ไฟ LED ที่ต้องทำด้วยตัวเองสำหรับจิ๊กซอว์ไฟฟ้า ไฟแบบโฮมเมดสำหรับเครื่องมือ
การส่องสว่างของโซนการประมวลผลวัสดุมักไม่พบในเครื่องมือไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ช่วยไฟฟ้าที่เกิดในสมัยโซเวียต ... จากนั้นเพื่อความสุขโดยทั่วไปคุณสามารถซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ในปี 1979 ฉันต้องเดินทางไปมอสโคว์เพื่อทำสว่านไฟฟ้า การแบ่งประเภทของร้านค้าที่มีป้าย "เครื่องใช้ไฟฟ้า" (เช่นเดียวกับร้านอื่น ๆ ) ไม่ได้ทรมานปัญหาการเลือกซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหารจอร์เจียยอดนิยม "zhrichodali!" แบ็คไลท์ยังช่วยหลีกเลี่ยงการเดินเตร่ในความมืด พวกมันอยู่ได้ไม่นานและเอาศูนย์กลางของรูในอนาคตไปด้านข้าง และตะไบมันเฉียงๆ
ระบบทุนนิยมที่เสื่อมโทรมมากมายท่วมชั้นวางของร้านด้วยเครื่องมือที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่! ชนชั้นนายทุนที่ถูกสาปแช่งเชื่อว่าเครื่องมือสำหรับใช้ในบ้านไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแบ็คไลท์ ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาถูกสาปแช่งโดยลัทธิมาร์กซ์ - เลนินคลาสสิกเพราะไม่สนใจความต้องการของคนทำงาน!
เครื่องมือรุ่นมืออาชีพมีราคาสูงกว่าเครื่องมือในครัวเรือนถึงสองเท่า ตัวอย่างเช่น bogatyr "Makita Selyaninovich" เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มากกว่า 7,000 rubles เทียบกับคู่ครัวเรือนในราคา 4,500 นอกเหนือจากการมีไฟแบ็คไลท์แล้วยังมีประสิทธิภาพมากกว่าน้องชายและไม่ต้องการหยุดพักเพื่อระบายความร้อน สำหรับการแก้ปัญหาในครัวเรือน พลังงานและ PV-100% (ระยะเวลา) นั้นไม่เกี่ยวข้องกันนัก แต่การส่องสว่างของพื้นที่ทำงานช่วยได้มาก โดยเฉพาะกับผมหยิก - ผู้ที่ถูกดุด้วยงานศิลปะบนไม้จะเข้าใจ ค่าไฟ 3000 "ไม้" ดูแพงไปหน่อย
มาวาดกันก่อน
เมื่อคางคกของฉันรู้เรื่องนี้ มันก็เริ่มบีบคอฉันด้วยความโหดร้ายของสัตว์ป่า เพื่อหนีจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ไร้ความปราณี ฉันต้องเครียดเรื่องสีเทา ซึ่งไม่ใช่สีเทากับฉัน เป็นผลให้ Makita ของฉันสว่างขึ้น ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเน้นเครื่องมือไฟฟ้าอื่นๆ ได้ - เลย์เอาต์ของส่วนประกอบวิทยุจะต้องถูกพิจารณาให้เข้าที่ ดังนั้น แผนภาพวงจรไฟฟ้า:
ส่วนบนของวงจรเป็นแบบอย่างสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าส่วนใหญ่ ปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดซึ่งมักใช้ร่วมกับตัวควบคุมความเร็วไตรแอกและมอเตอร์สะสม ในการเชื่อมต่อไฟแบ็คไลท์ คุณต้องหาจุดสองจุดที่สายเครือข่ายเชื่อมต่อกับปุ่ม จากนั้นไฟแบ็คไลท์จะสว่างขึ้นเมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับซ็อกเก็ต
- ประการแรกมันจะแสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าและจะช่วยเล็กน้อยในการวินิจฉัยการพังทลาย หากไฟ LED ติดสว่างและเครื่องมือไม่ทำงาน แสดงว่าข้อบกพร่องอยู่ที่ปุ่ม ลูกบิด หรือมอเตอร์ หากไม่เรืองแสง แสดงว่าปัญหาอยู่ที่สายไฟ ปลั๊กหรือเต้ารับ
