาพสำหรับผู้เริ่มต้นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงอย่างเชี่ยวชาญ เฉพาะคนที่เฉียบแหลมและมีอารมณ์เร็วมากเท่านั้นที่ไม่มีความเร็วชัตเตอร์ แต่ช่างภาพมีหน้าที่ - ไม่ว่าในกรณีใด! การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเรียกว่าการรับแสง โดยปกติสำหรับแสงบางอย่าง ค่าทั้งสองนี้จำเป็นต้องตรงกัน ซึ่งบางครั้งเรียกว่าคู่การรับแสง กฎคือ:

ยิ่งคุณหยุดรูรับแสงมากเท่าใด ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งนานขึ้นเท่านั้น (ด้วยจำนวนค่าที่เท่ากัน) และในทางกลับกัน พื้นฐานการถ่ายภาพ!

กฎนี้ใช้เพื่อให้ได้ค่าแสงที่เท่ากัน (ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสำหรับการถ่ายภาพในสภาพแสงเดียวกัน) ปรากฎว่าจริง ๆ แล้วกล้องมีการตั้งค่า "เหมือนกัน" 2 แบบ และทั้งคู่ทำในสิ่งเดียวกัน - ปริมาณแสง อย่างไรก็ตาม เอฟเฟกต์ของการใช้การตั้งค่าเหล่านี้จะแตกต่างกัน และช่างภาพก็ใช้งานสิ่งนี้อย่างกระตือรือร้น บางครั้งการใช้รูรับแสงไม่เพียงแต่เพิ่ม/ลดปริมาณแสงเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อควบคุมระยะชัดลึกด้วย ตัวอย่างเช่นเช่นนี้:

อย่างที่คุณเห็น ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าอยู่ในโฟกัส (ในกรณีนี้ - สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเกมขุนนาง - มันคือราชาดำ) และฉากหลังเบลอสามารถปรับได้ด้วยรูรับแสง โฟกัสคืออะไร โฟกัส? สารานุกรมใด ๆ จะพูดต่อไปนี้ (หรืออะไรทำนองนี้):

โฟกัส (อังกฤษ: โฟกัส) - จุดที่ลำแสงคู่ขนานของลำแสงที่ลอดผ่านเลนส์เดี่ยว (หรือระบบออพติคอล) จะถูกรวบรวมหลังจากการหักเหของแสง

และผู้มาใหม่เข้าใจอะไรจากคำจำกัดความนี้ มันอธิบายอะไรกับเขาและมันช่วยช่างภาพในการถ่ายภาพอย่างไร? ไม่มีอะไรและไม่มีอะไร ให้ชัดเจนมากขึ้น

โฟกัสคือจุดที่เลนส์สร้างภาพที่ชัดเจนของตัวแบบ
การโฟกัส - ปรับเลนส์ให้ห่างจากวัตถุที่เรามองเห็นได้ชัดเจนและคมชัดที่สุด

"การตั้งค่า" ดังกล่าวหรือการเล็งเลนส์จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ - โดยการกดปุ่ม "เริ่มต้น" ครึ่งหนึ่งหรือด้วยตนเอง สำหรับกล้อง DSLR การโฟกัสแบบแมนนวลทำได้โดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์จนกว่าวัตถุจะมีความชัดเจนเป็นพิเศษในช่องมองภาพในช่องมองภาพ จากนั้นเราจะมีคำว่า "วัตถุอยู่ในโฟกัส" "เน้น" "เน้น" ฯลฯ เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง? พื้นหลัง - และนี่คือสิ่งที่คุณเห็นด้านหลังพระมหากษัตริย์ในภาพด้านซ้าย - สามารถ "เบลอ" "ไม่ชัด" "ไม่ชัด" "ไม่ชัด" "ไม่ชัด" "ไม่ชัด" ไม่ชัดเจน "ขุ่นมัว" , " เบลอ" - ตามรสนิยมของคุณ :) ในคอมแพคทุกอย่างลดลงตามกฎเฉพาะการเลือกจุดโฟกัสบางจุดในเมนูบนหน้าจอ (ซ้าย, ขวา, กึ่งกลาง, ฯลฯ ) แต่ในสบู่ จานนั้นไม่มีเลย ออโต้โฟกัสหนึ่งอัน

แต่อย่าก้าวไปข้างหน้า เราจะกลับไปที่ทั้งการโฟกัสและพูดถึงระยะชัดลึก เรามาดูเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจอีกอย่างที่ทำได้โดยการเปลี่ยนรูรับแสงกัน เมื่อมันปิด วัตถุเรืองแสงจะกลายเป็น ... ดวงดาว ยิ่งเราปิดมันมากเท่าไหร่ รังสีก็จะยิ่งยาวและคมขึ้นเท่านั้น ที่น่าสนใจคือจำนวนรังสีมักขึ้นอยู่กับจำนวนของใบพัดรูรับแสง ยิ่งใบมีดมาก รังสีก็ยิ่งมาก ถ้าจำนวนกลีบเป็นเลขคู่ เช่น 8 ก็จะมีจำนวนรังสีเท่ากันทุกประการ

ถึงตอนนี้ คุณอาจรู้แล้วว่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ทรงพลังในมือของช่างภาพ และแน่นอน ขาตั้งกล้อง! เมื่อเปิดรูรับแสงเป็น f / 2 (ภาพขวา) เราจะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำมากที่ 1/6 วินาที และหากรูรับแสงครอบคลุมถึง f / 13 และแม้ในเวลากลางคืนเราจะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่นานขึ้นมาก (ในตัวอย่างนี้ 30 วินาที!) คุณเดาได้หรือยังว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีขาตั้งกล้อง? ถูกต้องทุกอย่างจะเปื้อน - ในความมืดพวกเขาไม่คลิกด้วยมือ!
...ถ้าคุณยังไม่วิ่งหนีไปยิง (หรือยังไม่หลับ) คุณจะรู้ว่า "อย่างไร" "อะไร" และ "เพื่ออะไร"

แยกความแตกต่างระหว่างวลี "เพิ่มรูรับแสง" และ "เพิ่มค่ารูรับแสง" เสมอ ความหมายของพวกเขาตรงกันข้าม ด้วยค่ารูรับแสงที่ 2 รูรับแสงของรูรับแสงจะใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น ที่มีค่า 8 มาก กล่าวคือ คุณได้เปิดรูรับแสง (พวกเขายังกล่าวว่า "เปิดเล็กน้อย") แต่ "ปกปิด" - ตรงกันข้าม! ในเวลาเดียวกัน ลองนึกภาพ HOLE แล้วตามด้วยตัวเลขเท่านั้น

การเปิดรับและ expopara . คืออะไร

เรารู้แล้ว นิทรรศการ- นี่คือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่จำเป็นเพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่ความไวแสงของเซ็นเซอร์ที่กำหนด (ปรับโดยการตั้งค่า ISO) การเปิดรับแสงที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญในการแสดงภาพที่ถูกต้อง และความเร็วชัตเตอร์เองและรูรับแสงในกลุ่มนี้เรียกว่า Exposure Para ผู้เริ่มต้นหลายคนถามว่า "ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ารูรับแสงใดที่สอดคล้องกับความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ" การตอบคำถาม "ขึ้นอยู่กับแสงและเป้าหมายของคุณ" หมายถึงการไม่ตอบอะไรเลย (แม้ว่าคำตอบจะถูกต้องที่สุด!) หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม (และเรียนรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพ) ให้ดูที่นี่:

ยังดีกว่า ทดลองมากขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจมันเอง ใครก็ตามที่ขี้เกียจเลยถือกล้องเล็งไปที่วัตถุ (ในโหมดอัตโนมัติ) แล้วดูที่หน้าจอ - รูรับแสงขนาดใดที่สอดคล้องกับความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ :) เชื่อฉันเถอะว่ามันสอนได้ดีกว่าตำราเรียน! ในขณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยซ้ำ แต่ตัวกล้องเองก็สามารถนำไปจัดแสดงได้ !! :)

การทดลองที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

ดังนั้น ความเร็วชัตเตอร์มีหน้าที่กำหนดปริมาณแสงให้ตรงเวลาและต่อสู้กับการสั่นไหว รูรับแสงสำหรับปริมาณแสงและความชัดลึก มาเริ่มกันง่ายๆ นั่นคือ จากโลก โดยการลดความเร็วชัตเตอร์ (หรือลดรูรับแสง) เราจะทำให้ภาพมืดลง และด้วยการเพิ่มค่า เราจะทำให้ภาพสว่างขึ้น ฉันไม่แนะนำให้อ่าน 17 ครั้งติดต่อกัน หยิบกล้องขึ้นมาแล้วลองใช้เองดีกว่า - คุณจะเข้าใจเร็วขึ้น! ใส่ประสบการณ์. กล้อง - ในโหมดแมนนวล (M)! โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูรับแสง ให้ถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ เช่น 1/2, 1/15, 1/60 วินาที ฯลฯ ทบทวนผลทุกครั้ง ภาพควรเข้มขึ้น ตัวอย่างเช่นเช่นนี้:

หากคุณทำการทดลองนี้โดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง ถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือ คุณจะสังเกตเห็นความพร่ามัว (การกวน) ที่ลดลงเมื่อเปิดรับแสงสั้น ๆ และการเปิดรับแสงนาน ๆ จะเพิ่มขึ้น จากนั้น โดยไม่เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ ให้ทดลองด้วยวิธีเดียวกันกับรูรับแสง ประโยชน์ของคำแนะนำนี้จะแทนที่คุณในการอ่านไซต์หลายร้อยแห่งในหัวข้อที่คล้ายกัน (รวมถึงของฉันด้วย) ซึ่งหลายๆ แห่งเป็นคำศัพท์ที่ดูโอ้อวดมากกว่าการพยายามอธิบายสิ่งใดๆ ดังนั้น บทเรียนการถ่ายภาพที่ดีที่สุดคือกล้องของคุณเอง และความปรารถนาของคุณที่จะเรียนรู้วิธีถ่ายภาพอย่างถูกต้อง

และนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้ "ผลงานสร้างสรรค์" ฉันใส่ไว้ในเครื่องหมายคำพูด เพราะ "ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์" เป็นแนวคิดที่มีอคติและทุกคนมีแนวคิดเป็นของตัวเอง

ภาพที่ 1 ถ่ายจากขาตั้งกล้อง และใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (1/4 วินาที) เพื่อให้ได้ ... เคลื่อนไหว หรือเบลอ อย่างที่คุณเห็น วัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว (เทียบกับกล้อง) จะเบลอ แต่ผลที่ได้คือเราสัมผัสได้ถึงความเร็วของรถไฟที่กำลังจะออก จะสวยหรือไม่สวยทุกคนตัดสินเอาเอง ในภาพหมายเลข 2 ความเร็วชัตเตอร์สูง (1/227 วินาที) ทำให้สามารถ "หยุด" (หยุด หยุด) นกที่เคลื่อนไหวเร็วในเฟรมได้ เป็นเทคนิคมากกว่าสร้างสรรค์ นกที่ทาทั่วก้อนเมฆไม่น่าจะตกแต่งภาพได้ แม้ว่าอาจจะมีบางคนพบว่ามันเจ๋ง :)

วิธีหลีกเลี่ยงการกระดิกเราจะศึกษาต่อไป ฉันมีแบบฝึกหัดการถ่ายภาพที่ค่อนข้างแปลก เพราะฉันเสนอให้ถ่ายภาพเอฟเฟกต์เบลออีกครั้ง (และเพื่อประโยชน์ของภาพ) และจากนั้นก็มีตัวเลือกสำหรับจัดการกับมัน ฉันทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงทำงานร่วมกันอย่างไร คู่รักแสนหวานคู่นี้สาธิตพื้นฐานการถ่ายภาพได้ดีสำหรับผู้เริ่มต้น ภาพนี้ #1 ถ่ายในรถไฟใต้ดิน จะไม่เหมาะกับจุดประสงค์นี้หรือ ? ไปตามลำดับ

ทางด้านซ้ายเราเห็นภาพถ่ายที่มีเอฟเฟกต์น้ำตกที่ตกลงมาจากโขดหินค่อนข้างสวยงาม เอฟเฟกต์ภาพเบลอแบบเจ็ตนี้ทำได้โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำและขาตั้งกล้อง ใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/6 วินาทีที่นี่ การได้ค่าแสงเช่นนี้ในที่แสงน้อย (ดังรูปในรถไฟใต้ดิน) ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าแสงมากเกินพอล่ะ? ปัญหาคือกล้องอัตโนมัติจะพยายามให้ความเร็วชัตเตอร์สั้นลง - เพื่อหลีกเลี่ยงภาพเบลอ และเราต้องการสิ่งที่ตรงกันข้าม! ที่นี่คุณควรเปลี่ยนกล้องเป็นโหมดแมนนวลและกดรูรับแสงค้างไว้ (จะมีแสงน้อยลง!) - และด้วยเหตุนี้ เราจึงยืดความเร็วชัตเตอร์อย่างใจเย็นด้วยจำนวนขั้นที่เท่ากัน (ในขณะเดียวกันเราจะปรับแสงให้เท่ากัน ). และการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่ต้องการในทันทีจะง่ายยิ่งขึ้นไปอีก :)

คุณสามารถทำได้ทั้งในโหมดปรับเองและในโหมดกำหนดชัตเตอร์หรือโหมดปรับรูรับแสงตามที่เห็นสมควร สำหรับน้ำตก ผมต้องหยุดลงไปที่ f/16! เพื่อให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำที่ 1/6 วินาที แต่ถ้าเราจงใจใช้การเบลอเพื่อจุดประสงค์ทางศิลปะ ขาตั้งกล้องจะมีประโยชน์อะไร มันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เฉพาะลำธารน้ำไม่ชัด และรายละเอียดที่เหลือของภูมิทัศน์ยังคงชัดเจน

ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมระบบอัตโนมัติของกล้อง (แม้แต่กล้องที่แพงที่สุด!) ไม่สามารถจัดการกับช็อตได้ตลอดเวลา? ใช่ เธอแค่ไม่รู้ว่าคุณต้องการได้อะไรในภาพนั้นกันแน่! เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดพยายามป้องกันการเบลอและตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้สั้น ซึ่งไม่เหมาะกับการถ่ายภาพสไตล์นี้อย่างแน่นอน! แล้วบทสรุปล่ะ? และข้อสรุปก็ง่าย:

ช่างภาพรับไป ไม่ใช่กล้อง

นี่เป็นพื้นฐานของการถ่ายภาพด้วย!
ดีมาก แต่ถ้าคุณมีจานสบู่และไม่มีการตั้งค่าด้วยตนเองล่ะ คุณสามารถซื้อกล้อง DSLR หรือรอให้แสงสลัวๆ ปิดแฟลช และถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำจากขาตั้งกล้องก็ได้! ในรูปนั้นในรถไฟใต้ดิน: ในรถไฟใต้ดินมีแสงไม่ดีและคุณไม่จำเป็นต้องรอ! ถ้าไม่ต้องการภาพแนวนี้บ่อยๆ ก็ไม่ต้องซื้อกล้องแพงๆ แล้วครับ :)
อย่างไรก็ตาม คุณควรเข้าใจถึงความแตกต่าง - ด้วยจานสบู่ที่คุณคาดหวังว่าจะมีแสงน้อย และด้วยกล้องที่มีการตั้งค่าแบบแมนนวล คุณทำเองได้ โดยปรับรูรับแสงให้แน่นเพื่อให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ

คุณสามารถข้าม 2 หัวข้อถัดไปเกี่ยวกับทางยาวโฟกัสและสัญญาณรบกวนได้อย่างปลอดภัย แน่นอน หากคุณใช้สื่อนี้ได้คล่อง ไม่อย่างนั้นบางส่วนของหนังสือเรียนของฉันก็จะไม่ชัดเจนนัก โดยทั่วไป ความยาวโฟกัสของเลนส์หมายถึงแนวคิดพื้นฐาน EGF คืออะไรก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเป็นตัวแทน ดังนั้นอย่าขี้เกียจเกินไปที่จะติดตามลิงก์และกลับมา อย่ากลัวไปเลย ลิงก์นี้ไม่ใช่การลบผู้ถูกพิพากษาให้บังคับตั้งถิ่นฐานในบางพื้นที่ (เช่น ในไซบีเรีย) แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นี้เท่านั้น การย้อนกลับจะง่ายดายเหมือนการคลิกชัตเตอร์ของกล้อง!