- ประการที่สอง การเชื่อมต่อแบ็คไลท์ที่จุดเหล่านี้ทำให้สามารถส่องสว่างพื้นที่การประมวลผลก่อนเริ่มงานได้ จากนั้นจะสามารถเล็งได้อย่างสบายโดยไม่ปวดตา
การเลือกส่วนประกอบวิทยุหรือสิ่งที่ดีกว่าที่จะไม่บันทึก
ฉันดึงไฟ LED VD5 และ VD6 ออกจากไฟฉายที่ตายแล้ว จากการวัดในหลอดที่คล้ายกัน จะได้รับกระแส 30 mA สำหรับ LED แต่ละดวง ด้วยกระแสนี้ แรงดันไฟตกคร่อม LED สองดวงที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมคือ 6.35 V. เว้นระยะขอบและเลือกตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า C2 ที่มีแรงดันไฟที่อนุญาตที่ 9 V หรือมากกว่า ความจุตั้งแต่ 100 uF ถึง 1,000 ตราบใดที่ตัวเก็บประจุยังพอดีกับสล็อตที่คุณจะพบได้ในเครื่องมือของคุณ คุณไม่สามารถใส่ได้เลย แต่คุณจะพบกับเอฟเฟกต์สโตรโบสโคป ที่ความถี่ของจังหวะของไฟล์ ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เคลื่อนไหว สิ่งแรกที่อยู่ในใจคือมอเตอร์กำลังหมุนและไฟล์อยู่ในตำแหน่งปาฏิหาริย์แบบไหน? อย่าสัมผัสไฟล์ด้วยนิ้วของคุณ เห็นได้ชัดว่ามันไม่ขยับ! ผลลัพธ์จะเป็นการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไป ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตัดแขนขา
ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่ประหยัดตัวเก็บประจุ C2 และเลือกความจุที่มากขึ้น
ต่อไปเป็นไดโอดบริดจ์ VD1 ... VD4 ไดโอดต้องทนต่อแรงดันย้อนกลับมากกว่า 9 โวลต์และกระแสไฟมากกว่า 30 mA หรือจำนวนที่คุณเห็นว่ายอมรับได้สำหรับไฟ LED ที่ใช้ - คำแนะนำที่จะช่วยคุณ ฉันใส่ D-311 โบราณ ยังคงนอนนิ่งไม่ทำอะไร มีความน่าเชื่อถือมากกว่า D-226 รุ่นเก่าในปัจจุบัน พวกมันมีขนาดเล็กกว่า D-311 และเหนือกว่ามากในแง่ของคุณลักษณะขั้นสูงสุด เมื่อทำการบัดกรีสะพานวงจรเรียงกระแส ให้ระวังขั้วของไดโอด มิฉะนั้น ตัวเก็บประจุ C2 อาจทำให้คุณตกใจเมื่อเกิดการระเบิดเล็กน้อย การพูดติดอ่างและการรักษาโดยนักบำบัดการพูดกำลังรอความประทับใจเป็นพิเศษ
Capacitor C1 ตั้งค่ากระแสผ่าน LED จะไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่านด้วยสูตร ด้วยข้อผิดพลาดเล็กน้อยสำหรับกระแสประมาณ 7 mA จำเป็นต้องมีความจุ 0.1 μF เป็นต้น - สัดส่วนที่โรงเรียนสอนให้นับ สำหรับ 30 mA ฉันเลือกตัวเก็บประจุที่มีความจุเล็กน้อยที่ 0.47 uF โดยมีความทนทานเป็นลบ - ความจุจริงของมันคือ 0.43 uF หากไม่สามารถวัดความจุได้ให้ใช้ค่ามาตรฐานที่น้อยกว่าที่ใกล้ที่สุด:
- 0.39uF = 27mA;
- 0.22uF = 15mA;
- 0.15 = 10 มิลลิแอมป์
ตัวเก็บประจุ C1 ต้องทนต่อค่าแอมพลิจูดของแรงดันไฟฟ้าในเครือข่าย 310 V (220 × 1.41) ด้วยระยะขอบ 350
ตัวต้านทาน R2 สามารถละเว้นได้ แต่เมื่อหลังเลิกงาน คุณม้วนสายไฟแล้วใช้นิ้วแตะปลั๊ก กระแสไฟจะกระตุกอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นหากต้องการเอาประจุที่เหลือออกจาก C1 R2 ก็ควรใส่ไว้ดีกว่า ด้วยกำลังการกระจายตัวต้านทาน 0.25 W ค่าเล็กน้อยคือ 470 ... 680 kOhm กำลังและความต้านทานไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสที่ผ่าน LED
และรายละเอียดสุดท้ายคือ R1 เมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับวงจรแบ็คไลท์จะเกิดกระแสไฟกระชากซึ่งอาจทำให้ไดโอด VD1 ... VD4 ไหม้ได้ เพื่อจำกัด คุณต้องมีตัวต้านทาน R1 ให้ถูกต้องแล้ว R \u003d 310 (แอมพลิจูดของแรงดันไฟฟ้าในเครือข่าย) / กระแสไฟที่อนุญาตของไดโอด VD1 ... VD4 ในพัลส์ ด้วยกระแสไฟผ่าน LED 30 mA และการกระจายพลังงานของตัวต้านทาน 2 W ความต้านทาน R1 ควรอยู่ในช่วง 0.91 ... 2.0 kOhm การพึ่งพาการกระจายพลังงานของตัวต้านทานนี้กับกระแสคือกำลังสอง ที่กระแส 20 mA 1 W ก็เพียงพอที่ 10 mA 0.25 W ผมขอเตือนคุณถึงสูตรของโรงเรียนสำหรับกรณีนี้: P (W) \u003d ปัจจุบัน (A) กำลังสอง × R (โอห์ม)
หากคุณใส่ตัวต้านทานที่มีกำลังไฟต่ำเกินไป ตัวต้านทานจะไหม้ชั่วขณะหนึ่งและอาจละลายชิ้นส่วนพลาสติกโดยรอบได้
แสงพื้นหลัง: เราหลอมรวมเป็นเหล็ก
ตอนนี้กำลังติดตั้ง มันถูกติดตั้ง - ขี้เกียจเกินไปที่จะยุ่งกับบอร์ดนอกจากนี้ยังไม่มีที่สำหรับมัน รายละเอียดต้องถูกยัดเข้าไปในรอยแตก:
- สำหรับเอาต์พุตของไฟ LED เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ที่ครึ่งซ้ายของร่างกาย (ซึ่งติดองค์ประกอบของจิ๊กซอว์)
- ขั้วสำหรับยึดชั่วคราวของ LED นั้นงอภายในเคส 90 องศาในทิศทางที่ต่างกัน
- ตัวเรือนของ LED ควรโค้งงอเพื่อให้จุดไฟในอนาคตอยู่ในตำแหน่งที่คุณคาดหวัง
เราจะต้องขยายจินตนาการของเราและจินตนาการถึงแกนออปติคอลของการปล่อย LED สูงสุด หากประกอบวงจรแบ็คไลท์อย่างสมบูรณ์คุณสามารถเปิดเครื่องมือในเครือข่ายและอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องสัมผัสหมุดของชิ้นส่วนให้งอไฟ LED ไปในทิศทางที่ต้องการของลำแสง จากนั้นไฟ LED โดยไม่เปลี่ยนความลาดชันจะติดกาวเข้ากับตัวเครื่องมือไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซี่ ขี้เลื่อย (เพิ่มความหนืดที่ต้องการ) และสีน้ำมัน (5 ... 10% ของปริมาณอีพ็อกซี่) หรือกาวชั่วคราวอื่นๆ
จำนวนไฟ LED ไม่สำคัญ เนื่องจากแรงดันไฟหลักตกคร่อมตัวเก็บประจุ C1 คุณสามารถใส่ของได้มากเท่าที่คุณสามารถใส่ได้ โปรดทราบว่าแรงดันไฟฟ้าข้ามตัวเก็บประจุของตัวกรองจะเพิ่มขึ้นและจะเท่ากับกระแส 30 mA:
U=3.2×N,
โดยที่ N คือจำนวน LED
คุณไม่ควรวางไฟ LED ส่วนหนึ่งไว้ที่อีกครึ่งหนึ่งของตัวเครื่อง เนื่องจากสายไฟที่ต่อเข้าไปจะรบกวนการถอดประกอบเครื่องมือ นี่คือรายละเอียดของรายละเอียดแบ็คไลท์ในจิ๊กซอว์ไฟฟ้า Makita ของฉัน:
นักวิทยุสมัครเล่นแต่ละคนมี "ถังขยะแห่งมาตุภูมิ" ของตัวเอง หากเราคำนึงถึงจำนวนของส่วนประกอบวิทยุในนั้น ราคาของไฟแบ็คไลท์จะเป็นศูนย์ และถ้าคุณยังต้องซื้อรายละเอียดสัญลักษณ์
เกิดอะไรขึ้นในตอนจบ
คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพได้จากรูปภาพต่อไปนี้ ดังนั้นพื้นที่การรักษาจึงมองเห็นได้เมื่อปิดไฟแบ็คไลท์:
ดังนั้นเมื่อเปิดไฟแบ็คไลท์:
ยังคงหวังว่าเพื่อนร่วมงานที่ทำที่บ้านจะประสบความสำเร็จในการปรับปรุงเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในหัวข้อนี้!
คุณจะไม่พลาดเนื้อหาใด ๆ ของเราหากคุณสมัคร ง่ายมากที่จะออก: เพียงป้อนอีเมลของคุณในแบบฟอร์มใต้บทความนี้และคลิกที่ปุ่ม "สมัครรับจดหมายข่าว" และคุณจะตระหนักถึงสิ่งพิมพ์ของเราเสมอ!