ทางยาวโฟกัสคืออะไร

เนื่องจากฉันได้เขียนทั้งหน้าเกี่ยวกับทางยาวโฟกัสและ EGF ฉันจะไม่พูดซ้ำ แต่ใครที่ไม่รู้จะเชี่ยวชาญที่นี่:
ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35 มม. (EGF)
ส่วนที่เหลืออ่านต่อ ใครที่ยังไม่รู้วิธีอ่าน หรือลืมหลังจากสอบผ่าน ให้เรียนอักษรรัสเซีย ไม่มีความอดทนไซต์นี้สำหรับผู้ที่รู้ภาษารัสเซียเท่านั้น! :)

ดังนั้น ด้วยการเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์ คุณจึงสามารถซูมเข้าหรือออกที่วัตถุในการถ่ายภาพได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าคุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่น่าสนใจโดยไม่ต้องใช้ Photoshop ในการดำเนินการนี้ คุณต้องมีเลนส์ซูม กล่าวคือ เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสแบบปรับได้และความสามารถในการเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วยตนเอง (ตามกฎแล้ว นี่คือการซูมสำหรับ DSLRs)

เพื่อให้ได้ภาพถ่ายดังกล่าว เราเพียงแค่เปลี่ยนทางยาวโฟกัสโดยการหมุนวงแหวนลูกฟูกบนเลนส์ และควรทำในขณะที่ชัตเตอร์กล้องเปิดอยู่ นั่นคือ ระหว่างการถ่ายภาพ หากต้องการมีเวลาพลิกผัน คุณต้องเปิดรับแสงนาน ดังนั้นการถ่ายภาพจากขาตั้งกล้องจึงเป็นที่พึงปรารถนา ฉันใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (1 วินาที) เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลช ไม่มีใครบอกคุณถึงวิธีการหมุนแหวนอย่างรวดเร็วและความอดทนที่คุณต้องการเพราะสถานการณ์แตกต่างกันและผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน - ทั้งประสบความสำเร็จและไม่มากนัก :-)

เสียงรบกวนคืออะไร

วิธีหลีกเลี่ยงการหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่นคืออะไร? หล่อลื่น เขาสั่น นี้เป็นภาพที่คลุมเครือ ไม่คมชัด สั้นๆ เบลอ :) ทั้งภาพเลอะทางด้านซ้าย (ถ่ายด้วยมือถือ ความเร็วชัตเตอร์ 1/90 วินาที) ทางด้านขวามีเพียงวัตถุที่เคลื่อนไหว - เด็กผู้หญิง อย่างอื่นคมชัด (ถ่ายจากขาตั้งกล้อง ความเร็วชัตเตอร์ 1 /4 วินาที)

1. 2.

มาเริ่มกันที่คำถามรัสเซียโบราณว่า "ใครถูกตำหนิ" และ "จะทำอย่างไร"! คุณไม่ควรคิดว่าคำถามนี้เป็นภาษารัสเซียล้วนๆ มันเกี่ยวข้องกับทุกคน แม้แต่คนผิวดำ :) ฉันแนะนำให้ผู้ที่ชอบเอะอะเกี่ยวกับความอดทนเพื่อค้นหาคำว่า "ความอดทน" ใหม่ในพจนานุกรมอธิบายภาษารัสเซีย Ozhegov และ Shvedova . ไม่มีคำว่า "ความถูกต้องทางการเมือง" หรอก :) เช่นเดียวกับคำว่า Afro-Frenchman, Afro-Chinese หรือ African-American - แต่มีนิโกร นักเรียบเรียงพจนานุกรมไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนที่มีเหตุผลในศตวรรษที่ 21 จะมาถึงจุดที่พวกเขาจะเรียกสิ่งที่ไม่ใช่ชื่อของพวกเขา :) ยิ่งกว่านั้น แม้แต่คำที่รู้จักกันดี แอฟริกัน ก็ไม่สะท้อนแก่นแท้ มันอาจเป็น คนผิวขาวที่เกิดในแอฟริกา ... และ Papuan และในเดนมาร์ก Papuan :)

แล้ว "ความอดทน" คืออะไร? นกแก้วตัวใดก็ตามจากหน้าหนังสือพิมพ์จะพูดซ้ำว่านี่คือความอดทนต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง (ศาสนา ประเพณีของชาติ ฯลฯ) แต่จะไม่อธิบายสิ่งที่ต้องการจะยอมรับในวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างแท้จริง และที่สำคัญที่สุดคือเพราะเหตุใด นอกจากนี้ก็ยากที่จะเข้าใจว่าวัฒนธรรมจะแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไร - มันมีอยู่หรือไม่มีอยู่จริง :) ในเรื่องนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่ออธิบายคำศัพท์ดีกว่าฉันรับรอง คุณจะช็อก: ความอดทนคือการขาดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันทั้งหมดหรือบางส่วน !! กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการสูญเสียภูมิต้านทานต่ออิทธิพลจากต่างประเทศ... จะไม่รักษาอะไรมากมาย แต่จะทำให้พวกเขาคิด... ดังนั้น เราจะไม่รักษาสังคมที่ป่วยและกลับไปเป็นภาพเบลอ ลองเลือกร่องรอยจากพจนานุกรมเดียวกัน ความหมาย: หล่อลื่น - กีดกันความชัดเจน, ความแน่นอน, ความคมชัด เหมาะกับช่างภาพมากกว่า "หล่อลื่นหน้า" :)

แล้วจะโทษใคร? การหล่อลื่นเกิดขึ้นจากสาเหตุหลัก 4 ประการ:

ทุกอย่างชัดเจนด้วยจุดแรก ข้างบนคุณได้เห็นนกบินแล้ว แต่ไม่มีใครอยากอดทนต่อนกที่พร่ามัวในภาพถ่ายและจัดการกับมันด้วยความอดทน :) "ประเพณี" ดังกล่าวนำไปสู่การรับรู้ที่มีข้อบกพร่องของภาพอย่างชัดเจนแม้ในระดับดึกดำบรรพ์และแน่นอนเราไม่สามารถกำหนด " การเพาะเลี้ยงแสง" (เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครสามารถทนต่อธรรมเนียมปฏิบัติของชนเผ่าอะบอริจินจากชนเผ่า Mumbo-Yumbo อันรุ่งโรจน์)
จะทำอย่างไร?
วิธีแก้ปัญหาคือลดความเร็วชัตเตอร์ให้สั้นลง ยิ่งสั้นยิ่งดี หากรูรับแสงอนุญาต ถ้าไม่เช่นนั้น คุณสามารถเพิ่ม ISO ได้หากสัญญาณรบกวนเป็นที่ยอมรับ ช่างภาพที่มีประสบการณ์ยังคงใช้การเคลื่อนไหวของกล้อง - พวกเขารีบนำมันตามนกเพื่อให้มันอยู่ในเฟรมตลอดเวลาและไม่ขยับ (แน่นอนว่าสัมพันธ์กับเลนส์ไม่เช่นนั้นนกที่โชคร้ายจะตกลงมา บางทีบนของคุณ ศีรษะ). เทคนิคการถ่ายภาพนี้เรียกว่า "การถ่ายภาพด้วยสายไฟ" ด้านล่างเราจะเห็นนกนางนวลบินได้พอสมควรที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/1500 วินาที แล้วทำไมเธอไม่บินด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นขนาดนั้นล่ะ :)

โปรดทราบว่าแบ็คกราวด์ (ต้นไม้) แม้จะใช้ความเร็วชัตเตอร์สั้นขนาดนั้นก็ยังมีรอยเปื้อนเล็กน้อย เอฟเฟกต์เน้นการเคลื่อนไหวของนกได้ดี แต่กลับกลายเป็นเพียงเพราะการยิงด้วยสายไฟ

ด้วยกรณีที่สอง (มือสั่น) ไม่ใช่ทุกอย่างง่าย มือสั่นส่งไปที่กล้อง แต่ทำไมมือสั่น? แน่นอนว่าคำถามคือวาทศิลป์! จากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ จากการจับที่ไม่สะดวก จากความเหนื่อยล้า จากวัยชรา และจากอารมณ์ไม่ดี โอเคไม่เป็นไร - ฉันไม่ลืมฉันจำสิ่งที่คุณอยากได้ยิน ... และจากการดื่มด้วย อนิจจามือของฉันสั่นอยู่เสมอ :)
จะทำอย่างไร?
แม้ว่ามือของแต่ละคนจะสั่นต่างกัน แต่คำแนะนำก็เหมือนกัน: ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ ถือกล้องให้ถูกต้อง และกดปุ่มอย่างนุ่มนวล!

จุดที่ 3: แสงไม่ดี ทำไมแสงไม่ดีจึงเกิดขึ้น? ส่วนใครที่ยังไม่รู้ ฉันจะเปิดเผยความลับที่น่ากลัวเดี๋ยวนี้ และเนื่องจากโลกหมุนรอบแกนของมัน และกลางวันกลายเป็นกลางคืน :) และมีกี่คนที่คลั่งไคล้ที่ไม่ได้เผาผู้คนบนเสาของการสอบสวน มันยังหมุนอยู่! ผู้เชื่ออ่าน 7 ครั้งของบัญญัติ 10 ประการของพระคริสต์ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่น่ากลัวเกี่ยวกับสิทธิของคุณที่นักการเมืองที่ไม่เชื่อนำมาใช้ โป๊ปกลับใจจากบาปของคนไร้เหตุผลที่ทรมานคนหลายพันคนในห้องใต้ดินของยุคกลางและเพื่อให้กระดูกและเสียงกรีดร้องไม่ทำให้จิตใจที่หลับใหลมืดลงในตอนกลางคืนซื้อแว่นตาและอ่านหนังสือเรียนในตอนเช้า . มันหมุนจริงๆ (และดวงอาทิตย์ส่องแสง)!

เราจึงพบสาเหตุของแสงไม่ดี เหตุใดจึงทำให้เกิดการหล่อลื่น กล้องสั่น. แน่นอนว่าคุณต้องเข้าใจว่าที่จริงแล้วไม่ใช่กล้องที่สั่น แต่คือมือของคุณอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมด! ในสภาพแสงที่ย่ำแย่ (ตอนเย็น, กลางคืน, เมฆครึ้ม) คุณต้องใช้เวลาเปิดรับแสงนาน เช่น วินาที สองครั้ง หรืออาจมากกว่านั้น ซึ่งจะทำให้มือสั่นได้ชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือระบบป้องกันภาพสั่นไหวและกริปของกล้องที่ถูกต้องจะไม่ช่วยอะไรที่นี่ ยิ่งวัตถุถูกจุดไฟยิ่งแย่ การสั่นที่น่าสยดสยองก็ยิ่งทำลายผลงานชิ้นเอกของคุณ
จะทำอย่างไร?
ความโชคร้ายนี้รักษาได้ด้วยขาตั้งกล้องเท่านั้น และการบุกรุกของชาวพื้นเมืองที่หิวโหยจาก Mumbo-Yumbo ที่ห่างไกลจะได้รับการรักษาโดยนโยบายการย้ายถิ่นที่มีสุขภาพดีและพรมแดนของรัฐที่เข้มแข็งเท่านั้น! :) ยังไม่ชัดเจนว่าจะปรับปรุงสุขภาพของผู้นำประเทศ demagogues ออกอากาศได้อย่างไร "เราทำ ไม่มีมือทำงานเพียงพอ" - และนี่คือการปรากฏตัวของการว่างงาน ... นอกจากนี้มือราคาถูกของทาจิกิสถานกึ่งผู้รู้หนังสือกลับมาหลอกหลอนการลดเงินเดือนและจะมีราคาแพงกว่านักวิทยาศาสตร์ที่เดินทางออกนอกประเทศมาก ด้วยเหตุนี้ เราจึงซื้อขาตั้งกล้องและกล้องที่ออกแบบได้ทุกที่ยกเว้นในรัสเซีย

จุดที่สี่ ที่ทางยาวโฟกัสต่างกัน ความเบลอก็ต่างกันเช่นกัน ยิ่งโฟกัสนานเท่าไหร่ ภาพก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้น ใครผิด? อันที่จริงนี่เป็นการจับมือด้วย เป็นที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลงหากไม่มีขาตั้งกล้อง แต่อาจจำเป็นต้องกำหนดความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดอย่างรวดเร็วสำหรับทางยาวโฟกัสที่แน่นอน
จะทำอย่างไร?
หากเราใช้ระดับการสั่นของมือเป็นค่าคงที่โดยประมาณ (ไม่เกินขอบเขตของชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะและอายุมาก) เราจะคำนวณสูตรโดยประมาณสำหรับการกำหนดความเร็วชัตเตอร์ - ค่าของตัวหารควรมากกว่าโฟกัส ความยาวของเลนส์ สำหรับกล้อง DSLR ที่ไม่ใช่ฟูลเฟรมและคอมแพค เราจะคำนวณ EGF ก่อน จากนั้นจึง "ลองใช้" ค่าแสง

ตัวอย่างเช่น ด้วยทางยาวโฟกัส 30 มม. ใน EGF ไม่ควรถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์นานกว่า 1/30 วินาที แต่ควรถ่ายที่ 1/60 หรือสั้นกว่านั้นอีก สำหรับเลนส์ 100 มม. ให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วกว่า 1/100 เช่น 1/128 แน่นอน หากตัวแบบกำลังเคลื่อนไหว คุณควรย่อให้สั้นกว่านี้อีก

แน่นอน คำจำกัดความของการจับมือกันไม่สอดคล้องกับการวัดที่แม่นยำ และบุคคลบางคนอาจก้าวข้ามกฎไปในทิศทางเดียวหรืออีกทางหนึ่ง แต่ในกรณีส่วนใหญ่ กฎยังคงใช้ได้ดีทีเดียว โปรดทราบว่ากล้องฟูลเฟรม (กล้องรูปแบบ 35 มม.) มีความยาวโฟกัสและ EGF เท่ากัน ดังนั้นการกำหนดความเร็วชัตเตอร์เพื่อป้องกันการสั่นไหวจึงง่ายยิ่งขึ้น

ควรเสริมด้วยขาตั้งกล้อง (ระบบป้องกันภาพสั่นไหวที่ดีที่สุด!) จะทำอย่างไร?

ประการแรก ดื่มให้น้อยลงก่อนถ่ายภาพ ประการที่สอง ถือกล้องอย่างถูกต้อง และประการที่สาม เปิดระบบป้องกันภาพสั่นไหว หากคุณมี (กรณีของนกจะไม่ช่วย!) แล้วลดความเร็วชัตเตอร์ลง หากไม่เพียงพอ - ใช้แฟลช หากแฟลชไม่เพียงพอ หรือไม่พึงใช้ ให้ยก ISO ขึ้น ไม่มีอะไรช่วย? ซื้อขาตั้งกล้อง!

แต่ปัญหาคือ เมื่อคุณอยู่ในโหมดปรับเอง (เราจะดูโหมดถ่ายภาพอื่นๆ ด้านล่าง) ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้สั้นลง แสงจะเข้าน้อยลง! และภาพในกรณีนี้จะมืดลง (แสงน้อยเกินไปอย่างที่ช่างภาพบอก) เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มรูรับแสงของไดอะแฟรมตามลำดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น มีความเร็วชัตเตอร์ 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 วินาที ฯลฯ และมีรูรับแสง f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เราลดความเร็วชัตเตอร์ลงโดยเลื่อนขึ้น 2 ตำแหน่ง - จาก 1/15 เป็น 1/60 การเปิดรูรับแสงในกรณีนี้ยังต้องเพิ่มขึ้น 2 ตำแหน่ง เช่น จาก f / 8 เป็น f / 4 เป็นผลให้ภาพถ่ายได้รับแสงในปริมาณเท่ากันทุกประการ แต่ความเบลอที่เป็นไปได้ที่ความเร็วชัตเตอร์สั้นจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนน้อยกว่าการถ่ายภาพที่ยาว และเราจะได้ภาพคุณภาพสูง (หรืออย่างน้อยก็ไม่มีรอยเปื้อน) แน่นอนว่าถ้ารูรับแสงของเลนส์อนุญาต (ถ้าคุณมีเครื่องหมาย f / 2.8 บนเลนส์ของคุณค่ารูรับแสง f / 2 หรือพูด f / 1.4 แน่นอนจะไม่พร้อมใช้งานซึ่งหมายความว่า ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นไม่ได้) ในกรณีเช่นนี้ คุณควรเพิ่ม ISO ปล่อยให้มีนอยส์ดีกว่าภาพเบลอ!

โหมดถ่ายภาพ

สาระสำคัญของโหมดหลักจะลดลงประมาณดังต่อไปนี้ แนะนำให้อ่านเฉพาะคนที่ทำหายหรือไม่มี แต่มีกล้องนะครับ :)

วงล้อเลือกโหมด
โหมดดูภาพนิ่งถูกเลือก สูงกว่าเล็กน้อยคือโหมดสีเขียว

ตามเข็มนาฬิกา: โหมดสีเขียว, PSAM [ที่กล่าวถึงในข้อความด้านบน], SCENE (ฉากหรือโหมดกำหนดเอง [อธิบายด้านล่าง]), การถ่ายภาพเคลื่อนไหว, SETUP (การตั้งค่า), คุณภาพ ⁄ ขนาดภาพถ่าย, ISO (ความไวแสง), WB (สมดุลสีขาว ) ดูภาพ

แน่นอน วงล้ออาจแตกต่างกันในกล้องที่แตกต่างกัน (แต่ไม่มีอยู่ในกล้องราคาถูก) แต่ทุกคนมีโหมดสีเขียวและการดูภาพ แม้ว่าจะไม่มีวงล้อก็ตาม :)

เรามักจะได้ยินสิ่งต่อไปนี้: หากมีระบอบสีเขียวที่ "ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง" แล้วทำไมเราถึงต้องการส่วนที่เหลือ? ใช่ เครื่องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่ถูกต้อง (แต่โดยเฉลี่ย!) และนี่คือภาพถ่ายของนักปั่นจักรยานที่เปิดรับแสงได้ดี กลายเป็นภาพเบลอเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำ เครื่องไม่รู้จะถ่ายอะไร! ออโต้โฟกัสไม่รู้ว่านักปั่นจักรยานกำลังขี่หรือยืน ดังนั้นความเร็วชัตเตอร์จึงผิดพลาด แต่ฟังก์ชันการตรวจจับรอยยิ้มในเฟรมจะสอนให้คุณยิ้มและหัวเราะกับความล้มเหลว! :)

เพื่อที่จะ "บอก" กล้องถึงสิ่งที่คุณต้องการ มีเพียงโหมดอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากสีเขียว ที่มักจะเรียกว่าสร้างสรรค์หรือปรับเอง ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ "ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์"และ "ลำดับความสำคัญของรูรับแสง"ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายในกล้องดิจิตอลหลายรุ่น ตอนนี้ ง่ายที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด: สมมติว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์อย่างรวดเร็ว จากนั้นในโหมด "กำหนดชัตเตอร์สปีด" คุณย่อให้สั้นลง (เช่น เพื่อไม่ให้เกิดภาพเบลอ) - จากนั้นตั้งค่ารูรับแสงที่สอดคล้องกัน โดยหุ่นยนต์ของกล้อง ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนรูรับแสงได้อย่างรวดเร็ว แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ผลิต กล้องบางรุ่นมีโหมด "ความไวชัตเตอร์สูง" - คุณตั้งค่า ISO - กล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง ... และแม้แต่ "ความเร็วชัตเตอร์และลำดับความสำคัญของรูรับแสง" - เครื่องจะเลือกความไวในการตอบสนอง อืม... ยังคงเป็นเพียงการบ่นเกี่ยวกับการขาดปุ่มสีแดง: "สร้างผลงานชิ้นเอก"...

ในความคิดของฉันมีเพียง 2 โหมดเท่านั้นที่เพียงพอ:
1) ลำดับความสำคัญของรูรับแสง (สำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็วและการควบคุมระยะชัดลึก ความเร็วชัตเตอร์ยังมองเห็นได้ ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นผู้ควบคุม) และ
2) คู่มือ (สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง)
ดี ยกเว้นว่าสำหรับผู้เริ่มต้น ฉันจะยังคงออกจากเครื่อง อย่างอื่นมาจากตัวร้าย :)

ฉันจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าโหมดกำหนดเองเช่น "ทิวทัศน์", "แนวตั้ง", "ทิวทัศน์ยามค่ำคืน", "พิพิธภัณฑ์", "กีฬา"และมวลสารที่คล้ายคลึงกันซึ่งอยู่ในแทบทุกเซลล์ ไม่ว่าในกรณีใด แก่นแท้ของโหมดดังกล่าวมาจากการรวมกันของความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงขั้นพื้นฐาน เนื่องจากโหมดเหล่านี้มักไม่มีอยู่ในกล้องระดับมืออาชีพ เนื่องจากการเปิดรูรับแสงอย่างไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแทนที่จะเป็นโหมด "แนวตั้ง" หรือ "ทิวทัศน์กลางคืน" ( ไม่มีขาตั้งกล้อง) และแน่นอน ปิดแฟลชเมื่อถ่ายภาพในพิพิธภัณฑ์ ...

ระยะชัดลึก

มีเอฟเฟกต์อื่นๆ ของการใช้รูรับแสง เช่น การลดหรือเพิ่มระยะชัดลึก และสิ่งนี้ถูกใช้โดยช่างภาพเพื่อเพิ่มความคมชัด เช่น ภูมิทัศน์ หรือในทางกลับกัน เพื่อเบลอพื้นหลังของภาพถ่ายบุคคล... นี่คือ ตัวอย่างของพื้นหลังพร่ามัวหรือพร่ามัวซึ่งไม่ได้เข้าสู่ระยะชัดตื้น หรืออย่างที่พวกเขาพูด ความชัดลึกเล็กน้อย (โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส ไม่ ความชัดลึก) :

ในรูปที่ 1 รูรับแสง 2.9 ซึ่งให้ระยะชัดลึกเพียงไม่กี่เซนติเมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับภาพ แต่ไม่ใช่สำหรับพื้นหลัง ซึ่งห่างออกไป 20 เซนติเมตร ด้วยเหตุนี้ แบ็คกราวด์จึงไม่ถูกจำกัดความชัดลึกเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงทำให้ภาพเบลอได้ ในรูปที่ 2 บังรูรับแสงเล็กน้อย (f4.4) เนื่องจากระยะชัดลึกมากกว่า แต่เพราะ ระยะห่างจากกรีนยิ่งมากขึ้น แล้วมันก็ยังพร่ามัว อย่างไรก็ตาม รูปภาพเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งหักล้างความคิดเห็นที่เป็นที่นิยมซึ่งได้รับการส่งเสริมด้วยความกระตือรือร้นในหลายฟอรัม - เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พื้นหลังเบลอด้วยความกะทัดรัด ระวังนักเลงที่เขียนเยอะแต่อย่ายกตัวอย่างในโฉนดเช่น กับรูปภาพของคุณ ภาพถ่ายทั้งสองถ่ายด้วยกล้องคอมแพค (Nikon Coolpix 5400) ซึ่งเป็นภาพเก่า (2003) และไม่แพงที่สุดในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ ภาพที่ 2 ไม่ได้ถ่ายที่รูรับแสงกว้างสุด กล่าวคือ การเบลอภาพเป็นไปได้ในทางทฤษฎีมากยิ่งขึ้น

Sergey Andreev เพื่อนของฉันให้รูปภาพต่อไปนี้สำหรับไซต์แก่ฉัน ฉันไม่ต้องการให้ใครตกใจ ภาพนี้ไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องคอมแพค แต่ ... ด้วยโทรศัพท์มือถือ!

3.

อย่างที่คุณเห็น โทรศัพท์มือถือสามารถรับระยะชัดลึกได้เล็กน้อย แต่มันยากมากที่จะควบคุมระยะชัดลึกและทำให้คาดเดาได้: กล้องดังกล่าวไม่มีการตั้งค่ารูรับแสง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ความจริงก็คือแม้แต่กล้องโทรศัพท์มือถือก็สามารถเบลอพื้นหลังได้!

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างคลาสสิกของการใช้ระยะชัดลึกเหล่านี้ไม่ควรนำมาหมายความว่ากล้องคอมแพคไม่ได้ด้อยกว่ากล้อง DSLR เลย ไพรม์เลนส์ที่รวดเร็วเมื่อติดตั้งบนกระจกจะทำให้โบเก้ (แบ็คกราวด์เบลอ) ลึกขึ้นมาก (หากจำเป็น!) และด้วยลวดลายที่สวยงามยิ่งขึ้น ควรจำไว้ว่าเลนส์ที่มีโฟกัสยาว "ล้าง" แบ็คกราวด์ได้ดีที่สุด แต่ถึงแม้จะใช้เลนส์วาฬ กล้อง SLR ก็มีตัวเลือกมากกว่าทั้งในเรื่องนี้และในแง่ของความง่ายในการควบคุมระยะชัดลึก ต่อไปนี้คือรูปภาพทั่วไปที่มีพื้นหลังพร่ามัว:

เคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับผู้ที่มีความกะทัดรัด แน่นอนว่าเหมาะสำหรับกล้อง SLR หากคุณต้องการถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่มีแบ็คกราวด์พร่ามัว ให้ถ่ายโดยให้แบ็คกราวด์อยู่ห่างจากใบหน้าของภาพเหมือนมากที่สุด :) และใบหน้าจะอยู่ในเฟรมให้ได้มากที่สุด - แบ็คกราวด์จะเป็น เบลอมากขึ้น ในกรณีนี้ รูรับแสงควรเปิดกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรวางเลนส์ไว้ในเทเลโพซิชั่น (เนื่องจากความคมชัดจะมากกว่าในมุมกว้าง) หาก DOF ของคอมแพคของคุณใหญ่เกินไปสำหรับอพาร์ตเมนต์ (วัตถุไม่พอดีกับเฟรม!) แน่นอนว่าคุณจะต้องซื้ออพาร์ตเมนต์ที่กว้างขวางกว่านี้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบที่จะถ่ายบนถนนหรือ ฉันใช้ SLR :)
ตัวอย่างเช่นเช่นนี้:

ระยะชัดลึกเล็กน้อยและโบเก้ให้อะไร ความสามารถในการเน้นวัตถุหลักและทำให้ภาพดูกว้างขึ้น ในกรณีนี้ มือที่พิมพ์บรรทัดเหล่านี้บนแป้นพิมพ์จะถูกเน้น :)

อะไรเป็นตัวกำหนดความลึกของพื้นที่ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ด้วยขนาดเท่ากันของเมทริกซ์ (และสิ่งอื่น ๆ ที่เท่ากัน) ความชัดลึกขึ้นอยู่กับหลักการต่อไปนี้:

◆ หากค่า f มากกว่า (f8 มากกว่า f2 คือรูรับแสงเล็กลง) แสดงว่าระยะชัดลึกมากขึ้น
◆ หากระยะห่างจากวัตถุมากกว่า ระยะชัดลึกก็จะมากขึ้น
◆ หากทางยาวโฟกัสของเลนส์ยาวกว่า ระยะชัดลึกก็จะเล็กลง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง:

ระยะชัดลึกขึ้นอยู่กับรูรับแสงและระยะห่างจากวัตถุ ยิ่งรูรูรับแสงใหญ่และเลนส์อยู่ใกล้วัตถุมากเท่าใด ความชัดลึกก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้น และไม่สำคัญว่าคุณจะขยับเท้าเข้าไปใกล้หรือซูมเข้าที่วัตถุ

หากระยะห่างจากวัตถุ (และทางยาวโฟกัส) ไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงรูรับแสงเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนระยะชัดลึกได้

ควรเข้าใจว่าระยะชัดลึกขึ้นอยู่กับขนาดของเมทริกซ์อย่างมาก แต่เนื่องจากสันนิษฐานว่าช่างภาพถ่ายด้วยกล้องเพียงตัวเดียวในแต่ละครั้ง ครั้งเดียว!) จากนั้นเราละเว้น :) สมมติว่าสิ่งหนึ่ง: บนเมทริกซ์ขนาดใหญ่ ได้ความชัดลึกที่เล็กลงง่ายกว่าสำหรับเมทริกซ์ขนาดใหญ่
ผลลัพธ์คืออะไร? ยิ่งระยะชัดลึกน้อย พื้นหลังก็จะยิ่งเบลอมากขึ้น หากระยะชัดลึกมาก (เหมือนแบบคอมแพค) หรือแบ็คกราวด์อยู่ไม่ไกลหลังตัวแบบ (เช่น ตกลงไปในระยะชัด) แบ็คกราวด์เบลอจะไม่ทำงาน - ทุกอย่างจะคมชัดทั้งตัวแบบและตัวแบบ พื้นหลัง. และตอนนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิม แต่ในภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น:

หากคุณต้องการเบลอแบ็คกราวด์ด้านหลังภาพพอร์ตเทรตเยอะๆ ให้ขยับเข้าไปใกล้ (หรือซูมเข้า) เพื่อให้ใบหน้ากินพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรอบภาพ (จะยิ่งดีถ้าใช้เลนส์ยาว) โดยเปิดรูรับแสงให้กว้างที่สุด . หากคุณไม่ต้องการ ก็ให้ปิดรูรับแสงไว้เพื่อไม่ให้แบ็คกราวด์มัวเกินไป :)

บนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถหาข้อโต้แย้งมากมายในหัวข้อ "ความชัดลึกขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสหรือไม่" บางคนคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคนอื่น ๆ แน่นอนไม่คิดอย่างนั้น :) โดยทั่วไปประชาธิปไตยและเสรีภาพในการพูดเป็นสิ่งที่แปลกมาก: บางคนจะเรียกว่ากระดาษธรรมดาสีดำอย่างแน่นอนหากคนส่วนใหญ่คิดว่า มันเป็นสีขาว และทำไม? แต่เพราะว่าอิสระและคุณสามารถทำอะไรก็ได้! :) อย่างไรก็ตาม ระดับของความงี่เง่าของสังคมถูกประเมินโดยการไร้ความสามารถในการกำหนดขอบเขตของความลึกของฟิลด์ของสิ่งที่ได้รับอนุญาต และความอับอายนี้เกิดจากความเข้าใจผิดว่าเสรีภาพที่ไม่จำกัดนั้นเลวร้ายราวกับถูกยึดโดยสิ้นเชิง (เหมือนไดอะแฟรม)! อีกอย่าง พื้นฐานของการถ่ายภาพ (ไม่ใช่ประชาธิปไตย) นั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแสง การออกแบบเลนส์ และสามัญสำนึกของช่างภาพ :)

เนื่องจากฉันมักถูกถามคำถามว่า "ทำไมไซต์อื่นไม่พูดถึง IPIG แต่ในทางกลับกัน" ผู้เขียนบรรทัดเหล่านี้จึงเบื่อที่จะตอบ - "คุณมีอิสระที่จะเลือกแหล่งข้อมูลใด ๆ " - และเขียนบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับ ความคิดเห็น:

หากคุณไม่สนใจโปรดข้ามไป การถ่ายภาพสำหรับผู้เริ่มต้นไม่ได้ให้การมีส่วนร่วมของฝ่ายหลังในข้อพิพาทเชิงทฤษฎี เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ปัญหา" เท่านั้น - ยอมตามความปรารถนาของชุมชนภาพถ่าย ฉันหวังว่าพื้นฐานการถ่ายภาพจะไม่ประสบปัญหานี้ :)

ฉันต้องเตือนผู้เริ่มต้น: อย่าสร้างจุดจบบางอย่างในตัวมันเองโดยใช้ระยะชัดลึกเล็กน้อย ประการแรก การเบลอพื้นหลังอาจไม่เหมาะสมเสมอไป และประการที่สอง จำเป็นต้องมีระยะชัดลึกมาก และในการถ่ายภาพมาโครก็จำเป็นอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่มักต้องใช้ความคมชัด "ทั่วทั้งสนาม" ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาหัวข้อนี้อย่างละเอียดมากขึ้น เหล่านั้น. เราไม่หยุด เราอ่านต่อไป :)

วิธีถ่ายวิวทิวทัศน์

สำหรับภาพทิวทัศน์ รูรับแสงมักจะถูกปิดไว้ - เพื่อให้ทุกอย่างคมชัด "ตั้งแต่สะดือไปจนถึงระยะอนันต์" ซึ่งมักจะเป็นกรณีของกล้องคอมแพค - ในทิวทัศน์นั้น คุณไม่สามารถปิดรูรับแสงได้เลย :) กล้อง DSLR นั้นใช้งานยากกว่า (สิ่งที่พวกเขาพูดในโฆษณา!) - เลนส์ที่เร็วสามารถเบลอที่จุดเริ่มต้นของพาโนรามาเมื่อโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ไกล ไม่จำเป็นต้องทำให้ส่วนที่ใกล้ (หรือไกล) ของภาพในแนวนอนเบลอเลย แม่นยำยิ่งขึ้นก็ไม่จำเป็นเสมอไป นั่นคือเหตุผลที่ผมแนะนำให้คุณปิดรูรับแสงแม้จะเป็นกล้องคอมแพค - เพื่อพัฒนานิสัยที่เรียกว่า "การถ่ายภาพที่ถูกต้อง"

นี่คือลักษณะของภูมิประเทศทั่วไป :)

เหมือนในภาพต่อไปนี้
ทิวทัศน์ #1: รูรับแสงลดลงถึง f8, EGF 24 มม. ทิวทัศน์ #2: รูรับแสงกว้างสุดที่ f8, EGF 36 มม.

ทางยาวโฟกัสสำหรับภาพวิวทิวทัศน์มักจะถูกเลือกให้น้อยกว่ามาตรฐาน ซึ่งทำให้ได้มุมกว้าง - "พื้นที่จะพอดีกับเฟรมมากขึ้น" ตัวอย่างทั่วไปของแผนดังกล่าวคือภาพถ่ายหมายเลข 1 ซึ่งใช้มุมกว้างที่สุด (สำหรับเลนส์นี้) แน่นอน คุณสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์โดยใช้ระยะโฟกัสที่ยาวขึ้นได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการถ่าย มุม และความสามารถในการเข้าใกล้ ตัวอย่างเช่น ฉันไม่มีโอกาสเช่นนั้น - ในการ "วางเท้าของฉัน" ถ่ายภาพหมายเลข 2 - ฉันเพียงแค่จมกล้องลงไป และฉันต้องการได้นักกระโดดร่มชูชีพที่ใหญ่กว่า เพราะเขาคือ "รายละเอียด" ที่สำคัญ ของภูมิทัศน์... :)

บทช่วยสอนการถ่ายภาพไม่ได้หลอกว่าเป็นการนำเสนอที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับพื้นฐานของการถ่ายภาพทิวทัศน์ ดังนั้นจึงมีการจัดสรรหน้าภาพถ่ายแยกต่างหากสำหรับส่วนหลัง โดยทั่วไปแล้ว ฉันคิดว่าภูมิทัศน์เป็นสถานที่ที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น หน้านี้ไม่ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยเลนส์มาตรฐานด้วย ทั้งหมดนี้อยู่ในเมนูหลักของเว็บไซต์ แต่คลิกที่นี่ง่ายกว่า:

เนื่องจากเซ็นเซอร์คือหัวใจ และตัวประมวลผลคือสมอง เลนส์จึงเป็นจิตวิญญาณของกล้อง และช่างภาพก็กดปุ่ม :) หากคุณคิดอย่างนั้นจริงๆ คุณควรรอสักครู่ขณะซื้อกล้อง SLR และนำหนังสือเรียนเล่มนี้ออกจากบุ๊กมาร์กของคุณไปด้วย :) ภูมิทัศน์ (เหมือนอย่างอื่น!) คุณ ทำได้แค่มองด้วยตา "ระหว่างการแข่งขัน" ไม่สนกล้อง เลนส์ โฟโต้ไซต์ และภาพไร้สาระอื่นๆ :) และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองโลกรอบตัวคุณในมุมต่างๆ มองหาสิ่งที่ได้เปรียบที่สุดในใจคุณ แล้วคุณจะเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าคุณต้องการกล้องหรือไม่! จริงๆ แล้ววิธีนี้ไม่ได้ใช้ได้กับแค่ภูมิทัศน์เท่านั้น ไม่ใช่แค่การถ่ายภาพ ...

เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 50 มม. (มาตรฐานใน EFR) ขึ้นไปเหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายภาพบุคคล เช่น เลนส์เทเลโฟโต้ หากต้องการแยกบุคคลออกจากพื้นหลังและทำให้พื้นหลังเบลอ คุณต้องใช้ "เทเลโฟโต้" หากคุณต้องการให้คนอวดพื้นหลังที่สวยงามและมองเห็นพื้นหลังนี้ คุณไม่จำเป็นต้องถ่ายเทเลโฟโต้เลย :) ในกรณีนี้ คุณสามารถถ่ายด้วยเลนส์มาตรฐานหรือเพียงแค่ลดโฟกัส ความยาว (หากคุณมีการซูม) และคุณยังสามารถกดไดอะแฟรมค้างไว้หากเป็นไปได้ พื้นฐานของการถ่ายภาพถือว่าช่างภาพยังคงถ่ายภาพอยู่ ไม่ใช่กล้องของเขา! ฉันจะไม่เบื่อที่จะทำซ้ำ :)

เลนส์ Pentax 16-45 / f4 ที่เราตรวจสอบก่อนหน้านี้เหมาะกว่าสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ (ไม่ใช่เพราะ Pentax แต่เพราะมันกว้างกว่าปกติ!) แต่การถ่ายภาพบุคคลก็สามารถถ่ายได้ด้วย ฉันจงใจยกตัวอย่างที่ถ่ายด้วยเลนส์นี้โดยเฉพาะ เพราะมันคล้ายกับเลนส์มาตรฐานที่มาพร้อมกับกล้อง (ปกติจะเรียกว่า "ปลาวาฬ") - นี่คือสิ่งที่ผู้เริ่มต้นใช้ในตอนแรก คุณไม่ควรคิดว่าพวกเขากำลังเสนอให้คุณ - "ก่อนอื่นให้หัดเล่นกีตาร์โดยไม่มีเงื่อนไขแล้วคุณจะต้องซื้อบังโคลนตัวจริงให้ตัวเอง ... " - ฉันมักถูกถามคำถามว่า "เป็นไปได้ไหมที่จะถ่ายภาพบุคคลที่ดีด้วย" วาฬ", "วาฬทำอะไรได้บ้างในการถ่ายภาพมาโคร" และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผมจึงพบว่าจำเป็นต้องใช้เลนส์ใกล้กับวาฬมากขึ้น ทำไมไม่เป็นปลาวาฬจริงๆ? ใช่เพราะฉันไม่มีมัน :)

เนื่องจากอัตราส่วนรูรับแสงของเลนส์ 16-45 / 4 ค่อนข้างต่ำ (f4) ในการถ่ายภาพพอร์ตเทรต คุณต้องเปิดรูรับแสงให้มากที่สุด และแน่นอน ตั้งเลนส์ไว้ที่ตำแหน่งเทเลโฟโต้สูงสุด - ที่ทางยาวโฟกัส 45 มม. ซึ่งค่อนข้างเหมาะสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเทรตอยู่แล้ว - จะมีความผิดเพี้ยนทางเรขาคณิตน้อยลง การบิดเบือนที่เห็นได้ชัดเจนอาจเป็นที่ยอมรับได้สำหรับภาพทิวทัศน์ แต่สำหรับภาพบุคคล จะเป็นข้อบกพร่องที่ชัดเจน เมื่อถ่ายภาพ ควรโฟกัสที่ดวงตา (หรือดวงตาที่อยู่ใกล้คุณที่สุด) เนื่องจากดวงตาเป็นส่วนที่สื่ออารมณ์ได้มากที่สุดของภาพเหมือน ไม่ได้เรียกว่ากระจกแห่งจิตวิญญาณโดยไม่มีเหตุผล หากระยะชัดลึกมีขนาดเล็กมาก แม้ว่าหูจะ "เบลอ" พร้อมกับจมูก แต่ดวงตาจะอยู่ในโซนความคมชัดเสมอ นี่คือส่วนทางเทคนิค

แต่ส่วนที่สร้างสรรค์นั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อย ดังนั้นฉันจึงระบุกฎเกณฑ์ที่รู้จักกันดีหลายประการสำหรับการสร้างองค์ประกอบ ซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ค่อยยอมให้ตัวเองถูกละเมิด ผู้เริ่มต้นควรปฏิบัติตามกฎเหล่านี้มากกว่าที่จะปฏิเสธ ตรงกันข้าม ไม่ได้พิสูจน์ความเชี่ยวชาญ เราจะกำหนดคุณลักษณะของการจัดองค์ประกอบภาพ ไม่เพียงแต่กับภาพบุคคล แต่ยังรวมถึงตัวแบบหลักในการถ่ายภาพด้วย

มือเอเลี่ยนในเฟรมถัดจากใบหน้าของตัวเอกจะเปลี่ยนรูปถ่ายที่ดีให้กลายเป็นอึทันที
ไม่มีอะไรพิเศษ! ควรทิ้งเฉพาะวัตถุที่สำคัญไว้ในเฟรม นี่เป็นพื้นฐานของการถ่ายภาพ ไม่ใช่แค่การถ่ายภาพพอร์ตเทรตเท่านั้น
ดีกว่าที่จะยิงเด็กจากส่วนสูงหรือต่ำกว่านั้น!
ไม่ควรตัดคนโดยบังเอิญ แม้ว่าคุณจะเป็นศัลยแพทย์ก็ตาม เป็นการดีที่จะตัดเท้าด้วยกรอบ และเมื่อถ่ายภาพในโปรไฟล์ ให้ตัดใบหน้าออก (ทิ้งส่วนหลังของศีรษะ) มันน่ากลัว! นอกจากนี้ คุณไม่ควรตัดร่างมนุษย์ครึ่งหนึ่งตามเส้นขอบฟ้า (หรือรั้ว)
บุคคลที่ถูกพรรณนาต้องเป็น จัดสรร(ความชัดลึก การจัดแสง ขนาด และตำแหน่งที่เหมาะสมในเฟรม การเล่นของ chiaroscuro อะไรก็ได้ แต่เน้นไว้) อันที่จริงสิ่งนี้ใช้ได้กับทุกวิชาของการถ่ายภาพ
พื้นหลังไม่ควรมีสีสันและทำให้ผู้ดูเสียสมาธิด้วยวัตถุที่เข้าใจยาก ทิ้งทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นหลัง เบลอ ทำลาย สร้างมันขึ้นมาเอง - แค่ทิ้งความสนใจทั้งหมดไปที่ภาพเหมือน
ไม่ควรวางตัวแบบหลักไว้ตรงกลางเฟรมเสมอ

ผู้เริ่มต้นจะต้องมี "กฎสามส่วน" ซึ่งมักใช้ในการถ่ายภาพ (แบ่งเฟรมออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กัน) สีเขียวทำเครื่องหมายจุด "ดึงดูดสายตา" มาเชื่อเรขาคณิตของความสามัคคีกันเถอะ! แต่... โดยปราศจากความคลั่งไคล้เกินควร)

นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ ภาพเหมือนควรแสดงแก่นแท้ของบุคคลและลักษณะที่แสดงออกมากที่สุดซึ่งเปิดเผยลักษณะนิสัยของเขา หากวิธีนี้ไม่ได้ผล เราสามารถพูดได้ว่าภาพเหมือนล้มเหลว แต่สามารถทำได้ในอีกทางหนึ่ง แต่ภาพถ่ายปกติก็ออกมาเป็นที่ระลึก! มาดูภาพเหมือนของผู้ชายรัสเซียธรรมดากัน :)

ผู้ชายรัสเซีย.
รูรับแสงเปิดถึง f4 ทางยาวโฟกัส (EGF) 67 มม.

0.

เพื่อให้ได้แบ็คกราวด์ที่พร่ามัว คุณไม่เพียงแต่ต้องเปิดรูรับแสงให้มากที่สุด แต่ยังต้องถ่ายจากระยะใกล้มากด้วย เพื่อให้ใบหน้ากินพื้นที่ส่วนใหญ่ของเฟรม และแบ็คกราวด์ที่นี่ก็ถูกปรับให้ไม่คม ไม่ได้แสดงว่าแบ็คกราวด์ไม่คม (มันงี่เง่า!) แต่ตรงกันข้าม เพื่อเน้นที่ตัวแบบหลัก :)

และวัตถุนี้ควรสังเกตว่ามีลักษณะรุนแรงมาก ... ช่างเป็นอะไร! ผู้ชายชาวรัสเซียแท้ๆ เป็นฮีโร่และเป็นที่โปรดปรานของผู้หญิง ความน่ากลัวของศัตรู :) อย่างไรก็ตาม คำว่าผู้ชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพ "วีรสตรีทางเพศ" ที่สร้างโดยรายการทีวีลาตินอเมริกาที่โง่เขลา การกระทำของชาวอเมริกันที่โง่เง่าไม่น้อย ภาพยนตร์และพูดเกินจริงอย่างพากเพียรโดยโทรทัศน์ในประเทศของเรา (ไม่น้อย sucky ) ผู้หญิงอย่าหลงกล! อันที่จริง ผู้ชายเป็นผู้ชายที่หยาบคายและโหดร้ายที่บังคับผู้หญิง (อ่านว่าข่มขืน) และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยหมัดและรองเท้าของเขา โดยทั่วไปแล้วเป็นคนขี้เมาในหมู่บ้านที่ทำงานหนัก (หรือเกียจคร้าน?) อนิจจาไม่ได้สร้างผู้ชาย ... ฉันขอโทษด้วยตัวละครประเภทนี้ไม่เหมาะกับผู้ชายรัสเซียคนนี้อย่างสมบูรณ์และเขาดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่รูปถ่ายคุณสามารถแสดงออกได้มาก - ถ้าคุณต้องการ : ) เช่น เน้นย้ำและเน้นลักษณะใบหน้าที่เข้าใจยากบางอย่างอย่างชัดเจน คุณเดาได้ไหมว่าการถ่ายภาพพอร์ตเทรตอย่างถูกต้องหมายความว่าอย่างไร

ตอนนี้เล็กน้อยเกี่ยวกับการถ่ายภาพเด็ก เขาว่ากันว่าเด็กคือดอกไม้แห่งชีวิต บางคนโต้แย้งว่าดอกไม้แห่งชีวิตเป็นพวกฮิปปี้ :) ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผิดโดยพื้นฐานแล้วเพราะดอกไม้ยังต้องเติบโตและต้องเลี้ยงดู ... และแม้ว่าเด็ก ๆ จะไม่เติบโตในสวนของเรา คุณก็ต้อง สามารถถ่ายภาพพวกเขา คาดเดาสิ่งที่วลีที่จะปฏิบัติตามตอนนี้? ใช่ค่ะ ถ่ายเด็กยังไงให้ถูกต้อง :)

ในทั้งสองภาพ รูรับแสงเปิดที่ f4, EGF 67 mm.

1. 2.

เด็กๆ ถ่ายภาพได้ง่ายมาก - พวกเขาเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ ยิ้มไม่หุบ การถ่ายภาพเด็กเป็นเรื่องยากมาก - พวกเขาหมุนตลอดเวลาเหมือนท็อปส์ซูหันหลังให้เลนส์และยิ่งไปกว่านั้นหลุดออกจากกรอบอย่างต่อเนื่อง ... ลองนึกภาพ - พวกเขาไม่ต้องการแม้แต่จะโพสท่า! และหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในห้องที่มีแสงน้อย (และสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเสมอ!) จากนั้นหลังจากถ่ายภาพเบลอไปสองสามภาพ คุณก็อาจจะฝืนยิ้มได้แล้ว! ทำอะไร หยิบของเล่นให้ลูก ทำหน้า พูดเล่น จับอารมณ์ แต่อย่าเพิ่งบังคับลูกให้มองเลนส์ตรงๆ หลายนาที สัญญาว่า "นกจะบินออกไป" ตอนนี้." บอกตามตรงว่ามันไม่พังฉันพยายาม 17 ครั้งติดต่อกัน - มันไม่มีประโยชน์ :) จะดีกว่าถ้าถ่ายรูปเมื่อเด็กหลงใหลในกิจการของตัวเองเต็มไปด้วยอารมณ์และไม่ใส่ใจคุณหรือ ไปถ่ายรูป ...

ใครบอกว่าคุณถ่ายภาพพอร์ตเทรตด้วยเลนส์มุมกว้างไม่ได้? เมื่อโฟกัสที่ยาว พวกมันสามารถถอดออกด้วยเลนส์ใดๆ ก็ได้ ไม่ใช่แค่เลนส์พอร์ตเทรตที่รวดเร็วเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพอะไร คุณควรจะสามารถใช้แสงได้เสมอ แม้ว่าคุณจะมีแฟลชในตัวเท่านั้น เป็นที่เชื่อกันว่าควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพด้วยแฟลชที่หน้าผาก สำหรับภาพบุคคลควรใช้แสงที่นุ่มนวลและกระจายแสง ใช้แสงแดดหรือแฟลชภายนอกที่ชี้ไปที่เพดานหรือแผ่นสะท้อนแสง ... ทั้งหมดนี้เป็นความจริง และดียิ่งขึ้นที่จะมีสตูดิโอถ่ายภาพของคุณเองพร้อมนางแบบแฟชั่น จำไว้ว่าไซต์นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แม้ในแสงแดดจ้า ให้เปิดแฟลชเพื่อให้เงาที่ลึกบนใบหน้าสว่างขึ้น โดยเฉพาะแสงย้อน และที่สำคัญที่สุด มองหามุมถ่ายภาพที่น่าสนใจ แต่ถ้าแสงเอื้ออำนวย ก็ควรปิดแฟลชเพราะมันจะทำลายแสงธรรมชาติจริงๆ และให้ภาพที่แบนราบ

แน่นอนว่าแฟลชในตัวกล้องนั้นอ่อน แต่คุณจำเป็นต้องใช้งานได้

เมื่อคุณเห็นแสงวูบวาบจำนวนมากบนอัฒจันทร์ของสนามกีฬาขนาดใหญ่ คุณไม่ควรคิดเอาเองว่าการพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างมหาศาลของประชากรเกิดขึ้นในประเทศ และแทนที่จะเป็นผู้ขายและพ่อค้าเร่ขายขยะโฆษณา ช่างภาพจำนวนมากได้ปรากฏตัวขึ้น : )

คุณควรระวังด้วยว่าแฟลชในตัวกล้องมักจะไม่เกิน 3-5 เมตร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างแท้จริง: ผู้คนจะเน้นอะไรจากระยะห่างของอัฒจันทร์? เพื่อไม่ให้ผิดหวังในความเป็นมนุษย์และเพื่อความสบายใจ มักจะคิดถึงการหลงลืมง่ายๆ ของ "ช่างภาพ" เพื่อปิดการยิงแฟลชอัตโนมัติ อย่ายอมจำนนต่อเส้นโลหิตตีบ - สิ่งนี้นำไปสู่การคายประจุแบตเตอรี่ก่อนวัยอันควร :)

วิธีการใช้แฟลช? เป็นไปได้ในเครื่อง แต่ในกล้องขั้นสูง สามารถปรับกำลังพัลส์ (- +) เพื่อไม่ให้ใบหน้าเปิดรับแสงมากเกินไป ให้ลดพลังงานในระยะใกล้ และในทางกลับกัน ให้เพิ่มแสงหากวัตถุอยู่ห่างออกไปหลายเมตร การใช้คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องถ่ายภาพกับแสงที่ส่องเข้ามา อนิจจา ในจานสบู่ แฟลชไม่สามารถปรับได้ ใช้ได้เฉพาะในโหมดอัตโนมัติหรือปิดอยู่

ภาพที่ 3 ถ่ายในห้องที่มีแสงสลัว และในที่นี้จำเป็นต้องเปิดแฟลช เด็กๆ จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น โอกาสที่ภาพจะเบลอจึงสูงเกินไป แน่นอน ฉันเปิดรูรับแสงเป็น f4 เพื่อให้ได้ระยะชัดลึกต่ำสุด มอบหมายงานอื่นๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ และถ่ายที่ ISO - 100 ที่จริงแล้ว ฉันมักจะถ่ายที่ ISO ต่ำสุด และบางครั้งก็สูงเท่านั้น :)

ทั้งสองภาพ EGF = 67 mm. แต่ ISO, รูรับแสงและ . ต่างกัน
โหมดแฟลชต่างๆ...

ช็อต #4 มีความสำคัญเป็นพิเศษในแง่ของการใช้แฟลช ฉันต้องถ่ายรูปตอนดึกโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้องและแม้แต่บนรูรับแสงก็ปรับได้ถึง 8 - และทั้งหมดเป็นเพราะความแปลกของฉันที่จะจับภาพไม่เพียง แต่เด็กผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นหลังของภูมิทัศน์ตอนกลางคืนในเฟรมด้วย และฉันต้องการให้แบ็คกราวด์นี้ไม่พร่ามัวโดยสิ้นเชิง ซึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเปิดรูรับแสงกว้างและเอาแบ็คกราวด์ออกไป การใช้แฟลชเพื่อจุดประสงค์นี้อย่างตรงไปตรงมานั้นไม่มีประโยชน์ - แน่นอนว่าใบหน้าจะสว่างขึ้น แต่จะไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ - แฟลชจะไม่ไปถึง

ดังนั้น การถ่ายภาพจึงดำเนินการในโหมดซิงโครไนซ์ช้าที่ม่านด้านหลัง นี่คือโหมดแฟลช: กล้องจะเปิดรับแสงพื้นหลังเป็นเวลานานด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ และเฉพาะในตอนท้ายสุดเท่านั้นที่จะส่องสว่างพื้นหลังอย่างรวดเร็วด้วยแฟลช (ในกรณีนี้คือใบหน้า) แต่สุดท้ายความเร็วชัตเตอร์ก็ 8 วินาที! ฉันต้องเพิ่ม ISO เป็น 400 และรับความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลงมาก - "เพียง" 2 วินาทีเท่านั้น การหล่อลื่นยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะทำอย่างไร? วิธีที่ง่ายที่สุดคือต้องไม่แปลก เปิดรูรับแสงให้สุด ตั้งค่าแฟลชเป็นอัตโนมัติ และถ่ายภาพปกติที่ ISO - 100 และความเร็วชัตเตอร์ 1/60 วินาที แค่คิดว่าฉากหลังไม่สามารถมองเห็นได้ เราไม่ใช่พื้นหลัง แต่เรากำลังถ่ายภาพบุคคลตอนกลางคืน อีกอย่าง ให้ความสนใจ โฟกัสไม่ได้อยู่ที่ดวงตา แต่อยู่ที่หนวด :) - ตรงกลางเฟรม - ข้อผิดพลาดทั่วไปของผู้เริ่มต้นที่ถือกล้อง DSLR ในมือเป็นครั้งแรก เราจะกลับไปที่โฟกัสที่ถูกต้องในภายหลัง ...

แต่ฉันเป็นคนดื้อรั้น... และต้องการภาพพอร์ตเทรตตอนกลางคืนที่มีไฟกลางคืนเท่านั้น แต่ 2 วินาที ข้อความที่ตัดตอนมานั้นเป็นอุปสรรค และฉันไม่ต้องการเพิ่ม ISO ให้สูงขึ้นไปอีก ฉันแนะนำให้นางแบบวางศอกของเธอไว้บนก้อนหิน ดังนั้นจึงยึดคางของเธอไว้แน่นและไม่ขยับ และกล้องก็จับแน่นในมือของเธอไม่น้อย โดยวางข้อศอกของเธอไว้บนก้อนหินอีกก้อนหนึ่ง - มันกลับกลายเป็นเหมือนขาตั้งกล้อง .. . โดยทั่วไปแล้วเด็กผู้หญิงทำทุกอย่างถูกต้อง: กดค้างไว้ 2 วินาทีโดยไม่กระพริบตายิ้มและดูเป็นธรรมชาติในเวลาเดียวกัน เวลาเปิดรับแสงเองถูกใช้ไปกับการถ่ายภาพแบ็คกราวด์ (และในบางส่วนคือโฟร์กราวด์) และแฟลชที่สิ้นสุดการรับแสงได้กำหนดโมเดลของเราไว้อย่างชัดเจนก่อนที่ชัตเตอร์จะปิด
ฉันไม่คิดว่าจะตัดสินว่าภาพเหมือนที่ดีออกมาหรือไม่ แต่ผู้หญิงคนนั้นดีอย่างแน่นอน ... ไม่ว่าในกรณีใดฉันทำได้ตรงตามที่ตั้งใจไว้และไม่ใช่สิ่งที่จะออกมา :) และคุณไม่ควรมอง เพื่อความกำกวมในคำพูดของฉัน - แม้ว่ามันจะบอกว่า "จะยิงผู้หญิงยังไง!" :)

— ฮา! คนโง่คนไหนก็ถ่ายรูปได้! ขอกล้องมืออาชีพราคาแพงพร้อมชุดเลนส์ตัวบนให้ฉันหน่อย ฉันจะให้คุณมากกว่านั้น! - อุทานผู้มาใหม่อีกคนและ ... จะถูกต้อง แต่เขาจะพูดถูกไม่ใช่เพราะเขาคลิก แต่เพราะบางทีเขาอาจไม่เคยเห็นรูปถ่ายที่ไม่ดีที่ถ่ายด้วยกล่องสบู่ที่มีเลนส์พลาสติก และนี่คือตัวอย่าง ขอให้สนุก:

ดังนั้นภาพที่ 5 จะพูดอะไรได้? คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกเลนส์สำหรับกล้องของคุณเป็นเวลานาน จะบอกว่าภาพนี้เปิดรับแสงได้ดี โฟกัสไม่มีการเคลื่อนไหว สมดุลแสงขาวไม่ท่วมท้น ไม่มีสัญญาณรบกวนด้วย ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ใช่ไหม? เท้าถูกตัด ท่อระบายน้ำยื่นออกมาจากหัว และพื้นหลัง... มีคำในภาษารัสเซียไม่เพียงพอที่จะแสดงความไร้สาระของพื้นหลังและความอัปยศของโครงเรื่อง ใช่ โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้จะเหนือกว่าความดีและความชั่ว :) ไม่มีกล้องที่แพงที่สุดที่จะช่วยคุณจากความผิดพลาดเช่นนี้ - คุณไม่สามารถมองเห็นโลกแบบนั้นได้ - เด็กผู้หญิงในรางหินที่มีท่อระบายน้ำอยู่ในหัว - คุณไม่สามารถยิงได้ เช่นนั้น! ฉันเจ็บปวดอย่างเหลือทนและละอายใจกับภาพนี้ (และแน่นอนว่าฉันมีชีวิตอยู่มาหลายปีแล้ว :) แม้ว่า ... หลังจากดูโทรทัศน์ของเราในตอนเย็น ภาพถ่ายดังกล่าวอาจดูเหมือนเป็นผลงานชิ้นเอก ....
แต่หมายเลข 6 เป็นภาพเหมือนเต็มตัวปกติโดยสมบูรณ์ ไม่ใช่ Cartier-Bresson แน่นอน แต่อย่างน้อยก็มีมือสมัครเล่นที่ดีเพื่อเป็นของที่ระลึก นี่ไม่ใช่ความอัปยศที่จะให้ แค่วันที่ไม่เพียงพอ นั่นคือความคิดเห็นของฉันแน่นอน :)

ภาพทางซ้ายดูสบายตากว่าภาพสแนปชอตสำหรับความทรงจำอยู่แล้ว หากคุณยังไม่กลายเป็นคนอับจนในจิตวิญญาณของคุณในโลกที่บ้าคลั่งของเรา และถ้าคุณยังไม่ได้ทำให้จิตใจขุ่นมัวในสังคมที่บางครั้งเรียกว่าฆราวาส ออร์โธดอกซ์ แล้วก็อาชญากร สังคมผู้บริโภค และแม้กระทั่งประชาธิปไตย มีโอกาสที่รูปถ่ายของคุณย่ากับหลานสาวที่ไม่โอ้อวดนี้จะไม่ทำให้คุณเฉยเมย ใบหน้าของพวกเขาเปล่งประกายจากภาพที่สูดหายใจเอาความอบอุ่นและความสงบ ในการทำเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องที่มีฟังก์ชั่นจดจำใบหน้าและรอยยิ้ม :) หากช่างภาพไม่สามารถจดจำใบหน้าได้เขาก็ต้องหยุดดื่มและหากไม่ช่วยก็หยุดถ่ายรูป ! โดยทั่วไปแล้ว การลบสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาพไม่ใส่ใจช่างภาพและไม่สงสัยว่าพวกเขากำลังถ่ายทำอยู่ หากพวกเขานั่งอยู่หน้ากล้องและถูกบังคับให้มองเข้าไปในเลนส์ ความฉับไวทั้งหมดก็จะหายไปในพริบตา คงจะดีหากยังมีการฝืนยิ้มอยู่ และสำหรับภาพนี้ ฉันไม่ได้ต้องการระบุว่าได้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงไว้เท่าใด และสัญญาณรบกวนนั้นสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากหรือไม่ และยิ่งไปกว่านั้น ไม่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับประเภทของเมทริกซ์ของผู้ผลิต หรือการส่งเสริมการขายของแบรนด์ :)

ภาพด้านขวาถ่ายด้วยกล้องคอมแพค นี่ไม่ใช่ภาพพอร์ตเทรตและไม่ใช่การแสดงละคร แต่เป็นภาพถ่ายรายงานโดยกล้องคอมแพคขนาดเล็กที่มีหน้าจอแบบหมุนได้ คุณมองลงไปที่หน้าจอในแนวนอน และคุณยิงไปข้างหน้าและสูงขึ้นเล็กน้อยจากใต้โต๊ะ! นั่นเป็นเพียงแสงแฟลชที่ทรยศ แต่ความจริงแล้วฉันไม่สามารถปิดพัฟในห้องที่มีแสงน้อยได้! ที่สำคัญคือได้ถ่ายรูปแล้ว! คิดว่าผู้ชายรัสเซียอีกครั้ง? ไม่ แต่ประเภทกลับกลายเป็นว่ามีสีสันมากเช่นกัน :)

เราได้เห็นวิธีถ่ายภาพบุคคลด้วยการซูมมุมกว้างแล้ว และจะไม่สุจริตที่จะยกตัวอย่างของเลนส์คลาสสิกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pentax: นี่คือเลนส์ 50 / 1.4 ที่เร็ว แน่นอนว่าผู้ผลิตรายอื่นสามารถหารุ่นที่คล้ายกันได้ (ทั้ง f1.4 ราคาแพงและ f1.7 ที่ถูกกว่า); และโดยทั่วไป การแก้ไขยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากอัตราส่วนราคา/คุณภาพที่ดีที่สุดและอัตราส่วนราคา/รูรับแสงที่ดีที่สุด นี้แสดงดังต่อไปนี้:

ด้วยรูรับแสงที่เท่ากัน ความบิดเบี้ยวทางแสงของเลนส์คงที่จึงน้อยลง และด้วยคุณภาพและอัตราส่วนรูรับแสงที่เท่ากัน การซูมจะมีราคาแพงกว่ามาก และแม้ในความฝัน การซูมจะไม่สามารถแข่งขันกับการแก้ไขอัตราส่วนรูรับแสงที่มากกว่า f2 / 8 ได้

ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือเลนส์ของกล้องคอมแพคชั้นนำบางรุ่น และข้อยกเว้นดังที่คุณทราบเท่านั้นที่ยืนยันกฎ - กล้องดังกล่าวมีราคาแพงมาก และแม้แต่ในเลนส์นั้น ก็แทบไม่มีเลนส์คงที่เลย: กล้องคอมแพคนั้นอยู่ในตำแหน่งสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ผลิตไม่ต้องการอธิบายให้มือใหม่ฟังว่าทำไมจึงต้องมีการแก้ไขเมื่อมีการซูมแบบเร็ว ฉันจะลอง: เลนส์ซูมมีความบิดเบี้ยวมากกว่า แต่สำหรับเซ็นเซอร์ขนาดเล็กง่ายกว่าและถูกกว่าสำหรับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ :)

การปรากฏตัวของการซูมที่รวดเร็ว (และ 2.8 เป็นการซูมที่แพงมาก มักจะมีราคาแพงกว่าตัวกล้องเอง!) ไม่ได้ทำให้ราคา 50 ดอลลาร์และเลนส์อื่นๆ ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ใน DSLR หมดไป อย่างไรก็ตาม "ห้าสิบ kopeck" บนกล้องที่มีปัจจัยการครอบตัด 1.5 เปลี่ยนเป็นเทเลโฟโต้ขนาดเล็กอย่างมั่นใจด้วย EGF = 75 มม. โดยทั่วไปแล้วนี่เป็นภาพพอร์ตเทรตที่ค่อนข้างดี เมื่อใช้รูรับแสงกว้างที่เลนส์นี้สามารถให้ได้ ภาพซอฟต์โฟกัสจะดูดีมาก

แต่นี่เป็นความขัดแย้ง หากแนะนำให้ถ่ายภาพบุคคลโดยใช้รูรับแสงที่เปิดกว้าง สำหรับช่างภาพพอร์ตเทรตที่รวดเร็ว ขอแนะนำให้ใช้ในทางตรงกันข้าม: ยึดรูรับแสงโดยแบ่งเป็นสองส่วน!

ประการแรก เมื่อปิด การบิดเบือนทางแสงบางส่วนที่เป็นลักษณะของรูเปิดจะลดลง ประการที่สอง เมื่อรูรับแสงกว้างที่ f1.4 ระยะชัดลึกจะตื้นมากจนปากกระบอกปืนของใบหน้าส่วนใหญ่หลุดโฟกัสเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณถ่ายภาพบุคคลในระยะใกล้

ตัวอย่างเช่น ปากกระบอกปืนด้านซ้ายถ่ายที่รูรับแสง 1.4 โดยโฟกัสที่ตาขวา (อืม แมวคิดว่าเป็นตาซ้ายของเธอ!) และตอนนี้ตาที่สองหลุดโฟกัสไปแล้ว โดยหลักการแล้ว นี่เป็นเรื่องปกติ (แม้จะถ่ายในระยะใกล้) แต่ถ้าใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้ รูรับแสงก็อาจบังไว้เล็กน้อยที่นี่ สำหรับฉันความคิดเห็นของสัตว์บางตัวเกี่ยวกับตำแหน่งของดวงตานั้นแปลกสำหรับฉันอย่างมาก ... ดังนั้นแมวจึงมีอย่างอื่นและวิสัยทัศน์ของโลกจะปรากฏขึ้น :)

ช่างภาพมือสมัครเล่นทุกคนมีภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงหลายร้อยภาพ (และอาจมีมากกว่าหนึ่งภาพ) ดังนั้นฉันจึงไม่คาดหวังว่าจะทำให้ใครประหลาดใจ แค่คิดว่าเป็นแมว แต่ดูเหมือนกันสิ่งที่ไม่สนใจมงกุฎแห่งธรรมชาติ - มนุษย์ :) ใช่ใช่ เป็นคนถ่าย. นางแบบก็ไม่หัน!

สัตว์ร้ายตัวนี้ไม่สนเรื่องความเข้าใจโลกของใครซักคน - มันมีในตัวของมันเองและยิ่งไปกว่านั้น มันพึ่งตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ... ไม่ มันไม่ทำร้ายฉัน! นึกถึงนางแบบแฟชั่นมีหาง...

เมื่อกลับมาที่เลนส์ ฉันจะบอกว่าสะดวกที่จะถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แฟลชแม้ในห้องที่มีแสงน้อย ที่นี่ การส่องสว่างทำให้สามารถหยุดรูรับแสงลงที่ f2 ได้

- ยังไง!? - ช่างภาพมือสมัครเล่นถามว่า - คุณเลือกเลนส์เพราะรูรับแสงของมัน และจากนั้นคุณลดขนาดรูรับแสงลงด้วยการปกปิดรูรับแสง! นี่เป็นเรื่องไร้สาระบางอย่าง ...

และนี่ไม่ใช่คำถาม แต่อธิบายได้ง่ายมาก ที่จริงแล้ว คุณไม่ได้ซื้อเลนส์เลยเพราะรูรับแสงอันทรงพลัง อย่างที่หลายคนคิด แต่เพื่อให้ภาพถ่ายของคุณเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้! และยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่าใด รูรับแสงของเลนส์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ...

ในภาพด้านซ้าย รูรับแสงถูกบีบเล็กน้อยที่ f1.7 ที่ ISO 400 เลนส์ "ฟิล์ม" แบบเก่าที่รูรับแสงกว้าง (ถึงแม้จะจับที่ f1.7 ก็ค่อนข้างเปิด) ทำให้ภาพดูนุ่มนวล ซึ่งได้เปรียบ สำหรับภาพบุคคล ควรสังเกตว่าความปรารถนาที่จะทำให้ภาพที่คมชัด "โดยเร็วที่สุด", "เป็นสิวบนผิวหนัง" และแม้แต่ "ปวดตา" เป็นลักษณะของมือสมัครเล่นหลายคน ภาพถ่ายที่มี "ภาพเหมือนนุ่มนวล" ดูเหมือนจะเป็นภาพเบลอและมีเมฆมาก และคู่ควรกับคำในการถ่ายภาพอื่นๆ ทั้งหมด (และไม่ใช่เช่นนั้น) โดยวิธีการที่มันผิด อะไรจะดีสำหรับภูมิทัศน์ (และถึงแม้จะไม่ใช่เสมอไป!) สำหรับภาพเหมือนก็คือความตาย เปรียบเทียบภาพนี้กับใบหน้าที่คมชัดซึ่งถ่ายด้วย Pentax 16-45/f4 ด้านบน หากคุณชอบการถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่คมชัด บางทีกล้อง DSLR อาจถูกซื้อเร็วเกินไป และคุณควรถ่ายด้วยจานสบู่สักพักไหม

เลนส์เดี่ยวนั้นดีสำหรับทุกคน แต่ไม่ควรถือว่าไม่มีข้อบกพร่อง ทุกคนย่อมมีข้อบกพร่อง :)

ข้อเสียเปรียบหลักของเลนส์ทางยาวโฟกัสคงที่คือการซูมไม่เพียงพอ! ใช่ ใช่ คุณเข้าใจทุกอย่างถูกต้อง - คุณจะต้องวิ่งกลับไปกลับมาโดยใช้ขา ขา เพื่อถ่ายสิ่งที่คุณต้องการเข้าไปในกรอบของภาพ :)

น่ากลัว! และนี่คือแทนที่จะยืนนิ่งสบายๆ หมุนวงแหวนปรับระยะซูมลูกฟูกบนเลนส์ SLR หรือกดปุ่มซูมบนตัวกล้องคอมแพค :) อันที่จริง ข้อเสียเปรียบหลักของการแก้ไขไม่ใช่สิ่งนี้ และไม่แม้แต่จะขาด ความสามารถในการเข้าใกล้วัตถุหรือในทางกลับกัน ปัญหานี้แก้ไขได้ "ง่าย" ด้วยชุดเลนส์หนักที่มีทางยาวโฟกัสต่างกันและกระเป๋าน้ำหนักเบาสำหรับพวกเขา :) หรือแม้แต่กระเป๋าเป้ถ่ายรูปสุดเก๋ :) แต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณต้องการจัดเฟรมช่วงเวลาที่หายวับไปในทันที ที่นี่การซูมอยู่เหนือการแข่งขันใดๆ

เป็นไปได้มากว่าฉันจะพูดถึงหัวข้อ "วิธีถ่ายภาพทิวทัศน์และภาพบุคคล" ต่อไป บางทีฉันจะแยกภาพบุคคลในหน้าแยกต่างหาก เช่น "ทิวทัศน์" และ "การถ่ายภาพมาโคร" ฉันเข้าใจดีว่าหัวข้อนี้ยังไม่ครบถ้วน (และแม้แต่หนึ่งในสาม!) ไม่เปิดเผย แต่อย่างน้อย คุณก็ได้เห็นว่าสามารถถ่ายภาพอะไรและอย่างไรด้วยเลนส์ราคาไม่แพงโดยไม่ต้องใช้แสงในสตูดิโอแบบพิเศษ ในตัวอย่างทั้งหมด ใช้เฉพาะแฟลชในตัวกล้องเท่านั้น (หรือไม่ได้ใช้!)

การวัดแสงคืออะไร

ไม่ใช่ว่ากล้องดิจิตอลทุกตัวจะมีการตั้งค่าชัตเตอร์และรูรับแสงแบบแมนนวล แต่เชื่อฉันเถอะ ทุกคนมีการตั้งค่าอัตโนมัติ :) เพื่อกำหนดความสว่างของวัตถุในเฟรม กล้องมีระบบวัดแสงที่ประเมินระดับของแสงนี้ก่อน ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และไดอะแฟรมที่ต้องการ จำเป็นต้องมีการวัดแสงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ภาพที่แสดงตัวแบบตามที่เราเห็นจริง ซึ่งจะทำโดยอัตโนมัติโดยระบบวัดแสงในกล้อง - เครื่องวัดแสง ซึ่งมักจะทำงานได้ดีในงานนี้

ช่างภาพคนหนึ่งบอกฉันว่าตอนนี้การถ่ายภาพไม่น่าสนใจ ในกรณีส่วนใหญ่กล้องจะทำงานได้ดีกับการตั้งค่าทั้งหมดแม้จะเป็นโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และคนๆ หนึ่งต้องเหนี่ยวไกอย่างโง่เขลาเท่านั้น พวกเขาบอกว่าจิตวิญญาณของความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในภาพยนตร์กำลังจะหมดไป ฯลฯ ฯลฯ แต่อะไรขัดขวางไม่ให้ช่างภาพเปลี่ยนไปใช้โหมดแมนนวลและถ่ายภาพในแบบที่เขาต้องการ? เนื่องจากไซต์ของฉันออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ใช่สำหรับกูรู ฉันต้องการให้คำแนะนำทันที - ลองถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าแบบแมนนวล! และหากไม่ได้ผล เมื่อถ่ายภาพด้วยเครื่อง อย่าขี้เกียจที่จะเปรียบเทียบความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงในจิตใจของคุณกับความเร็วที่ระบบวัดแสงของกล้องแสดง สิ่งนี้มีประโยชน์! ทั้งคู่พัฒนาจิตวิญญาณของการทดลองอย่างสร้างสรรค์และสอนได้ดี อีกอย่างเครื่องอัตโนมัติอยู่ไกลจากความไร้ประโยชน์เพราะบางครั้งคุณจำเป็นต้องถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว - มันเกิดขึ้นที่ไม่มีเวลาที่จะเล่นซอกับการตั้งค่า - นกสามารถบินหนีไปได้!

ฉันแนะนำเพื่อนช่างภาพคนหนึ่งที่อยากได้ฟิล์มทิ้งกล้องดิจิตอลและซื้อกล้องฟิล์มแบบกลไกเพื่อลืม "วิกฤตสร้างสรรค์ของดิจิทัล" ไปตลอดกาล ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขามองมาที่ฉันอย่างเหลือเชื่อ ... เป็นเรื่องที่เข้าใจได้: วิกฤตไม่ได้อยู่ในดิจิทัลหรือภาพยนตร์ แต่อยู่ในสมองของเขาเองเท่านั้น! และสิ่งนี้ใช้ได้ไม่เฉพาะกับการถ่ายภาพเท่านั้น แต่เนื่องจากปรัชญาหรือการเมือง (เช่น กับ Mr. Medveputkin ซึ่งไม่มีที่สำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพในประเทศและสินค้ารัสเซียอื่นๆ) จึงไม่ใช่หัวข้อของเรื่องนี้ บทความ กลับไปที่การวัดแสงและอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับประเภทของมัน

การวัดแสงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการกำหนดคู่การรับแสงที่ถูกต้อง - ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงตลอดจนการควบคุมในช่องมองภาพหรือหน้าจอ

การควบคุมความเร็วชัตเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเบลอ และรูรับแสงก็จำเป็นเพื่อให้เข้าใจการประมาณความชัดลึกของฟิลด์ นี่คือพื้นฐานของการถ่ายภาพ!

ในกล้องขั้นสูง การตั้งค่าการวัดแสงอัตโนมัติมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เมทริกซ์ เน้นกลางภาพ และเฉพาะจุด มาเริ่มกันที่เล็กที่สุดกัน :)

1. วัดแสงเฉพาะจุดช่วยให้คุณวัดการรับแสงได้เฉพาะพื้นที่เล็กๆ ในเฟรม พูดคร่าวๆ ที่จุดใหญ่ หรือในวงกลมเล็กๆ :) นี่คือประมาณ 3% ของพื้นที่เมทริกซ์ โดยปกตินี่คือศูนย์กลางของเฟรม แต่กล้องบางตัวอนุญาตให้คุณตั้งค่าจุดนี้ในที่อื่น การวัดแสงเฉพาะจุดจะใช้เมื่อช่วงความสว่างไดนามิกแตกต่างกันมาก โดยปกติคุณจะต้องเลือกความชั่วร้ายที่น้อยกว่า: รายละเอียดที่ไม่มีนัยสำคัญจะเข้าสู่การรับแสงมากเกินไป / การเปิดรับแสงน้อยเกินไป แต่การวัดที่ถูกต้องจะทำตามส่วนสำคัญของโครงเรื่องที่ถูกยิง
2. ระบบวัดแสงแบบเน้นกลางภาพตามชื่อที่บอก การวัดจะทำที่กึ่งกลาง - ตาม "จุด" ในส่วนกลางของเฟรม (ประมาณ 12%) และให้ความสำคัญกับ "ขอบ" น้อยลง แต่ให้ผลตอบแทน :) มันแตกต่างจาก จุดหนึ่ง (ยกเว้นด้านบน) เฉพาะขนาดของพื้นที่ที่วัดได้เท่านั้น - มากขึ้น ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพมักใช้บ่อยกว่า เช่น ในการถ่ายภาพบุคคลจะสะดวกกว่า
3. ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพในกรณีนี้ การวัดจะทำทั่วทั้งพื้นที่ของเมทริกซ์ โดยแบ่งออกเป็นหลายโซน จากนั้นผลการวัดจะถูกเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสำหรับการรวมกันของความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง จากนั้นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะถูกเลือก ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเหมาะสำหรับฉากส่วนใหญ่ เขาเป็นคนที่อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น แม้แต่ในจานสบู่ซึ่งไม่มีตัวเลือกการตั้งค่าเลย

ในสถานการณ์ธรรมดา - ซึ่งความสว่างไม่แตกต่างกันมาก - ทั้งสามประเภทสามารถให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันโดยประมาณ แต่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน การประมาณการอาจแตกต่างกันมาก ดังนั้นนอกเหนือจากการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแล้ว ยังมีจุดและจุดศูนย์กลาง นอกจากนี้การวัดแสงสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ภายนอกเฉพาะ ... เอ่ออุปกรณ์เช่นเครื่องวัดแสงหรือเครื่องวัดแสงแฟลช :)

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโฟกัส

หากคุณถ่ายด้วยจานสบู่ คุณไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับโฟกัสเลย! ใครไม่เห็นด้วยอ่านต่อ :) อันที่จริงตัวเครื่องจะโฟกัสกล่องสบู่ที่ระยะอนันต์อย่างสมบูรณ์แบบ - ทุกอย่างจะคมชัด: อย่างที่พวกเขาพูดตั้งแต่สะดือ - ไปจนถึงขอบฟ้า สิ่งนี้มีทั้งดีและไม่ดีในเวลาเดียวกัน ดี - เพราะทุกอย่างจะอยู่ในโฟกัส แย่ - เพราะคุณจะไม่สามารถเน้นวัตถุหลักในขณะที่เบลอรายละเอียดเล็กน้อยของพื้นหลัง อย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวหลังนั้นง่ายเป็นพิเศษสำหรับกล้อง SLR แต่อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเชื่อผู้ที่อ้างว่าแม้แต่แม่บ้านก็สามารถถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR บนเครื่องได้อย่างง่ายดาย ต่อไปนี้คือภาพสองสามภาพด้วยกล้อง SLR ซึ่งผมให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ถ่าย เมื่อตระหนักว่าเขากำลังถือกล้องเป็นครั้งแรก ฉันจึงตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัติ หลังจากคลิกสองสามครั้ง ชายคนนั้นก็ดูรูปและพูดว่า: “ทำไมเราต้องมีกล้องขนาดใหญ่เช่นนี้ กล่องสบู่ขนาดเล็กจึงถ่ายภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”
ซูมเข้าและดูว่าเขาไม่ชอบอะไร:

1. 2.

เราจะไม่พบข้อผิดพลาดกับการจัดองค์ประกอบภาพที่ไม่ดีของเฟรมของภาพเหล่านี้ และยิ่งไปกว่านั้นด้วยคุณค่าทางศิลปะของภาพ เราจะถือว่านี่เป็นภาพถ่ายธรรมดาสำหรับความทรงจำ และที่นี่เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จเชิงสร้างสรรค์ แต่เกี่ยวกับสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง - เกี่ยวกับคุณภาพทางเทคนิค บรรทัดล่าง: ระยะชัดลึกผิด ในรูปที่ 1 หญ้าที่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่หัวข้อและรบกวนการรับรู้ของภาพเท่านั้น เมื่อถ่ายภาพผู้คนในระยะใกล้พอ ก็ยังถือว่าคนเป็นตัวแบบหลัก ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องโฟกัสให้ดี แต่นี่ไม่ได้อยู่ที่นั่น เน้นที่พื้นหลัง! นั่นคือเหตุผลที่แม้แต่ผู้เริ่มต้นที่ไม่ต้องการมากก็สังเกตเห็นว่า "กล่องสบู่ยิงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น" SLR แย่กว่าจริงหรือ? ลองคิดออก

ตามค่าเริ่มต้น ออโต้โฟกัสจะทำงานที่กึ่งกลางเฟรม ดังนั้นจึงมีจุดโฟกัสที่พลาดในภาพ #1 แต่อันที่จริง นี่ไม่ใช่ความผิดของกล้อง แต่เป็นความผิดพลาดของมือปืนของช่างภาพที่ชี้กล้องไปตรงกลาง - แซงหน้าคนทั้งสองไป ดังนั้นแม้แต่ตำรวจขี้เมาที่แต่งตัวเป็นตำรวจก็อย่ายิง :) อย่างไรก็ตามสำหรับทหารผ่านศึกของ Great Patriotic War คำว่าตำรวจและตำรวจนั้นเท่ากับคำว่าทรยศ ...

เรามีอะไรอยู่ในภาพถ่าย? แบ็คกราวด์ - น้ำและฝั่งตรงข้ามถูกถ่ายทอดออกมาอย่างคมชัด และผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางจะไม่อยู่ในโฟกัส ยิ่งกว่านั้นคือหญ้าที่อยู่เบื้องหน้า ในรูปที่ #2 กล้องโฟกัสที่สนามหญ้า ในทางกลับกัน ทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ในโฟกัส รูปภาพมีความคล้ายคลึงกัน - ตัวละครหลักไม่อยู่ในโฟกัส! ภาพถ่ายจริง (และไม่ได้จัดฉาก) เหล่านี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงให้เห็นว่าเครื่องกล้องไม่เข้าใจว่าควรมุ่งไปที่ใด! โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าช่างภาพไม่ได้คิดเกี่ยวกับการโฟกัส แต่แค่กดปุ่ม :) ในกรณีนี้ กล้อง SLR ด้อยกว่าจานสบู่จริงๆ ซึ่งให้ภาพที่คมชัดจากพื้นหน้าถึงขอบฟ้า (และยิ่งกว่านั้นอีก!)
กลับมาที่หัวข้อการเลือกกล้อง ผมสังเกตสิ่งต่อไปนี้

หากคุณไม่ต้องการศึกษาการถ่ายภาพ เล่นซอกับการตั้งค่า คิด อ่านคำแนะนำและเว็บไซต์ที่น่าเบื่อ - ซื้อกล้องขนาดกะทัดรัดที่ถูกที่สุดด้วยปุ่มเดียวและไม่มีการควบคุมด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม คนที่ไม่ต้องการศึกษาอะไรเลยได้รับการต้อนรับและเรียกร้องจากรัฐในปริมาณมากอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันซื้อกล้อง DSLR แต่มันไม่พอดี - ไร้สาระ ฉันจะซื้อกล้องคอมแพค จานสบู่สีดำไม่ตรงกับรูปของคุณ - เราซื้อสีชมพูและสีเขียว เบื่อเฟอร์นิเจอร์กับกล้องเก่า ทิ้งให้หมด ซื้อซ้ำ! ถูกต้อง. ประหยัดเงินของคุณ คุณเป็นพลเมืองที่ไม่ดี เพราะคุณไม่ได้มีส่วนในการสร้างสังคมพร้อมกับรอยยิ้มที่พัฒนาแล้วของทุนนิยม

ฉันซื้อรถ - ฉันไม่ชอบรถติด น้ำมันแพงและไม่มีที่จอดรถ - ฉันซื้อมอเตอร์ไซค์ พวกเขาขโมยมัน - ฉันซื้ออีกคัน และปรากฎว่ามันยากต่อการขนขึ้นรถ ชั้น 2 ซื้อจักรยาน :) ไม่เป็นไร เรากำลังสร้างสังคมผู้บริโภคและผู้บริโภคใช่ไหม? :) คุณรู้ว่ามันดีแค่ไหนที่ได้บริโภคโดยไม่ได้คิดถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น! :) ไม่ อย่างน้อยก็นิดหน่อย... อืม สารภาพกับตัวเอง... เอาล่ะ อ่านต่อ :)

แต่ก็ยัง - จะทำอย่างไรถ้าวัตถุหลักอยู่ที่ขอบ? หากคุณมีอุปกรณ์ที่จริงจังไม่มากก็น้อย และมีการตั้งค่าแบบแมนนวล คุณก็สามารถกำหนดตำแหน่งโฟกัสได้ เนื่องจากเครื่องไม่รู้ว่าคุณต้องการถ่ายอะไรกันแน่ และสิ่งใดควรอยู่ในโฟกัส: วัตถุนั้นอยู่บน ด้านขวา ตรงกลาง หรือด้านซ้าย ... โดยทั่วไปข้อผิดพลาดในกรณีนี้คือการเล็งกล้องไปที่กึ่งกลาง เช่น ดังรูปที่ #1

1. 2.

เราได้เห็นสิ่งนี้แล้ว ในช็อต #1 กล้องจะโฟกัสที่กึ่งกลาง (เช่น ที่แบ็คกราวด์) และโถแก้วและกาแฟตั้งอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของตรงกลาง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่อยู่ในโฟกัส กล่าวคือ ไม่อยู่ในโฟกัส แต่ในรูปที่ 2 โฟกัสอยู่ที่ถ้วยและได้สิ่งที่เราต้องการ ตัวแบบในการถ่ายภาพถูกไฮไลท์ ส่วนแบ็คกราวด์ซึ่งไม่มีนัยสำคัญในกรณีนี้จะเบลอ...

ทำอย่างไร? หากไม่สามารถกำหนดตำแหน่งโฟกัสได้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน "ล็อค - โฟกัส" ซึ่งมีอยู่ในกล้องหลายรุ่น ในกรณีแรก เราเล็งกล้องไปที่กึ่งกลางแล้วกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพทันที ซึ่งเป็นความผิดพลาด ในกรณีที่สอง เราเล็งกล้องไปที่ถ้วยแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ แต่ไม่หมด แต่เพียงครึ่งทางเท่านั้น ในขณะเดียวกัน กล้องก็โฟกัส (อย่างที่คุณอาจเดาได้บนถ้วย) จากนั้น โดยไม่ปล่อยปุ่ม (ไม่ควรกดลงไปจนสุด!) เราเล็งกล้องไปที่กึ่งกลางเพื่อไม่ให้เฉพาะถ้วยเท่านั้น แต่กาแฟยังสามารถใส่ลงในเฟรมได้ และตอนนี้เรากด ปุ่มไปจนสุด กล้องจำระยะโฟกัสไปที่ถ้วยตลอดเวลา รูปภาพพร้อมแล้ว รูปภาพที่มีโฟกัส "ถูกต้อง" จะดูกว้างใหญ่และสื่อถึงอารมณ์ทางศิลปะมากขึ้น

อนึ่ง เป้าหมายหลักของการถ่ายภาพในกรณีนี้คือถ้วย - เสียไปนานแล้ว แต่รูปภาพยังคงให้บริการสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานของการถ่ายภาพ ตอนนี้ฉันดูดซับกาแฟกิโลกรัมอนิจจากับอีกถ้วยซึ่งยังไม่ได้รับบทบาทของนางแบบแฟชั่น :)

แต่จะถ่ายด้วยกล้อง SLR ในระยะใกล้และไกลในโฟกัสได้อย่างไร? ถูกต้อง เรายึดไดอะแฟรม!

ยิ่งโฟร์กราวด์อยู่ใกล้เรามากเท่าไหร่ เรายิ่งเสียหัวใจน้อยลง แต่ถ้าเราต้องการทุกอย่างในทันที เราก็จะยิ่งบีบคั้นมากขึ้น :)

ในกล้องขั้นสูง มีการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การเน้นพื้นที่โฟกัสด้วยกรอบพิเศษ หรือการโฟกัสที่วัตถุโดยการหมุนวงแหวนบนเลนส์ (โฟกัสแบบแมนนวล) อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่มีการตั้งค่าดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่แล้วในกล้อง SLR และในกล้องดิจิตอลคอมแพคขั้นสูงโดยเฉพาะ

มีช่วงเวลาทางเทคนิคอย่างหมดจดในการถ่ายภาพเช่น ความแม่นยำของออโต้โฟกัส. หรือถ้าคุณชอบ ออโต้โฟกัสพลาด :) เขาคิดถึง มากมาย แม้กระทั่งในกล้องราคาแพง เพราะเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายและความปรารถนาของมนุษย์คือสิ่งที่ควรเน้น โดยเฉพาะกับวัตถุ เช่น ทางด้านซ้าย (ควรขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น) บางครั้งกิ่งไม้บาง ๆ ก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับปืนกลทื่อ แม้ว่าช่างภาพจะพยายามนำมันเข้าไปในเป้าเล็งอย่างแม่นยำก็ตาม แต่การโฟกัสจะเกิดขึ้นทั้งในแบ็คกราวด์หรือบนกิ่งไม้ กล้องสั่น เลนส์เคลื่อนไปมา พยายามเล็งไปที่เป้าหมายที่ไม่รู้จัก ในเวอร์ชันที่เจริญแล้ว ไม่มีอะไรจะฉวัดเฉวียน โฟกัสจะพลาดพื้นหลังไป แต่จะง่ายกว่าสำหรับใคร แต่การปิดโฟกัสอัตโนมัติจะง่ายกว่าในทันที เนื่องจากคุณสามารถเล็งด้วยตนเองได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยการหมุนวงแหวนบนเลนส์ใน "วิธีที่ล้าสมัย" และควบคุมระยะชัดลึกด้วยตาในช่องมองภาพ

อย่างไรก็ตาม ในกล้องคอมแพคนั้นแทบจะไม่มีปัญหาดังกล่าวเลย เพราะระยะชัดลึกนั้นใหญ่เกินไปสำหรับกล้องคอมแพค และในระยะ 1 - 2 เมตร ทุกสิ่งรอบตัวจะเฉียบคม และมองไม่เห็น (ถ้ามี) ด้วยสายตา เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเท่าข้อเสีย: ในเนื้อเรื่องนี้ กิ่งไม้มีบทบาทนำ สิ่งสำคัญคือต้องเน้นมัน มิฉะนั้นพวกมันจะรวมเข้ากับพื้นหลังที่มีสีสันอย่างสมบูรณ์ และโดยทั่วไปแล้ว พื้นฐานของการถ่ายภาพกล่าวว่าการเน้นที่ตัวแบบหลักของการถ่ายภาพนั้นไม่เพียงแต่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติและไม่น่าเกลียด แต่ยังจำเป็นอีกด้วย

ให้เราอาศัยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเช่น ความเร็วออโต้โฟกัส. โฟกัสอัตโนมัติในการถ่ายภาพรายงานบางประเภทจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากล้องคอมแพคสามารถและไม่สามารถทำได้อย่างไร หน้าต่างๆ ของไซต์นี้ได้กล่าวถึงความเร็วของออโต้โฟกัสแล้ว แต่ไม่มีตัวอย่าง ซึ่งไม่ดีเลย ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน ดังนั้นสิ่งที่ "ไม่มาก" สามารถกระชับได้:

ความเร็วชัตเตอร์ 1/1500

1. 2.

และอะไรที่เป็นไปไม่ได้? ด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ นี่ไม่ใช่ปัญหาเลย อย่างไรก็ตาม เรื่องอยู่ในความชั่วขณะหนึ่ง (ภาพที่ 1) ในเวลาต่อมา เรือที่บินขึ้นจะตกลงไปในน้ำและในเฟรมมันอาจถูกพลิกกลับแล้ว (ภาพที่ 2) หรืออาจ "บินออกจากกรอบ" ด้วยซ้ำ เพราะดิจิตอลคอมแพคในยุคนั้นก็จะไม่มีเวลาโฟกัส นั่นคือด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้น เฟรมจะออกมา อาจมีคุณภาพสูง แต่ ... มันจะเป็นเฟรมที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง! การลบสิ่งนี้ด้วย DSLR นั้นไม่ยาก โดยเฉพาะหากคุณมีทักษะบางอย่าง ทำได้เมื่อถ่ายภาพ "ด้วยการเดินสาย" (กล้องจะเคลื่อนที่พร้อมกันกับการเคลื่อนไหวโดยจับวัตถุในช่องมองภาพตลอดเวลา) และกดปุ่มในเวลาที่เหมาะสม (ในกรณีของเรา ในระหว่างการขึ้นรถสกู๊ตเตอร์) และที่นี่ DSLR จะแสดงความเร็วในการถ่ายภาพ แต่กล้องคอมแพคจะไม่แสดง กล้องคอมแพคนี้มีออโต้โฟกัสช้า ดีเลย์ชัตเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่ช้าจนน่ารำคาญ

ความช้าของการอัดแน่นทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการรายงานดังกล่าว นอกจากนี้ ยากมากที่จะถ่ายด้วยจานสบู่ที่มีสายไฟผ่านหน้าจอ และไม่ผ่านช่องมองภาพซึ่งไม่มี ... คุณทำอะไรได้บ้าง นั่นคือคุณลักษณะการออกแบบ แน่นอน คุณสามารถตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่องได้หากกล้องอนุญาต (และหากไม่เป็นเช่นนั้น) และที่นี่คุณอาจโชคดี (หรือไม่โชคดี ...) คุณสามารถตั้งค่าทั้งหมดล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง (หากคุณมีแน่นอน) และโฟกัสไปที่จุดถ่ายภาพที่ต้องการล่วงหน้า (หากคุณรู้แน่ชัดว่าจุดนี้จะอยู่ที่ใด) ด้วยเหตุนี้เราจึงบรรลุว่าคอมแพคคิดน้อยลง แต่อนิจจาการเตรียมตัวเองต้องใช้เวลา - เฟรมอาจพลาดได้! ดังนั้นเทคนิคเหล่านี้จึงไม่รับประกันผลลัพธ์ที่ต้องการ จริงอยู่ ที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ว่าบางครั้งจานสบู่ที่หยิบมาจากกระเป๋าเสื้อสามารถแซงหน้ากล้อง SLR ขนาดใหญ่ในการถ่ายภาพรายงานได้ ไม่มีข้อโต้แย้งในที่นี้ แค่วลีนี้หมายถึงผู้เริ่มต้น ไม่ใช่นักข่าวที่เตรียมกล้องให้พร้อมเสมอ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมาถึงแล้ว ...

และช็อตรายงานแบบใดที่สามารถทำได้ด้วยกล้องคอมแพค? หรืออย่างน้อยอันนี้:

สมดุลสีขาว

สมดุลแสงขาว (WB) บางครั้งเรียกว่าอุณหภูมิสีของแสงโดยรอบ ตัวอย่างเช่น พวกเขาพูดว่า: "ภาพเปลี่ยนเป็นสีเหลือง", "การอุดตันของสีเป็นสีน้ำเงิน", "สีเย็นเกินไป" ฯลฯ ซึ่งคุณสามารถอ่านได้ในพจนานุกรมภาพถ่ายของฉัน แต่การแสดงรูปภาพเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างนั้นทำได้ง่ายกว่าและง่ายกว่า ในภาพที่สอง สมดุลแสงขาวดีขึ้น - แน่นอนในความคิดของฉัน ในกรณีนี้ ลุคจะขึ้นอยู่กับการแสดงสีที่เป็นธรรมชาติ กล่าวคือ อันที่อยู่ในช่วงเวลาของภาพถ่าย

สมดุลสีขาวเย็นและอบอุ่น

สามารถตั้งค่าสมดุลแสงขาวทั้งในกล้องก่อนถ่ายภาพ และแก้ไขภายหลังในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก เป็นไปได้ แต่ไม่จำเป็น! ความจริงทางโลกที่เรียบง่ายกล่าวว่าพวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาด ปรัชญาที่ฉลาดกว่าจะยืนยันแนวคิดที่ถูกต้องมากขึ้น: เราควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น เพื่อที่จะไม่แก้ไขตัวเองในภายหลัง จริงแท้ในทุกแง่มุม ไม่ใช่แค่ในการถ่ายภาพเท่านั้น!

แต่ฉันบอกคุณว่า: ต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงมัน :)

อันที่จริง การกำหนดสมดุลแสงขาวก่อนถ่ายภาพนั้นดีกว่าการแก้ไขในภายหลังในบรรณาธิการโดยปกติสูญเสียคุณภาพไปบ้าง แน่นอนว่าการถ่ายภาพในไฟล์ RAW (รูปแบบ raw) ทำให้แก้ไข WB ได้ง่ายขึ้น แต่นี่ไม่ใช่ยาครอบจักรวาลเสมอไป

อนิจจาวิธีการใด ๆ ก็มีข้อดีและข้อเสีย RAW ก็ไม่มีข้อยกเว้น และหากการตั้งค่า WB เบื้องต้นทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายภาพลดลง "รูปแบบ raw" จะลดประสิทธิภาพของการพิมพ์ล่วงหน้าและความจุของการ์ดหน่วยความจำลงด้วย :)

ดังนั้น คุณเองต้องคาดหวังถึงความชอบด้านสีในการถ่ายภาพของคุณ!

นอกจากนี้ RAW มีข้อ จำกัด มาก (และไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง) ในกรณีที่ได้รายละเอียดจากไฮไลท์ที่หลุดออกมาอย่างหมดจด และการยืดเงาที่จางลงทำให้เกิดสัญญาณรบกวนเพิ่มขึ้น แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรใช้รูปแบบดิบ แต่มันจะช่วยได้มากเฉพาะกับการถ่ายภาพคุณภาพสูงสุดเท่านั้น ซึ่งผมแนะนำให้คุณมุ่งมั่น ควรตั้งค่าแสงและสมดุลแสงขาวให้ถูกต้องทันที แม้จะถ่ายในรูปแบบ RAW

การตั้งค่า WB ของกล้องโดยทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่า BB ในระดับอุณหภูมิ เป็นความคิดที่ดีที่จะเรียนรู้คำแนะนำสำหรับกล้องอีกครั้งในขณะที่ทำการทดลองในการตั้งค่า โดยค่าเริ่มต้น กล้องจะถ่าย "บนเครื่อง" แต่ระบบอัตโนมัติอย่างที่เราทราบนั้นไม่ได้รับมือกับความตั้งใจของช่างภาพเสมอไป

การทดลอง! คุณรู้ความแตกต่างระหว่างความเชื่อในพระเจ้ากับความจริงหรือไม่? ความจริงสามารถทดสอบได้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่การดำรงอยู่ของพระเจ้าไม่สามารถทดสอบได้ ทดลองแล้วคุณจะได้รับรางวัล :)

การวิเคราะห์ภาพ

แต่เมื่อฉันเบี่ยงเบนจากกฎนี้ นี่คือตัวอย่างบทสนทนา:

ไม่อยากวิจารณ์ แต่อย่างน้อยก็พูดบ้าง...

— โดยการส่งรูปภาพ อย่างน้อยคุณเองก็ต้องพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกเขา คุณคาดหวังอะไรจากการประเมินนี้ คุณพอใจกับภูมิทัศน์หรือไม่ หรือมีอะไรน่าอายในภาพนี้ คุณถ่ายอะไร คุณอยากจะสื่อถึงอะไรกับผู้ชมบ้าง? สุดท้ายคือเงื่อนไขการถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO ความยาวโฟกัส

โอเค ฉันตัดสินใจบอกตัวเองว่าทำไมต้องทรมานผู้หญิงคนนั้น ภาพถ่ายก็เหมือนภาพถ่าย คุณจะไม่เห็นอะไรเป็นพิเศษที่นั่น ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นที่นี่ แม่น้ำธรรมดา ตลิ่งธรรมดา ภูมิประเทศธรรมดา แต่ถึงกระนั้น ผู้เขียนต้องการพรรณนาถึงอะไร เขาใช้ภาพอะไรหมายถึงอะไร ในการเริ่มต้น ฉันดูที่ข้อมูลเมตาของรูปภาพ และคุณสามารถเห็นเครื่องมือเหล่านี้ (หรือค่อนข้างเป็นเครื่องมือ) ทางด้านขวาของรูปภาพ

การวิเคราะห์ภาพ

กล้อง: Fujifilm FinePix S7000
เซนเซอร์: 1/1.7 CCD
เลนส์: 35-210mm f/2.8-3.1

ตัวเลือกสแนปชอต:
ทางยาวโฟกัส: 7.8 มม. (35 มม. EGF)
รูรับแสง: f4.5
ความเร็วชัตเตอร์: 1/1000 วินาที
ISO: 200

วัดแสง: matrix
แสงสว่าง: กลางวัน
แฟลช: ปิด

ตอนนี้ฉันขยายภาพและตรวจสอบภาพอย่างระมัดระวัง ฉันยังแนะนำให้คุณเพิ่มในทุกกรณี
ในแง่ของคุณภาพทางเทคนิคล้วนๆ ข้อร้องเรียนมีดังนี้ ปกติแล้วภาพถ่ายจะเปิดรับแสง แต่โฟกัสอยู่ที่พื้นหน้า (หญ้า) ดังนั้นทุกอย่างจึงไม่อยู่ในโฟกัส โดยปกติสำหรับภาพทิวทัศน์จะมีความชัดลึกสูง (ด้วยเหตุนี้จึงครอบคลุมรูรับแสง) ยังไม่ได้ทำที่นี่ (แม้ว่าความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 วินาที ทำให้สามารถหนีบรูรับแสงได้มากกว่า f4.5 มาก - ถ้าฉันอ่านข้อมูลเมตาของไฟล์ภาพอย่างถูกต้อง) แต่ความไวแสงไม่สามารถลดลงได้ที่นี่ เนื่องจากเจ้าของกล้องแก้ไขให้ถูกต้อง ISO-200 ในกล้องนี้จึงน้อยมาก

ไกลออกไป. ภูมิประเทศนี้มี 3 แผน: ใกล้ (หญ้า) กลาง (น้ำที่มีเงาสะท้อนของต้นไม้) และไกล (สวนสาธารณะ) และด้วยเหตุผลบางอย่าง เฉพาะหญ้าที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นที่อยู่ในโฟกัส โดยทั่วไป นี่คือวิธีถ่ายภาพทิวทัศน์เมื่อมีวัตถุหลักอยู่เบื้องหน้า ที่นี่อาจเป็นชาวประมง หรือเรือที่จอดอยู่โดยดึงคันธนูขึ้นฝั่ง จากนั้นให้เน้นที่พื้นหน้า แต่เนื่องจากตัวแบบหลักยังคงหายไป (ซึ่งเป็นข้อเสียอยู่แล้ว) ในภาพนี้ ไม่เพียงแต่หญ้าเท่านั้นที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ แต่ความคมชัดแทบไม่ถึงกลางแม่น้ำไม่ถึงอุทยานที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

ในภาพ (ทางด้านซ้ายของสวนสาธารณะ) สามารถมองเห็นอาคารบางชนิดได้ ไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมล์ บ้านทาสี หรือโรงนา - คุณไม่สามารถมองเห็นได้ นี่เป็นความตั้งใจของผู้เขียนหรือวัตถุที่ตกลงไปในเฟรมโดยบังเอิญหรือไม่? อะไรและเหตุใดจึงแสดงให้ผู้ชมเห็น ควรมีความคิดหรืออารมณ์ใดขณะรับชม ไม่ชัดเจน ... พอติดต่อกันอีก ปรากฏว่านี่คือ ... สระว่ายน้ำสำหรับวอลรัส :)

อย่างไรก็ตาม การพลิกกลับที่ไม่คาดคิดเช่นนี้อาจเป็นพล็อตเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับอีกซีซันหนึ่ง และแน่นอนว่าด้วยตัวละครในเฟรม!

และความสำเร็จเชิงสร้างสรรค์ของการถ่ายภาพคืออะไร?

ภาพถ่ายนี้อาจเป็นภาพสารคดีของพื้นที่และมีคุณค่าส่วนบุคคลที่ปฏิเสธไม่ได้สำหรับผู้เขียนภาพถ่าย

ทั้งหมดข้างต้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัว ความเข้าใจ และรสนิยมส่วนตัว หากคำวิจารณ์อยู่นอกเหนือขอบเขตของความคิดเห็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ฉันขอโทษ ... นั่งบนโซฟาได้ง่ายและซูมเข้าบนจอภาพเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง และที่ริมแม่น้ำ ทุกคนอาจสับสนได้ ฉันแสดงความขอบคุณต่อผู้เขียนภาพถ่าย - Tatyana Parfyonova จากมอสโก - สำหรับภาพที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา

อย่าส่งภาพถ่ายศิลปะชั้นสูงจากอัลบั้มของคุณมาให้ฉัน มันจะดีกว่าถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งและดูอย่างระมัดระวังราวกับว่าจากด้านข้าง นี่คือภาพถ่าย ความคิด และภาพถ่ายของคุณ สภาพแสงและการถ่ายภาพเป็นอย่างไร? คุณอยากจะสื่อถึงอะไร? เกิดอะไรขึ้น? และมีวิธีการปรับปรุงหรือไม่? คุณสามารถเรียนรู้ที่จะทำการวิเคราะห์รูปภาพด้านบนได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยตัวคุณเอง

การวิเคราะห์และวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของโลกเป็นรากฐานของการถ่ายภาพ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์ (และไม่ใช่หลังจากนั้น) นี่คือพื้นฐานของภาพถ่ายที่น่าสนใจ!

ภาพถ่ายที่น่าสนใจคืออะไร? ไม่มีใครสามารถบอกถ้อยคำที่แน่นอนกับคุณได้ เฟรมที่น่าสนใจคือเฟรมที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องหนังสือที่น่าสนใจ ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ เกมที่น่าสนใจ คนรู้จักที่น่าสนใจอีกด้วย ยิ่งกว่านั้น จาก 100 คน จำนวนหนึ่งจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ (ภาพถ่าย หนังสือ) น่าสนใจ คนอื่นจะโต้แย้งตรงกันข้าม และที่เหลือ - คุณสามารถดูได้ครั้งเดียว แต่ไม่มาก

นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายที่น่าสนใจและเข้าใจได้เฉพาะกับคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น รูปภาพของเพื่อนที่อาจสนใจเฉพาะพวกเขาเท่านั้นและไม่มีใครสนใจ มีภาพถ่ายที่เลียนแบบความเป็นจริงโดยรอบ ปัญหานี้สามารถปรับระดับได้ด้วยความสวยงามของสถานที่ที่ปรากฎ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายที่น่าสนใจและเข้าใจได้เฉพาะสำหรับผู้ชื่นชอบวงแคบเท่านั้น ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนและแม่นยำสำหรับ "ความน่าสนใจ" คุณสามารถจำภาพบางภาพได้ตลอดชีวิต และลืมภาพอื่นๆ ได้อีกมากภายใน 2 วินาที กำลังดู

และยังมีบางสิ่งที่ทำให้คุณคิดหรือทำให้เกิดอารมณ์ ที่นี่ส่วนใหญ่จะแยกแยะได้ชัดเจนว่าน่าสนใจสำหรับเขาหรือไม่ ใช่ ใช่ คุณเข้าใจฉันถูกต้องแล้ว ฉันไม่ได้หมายถึงภาพเปลือย :) แต่มันง่ายกว่าสำหรับฉันที่จะแสดงภาพสองสามภาพมากกว่าที่จะอธิบายแก่นแท้ของปรากฏการณ์ ลองดูตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง ภาพถ่ายต่อไปนี้แสดงให้เห็นในสิ่งเดียวกันแทบทั้งหมด: The Bronze Horseman เป็นอนุสาวรีย์ของ Peter I ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เตือนใจผู้ที่เชื่อว่านี่คือพลม้าที่จู่โจม ด้วยความเคารพในวัฒนธรรมของชาติอย่างจริงใจ :)

ภาพถ่าย นักขี่ม้าสีบรอนซ์

1. 2.

คุณภาพทางเทคนิคของรูปภาพเหล่านี้ใกล้เคียงกัน พวกมันถูกเปิดเผยอย่างดี คมชัดเพียงพอ ฯลฯ แต่ภาพถ่ายเหล่านี้ดูน่าสนใจกว่าใช่ไหม หนึ่งภาพเป็นเพียงอนุสาวรีย์ และอีกส่วนหนึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงของเวลา คุณสังเกตเห็นว่าฉันไม่ได้ระบุด้วยซ้ำ :)

ด้านล่าง เราจะเห็นภาพถ่ายอีกสองภาพซึ่งแสดงให้เห็นเกือบเหมือนกัน แม้แต่ในมุมเดียวกัน แต่หนึ่งในนั้น เราเห็นหุ่นแก้วสลัวกับพื้นหลังที่มีสีสัน แต่เข้าใจยากโดยสิ้นเชิง และเราสงสัยว่าภาพนี้คืออะไร

สองรูปถ่าย

3. 4.

หนูช้างเหลือง? วิชาถ่ายภาพ? ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานแก้ว "Gus-Khrustalny"? ภาพเหมือนตนเองที่โชคร้ายของผู้เขียน? สิ่งที่ถูกพรรณนาและสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อถึงผู้ชมในแง่ของความหมายหรือประเภทนั้นไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์

แต่ในอีกภาพหนึ่ง ผู้ชมที่แน่นอนว่าไม่ได้ไร้จินตนาการจำนวนหนึ่ง สามารถมองเห็นทางเข้าของศิลปินบนเวทีได้อย่างง่ายดายด้วยแสงจ้า - ต่อหน้าผู้ชม เยือกแข็งในความมืดกึ่งมืดของ ห้องโถงรอการแสดงของเขา! และที่นี่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเรากำลังพูดถึงภาพถ่ายประเภทใดเพราะมันชัดเจน

นี่คือรูปภาพเพิ่มเติมจากซีรีส์ Find 2 Differences พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อ "วิธีถ่ายภาพให้ถูกต้องในครั้งแรก" เนื่องจากเรากำลังพูดถึงการรีทัชด้วยความช่วยเหลือซึ่งข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในภาพจะถูกกำจัด (จุดสุ่ม, จุด, สิวบนผิวหนัง, กระ ฯลฯ ) และในกรณีนี้ คุณสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองว่า & nbsp :-)

สิงโตและนกพิราบ

5. 6.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีทัชในพจนานุกรมภาพถ่ายของฉัน ในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกขั้นสูง (Photoshop, Gimp เป็นต้น) การรีทัชดังกล่าว (การแก้ไขพื้นที่ในภาพดิจิทัลด้วยการเติมพื้นผิวจากพื้นที่อื่น) ทำได้สะดวกที่สุดด้วยเครื่องมือ "แสตมป์" หลังจากเปิดใช้งานพื้นที่โคลนด้วย ปุ่ม "Alt" ใน Photoshop (หรือ " Ctrl" ใน Gimp) - เว้นแต่จะระบุคีย์อื่นๆ ใครไม่อยากเป็นนายบรรณาธิการ สามารถขัดคราบด้วยผ้าเปียกด้วยสบู่แล้วเรียกนกพิราบถ่ายรูป & nbsp :-)

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่แน่ใจว่าชุดไม้กวาด ถัง เศษผ้า และสบู่จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ดีที่สุดสำหรับกล้องของคุณ ลองนึกภาพฉากในร้านถ่ายรูปดูสิ!

นกพิราบรูปไหนน่าสนใจกว่า - ต้นฉบับหรือรีทัช - ฉันจะไม่แนะนำ ในท้ายที่สุดพวกเขาไม่โต้เถียงเกี่ยวกับรสนิยม & nbsp :-) แล้วคุณล่ะ ฉันไม่ได้ล้อเลียน สังคมได้ผลักดันแฟชั่นมุมมองอื่นของศิลปะมาอย่างยาวนาน & nbsp :-)

รูรับแสงที่นี่ตั้งค่าไว้ที่ f9.5 เพื่อให้สิงโตไม่เบลอกับพื้นหลังเลย ลืมมันไปซะและเกี่ยวกับการรีทัชด้วย ดูสิงโตและนกพิราบ มองหาความสามัคคีในโลกรอบตัวคุณ

และคู่สุดท้าย ที่นี่เราเห็นภาพถ่ายที่ช่างภาพมักจะถ่ายสำหรับปฏิทินพร้อมทิวทัศน์ของเมือง สถานที่ที่น่าจดจำ หรือสถาปัตยกรรมตระการตา และที่ที่ผู้เริ่มต้นมักจะชอบโพสท่าเพื่อให้ในภายหลังพวกเขาสามารถเขียนอย่างภาคภูมิใจว่า "Fedya อยู่ที่นี่" ซึ่งไม่แนะนำอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ภาพเสียอย่างสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนได้ :)

พระราชวังกัจจิน่า.

7. 8.

ความสามารถของช่างภาพ (หรือกล้อง?!) ในการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่ต้องการนั้นไม่เพียงพออย่างสมบูรณ์ที่จะทำให้ภูมิทัศน์ที่สวยงามดูมีประโยชน์มากขึ้น จุดชมวิวที่แตกต่างและมุมที่คาดไม่ถึงสามารถเปลี่ยนพระราชวังริมทะเลสาบให้กลายเป็นโปสการ์ดศิลปะที่แท้จริงได้! คุณสังเกตไหมว่าที่นี่ไม่ได้บอกว่ารูปไหนน่าสนใจกว่ากัน :)
เนื่องจากฉันได้รับอีเมลจำนวนมาก แต่ยังไม่มีใครถามคำถามนี้ ให้ลองพิจารณาว่าหนังสือเรียนการถ่ายภาพมีบทบาทพอประมาณ

ความต่อเนื่องของบทช่วยสอนนี้คือหน้า

สำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพและเข้าใจบทเรียนเล็กๆ น้อยๆ นี้แล้ว เราขอแนะนำให้คุณไปที่หน้าที่เหลือของเว็บไซต์ (เมนูด้านล่าง) และหากคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างดีเยี่ยม และเนื้อหาของฉันก็ดูไม่ธรรมดา (หรือพวกมัน ไม่เพียงพอ) - นี่คือลิงค์ที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้อื่น -

หากคุณมีความปรารถนาให้ปรับปรุง

ใช่ ขอให้โชคดีกับรูปถ่ายของคุณ!