จิ๊กซอว์รุ่นที่ 349 ของ DeWalt สามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่ประสบความสำเร็จและมีความสมดุลมากที่สุดในบรรดาจิ๊กซอว์ราคาปานกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มอเตอร์ทรงพลังเพียงพอพร้อมการควบคุมความเร็ว การติดตั้งไฟล์ และการเปลี่ยนมุมเอียงของพื้นรองเท้าแบบหล่อโดยไม่ต้องใช้กุญแจ สายไฟยาว ที่จับพร้อมแผ่นกันลื่น ไฟ LED ของบริเวณตัดเป็นข้อดีหลักของ เครื่องมือ
จิ๊กซอว์ DW349 ชุดแรกอาจมีข้อบกพร่อง - ไฟแบ็คไลท์ล้มเหลวอย่างรวดเร็ว เหตุผลนี้เป็นความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟ LED กล่าวคือ การเลือกตัวต้านทานที่มีพลังงานสูงไม่เพียงพอ เนื่องจากมีความร้อนสูงเกินไปและขัดจังหวะวงจรแหล่งจ่ายไฟ LED การคืนค่าไฟแบ็คไลท์ของจิ๊กซอว์นั้นทำได้ง่าย: คุณต้องเปิดเคสและเปลี่ยนตัวต้านทานด้วยตัวต้านทานแบบเดียวกันที่ทรงพลังกว่า มีพื้นที่ว่างมากมายภายในจิ๊กซอว์สำหรับสิ่งนี้ กระบวนการทั้งหมดแสดงในรูปภาพด้านล่าง
ในการเปิดจิ๊กซอว์ คุณต้องถอดพื้นรองเท้าออกแล้วคลายเกลียวสกรูสีดำทั้งหมด
ภายในจิ๊กซอว์ไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ การออกแบบเป็นเรื่องปกติ LED วางอยู่ในกรวยพลาสติก
บนกระดานเดียวกันคือวงจรควบคุมความเร็วและแหล่งจ่ายไฟ LED
ต้องเปลี่ยนตัวต้านทาน smd 680 โอห์ม (แสดงโดยลูกศรสีแดง) ขณะที่เปิดอยู่ มันจะไม่ฟุ่มเฟือยที่จะตรวจสอบซีเนอร์ไดโอดสำหรับความสามารถในการซ่อมบำรุง (แสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงิน)
แทนที่จะติดตั้งตัวต้านทาน smd จะมีการติดตั้งตัวต้านทาน OMLT 680 โอห์ม 1 W สำหรับการติดตั้งนั้นเจาะรูในแผ่นสัมผัสและขางอที่ด้านหลังของกระดาน
ดูวิดีโอเกี่ยวกับแสงแบบโฮมเมด:
อย่างที่คุณเข้าใจ สำหรับแบ็คไลท์ของเรา เราจำเป็นต้องมีไดโอด สามารถซื้อได้ที่ร้านหรือดึงไฟฉาย LED ที่ไม่จำเป็นออก
ดูเหมือนว่านี้:
นอกจากนี้ นอกจากไดโอด เราจำเป็นต้องมีตัวต้านทาน, แบตเตอรี่, ลวดทองแดงสองคอร์ที่ไม่ยืดให้ตรง, สวิตช์และตัวกล่องสำหรับสิ่งนี้:
ดังที่คุณทราบ ลวดที่ยาวกว่าบนไดโอดคือ "+" ต้องเชื่อมต่อกับสายทองแดงสองคอร์ของเรา ซึ่งสามารถทำได้โดยเพียงแค่ใส่ลวด "บวก" ของไดโอดไว้ใต้ฉนวนหรือบัดกรีตามที่เราทำ:
ตอนนี้คุณต้องประกอบกลไกนั่นคือวงจรไฟฟ้า เราเชื่อมต่อสายทองแดงผ่านตัวต้านทานกับสวิตช์แล้วต่อกับแบตเตอรี่ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงาน
เราตรวจสอบโครงสร้างที่เราประกอบ อย่างที่คุณเห็น ทุกอย่างใช้งานได้:
นั่นคือทั้งหมดที่! ตอนนี้เราใช้เครื่องมือที่เราต้องการ เช่น จิ๊กซอว์ เราแก้ไขกล่องของเราด้วย "ด้านใน" ในตำแหน่งที่สะดวกของเครื่องมือของเราด้วยเทปกาวหรือ Velcro ดังที่แสดงในรูปภาพ:
ตอนนี้ เนื่องจากลวดสองคอร์ของเราเป็นทองแดงและไม่ยืดตรง เราจึงสามารถนำลวดไปบนพื้นผิวใดๆ ก็ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ:
เราสามารถทำเช่นเดียวกันกับสว่าน (และแน่นอนด้วยเครื่องมือใดๆ) ในทำนองเดียวกันเราแก้ไขโครงสร้างบนสว่านและนำ LED ไปยังตำแหน่งบนพื้นผิวซึ่งเราจะต้องทำงาน: