วางท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง ภาพรวมของความแตกต่างของการเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวกับท่อระบายน้ำกลาง

7 กรกฎาคม 2016
ความเชี่ยวชาญ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายในและภายนอก (ปูนปลาสเตอร์, สีโป๊ว, กระเบื้อง, drywall, แผ่นผนัง, ลามิเนตและอื่น ๆ ) นอกจากนี้ การเดินท่อประปา ระบบทำความร้อน ไฟฟ้า การหุ้มแบบธรรมดา และส่วนต่อขยายระเบียง กล่าวคือ การซ่อมแซมในอพาร์ตเมนต์หรือบ้านเป็นการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จพร้อมงานที่จำเป็นทั้งหมด

แน่นอนว่าเป็นการดีที่สุดถ้าการเดินสายไฟของท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองพร้อมกับการวางรากฐานก่อนที่จะสร้างกล่องอาคาร แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องมีการออกแบบและเลย์เอาต์เบื้องต้น แต่ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงทางเดินที่ยากลำบากผ่านเทปรองพื้นและรื้อพื้นได้

แต่แม้จะมีคุณสมบัติดังกล่าว แต่ก็มีข้อกำหนดบางประการสำหรับการวางไปป์ไลน์ซึ่งฉันต้องการพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมและเชิญคุณดูวิดีโอในบทความนี้

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

ข้อกำหนดที่จำเป็นห้าประการ

อันดับแรก ฉันต้องการระบุข้อกำหนดพื้นฐานห้าประการสำหรับคุณ โดยที่ไม่มีแบบแผนท่อระบายน้ำเดียวในบ้านส่วนตัวที่สามารถทำได้ แต่ฉันจะทำชั่วครู่เพื่อมุ่งความสนใจของคุณไปที่คำแนะนำในการติดตั้งเพิ่มเติม

1. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่คุณวางท่อระบายน้ำทิ้ง - ในบ้าน ในอพาร์ตเมนต์ ในชั้นใต้ดิน ทางอากาศหรือใต้ดิน คุณจะต้องสังเกตความลาดชันที่แน่นอน และแตกต่างกันสำหรับแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือท่อหลักที่นำไปสู่การจัดเก็บหรือถังไหล - คุณภาพของท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับความชันที่ถูกต้อง หากคุณทำเกินความจำเป็น น้ำจะล้างอุจจาระโดยไม่ต้องล้างออก และหากน้อยกว่านั้น สิ่งที่จำเป็นสำหรับการอุดตันจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งเนื่องจากความเข้มข้นต่ำของการเคลื่อนไหวของของเหลว
2. หากนี่คือการเดินสายท่อน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์ก็จะได้รับส่วนสั้น ๆ ของท่อส่งที่นั่น แต่ในบ้านส่วนตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งต้องมีการแก้ไข นอกจากนี้ ในกรณีที่ความยาวของเส้นทางบนไซต์เกิน 10 ม. ควรติดตั้งหลุมแก้ไขที่นั่น
3. เมื่อวางระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว (หมายถึงการติดตั้งใต้ดิน) ควรสังเกตระยะห่างจากวัตถุและโครงสร้างซึ่งจะกล่าวถึงใน SNiP 2.04.03-85 และ SNiP 2.04.01-85
4. เพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งของระบบในฤดูหนาว การวางท่อควรดำเนินการที่หรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งที่เป็นศูนย์ของดิน แต่เนื่องจากในบางภูมิภาคของรัสเซีย ขีดจำกัดนี้ลึกกว่าสองเมตร ในกรณีเช่นนี้ พวกเขามักจะหันไปติดตั้งฉนวนกันความร้อน
5. การวางท่อควรทำบนเบาะทรายและหุ้มด้วยเท่านั้นตามที่แสดงในภาพในคำบรรยาย ซึ่งช่วยปกป้อง PVC จากการเสียรูปและความเสียหายจากหินมีคมและวัตถุที่เป็นโลหะ

เดินสายไฟภายในห้อง

ประการแรกควรเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ารูปแบบการระบายน้ำทิ้งในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ส่วนตัวซึ่งก็คือในอาคารยังคงเหมือนเดิมในหลักการ ใน 99% ท่อระบายน้ำในห้องน้ำจะเป็นจุดที่รุนแรงที่สุดเสมอ - นี่คือท่อขนาด 110 มม. ซึ่งห้องน้ำอื่น ๆ ทั้งหมดถูกเสียบเข้าไปแล้ว - ตัวอย่างของอุปกรณ์ดังกล่าวแสดงในแผนภาพด้านบน

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะใช้ท่อ 110 ที่ทางออกของห้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวยกหรือเก้าอี้บนดาดฟ้า แม้ว่าบนถนนหรือในชั้นใต้ดิน เส้นผ่านศูนย์กลางอาจเพิ่มขึ้นหากมีการเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียอื่นๆ

แน่นอนว่าความลาดชันก็มีความสำคัญในห้องเช่นกัน - สิ่งนี้ใช้ไม่ได้ยกเว้นกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติที่มีการบังคับระบายน้ำ - แม้จะมีความลาดชันหากจำเป็นโดยคุณสมบัติของห้อง

นอกจากนี้ ห้องอาจมีตัวยกระหว่างพื้นหรือนำไปสู่ท่อระบายน้ำหลัก - ที่นี่ใช้โพลีไวนิลคลอไรด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ด้วย แต่สำหรับการกระจายความชันที่ถูกต้อง คุณควรใช้ตารางที่ผมให้ไว้ด้านล่าง

ตารางความชันที่ดีที่สุดและต่ำสุดสำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง

สำหรับการต่อท่อเข้าด้วยกันการหมุนและการเปลี่ยนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันจะใช้อุปกรณ์พิเศษและการลดยาง - ด้วยความช่วยเหลือทุกอย่างแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนที่สุด โดยพื้นฐานแล้วจะมีระบบระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำและห้องส้วม ซึ่งก็คือระบบประปาส่วนใหญ่มีความเข้มข้น แต่มีการผูกท่อจากอ่างล้างจานและเครื่องล้างจานไว้ที่นั่นด้วย

เครื่องซักผ้าสามารถติดตั้งได้ทั้งในห้องน้ำและในห้องครัว และไม่จำเป็นต้องทำท่อระบายน้ำแยกต่างหากเลย ปัจจุบันกาลักน้ำผลิตด้วยเต้าเสียบพิเศษดังแสดงในภาพด้านบน

โดยทั่วไปแล้วเครื่องล้างจานสามารถเชื่อมต่อกับกิ่งไม้ได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบที่จะทำท่อระบายน้ำด้วยท่อขนาด 32 มม. สำหรับสิ่งนี้โดยตัดเป็นท่อขนาด 50 มม. ผ่านทีและลดยาง - เชื่อถือได้มากกว่า

ท่อไปยังผนังหรือพื้นต้องยึดด้วยขายึดโลหะหรือพลาสติก - จำหน่ายในร้านค้าสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่คุณต้องการ แต่คอนโซลดังกล่าวมีบางที่และหากเดินสายไฟในห้องใต้ดินหรือห้องเทคนิคอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องตกแต่งนี่คือที่ยึด

หากคุณต้องการซ่อนท่อแสดงว่ามีความไม่สะดวกบางประการ โดยส่วนตัวแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ฉันหันไปใช้ไม้แขวนเทปโลหะเจาะรู - ฉันแค่ดึงท่อไปที่ระนาบกับมัน เหมือนที่หนีบ - ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่

มันเกิดขึ้นที่ระหว่างการประกอบ ท่อหนึ่งเข้าไปในซ็อกเก็ตของอีกท่อหนึ่งอย่างแน่นหนา ในขณะที่บดแหวนยางปิดผนึก - ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบจากผู้ผลิตหลายรายเชื่อมต่อกัน
ในกรณีเช่นนี้ ฉันหล่อลื่นวงแหวนยางด้วยน้ำยาล้างจานแบบเหลวและทิ้งปัญหาทั้งหมดไว้เบื้องหลัง

การติดตั้งท่อใต้ดินบนถนน

เมืองและพื้นที่ใกล้เคียง	ความลึกซม.
คันตี-มันซีสค์	240
โนโวซีบีสค์, ออมสค์	220
Ukhta, Tobolsk, Petropavlovsk	210
Orsk, Kurgan	200
Magnitogorsk, เชเลียบินสค์, เยคาเตรินเบิร์ก, เปียร์ม	190
Orenburg, Ufa, ซิคทิฟคาร์	180
คาซาน, คีรอฟ, อีเจฟสค์	170
Samara, Ulyanovsk	160
ซาราตอฟ, เพนซา, นิชนีย์ นอฟโกรอด, คอสโตรมา, โวล็อกดา	150
ตเวียร์, มอสโก, รยาซาน	140
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, โวโรเนซ, โวลโกกราด	120
เคิร์สต์, สโมเลนสค์, ปัสคอฟ	110
Astrakhan, เบลโกรอด	100
รอสตอฟ ออน ดอน	90
Stavropol	80
คาลินินกราด	70
คันตี-มันซีสค์	240
โนโวซีบีสค์, ออมสค์	220

ตารางแช่แข็งดินได้ถึง0⁰Cในรัสเซีย

ดังที่คุณเห็นจากตารางด้านบน ความลึกของการแช่แข็งของดินในภูมิภาคต่างๆ ของรัสเซียนั้นแตกต่างกันมาก นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้นี้อาจแตกต่างกันในพื้นที่เดียวกัน - การเปลี่ยนแปลงนี้พิจารณาจากความสูงของพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเลและสภาพหรือชนิดของดิน

ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อกำหนดความลึกของการแช่แข็ง นั่นคือเพียงเพื่อค้นหาจากเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักว่ามีการวางน้ำประปาไว้ระดับใดและมีการแช่แข็งหรือไม่ - นี่คือทิศทางที่ดีที่สุด

อย่างที่ฉันพูดไป บางครั้งคำแนะนำในการฝังท่ออาจทำได้ยากเกินไป เนื่องจากระดับการเยือกแข็งของดินในบางภูมิภาค ดังนั้นหากเส้นทางถูกติดตั้งที่ระดับความลึกที่สามารถเข้าถึงอุณหภูมิติดลบได้ คุณจะต้องใช้ฉนวนกันความร้อน - สามารถใช้โฟมโพลีสไตรีนอัด, โพลีเอทิลีนโฟมหรือขนแร่ได้

นอกจากนี้ยังมีเครื่องทำความร้อนพิเศษที่ทำในรูปแบบของเปลือก (มีหรือไม่มีการเคลือบฟอยล์) - พวกเขาสามารถทำจากสองส่วนหรือในรูปแบบของท่อเดียวกัน แต่มีส่วนตามยาวสำหรับการติดตั้ง

ฉันใช้เปลือกหอยเฉพาะเมื่อเจ้าของวัตถุต้องการเพราะมันค่อนข้างแพงแม้ว่าจะมีคุณภาพสูง มันถูกกว่ามากที่จะทำสิ่งนี้ด้วยขนแร่ - พันท่อ, แก้ไขสำลีด้วยด้ายไนลอนแล้วปิดด้วยวัสดุมุงหลังคาทั้งหมดเช่นผ้าพันแผล - จะดีกว่าที่จะแก้ไขด้วยเทปหรือลวด

ต้องใช้ขนแกะเท่านั้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหินบะซอลต์หรือใยแก้ว - ขนตะกรันมีอนุภาคเหล็กที่เป็นสนิมทำให้ฉนวนลดลง

คุณจะลบล้างทุกอย่างหากคุณป้องกันราง, ออกจากหลุมแก้ไข, ถังเก็บและถังบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีฉนวน - คุณจะได้พื้นที่เปล่าที่จะเป็น สำหรับฉนวนกันความร้อนคุณสามารถใช้ขนแร่หรือโพลีสไตรีนได้ แต่มันถูกกว่ามากที่จะทำด้วยดินเหนียวที่ขยายตัว แต่ยังต้องการการกันน้ำ - เพียงแค่คลุมหลุมด้วยวัสดุมุงหลังคา

ตารางระยะทางที่ต้องการระหว่างวัตถุและท่อน้ำทิ้งต่างๆ

ในย่อหน้าที่สามของหัวข้อเกี่ยวกับข้อกำหนดที่สำคัญ ฉันได้กล่าวถึงบรรทัดฐานของระยะทางที่ต้องรักษาระหว่างท่อระบายน้ำกับวัตถุและโครงสร้างต่างๆ - บรรทัดฐานเหล่านี้ระบุไว้ในตารางด้านบน แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเสมอไป มิฉะนั้นเพื่อนบ้านที่ "เป็นมิตร" ของคุณอาจยืนยันเรื่องนี้อย่างไม่สมเหตุสมผล

ดังนั้นคุณสามารถทำให้เป็นทางการทั้งหมดนี้ได้โดยเชิญตัวแทนของ BTI และลงนามในการยอมรับระบบและช่องทางของสิ่งปฏิกูลภายใน - สิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

ขั้นตอนการวาง: 1 - เทหมอน; 2 - วางท่อ; 3 - ปิดด้วยทราย

และตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่ากระบวนการวางท่อลงในร่องลึกด้วยมือของคุณเองไปยังที่เก็บหรือถังไหลเกิดขึ้นได้อย่างไร - สาระสำคัญของกระบวนการแสดงอยู่ในภาพถ่ายด้านบน หลังจากที่คุณขุดคูน้ำแล้ว คุณต้องเติมเบาะทรายที่มีความหนาอย่างน้อย 29 มม. และวางแผนตามความชันที่ต้องการ (บนท่อ 110 18-20 มม. / ม. เชิงเส้น)

จากนั้นคุณวางทางหลวงตรวจสอบความลาดชันอีกครั้งแล้วเติมด้วยทรายเพื่อให้ความหนาของชั้นเหนือผนังด้านบนถึง 5-6 ซม. ซึ่งจะป้องกันไม่ให้หินมีคมและวัตถุที่เป็นโลหะทะลุท่อภายใต้แรงดันดิน

ก่อนที่จะเติมดินในร่องลึก คุณต้องบดทรายให้แน่น แต่เนื่องจากความผันผวนของวัสดุ การทำเช่นนี้จึงค่อนข้างยาก
ฉันทำมันแตกต่าง - ฉันเทน้ำปริมาณมากบนทรายและมันจะลดลงในสภาพที่ต้องการทันทีหลังจากนั้นคุณสามารถเทดินได้ทันที

บทสรุป

โดยสรุปฉันต้องการเพิ่มว่าคุณอาจต้องป้องกันท่อส่งไม่เพียง แต่ใต้ดิน แต่ยังอยู่ในบ้านด้วยหากผนังไม่หนาพอ นอกจากนี้ ฉนวนกันความร้อนไม่ได้ทำให้เบาะทรายหลุดออก แต่ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ - ถามพวกเขาในความคิดเห็น

7 กรกฎาคม 2016

หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มความกระจ่างหรือคัดค้าน ให้ถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!

ระบบเป็นหนึ่งในการสื่อสารทางวิศวกรรมที่สำคัญและมีราคาแพงที่สุดของอาคารที่พักอาศัยส่วนตัว ประสิทธิภาพการทำงาน ความซับซ้อนของการติดตั้ง จำนวนและต้นทุนขององค์ประกอบของระบบนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาโครงการ ส่วนกราฟิกของเอกสารโครงการตามที่ติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวด้วยมือของพวกเขาเอง - เลย์เอาต์ของอุปกรณ์ประปาการเชื่อมต่อและการแก้ไข บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและปัญหาหลักของการร่างไดอะแกรมเค้าโครง เกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้ง และคุณสมบัติของการติดตั้ง

อ่านในบทความ

กฎสำหรับการจัดทำโครงการระบายน้ำทิ้งด้วยมือของคุณเองในบ้านส่วนตัว

เมื่อจัดทำแผนงานการระบายน้ำทิ้งจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั้งด้านสุขอนามัยและการก่อสร้าง:

• TCP 45-4.01-51-2007"ระบบน้ำประปาและท่อระบายน้ำของคฤหาสน์";
• SanPiN 42-128-4690-88"กฎสุขาภิบาลสำหรับการบำรุงรักษาอาณาเขตของพื้นที่ที่มีประชากร";
• SanPiN 4630"กฎและบรรทัดฐานด้านสุขอนามัยในการปกป้องน้ำผิวดินจากมลภาวะ";
• SNiP 30-02-97"การวางแผนและพัฒนาอาณาเขตของสมาคมพืชสวนของพลเมืองอาคารและโครงสร้าง"

เมื่อกำหนดปริมาณและปริมาณของท่อระบายน้ำทิ้ง จำเป็นต้องเน้นที่การใช้น้ำโดยเฉลี่ยต่อคน บ่อและส้วมซึมไม่ควรอยู่ใกล้ชายแดนแปลงข้างเคียงเกิน 4 ม. และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำดื่ม 15 ม.

โครงการควรอธิบายกลไกในการเชื่อมต่อสิ่งปฏิกูลภายในและภายนอก ชนิดและโครงสร้างของถังบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ใดที่จะใช้ พารามิเตอร์ทางเทคนิค คำนวณต้นทุนตามรายการวัสดุที่ใช้ ส่วนกราฟิกควรเชื่อมโยงกับแผนผังของบ้านและสนามหลังบ้านซึ่งจะระบุสถานที่สำหรับวางท่อและติดตั้งผลิตภัณฑ์ประปา

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจัดวางและการออกแบบ

นอกเหนือจากการคำนวณปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันแล้ว ปัจจัยต่อไปนี้ยังมีอิทธิพลต่อการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย:

• ขนาดของการปล่อยวอลเลย์- ภาระสูงสุดในระบบระบายน้ำทิ้ง (ตามกฎแล้วตรงกับเวลาเช้าและเย็น) ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ประปาที่ติดตั้งในบ้าน
• ประสิทธิภาพของสถานบำบัด. ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้นี้ หนึ่งในสามตัวเลือกสำหรับการกำจัดน้ำเสียที่บำบัดแล้วถูกเลือก:

1. มากถึง 5 ม. 3 / วัน - ปล่อยลงดิน โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสัมประสิทธิ์การกรองดินมีตัวบ่งชี้ที่เปรียบเทียบได้ และจุดปล่อยน้ำอยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน 1 เมตร
2. มากถึง 0.3 ม. 3 / วัน - อนุญาตให้นำรถพิเศษออกเป็นระยะ
3. การปล่อยน้ำเสียลงอ่างเก็บน้ำไม่เพียงควบคุมโดยปริมาณ แต่ยังรวมถึงระดับของการบำบัดตามข้อกำหนดของ SanPiN 4630

• เอ็ม วัสดุสำหรับการผลิตโรงบำบัดน้ำเสีย:, ไฟเบอร์กลาส, โลหะ, โพลีเมอร์ต่างๆ (, โพลิเอทิลีน). การออกแบบโครงสร้าง วิธีการติดตั้ง การบำรุงรักษาและการใช้งานเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับลักษณะทางเทคนิคของวัสดุ
• แหล่งจ่ายไฟ. สิ่งอำนวยความสะดวกการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงทันสมัยมีคอมเพรสเซอร์และเครื่องเติมอากาศประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิและระดับของเหลว
• การสร้างโทโพโลยีไซต์- ภูมิประเทศ, ทิศทางลาด, ความใกล้ชิดกับแหล่งน้ำและการปรากฏตัวของสถานที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด;
• Geodesy ของสถานที่ก่อสร้าง- กำหนดประเภทและโครงสร้างของดินความลึกของการแช่แข็งและความลึกของน้ำใต้ดิน ความซับซ้อนและต้นทุนของงานติดตั้ง ความจำเป็นในการเพิ่มหรือซื้อถังบำบัดน้ำเสียแบบปิดสนิทที่มีรอบการทำความสะอาดแบบปิด ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้

สิ่งอำนวยความสะดวกท่อระบายน้ำและคุณสมบัติของการทำงานที่หลากหลาย

ตาม TKP 45-4.01-51-2007 อนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดประเภทต่อไปนี้สำหรับการจัดวางและวางท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัว:

• ถังบำบัดน้ำเสีย;
• กรองได้ดี
• ช่องกรองใต้ดิน
• ร่องกรอง;

สิ่งสำคัญ!ในกรณีส่วนใหญ่ ควรใช้สิ่งอำนวยความสะดวกตามรายการร่วมกับถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้นอย่างคร่าวๆ

ถังบำบัดน้ำเสีย

ที่พบมากที่สุดเมื่อจัดท่อระบายน้ำสำหรับบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองคือถังบำบัดน้ำเสียสองประเภท:

สะสม - เป็นภาชนะพลาสติกที่ปิดสนิท พวกมันมีราคาไม่แพง ไม่ต้องการการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟ และสามารถติดตั้งใกล้กับแหล่ง / บ่อน้ำดื่ม ข้อเสียที่สำคัญคือความจำเป็นในการสูบน้ำเสียอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงต้องจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการทำความสะอาดดิน การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจะดำเนินการในภาชนะที่ปิดสนิทซึ่งมีเศษอุจจาระขนาดใหญ่ตกตะกอนที่ก้นบ่อและสัมผัสกับแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน น้ำเสียที่“ ชี้แจง” ซึ่งระดับการทำให้บริสุทธิ์ไม่เกิน 40% ถูกสูบด้วยแรงดึงดูดหรือตกลงไปในเครื่องกรองด้วยแรงโน้มถ่วงจากนั้นหลังจากทำความสะอาดขั้นตอนสุดท้ายจะซึมลงสู่พื้นดิน

กรองอย่างดี

น้ำเสียที่เข้าสู่ถังจะผ่านตัวกรองกรวดและไหลผ่านลงไปที่ด้านล่างและผนังที่มีรูพรุน และจากที่นั่นลงสู่พื้นดิน

1. ท่อ;
2. เครื่องย่อยจาน;
3. ท่อสำหรับการไหลของของเสีย

สำหรับการจัดเรียงจะใช้วงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นของแข็งหรือเจาะรูที่มีความสูง 0.9 ม. ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายในอย่างน้อย 1.0 ม. และความหนาของผนัง 8 ซม. มลพิษในดินมากเกินไป มักใช้เป็นวัสดุสำหรับทำผนัง (มีรูในอิฐ) ยางพลาสติกขนาดใหญ่หรือยางรถยนต์ ตัวเลือกดังกล่าวมีราคาถูกกว่ามาก แต่ลดอายุการใช้งานของโครงสร้างลงอย่างมาก

สนามกรองใต้ดิน

บนเว็บไซต์มีผนังที่มีรูพรุน ผ่านพวกเขาไหลบ่ากระจายไปทั่วพื้นที่ระบายน้ำขนาดใหญ่และแช่ลงในดินผ่านกรวดกรวดในปริมาณที่เท่ากันมากขึ้น วิธีนี้เกี่ยวข้องกับงานดินจำนวนมาก เมื่อกำหนดความลึกของหลุมจำเป็นต้องคำนึงถึง:

• ความหนาของตัวกรองกรวด - 20÷50 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อปรุ - 20÷50 ซม.
• ระยะห่างจากผิวดินถึงขอบบนของท่อกรอง 50 ซม.

นอกจากนี้ เมื่อสร้างก้นบ่อ จำเป็นต้องจัดให้มีความลาดเอียงจากถังบำบัดน้ำเสียตามทิศทางการไหล 2 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น ระยะห่างระหว่างท่อขึ้นอยู่กับชนิดของดิน สำหรับทรายที่มีค่าสัมประสิทธิ์การกรอง 5 ÷ 25 ม. / วัน - 2.5 ม. สำหรับทรายหยาบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การกรอง 25 ÷ 100 ม. / วัน และแผ่นกรองกรวดที่มีค่าสัมประสิทธิ์การกรอง 75 ÷ 300 ม. / วัน - ระยะทาง อนุญาตให้ลดลงได้ถึง 2 เมตร

ที่ปลายท่อกรองจำเป็นต้องติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สูงเหนือผิวดินอย่างน้อย 70 ซม.

ร่องกรอง

ร่องลึกของตัวกรองทำหน้าที่เหมือนกับช่องกรองใต้ดิน รวบรวมน้ำเสียหลังจากถังบำบัดน้ำเสีย การบำบัดเพิ่มเติม และการปล่อยลงสู่พื้นดิน ความแตกต่างที่สำคัญคือการจัดเรียงแนวตั้งของท่อ วิธีนี้มีประสิทธิภาพไม่น้อยและสามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่ที่เล็กกว่ามาก อนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับน้ำลึกเท่านั้น เนื่องจากร่องลึกต้องมีความลึกพอสมควร

ความยาวรวมของท่อและจำนวนท่อและความลึกของร่องลึกคำนวณตามวิธีการเดียวกันกับที่ใช้สำหรับช่องกรองใต้ดิน ความกว้างของร่องลึกตามมาตรฐาน 0.5 ม. ระยะห่างระหว่างท่อบนและล่างคือ 0.8 ÷ 1 ม. ความยาวสูงสุดของท่อคือ 30 ม. หากจำเป็นต้องจัดเรียงตั้งแต่ 2 ร่องขึ้นไป ระยะห่างระหว่างพวกเขาต้องมีอย่างน้อย 3 เมตร

ส่วนประกอบโครงร่าง STP

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับบ้านส่วนตัวคือระบบท่อระบายน้ำที่เกี่ยวข้องกับโรงบำบัดทางชีวภาพลึก เป็นภาชนะที่ปิดสนิทซึ่งแบ่งออกเป็นช่องใช้งานหลายช่อง ตามกฎแล้วพวกเขามีการวางแนวในแนวตั้งสามารถติดตั้งได้ด้วยมือและไม่ใช้พื้นที่มากนัก หลักการทำงานของการติดตั้งดังกล่าวคือการทำงานร่วมกันของอุจจาระและสารมลพิษอินทรีย์กับแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในสภาพแวดล้อมที่อิ่มตัวด้วยอากาศโดยใช้อุปกรณ์เติมอากาศ

สิ่งสำคัญ!โรงบำบัดทางชีวภาพต้องการการบำรุงรักษาบ้าง ประการแรก จำเป็นต้องรักษาจำนวนแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนให้เหมาะสมโดยการเพิ่มความเข้มข้นพิเศษเป็นระยะๆ ลงในช่องที่เหมาะสม ในชีวิตประจำวันอย่าใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงมากเกินไปซึ่งสามารถทำลายแบคทีเรียได้ เครื่องต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

กระบวนการทำความสะอาดดำเนินการเป็นขั้นตอน:

1. ในส่วนแรกซึ่งมีปริมาณมากที่สุด สารมลพิษจะถูกแยกออกเป็นเศษส่วน สารหนักและไม่ละลายน้ำจะจมลงสู่ก้นบ่อ ห้องนี้ต้องทำความสะอาดเป็นระยะด้วยเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์
2. ในส่วนที่สอง (ถังเติมอากาศ) น้ำเสียจะถูกเติมด้วยออกซิเจนในบรรยากาศโดยการเติมอากาศ นี่คือจุดเริ่มต้นของการทำความสะอาดโดยการย่อยสลายทางชีวภาพโดยแบคทีเรีย
3. ในส่วนที่สาม - บ่อตะกอน, ตะกอนเร่งถูกตัดสิน;
4. จากส่วนที่สี่ซึ่งน้ำเข้ามาด้วยความช่วยเหลือของปั๊มเจ็ทจากบ่อพักน้ำสำรอง น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดจะถูกปล่อยออกจากอุปกรณ์บำบัดผ่านท่อน้ำล้นหรือปั๊มระบายน้ำ

อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว - ไดอะแกรมและคำแนะนำ

องค์ประกอบของน้ำเสียภายในประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

• อุปกรณ์ประปา:,;
• ท่อระบายน้ำและท่อระบายอากาศติดอยู่
• สายสาขา;
• เช็ควาล์ว.

ท่อแนวนอนถูกติดตั้งด้วยความลาดชัน เมื่อวางท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวตัวบ่งชี้เชิงบรรทัดฐานของความลาดชันมักจะถูกละเลยทำให้ "ด้วยตา" ซึ่งเกินค่าสัมประสิทธิ์ที่แนะนำอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลให้ของแข็งน้ำเสียไม่มีเวลาที่จะล้างออกจากท่อพร้อมกับน้ำซึ่งสะสมอยู่ภายในทำให้เกิดการจราจรติดขัด

ตารางการพึ่งพาความลาดชันของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำสำหรับบ้านส่วนตัวของท่อ

เส้นผ่านศูนย์กลาง mm	ความชันที่เหมาะสมที่สุด	ความชันขั้นต่ำที่อนุญาต
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

การเชื่อมต่อกับตัวยกของท่อสาขานั้นดำเนินการโดยใช้ทีออฟและกากบาทเฉียง อนุญาตให้ติดตั้งท่อระบายน้ำ ห้องเอนกประสงค์ และห้องเทคนิคได้ในลักษณะเปิด การยึดจะดำเนินการโดยใช้ข้อต่อพิเศษที่มีเดือยหรือท่อตั้งอยู่บนฐานรองรับ ตามกฎแล้วในสถานที่อยู่อาศัยจะทำการติดตั้งที่ซ่อนอยู่ ท่อระบายน้ำอยู่ในซอกทางเทคนิคและเพลา, ท่อ, ใต้พื้น สำหรับการบำรุงรักษา - การทำความสะอาดเป็นระยะ ๆ ท่อระบายน้ำหลักและท่อระบายน้ำมีการติดตั้งการปรับปรุงตามมาตรฐาน:

• ท่อระบายน้ำที่ชั้นล่างและชั้นบนของบ้านส่วนตัว
• สายสาขาที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ประปาตั้งแต่สามตัวขึ้นไป
• ที่ส่วนโค้งของท่อ (นี่คือที่สะสมของเสียที่ไม่ละลายน้ำที่เป็นของแข็งบ่อยที่สุด);
• บนพื้นที่แนวนอนที่เป็นโรคเรื้อน ทุกๆ 8 ม.

วิดีโอการจัดท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองการวางท่อที่มีความลาดชัน:

เลือกท่อไหนดี

วัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่อน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัวคือโพลีเมอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพวกมันมีน้ำหนักเบาและสามารถติดตั้งได้ด้วยมือโดยไม่ต้องมีผู้ช่วย อุตสาหกรรมนี้ผลิตตัวต่อ ทีออฟ ครอสส์ และคัปปลิ้งจำนวนมากตลอดช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดที่ใช้ การติดตั้งทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและไม่ต้องการการฝึกอบรมระยะยาวและทักษะพิเศษ วัสดุที่เป็นแบบอย่างไม่อยู่ภายใต้การกัดกร่อนและผลกระทบเชิงรุกของสารเคมีในครัวเรือน แต่มีอายุการใช้งานยาวนาน สำหรับการระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัวมักใช้โพลีเมอร์ต่อไปนี้:

• PVP (โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง)- ราคาไม่แพง แต่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดไม่ควรเกิน +40°C;
• พีพี()– มีสมรรถนะที่ดี อุณหภูมิการทำงานสูงสุด +100°C ทนทานต่อสารเคมีที่รุนแรงและความเค้นทางกลที่มีนัยสำคัญ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
• พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)- วัสดุที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างราคาและคุณภาพ ใช้ได้กับท่อน้ำทิ้งทั้งภายนอกและภายใน ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต ผลกระทบทางกลของความเข้มปานกลาง อุณหภูมิสูงถึง +70°C อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการใช้งานในระยะยาว คราบพลัคอาจปรากฏขึ้นบนผนัง ซึ่งจะทำให้เกิดการอุดตัน

ข้อต่อท่อ

วิธีทั่วไปในการติดตั้งไปป์ไลน์พลาสติกคือการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต จะดำเนินการหากท่อหรือข้อต่อมีองค์ประกอบโครงสร้างที่สอดคล้องกัน - ซ็อกเก็ต กระบวนการเชื่อมต่อมีดังนี้:

• กริ่งและปลายเรียบปราศจากมลพิษ
• ซีลยางถูกสอดเข้าไปในช่องพิเศษภายในซ็อกเก็ตเพื่อให้แน่ใจว่าข้อต่อแน่น
• หล่อลื่นปลายท่ออีกอันที่เรียบด้วยจารบีซิลิโคนหรือสบู่เหลวธรรมดา หลังจากนั้นสามารถเสียบเข้าไปในซ็อกเก็ตได้อย่างง่ายดายจนสุด

สิ่งสำคัญ!มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการขยายตัวทางความร้อน ในการทำเช่นนี้จะมีการทำเครื่องหมายบนส่วนที่เรียบของท่อแล้วดึงออกจากซ็อกเก็ต 1 ซม.

ขั้นตอนการทำน้ำเสียด้วยตัวเองในบ้านส่วนตัว

ลำดับการจัดระบบท่อระบายน้ำของบ้านส่วนตัวสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

1. การกำหนดปริมาณน้ำเสีย ปริมาตร และประสิทธิภาพของถังบำบัดน้ำเสีย
2. การกำหนดตำแหน่งของถังบำบัดน้ำเสียบนแปลงตามมาตรฐานสุขาภิบาล
3. อุปกรณ์ของเครือข่ายท่อระบายน้ำภายใน
4. การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาภายนอก
5. การวางท่อและการเชื่อมต่อของสิ่งอำนวยความสะดวกการบำบัดภายนอกและท่อระบายน้ำภายใน

การคำนวณปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสีย

ตารางมาตรฐานการใช้น้ำสำหรับอาคารพักอาศัยส่วนตัว

ประเภทที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิต	การบริโภค l / วันสำหรับ 1 คน
อาคารที่พักอาศัยพร้อมระบบประปาและท่อน้ำทิ้งแบบไม่มีอ่างอาบน้ำ	125÷160
อาคารที่พักอาศัยพร้อมระบบประปาและท่อน้ำทิ้งพร้อมห้องน้ำและในพื้นที่	160÷230
อาคารที่พักอาศัยพร้อมระบบระบายน้ำทิ้งและระบบจ่ายน้ำร้อนส่วนกลาง	230÷350
อาบน้ำ (เฉลี่ย 15 นาที)	150
การใช้ห้องน้ำ	8
การใช้งาน	40÷70
การใช้งาน	15

สูตรการคำนวณมีลักษณะดังนี้:

V = n × Q × 3 / 1000 , ที่ไหน

วี - ปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสียใน m 3;

น – จำนวนผู้อยู่อาศัยถาวร

คิว - ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อคนใน m 3;

3 - จำนวนวันของรอบการทำความสะอาดที่สมบูรณ์ (ตาม SNiP)

ตัวอย่างเช่นด้วยการบริโภคเฉลี่ย 0.2 ม. 3 / คน / วันโดยคำนึงถึงการจองสามวันครอบครัว 4 คนจะต้องมีถังบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาตร 2.4 ม. 3 เพื่อความสะดวกในการคำนวณ เราได้พัฒนาเครื่องคิดเลขที่สะดวกสำหรับผู้อ่านโดยเฉพาะ

ตารางปริมาณน้ำเสียในครัวเรือนต่อ 1 ม. 2 ของพื้นผิวตัวกรองของบ่อน้ำ:

องค์ประกอบของตัวกรอง	ปริมาณน้ำเสียสูงสุดที่จะทำความสะอาด m 3 / วันต่อ 1 m 2 ของพื้นผิวการกรอง
	สำหรับการดำเนินงานตลอดทั้งปีของอาคารที่พักอาศัยส่วนตัว	ระหว่างดำเนินการตามฤดูกาลของบ้านในชนบท
กรวดหินบด	0.15÷0.20	0.18÷0.24
ทรายหยาบ	0.10÷0.15	0.12÷0.18
	0.05÷0.10	0.06÷0.12

ตารางปริมาณน้ำเสียภายในประเทศต่อ 1 เมตรเชิงเส้นของท่อของสนามกรองใต้ดิน:

องค์ประกอบของตัวกรอง	ปริมาณสูงสุดของสิ่งปฏิกูลบำบัด m 3 / วันต่อ 1 m ท่อระบายน้ำเชิงเส้น
	มากถึง 500	500÷600	มากกว่า 600
กรวด หินบด ทรายหยาบ	0.012÷0.025	0.0096÷0.0225	0.0084÷0.02
ทรายละเอียด ดินร่วนปนทราย	0.006÷0.020	0.0048÷0.18	0.0042÷0.016

ตารางปริมาณน้ำเสียภายในประเทศต่อ 1 เมตรเชิงเส้นของท่อร่องกรอง

เดินสายท่อน้ำทิ้งภายในทำเองในบ้านส่วนตัว

ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัวรวมถึงความสะดวกในการจัดด้วยมือของคุณเองนั้นขึ้นอยู่กับเลย์เอาต์ของโครงสร้างทั้งหมด ถือว่าเหมาะสมที่สุดหากห้องครัวและห้องน้ำอยู่ใกล้กันมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความยาวของท่อระบายน้ำทิ้ง และช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ประปาทั้งหมดเข้ากับไรเซอร์ตัวเดียวได้ เมื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในของบ้านส่วนตัวต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้:

• จำเป็นต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวยกหลักของระบบท่อระบายน้ำที่ระยะห่างน้อยที่สุดจากท่อซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการอุดตันของท่อประปา
• ขอแนะนำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ประปาอื่น ๆ กับเครือข่ายท่อระบายน้ำเหนือระดับการเชื่อมต่อของห้องน้ำซึ่งจะไม่รวมความเป็นไปได้ที่อุจจาระจะเข้าสู่ท่อทางออก
• ต้องหมุนท่อโดยใช้ข้อศอกหลายมุม ตัวอย่างเช่น 45° สองอันหรือ 30° สามรอบ วิธีนี้จะช่วยให้เลี้ยวได้ราบรื่นยิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงการอุดตัน
• จำเป็นต้องแสดงท่อระบายน้ำทิ้งบนหลังคาซึ่งมีการติดตั้งเครื่องดูดควันพัดลมไว้เพื่อให้มีท่อระบายน้ำอยู่ข้างใน
• ระยะทางสูงสุดสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประปากับตัวยกไม่ควรเกิน 3 ม. และโถสุขภัณฑ์ 1 ม.

การติดตั้งและอุปกรณ์ถังบำบัดน้ำเสีย

สำหรับการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่ารุ่นใดก็ตาม หลุมจะแยกออกด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของถังเล็กน้อย ที่ด้านล่างของหลุมจะวางเบาะทรายหนาประมาณ 10 ซม. มันถูกบีบอัดและปรับระดับให้มากที่สุด ในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียในหลุมขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างยกเนื่องจากบางรุ่นมีน้ำหนักค่อนข้างมาก ในกรณีส่วนใหญ่จะมีตัวยึดให้ในกล่อง หลังการติดตั้งต้องปรับระดับคอนเทนเนอร์ อาจจำเป็นต้องมีการต่อคอ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

บทความ

การระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวร และจะเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งหากคุณนำมาที่นั่นเฉพาะช่วงฤดูร้อน ฉันจะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบพื้นฐานของระบบท่อระบายน้ำ และร่วมกันเราจะวิเคราะห์อัลกอริทึมสำหรับการดำเนินการขั้นตอนสำคัญของการทำงาน

โครงการท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งสำหรับบ้านส่วนตัวเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย คุณสามารถใช้ถนนและหลุมขยะได้ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ช้าก็เร็ว คำถามของการสร้างระบบบูรณาการเป็นที่เข้าใจ

ก่อนที่คุณจะสร้างท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดค่า วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือตามลำดับ:

1. การวิเคราะห์การสื่อสารที่มีอยู่หากการตั้งถิ่นฐานมีเครือข่ายท่อระบายน้ำแบบรวมศูนย์ งานจะลดความซับซ้อนลงตามลำดับความสำคัญ เราแค่ต้องไปที่ท่อตัวรวบรวมและเชื่อมต่อกับมัน

ในการเชื่อมต่อกับนักสะสมทั่วไป คุณต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น และเป็นการดีกว่าที่จะมอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญ แต่ไม่ว่าในกรณีใดจะมีราคาถูกกว่าการทำถังบำบัดน้ำเสียด้วยตัวเอง

1. การกำหนดประเภทของถังที่นี่เรามีเพียงสองทางเลือก: ถังบำบัดน้ำเสียหรือส้วมซึม การทำถังบำบัดน้ำเสียทำได้ยากและมีราคาแพงกว่า แต่ไม่ค่อยจำเป็นต้องสูบออก ส้วมซึมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือถังบำบัดน้ำเสียรวมกับโรงบำบัดทางชีวภาพ แต่ค่าใช้จ่ายสูงทำหน้าที่เป็นปัจจัยจำกัด

1. การเลือกสถานที่สำหรับถังเรื่องนี้ต้องได้รับคำแนะนำจากกฎระเบียบปัจจุบันซึ่งกำหนดระยะทางขั้นต่ำจากหลุมหรือถังบำบัดน้ำเสียไปยังวัตถุต่างๆ ขอแนะนำให้หาจุดในส่วนล่างของภูมิประเทศ (ขุดน้อยกว่า) ที่ระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตรจากบ้านและอย่างน้อย 15 เมตรจากบ่อน้ำ / หลุม
2. การเลือกห้อง.การระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัวควรผูกจุดระบายน้ำทั้งหมดเข้าด้วยกัน ควรรวบรวมไว้ใกล้กันมากที่สุดดังนั้นเราจึงกำหนดว่าห้องน้ำจะอยู่ที่ใด ขอแนะนำให้วางไว้ใกล้ผนังด้านนอกที่ด้านข้างของบ้านที่จะวางถัง - ด้วยวิธีนี้เราจะใช้ความพยายามและเงินน้อยลงในการวางท่อ

1. การวางแผนล่วงหน้าจากข้อมูลที่ได้รับ เราสร้างแผนสำหรับทั้งระบบและคำนวณเบื้องต้นว่าเราต้องการวัสดุเท่าใดและต้องใช้วัสดุใด จากการคำนวณ เราวางแผนงบประมาณ (ใส่เกิน 30% ในทันที) และประเมินว่าโครงการจะ "ยกระดับ" หรือไม่

หากขั้นตอนเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและงานเบื้องต้นได้

วัสดุสำหรับสร้างท่อระบายน้ำอัตโนมัติ

อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งที่เป็นอิสระในครัวเรือนส่วนตัวเป็นโครงการที่ค่อนข้างใช้ทรัพยากรมาก วัสดุขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการใช้งานคืออะไร?

รายการหลักของค่าใช้จ่ายจะแสดงในตาราง:

ภาพประกอบ	องค์ประกอบโครงสร้าง
	พร้อมบำบัดน้ำเสีย ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับระบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติคือการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (ถัง ไทรทัน และแอนะล็อก) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีถังหลายห้องที่มีปริมาตรเพียงพอและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ดังนั้นเราจึงต้องติดตั้ง ข้อเสียเปรียบหลัก- ราคาสูง.
	ภาชนะพลาสติกสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย คุณสามารถใช้ถังพลาสติก (โพลีเอทิลีน โพรพิลีน) เพื่อสะสมของเสียได้ คุณยังสามารถซื้อสิ่งที่เรียกว่า "Eurocube" ได้อีกด้วย พลัส- ความแน่นเต็มของระบบ ลบ- ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติม
	แหวนคอนกรีต หากการประหยัดเงินเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบท่อระบายน้ำ ถังสำหรับสะสมและบำบัดน้ำเสียสามารถทำจากวงแหวนคอนกรีตมาตรฐานได้ ข้อบกพร่อง- ความจำเป็นในการปิดผนึกภาชนะเพิ่มเติมและความซับซ้อนของการติดตั้ง บางทีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำโดยไม่ดึงดูดปั้นจั่น
	ท่อสำหรับน้ำเสียภายนอก ในการเชื่อมต่อส้วมซึมหรือถังบำบัดน้ำเสียเข้ากับบ้านจะใช้ท่อภายนอกพิเศษ (สีส้ม) พวกเขาทนต่ออุณหภูมิสุดขั้วได้ดีและไม่เสียรูปแม้ภายใต้แรงกดดันที่สำคัญเมื่อวางที่ระดับความลึก
	ท่อและอุปกรณ์สำหรับท่อน้ำทิ้งภายใน การเดินสายท่อระบายน้ำภายในทำจากท่อโพลีโพรพีลีน (สีเทา) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 ถึง 40 มม. เมื่อรวมกับท่อแล้ว ขอแนะนำให้ซื้อข้อต่อตามจำนวนที่ต้องการสำหรับการเลี้ยว โค้ง การแก้ไข ฯลฯ
	ฉนวนกันความร้อนท่อ. เมื่อวางส่วนนอกของเครือข่ายรวมถึงเมื่อติดตั้งการสื่อสารในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องทำความร้อน (ชั้นใต้ดิน, ชั้นใต้ดิน) มีความเสี่ยงที่ท่อจะแข็งตัว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ขอแนะนำให้หุ้มฉนวนระบบท่อระบายน้ำโดยใช้ปลอกที่ทำจากขนแร่ โฟมโพลีเอทิลีน โฟมโพลียูรีเทน ฯลฯ

นอกจากวัสดุพื้นฐานที่ใช้โดยตรงในการสร้างระบบแล้ว ยังต้องการวัสดุเพิ่มเติมอีกด้วย:

• กรวดและทรายสำหรับการขุดและวางชั้นระบายน้ำ
• ปูนซีเมนต์;
• เคลือบหลุมร่องฟันขึ้นอยู่กับซิลิโคนทนความชื้น
• แก้ไขหลุม - หากคุณต้องการวางท่อยาวหรือคดเคี้ยว

งานกลางแจ้ง

ด่าน 1 หลักการทำงานและการคำนวณปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสีย

การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวประกอบด้วยงานสองประเภท:

• กลางแจ้ง- ประกอบด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ (ส้วมซึมหรือถังบำบัดน้ำเสีย) และวางท่อไปที่บ้าน
• ภายใน- เกี่ยวข้องกับการติดตั้งการเดินสายท่อในบ้านและการเชื่อมต่อการใช้น้ำชี้ไปที่มัน

ถ้าเป็นไปได้ งานเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่กันไป ถ้าไม่เช่นนั้น คุณต้องเริ่มด้วยอุปกรณ์ของส่วนนอก

การออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการระบายน้ำทิ้งแบบอิสระของบ้านส่วนตัวคือถังบำบัดน้ำเสีย ต่างจากส้วมซึมมันไม่สะสมน้ำเสีย แต่มีไว้สำหรับการแปรรูป ผลลัพธ์คือน้ำที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ซึ่งถูกกรองลงในดินทำให้เกิดมลพิษด้วยอินทรียวัตถุในระดับต่ำสุด

ถังบำบัดน้ำเสียทำงานค่อนข้างง่าย:

1. การตกตะกอน. ขั้นแรกให้น้ำเสียเข้าสู่ถังแรก - บ่อ มันแยกน้ำเสียออกเป็นเศษส่วน: อนุภาคของแข็งตกตะกอน (ตะกอน) อินทรียวัตถุเบาลอยอยู่บนผิวน้ำ และของเหลวที่ทำให้กระจ่างสะสมในส่วนตรงกลาง ที่นี่การสลายตัวของแบคทีเรียของเสียเกิดขึ้นจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาก๊าซและการทำให้เป็นแร่ของสารตกค้าง

1. ล้น. รูล้นทำขึ้นที่ผนังของภาชนะแรกซึ่งอยู่ที่ระดับการบรรจุ ผ่านท่อน้ำล้น น้ำที่ใสสะอาดจะไหลจากบ่อสู่ห้องที่สอง และสารตกค้างที่เป็นของแข็งจะยังคงอยู่
2. การกรอง. ในห้องที่สอง (บ่อกรองหรือบ่อระบายน้ำ) น้ำเสียที่ผ่านการกรองแล้วจะไหลผ่านชั้นระบายน้ำที่ด้านล่าง การระบายน้ำยังคงรักษามลภาวะอีกส่วนหนึ่งเพราะน้ำบริสุทธิ์เกือบเข้าสู่ดิน

ถังบำบัดน้ำเสียเกือบทั้งหมดทำงานตามหลักการนี้ - ทั้งแบบทำเองและแบบโรงงาน ความแตกต่างอยู่ที่การออกแบบของรถถัง เช่นเดียวกับจำนวนรถถัง บางครั้งถังบำบัดน้ำเสียไม่ได้มีสองถัง แต่มีสามห้อง - จากนั้นถังอีกถังจะถูกเพิ่มระหว่างบ่อและถังกรองเพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก่อนที่คุณจะจัดถังบำบัดน้ำเสีย คุณต้องคำนวณปริมาตรที่เหมาะสม

การคำนวณปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสียดำเนินการตามสูตร:

V = n * Q * 3 / 1,000, ที่ไหน

• วี- ปริมาณถังบำบัดน้ำเสียที่ต้องการเป็นลูกบาศก์เมตร
• น- จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างถาวร
• คิว- อัตราการใช้น้ำต่อคน ลิตรต่อวัน
• 3 - ระยะเวลาเฉลี่ยในการบำบัดน้ำเสีย วัน

หากเราใช้ 200 ลิตรที่ได้รับอนุมัติใน SNiP เป็นอัตราการบริโภค ตัวอย่างเช่น สำหรับ 4 คน ปริมาตรจะเป็นดังนี้:

V \u003d 4 * 200 * 3 / 1000 \u003d 2.4 m3

ระยะที่ 2 การติดตั้งและอุปกรณ์ถังบำบัดน้ำเสีย

ตอนนี้เรามาดูวิธีทำท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวอย่างถูกต้อง อัลกอริทึมของการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียในตาราง:

ภาพประกอบ	ขั้นตอนการทำงาน
	ขุดบ่อ. ในสถานที่ที่เลือกเราใช้เครื่องหมายกับไซต์หลังจากนั้นเราขุดหลุมเพื่อติดตั้งรถถัง เราเลือกขนาดของหลุมที่มีระยะขอบ - เพื่อให้สามารถวางชั้นของวัสดุทดแทนและการป้องกันการรั่วซึม / การระบายน้ำที่ด้านล่างและด้านข้างสามารถสร้างปราสาทดินเหนียวได้ สำหรับถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กหลุมจะถูกขุดด้วยตนเองสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ควรใช้บริการของรถขุด
	การเตรียมรองพื้น. เราปรับระดับก้นหลุมหลังจากนั้นเราวางเตียงทรายหนาไม่เกิน 20 ซม. เราทุบเตียง ภายใต้สถานที่ติดตั้งของบ่อ (ถังแรก) คุณสามารถวางเบาะกันซึมที่ทำจากดินเหนียวหรือแผ่นคอนกรีตล่วงหน้าซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางจะสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อน้ำ
	การติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เราลดวงแหวนคอนกรีตลงที่ด้านล่างของหลุมซึ่งเราสร้างสองหลุม เราปิดผนึกรอยต่อระหว่างวงแหวนเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่พื้น
	อุปกรณ์ก้นถัง เราทำส่วนล่างของบ่อให้แน่นโดยการเทชั้นของคอนกรีตที่มีความหนาสูงสุด 10 ซม. นอกจากนี้ คุณยังสามารถรักษาฐานด้วยบิทูมินัสสีเหลืองอ่อนและปูวัสดุกันซึม เราเติมการระบายน้ำด้านล่างของการกรอง: กรวด, กรวด, อิฐเซรามิกแตก ฯลฯ คุณยังสามารถทำรูในวงแหวนด้านล่างของถังนี้หรือใช้แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กเจาะรูพิเศษ
	การออกแบบล้น เราเชื่อมต่อถังทั้งสองกับท่อน้ำล้นซึ่งเราใส่เข้าไปในรูที่ระยะประมาณ 1.5 ม. จากด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอินทรีย์เข้าไปในถังกรองจากบ่อ เราติดตั้งข้อต่อรูปตัว T บนท่อ เนื่องจากการมีอยู่ของท่อสาขาที่ต่ำกว่า ข้อต่อดังกล่าวทำให้คุณสามารถเลือกของเหลวที่ให้ความกระจ่างภายใต้ฟิล์มพื้นผิวของสารอินทรีย์ได้ สถานที่ติดตั้งของท่อน้ำล้นถูกปิดผนึกอย่างระมัดระวัง
	ปกและขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก แผ่นพื้นพร้อมรูสำหรับฟักถูกติดตั้งบนบ่อน้ำ หากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ลึก ก็สามารถใช้คอได้เพิ่มเติม - วงแหวนที่แคบกว่าซึ่งให้การเข้าถึงสำหรับการทำความสะอาด การแก้ไข และการซ่อมแซม
	การระบายอากาศและฟัก เราสร้างท่อระบายอากาศบนเพดาน ขอแนะนำให้ทำให้สูงขึ้น - ดังนั้นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จะหายไปเร็วขึ้น เราปิดหลุมหรือแยกคอออกด้วยช่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมแก้ไขด้วยปูนซีเมนต์

หากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ขอแนะนำให้ปิดผนึกจากภายนอกโดยใช้วัสดุมุงหลังคาหรือบิทูมินัสสีเหลืองอ่อน นอกจากนี้ การวางชั้นดินเหนียวหนาแน่นรอบปริมณฑลของถัง หรือที่เรียกว่าปราสาทดินเหนียว จะช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปในห้อง

ด่านที่ 3 วางท่อจากถังเข้าบ้าน

องค์ประกอบต่อไปของระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกคือท่อที่เชื่อมต่อถังกับบ้าน น้ำเสียจะไหลผ่านไปยังโรงบำบัด/จัดเก็บ

เทคโนโลยีการวางท่อ:

ภาพประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	การขุดและเตรียมร่องลึก ระหว่างบ้านกับถังบำบัดน้ำเสีย เราขุดคูน้ำที่มีความลึก 50 ซม. ถึง 1.5 ม. (ยิ่งดินยิ่งแข็งในฤดูหนาว ยิ่งต้องขุดมาก) เพื่อการไหลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราสร้างทางลาดไปทางถังบำบัดน้ำเสียประมาณ 2 ซม. ต่อ 1 ม. เราวางผ้าปูที่นอนทรายสูงถึง 15 ซม. ที่ด้านล่าง เราชุบผ้าปูที่นอนและแกะ
	วางท่อ. ในร่องลึกเราวางท่อสำหรับระบายของเสีย เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่วนนอกของระบบท่อระบายน้ำคือ 110 หรือ 160 มม.
	ฉนวนท่อ. หากถังบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ค่อนข้างตื้นและไม่สามารถฝังท่อได้เกิน 1 เมตร วงจรจะต้องมีฉนวนเพิ่มเติม ในการทำเช่นนี้ เราห่อด้วยวัสดุม้วนจากใยแก้วหรือใยแร่ หรือใช้ปลอกทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม
	เข้าไปในถังบำบัดน้ำเสีย เราจะเห็นปลายท่อด้านหนึ่งเข้าไปในถังบำบัดน้ำเสียผ่านรูในผนังคอนกรีตของบ่อ เช่นเดียวกับการติดตั้งน้ำล้น เราทำการปิดผนึกรูอย่างระมัดระวัง
	เข้าบ้าน. ทางเข้าบ้านสามารถตกแต่งได้หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่มักจะเจาะท่อผ่านรูในชั้นใต้ดินหรือฐานราก ขอแนะนำให้สอดปลอกโลหะเข้าไปในรู ซึ่งจะช่วยป้องกันท่อระบายน้ำจากความเสียหายระหว่างการเคลื่อนไหวและการทรุดตัว นอกจากนี้ โหนดอินพุตควรหุ้มฉนวนด้วย

หลังจากทำงานเหล่านี้เสร็จ เราก็เติมร่องลึกและหลุมให้เต็ม จากนั้นเราก็วางดินที่อุดมสมบูรณ์หรือสนามหญ้าทับทับถม

ขอแนะนำให้ทำเครื่องหมายบนผนังของบ้านที่ทางเข้า จะต้องใช้เครื่องหมายเหล่านี้เมื่อเรามองหาตำแหน่งที่วางท่อระบายน้ำทิ้ง

วิธีการเดินสายไฟท่อระบายน้ำ

ด่าน 4 องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายภายใน

ขั้นต่อไปคือการจัดระบบบำบัดน้ำเสียภายใน การกำหนดค่าขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของขยะโดยตรง ดังนั้นฉันจะอธิบายองค์ประกอบหลักของมันในที่นี้:

1. ไรเซอร์- ท่อแนวตั้งตรงกลางขนาดใหญ่ (ขั้นต่ำ 110 มม.) ซึ่งรวมทุกวงจรเข้าด้วยกัน ตามกฎแล้วผู้ยกคนหนึ่งถูกสร้างขึ้นในบ้านส่วนตัว แต่ในอาคารขนาดใหญ่อาจมีหลายแห่ง ในส่วนล่างผ่านเข่าจะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำทิ้ง
2. พัดลมท่อ- ติดตั้งที่ส่วนบนของไรเซอร์ ทำหน้าที่กำจัดก๊าซที่สะสมอยู่ในท่อจากระบบสู่สภาพแวดล้อมภายนอก มันถูกปล่อยลงในเพลาระบายอากาศแยกต่างหากหรือเชื่อมต่อกับท่อระบายอากาศที่อยู่เหนือระดับหลังคา

หากไม่มีท่อระบายน้ำ แรงดันในระบบจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้วาล์วทำงานไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ก๊าซที่สะสมยังทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

1. สาขาหลัก- ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 มม. (2 นิ้ว) ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ประปาและแหล่งระบายน้ำอื่นๆ เข้ากับตัวยก เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นมักจะทำให้แรงโน้มถ่วงไหล (เช่น ทำงานโดยไม่มีแรงดันเพิ่มเติม) ท่อจะถูกวางโดยเอียงไปทางท่อระบายน้ำ สำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว ความชันที่เหมาะสมที่สุดคือ 3 ซม. ต่อ 1 ม.
2. ท่อจ่าย- ใช้เชื่อมต่อท่อประปากับทางหลวง เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดังกล่าวต้องไม่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น

1. การแก้ไข- อุปกรณ์พิเศษซึ่งเป็นทีออฟหนึ่งช่องพร้อมช่องปิด การแก้ไขจะอยู่ที่ฐานของไรเซอร์ ที่เลี้ยว กิ่ง และปลายทางหลวง ให้การเข้าถึงด้านในของไปป์ไลน์เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางหรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ด่าน 5. การเชื่อมต่อท่อ

ท่อทั้งหมดเชื่อมต่อกันโดยใช้ข้อต่อที่ช่วยให้คุณสามารถเลี้ยวกิ่งก้านสาขา ฯลฯ เมื่อทำการติดตั้งระบบ ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเลี้ยวที่มุมแหลมและมุมฉาก ทำให้เกิดส่วนโค้งที่ราบเรียบ - วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตันในบริเวณที่อัตราการไหลลดลง

ท่อทันสมัยทั่วไปพร้อมซ็อกเก็ตและข้อมือยางยืด ง่ายต่อการประกอบด้วยมือของคุณเอง :

ภาพประกอบ	การติดตั้ง
	ตัดท่อ. ใช้เลื่อยวงเดือนที่มีฟันละเอียดตัดปลายท่อเรียบให้ได้ขนาดที่ต้องการ
	การลบมุม เราทำความสะอาดสถานที่ตัดแต่ง ขจัดครีบจากด้านในด้านนอก - อาจทำให้เกิดการอุดตัน
	การเตรียมทรัมเป็ต เราใส่แหวนซีลยางเข้าไปในซ็อกเก็ต เราปรับระดับสารเคลือบหลุมร่องฟันโดยวางลงในร่องและทำให้แน่ใจว่าไม่มีการโค้งงอหรือรอยยับ
	การเชื่อมต่อท่อ เราใส่หัวฉีดเข้าไปในซ็อกเก็ตแล้วดันเข้าไปจนสุด หากจำเป็น ให้หมุนท่อเพื่อให้เต้ารับหรือรูแก้ไขอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

หลังจากประกอบแล้ว ท่อทั้งหมดจะถูกติดตั้งบนพื้นผิวลูกปืน คำแนะนำนี้อนุญาตให้ซ่อน (ในไฟแฟลชหรือด้านหลังผิวหนัง) และปะเก็นแบบเปิด ในกรณีที่สองจะใช้ที่หนีบพลาสติกที่มีสลักหรือสกรูยึดท่อ

ด่าน 6. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประปา

ในขั้นตอนสุดท้ายเชื่อมต่ออุปกรณ์ประปา:

1. ห้องน้ำ- มักจะติดตั้งในบริเวณใกล้เคียงของไรเซอร์ ทางออกของโถชักโครกเชื่อมต่อกันด้วยท่อลูกฟูกหรือชิ้นส่วนของท่อ ทั้งที่มีช่องระบายของไรเซอร์หรือด้วยเส้นสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 110 มม.

1. อ่างอาบน้ำหรือฝักบัว- เชื่อมต่อกับท่อน้ำทิ้งโดยใช้กาลักน้ำขนาดเล็กซึ่งวางไว้ใต้ช่องระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของท่อทางออกอย่างน้อย 50 มม.

ห้องอาบน้ำฝักบัวและห้องสุขาบางรุ่นต้องใช้ระบบระบายน้ำทิ้งในแนวตั้ง ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาล่วงหน้าเมื่อออกแบบระบบ

1. อ่างล้างจานในห้องครัวและห้องน้ำ- สร้างขึ้นในระบบโดยใช้กาลักน้ำพร้อมซีลน้ำ กาลักน้ำมักจะเป็นรูปกระเปาะและวางไว้ใต้อ่างล้างจาน และเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำด้วยท่อลูกฟูกที่มีความยืดหยุ่น
2. เครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน- ติดตั้งโดยใช้ท่อลูกฟูกแบบยืดหยุ่นได้เช่นกัน ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องติดตั้งเต้ารับแยกของท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมกับเต้ารับที่มีปลอกหุ้มยาง

บทสรุป

เทคโนโลยีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยความแตกต่างจำนวนหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์สุดท้าย ตอนนี้คุณรู้จักพวกเขาด้วย คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับความซับซ้อนของหัวข้อในวิดีโอในบทความนี้ได้อย่างชัดเจน คุณสามารถรับคำตอบสำหรับคำถามใดๆ ที่คุณมีในความคิดเห็นของเนื้อหานี้

17 กรกฎาคม 2559
ความเชี่ยวชาญ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายในและภายนอก (ปูนปลาสเตอร์, สีโป๊ว, กระเบื้อง, drywall, แผ่นผนัง, ลามิเนตและอื่น ๆ ) นอกจากนี้ การเดินท่อประปา ระบบทำความร้อน ไฟฟ้า การหุ้มแบบธรรมดา และส่วนต่อขยายระเบียง กล่าวคือ การซ่อมแซมในอพาร์ตเมนต์หรือบ้านเป็นการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จพร้อมงานที่จำเป็นทั้งหมด

บางทีอาจมีคนเคยเจอแล้วและมีคนต้องวางท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัว ไม่ว่าในกรณีใด คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขสำคัญห้าประการสำหรับการทำงานคุณภาพสูงและระยะยาว ซึ่งบางครั้งก็ถูกมองข้ามไป

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นข้อผิดพลาด แต่บางส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในไปป์ไลน์ที่ใช้งานอยู่ ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำตัวให้สบาย เรามาเริ่มกันเลย

เงื่อนไขและการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

5 เงื่อนไขที่บางครั้งลืม

ฉันแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการวางไปป์ไลน์ก่อน เพื่อที่เมื่อพิจารณาการติดตั้ง เราจะบอกเป็นนัยโดยเราว่า "โดยค่าเริ่มต้น":

1. ตามคำแนะนำจาก SNiP 2.04.03-85 และ SNiP 2.04.01-85 จะต้องติดตั้งท่อส่งน้ำทิ้งแต่ละท่อหากไม่มีการไหลแบบบังคับภายใต้ความลาดชัน มุมนี้ถูกควบคุมโดยกฎเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ แต่ไม่ใช่ตำแหน่งของการวาง
2. ท่อระบายน้ำใด ๆ อาจอุดตันได้เป็นครั้งคราว แต่ในระยะยาวการอุดตันนั้นอาจไม่สามารถเข้าถึงการล้างได้ ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของการสื่อสารในระยะทางที่กำหนดจึงมีการติดตั้งการแก้ไข (สำหรับสถานที่) หรือหลุมแก้ไข (สำหรับถนน)
3. เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำ ควรรักษาระยะห่างจากวัตถุและโครงสร้างอื่นๆ ข้อควรระวังนี้ช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดจากการรั่วหรือระเบิด
4. เพื่อป้องกันการแช่แข็งของท่อ ท่อเหล่านี้จะถูกวางให้ต่ำกว่าระดับจุดเยือกแข็งของดินหรือที่ระดับจุดศูนย์ ระบบที่เป็นหนึ่งเดียวของพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่มีอยู่จริงแม้แต่ตามภูมิภาค เนื่องจากที่นี่การผูกมัดกับภูมิประเทศและประเภทของดินมีความสำคัญอย่างยิ่ง
5. ที่บ้านหมอนทรายมักถูกละเลย แต่สิ่งนี้ไม่ถือเป็นความประมาทเลินเล่อ แต่เป็นความผิดพลาดร้ายแรง ทรายปกป้องท่อจากเศษหินแหลมคมและเศษโลหะ ไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวระหว่างการทรุดตัวของดิน และเป็นเครื่องทำความร้อนบางส่วน

การติดตั้งท่อบนถนน

เมืองและพื้นที่ใกล้เคียง	ความลึกซม.
คันตี-มันซีสค์	240
โนโวซีบีสค์, ออมสค์	220
Ukhta, Tobolsk, Petropavlovsk	210
Orsk, Kurgan	200
Magnitogorsk, เชเลียบินสค์, เยคาเตรินเบิร์ก, เปียร์ม	190
Orenburg, Ufa, ซิคทิฟคาร์	180
คาซาน, คีรอฟ, อีเจฟสค์	170
Samara, Ulyanovsk	160
ซาราตอฟ, เพนซา, นิชนีย์ นอฟโกรอด, คอสโตรมา, โวล็อกดา	150
ตเวียร์, มอสโก, รยาซาน	140
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, โวโรเนซ, โวลโกกราด	120
เคิร์สต์, สโมเลนสค์, ปัสคอฟ	110
Astrakhan, เบลโกรอด	100
รอสตอฟ ออน ดอน	90
Stavropol	80
คาลินินกราด	70
คันตี-มันซีสค์	240
โนโวซีบีสค์, ออมสค์	220

ตารางแช่แข็งดินได้ถึง0⁰Cในรัสเซีย

ตอนนี้เรามาดูวิธีการวางท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวกัน และฉันแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการวางท่อภายนอก (จากบ้านไปยังจุดสิ้นสุด)

ประเด็นคือในภายหลังจะง่ายกว่าสำหรับคุณที่จะมุ่งเน้นไปที่ความลึกของทางออกผ่านรากฐานนั่นคือคุณจะต้องคำนวณภายในเพื่อให้ถึงจุดความลึกที่แน่นอน ฉันกำหนดลำดับความสำคัญดังกล่าวเนื่องจากความจริงที่ว่าในห้องนั้นความลึกของการสื่อสารไม่สำคัญ

ดังที่คุณเห็นจากตาราง ความลึกเฉลี่ยของจุดเยือกแข็งของดินในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งอาจมีขนาดค่อนข้างมาก และเป็นการยากสำหรับคุณที่จะติดตั้งไปป์ไลน์ในระดับนี้ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งคุณสามารถใช้ฉนวนโดยใช้โฟมโพลีสไตรีนโฟมโพลีสไตรีนหรือขนแร่

นอกจากนี้ยังมีเปลือกสำเร็จรูปสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ราคาของเปลือกที่ทำจากโพลีสไตรีนหรือขนแร่นั้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเคลือบฟอยล์ ดังนั้นฉันขอแนะนำให้ห่อการสื่อสารด้วยตนเอง

หากคุณไม่ทราบความลึกของการแช่แข็งของดินในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถปฏิบัติตามเส้นทางแห่งประสบการณ์ที่ได้รับ นั่นคือ ค้นหาความลึกของการวางท่อจากเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
ในกรณีเช่นนี้ ตัวบ่งชี้ที่ดีคือการติดตั้งระบบจ่ายน้ำ และหากระบบไม่แข็งตัว แสดงว่าสามารถติดตั้งสิ่งปฏิกูลได้ตามเงื่อนไขทางเทคนิคเดียวกัน

สำหรับท่อฉนวนด้วยตนเอง เป็นการดีที่สุดสำหรับคุณที่จะใช้ขนหินบะซอล (ปรับความหนาด้วยตัวเอง - ขึ้นอยู่กับความต้องการในท้องถิ่น) ไม่ควรใช้ขนตะกรันเพื่อจุดประสงค์นี้ - มันมีชิ้นส่วนของแร่เหล็กซึ่งเกิดสนิม

จากนี้สำลีให้การเบิกจ่ายซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการนำความร้อน เป็นการดีที่สุดที่จะแก้ไขสำลีด้วยด้ายไนลอนแล้วห่อด้วยวัสดุมุงหลังคาดังภาพด้านบนหรือด้วยโพลีเอทิลีนหนาแน่นแก้ไขด้วยลวดหรือด้ายเดียวกัน แต่ถึงกระนั้น สก๊อตก็พิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดในเรื่องนี้

ตารางระยะทางที่ต้องการระหว่างวัตถุและท่อน้ำทิ้งต่างๆ

ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่คุณจะวางการสื่อสารนี้ - พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหลุมแก้ไขด้วยถ้ามี อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่ไม่ชอบตำแหน่งของถังบำบัดน้ำเสียหรือส้วมซึมของคุณ

และนี่คือทางออก - คุณสามารถโทรหาตัวแทนของ BTI ก่อนเริ่มงาน ซึ่งจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตที่เหมาะสม การมีเอกสารดังกล่าวจะช่วยให้คุณไม่ต้องอธิบายตัวเองต่อเพื่อนบ้านที่ "เป็นมิตร"

ตารางความชันที่ดีที่สุดและต่ำสุดสำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง

ตอนนี้คุณสามารถขุดคูน้ำที่มีความลาดชันโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของไปป์ไลน์ที่คุณจะวาง - ใช้ตารางด้านบนสำหรับสิ่งนี้ ส่วนใหญ่สำหรับภาคเอกชนหากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์จะใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ซึ่งก็เพียงพอแล้ว

แต่ในบางกรณี เมื่อหลายหลารวมกันเพื่อระบายของเสียลงในถังบำบัดน้ำเสียหรือส้วมซึม หน้าตัดของท่ออาจเพิ่มขึ้น แต่คุณจะไม่ใช้เกิน 200 มม.

การติดตั้งท่อระบายน้ำ: 1 - เทหมอน; 2 - เราวางท่อ 3 - เติมทราย

ที่ด้านล่างของร่องลึก คุณเติมเบาะทรายที่มีความหนาอย่างน้อย 20-30 มม. และด้วยความช่วยเหลือดังกล่าว คุณจึงปรับระดับความชันได้ตามต้องการ มุมสุดท้ายถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อประกอบและวางไปป์ไลน์ - คุณเพียงแค่เพิ่มหรือเอาทรายออกในตำแหน่งที่เหมาะสม หลังจากวางแล้วคุณต้องเติมทรายลงในท่อบีบและหลังจากนั้นก็เทดินที่ขุดไว้ก่อนหน้านี้ (ฉันได้กล่าวไปแล้วข้างต้น)

เนื่องจากเทคโนโลยีการวางท่อระบายน้ำทิ้งในพื้นดินจำเป็นต้องมีการเคลื่อนตัวของดินจึงจำเป็นต้องใช้ทรายอัดเพื่อการนี้
อย่างไรก็ตาม มันค่อนข้างยากที่จะบีบอัดมวลที่สั่นคลอน และเพื่อจุดประสงค์นี้ฉันเพียงแค่เทน้ำปริมาณมากลงไป - การหดตัวเกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเติมดินในร่องลึก

ในกรณีที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ คุณจะต้องติดตั้งถังเก็บน้ำหรือถังแบบไหล นั่นคือ ส้วมซึมหรือถังบำบัดน้ำเสีย ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้ถังคอนกรีต โลหะ และพลาสติก แม้ว่าในกรณีของส้วมซึม อาจไม่มีถังแยกต่างหากเลย แม้ว่าจะไม่ถูกสุขอนามัยมากนัก

แต่ฉันจะไม่พูดถึงการติดตั้งการรักษาหรือการจัดเก็บดังกล่าวในขณะนี้เนื่องจากเป็นหัวข้อสำหรับบทความแยกต่างหากแล้ว

เมื่อวางท่อระบายน้ำทิ้งใต้ดิน หลีกเลี่ยงการใช้โค้งมุมขวา - ด้วยการกำหนดค่าเส้นทางดังกล่าว ความเป็นไปได้ของการอุดตันเพิ่มขึ้นอย่างมาก
หากคุณยังไม่สามารถทำได้โดยปราศจากมัน คุณสามารถรวมเทิร์นโดยใช้ข้อต่อ 45⁰ สองตัว

งานติดตั้งภายในบ้าน

เลย์เอาต์ของท่อระบายน้ำในห้องโดยตรงขึ้นอยู่กับตำแหน่งของหน่วยประปาในบ้าน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีห้องสุขาสองห้องหรืออ่างล้างหน้าเพิ่มเติม (อ่างล้างหน้า) บนชั้นสอง จากนั้นคุณจะไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องยกพื้น อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเคารพความชันที่คุณเห็นในตารางด้านบน

ไม่มีท่อขนาด 32 มม. แต่ใช้สำหรับเครื่องซักผ้าหรือเครื่องล้างจานที่มีการบังคับระบายน้ำออก ดังนั้นจึงมีแม้กระทั่งทางลาดเอียง (หากข้อกำหนดจำเป็นต้องใช้)

ข้าม 100×50 มม. ของการกำหนดค่าต่างๆ

ไม่ว่าในกรณีใด จุดสุดขั้วคือห้องน้ำ เนื่องจากมันเชื่อมต่อกับเต้ารับของแท่นพัดลมหรือทางออกของท่อร้อยที่ออกไปข้างนอก เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งหมดต้องใช้ท่อขนาด 50 มม. ซึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อขนาด 100x50 มม.

อาจเป็นทีออฟหรือกากบาทที่มีมุมและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันของกิ่งก้าน อุปกรณ์ที่คล้ายกันมีอยู่สำหรับการสับเปลี่ยนของความซับซ้อนใด ๆ - นี่คือข้อต่อ มุม ทีออฟ และกากบาทที่แตกต่างกันของเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันหรือต่างกัน

ยางลด 50×32 mm

แต่ไม่มีการลดขนาดพลาสติกด้วยเต้ารับขนาด 32 มม. ดังนั้นจึงใช้ตัวลดขนาดยางเพื่อเชื่อมต่อท่อที่ 50 และ 32 ซึ่งค่อนข้างน่าเชื่อถือสำหรับท่อแรงดันต่ำและปานกลาง การลดขนาดเดียวกัน (50×40 มม. และ 50×25 มม.) ใช้สำหรับเชื่อมต่อกาลักน้ำอ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ และฝักบัว

ในแต่ละซ็อกเก็ต ไม่ว่าจะเป็นท่อ กิ่ง หรือส่วนลด จะต้องมีวงแหวนสองแฉกที่ทำจากยางซึ่งรับประกันความแน่นของการเชื่อมต่อ ซีลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก - จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์

หากคุณซื้อท่อและอุปกรณ์จากผู้ผลิตหลายราย (แม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตาม) คุณจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อ
โอริงจะสร้างสิ่งกีดขวางและด้วยแรงที่มากขึ้นก็อาจกัดได้

7034 0 0

การระบายน้ำทิ้งภายในทำเองที่บ้านส่วนตัว: ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและคำแนะนำในทางปฏิบัติ

เอกสารกฎเกณฑ์

กฎการสร้างเหล่านี้เป็นเวอร์ชันที่อัปเดตของเอกสารเก่า - SNiP 2.04.01-85

มาทำความรู้จักกับข้อกำหนดหลักของกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของเอกชนกัน ให้ฉันแสดงความคิดเห็นในบางประเด็นตามประสบการณ์ของฉันเอง:

• ในการส่งน้ำเสียไปยังท่อระบายน้ำทั่วไป ควรใช้ท่อแรงโน้มถ่วงแบบปิด

บางครั้งภูมิประเทศบังคับให้ใช้เครื่องสูบอุจจาระ
ในกรณีนี้ ต้องติดตั้งปั๊มในถังบัฟเฟอร์ที่ช่วยให้ระบบระบายน้ำทิ้งทำงานได้ในระยะเวลาจำกัดในกรณีที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

• ท่อวางเป็นเส้นตรงโดยไม่มีการโค้งงอ ทิศทางของปะเก็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ข้อต่อเท่านั้น

สิ่งนี้ใช้ได้กับท่อที่ทำจากเหล็กหล่อ พีวีซี และโพรพิลีน
โพลิเอทิลีนช่วยให้ปะเก็นโค้งงอได้ (ประมาณ 10 องศาเชิงมุม)
มันยังคงความยืดหยุ่นแม้ในอุณหภูมิต่ำเพื่อไม่ให้เกิดรอยแตกและการทำลายท่อ

• ความลาดเอียงต้องคงที่

คำแนะนำนี้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อความชันเปลี่ยนแปลง เศษส่วนของของแข็งของของเสียจะคงอยู่ในบริเวณที่มีความลาดชันน้อยที่สุด
ส่งผลให้โอกาสเกิดการอุดตันเพิ่มขึ้น

• ในการเชื่อมต่อส่วนแนวนอนกับตัวยกขอแนะนำให้ใช้กากบาทและมุมเฉียง ข้อยกเว้นคือกากบาทซึ่งกิ่งก้านตั้งอยู่ในระนาบที่แตกต่างกันสองอัน

วิธีนี้จะช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เกิดการอุดตัน
สายเคเบิลหรือลวดที่วางชิดกับผนังด้านตรงข้ามของแท่นทีตรง สามารถพับหรือเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการอุดตันได้
แท่นทีเฉียงจะนำเครื่องมือทำความสะอาดไปในทิศทางของท่อระบายน้ำ

• อ่างอาบน้ำสองอ่างบนชั้นเดียวกันสามารถเชื่อมต่อกับไรเซอร์ทั่วไปได้โดยใช้ไม้กางเขนแบบเฉียงเท่านั้น

นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้น้ำไม่ไหลลงสู่ที่อื่นในระหว่างการปล่อยน้ำจากอ่างหนึ่ง
หากต่อท่อไม่แน่น ท่อระบายน้ำจะล้นห้องน้ำ

• สำหรับการระบายน้ำทิ้ง ขอแนะนำให้ใช้ท่อและข้อต่อที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 25 ปี และคุณลักษณะทางไฮดรอลิกจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งาน ท่อโพลีเมอร์ (PVC, polypropylene, polyethylene ฯลฯ) เป็นที่ต้องการ
• ในห้องใต้ดินมีการระบายน้ำทิ้งภายในอย่างเปิดเผย ในสถานที่อยู่อาศัยอนุญาตให้ฝังในพื้น ผนัง กล่องและเพลา

ถ้าเป็นไปได้ ควรทิ้งท่อไว้สำหรับตรวจสอบและซ่อมแซม ในทางปฏิบัติของฉัน มีการอุดตันที่สามารถแก้ไขได้โดยการตัดส่วนของไรเซอร์ออกเท่านั้น
กรณีทั่วไปมากที่สุดคือเศษแก้วหนาขนาดใหญ่ ตั้งตรงระหว่างผนังของท่อเหล็กหล่อ

• สถานที่ที่ผู้ยกผ่านเพดานถูกผนึกด้วยปูนซีเมนต์ตลอดความหนา

ในพื้นไม้ ใช้โฟมยึดเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
เป้าหมายคือเพื่อลดการแพร่กระจายของเสียงระหว่างพื้นรวมทั้งผ่านท่อระบายน้ำเองซึ่งภายใต้เงื่อนไขบางประการทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนที่ดีเยี่ยม

• ไม่อนุญาตให้ปิดท่อในเพดานห้องนั่งเล่นและห้องครัว
• รูปแบบการระบายน้ำทิ้งภายในในบ้านส่วนตัวควรมีตัวยกการระบายอากาศ (ท่อพัดลม) ที่เชื่อมต่อกับจุดบนสุดของระบบ วางท่อพัดลมไว้เหนือหลังคา 20 ซม. ที่ระยะห่างอย่างน้อย 4 เมตรจากหน้าต่างที่เปิดที่ใกล้ที่สุด ในกรณีนี้ ส่วนไอเสียของไรเซอร์ไม่ควรบางกว่าส่วนที่เสีย

• ห้ามติดตั้งเครื่องเบี่ยงบนท่อพัดลม

ด้วยความเคารพต่อผู้เขียนของการร่วมทุน ข้อกำหนดนี้ไม่คุ้มค่าที่จะปฏิบัติตามเสมอไป
แผ่นเบี่ยงจะจำกัดลมจริงๆ ในสภาพอากาศที่สงบ แต่จะปกป้องท่อระบายน้ำจากเศษขยะที่เกิดจากลมและป้องกันไม่ให้ฝนตกลงมาในสายฝนที่ตกลงมา
สำหรับเจ้าของส้วมซึมที่จ่ายค่ากำจัดขยะ สิ่งหลังนี้ค่อนข้างสำคัญ

• บนหลังคาที่เปิดดำเนินการ ตัวเพิ่มไอเสียจะสูงขึ้นเหนือระดับอย่างน้อยสามเมตร
• อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งในบ้านควรจัดให้มีการทำความสะอาดทางกลในกรณีที่เกิดการอุดตัน เพื่อจุดประสงค์นี้ มีการแก้ไขหรือทีออฟพร้อมปลั๊ก ในบ้านส่วนตัวพวกเขาจะอยู่ที่ด้านล่างและด้านบนของตัวยกแต่ละตัวที่จุดเริ่มต้นของแต่ละส่วนตรงที่มีอุปกรณ์ประปาสามตัวขึ้นไปและที่มุม

• ในส่วนตรงยาว การแก้ไขหรือทีออฟสำหรับการทำความสะอาดจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางของไปป์ไลน์:

เส้นผ่านศูนย์กลาง mm	ขั้นตอน m
50	8-12
100 — 150	10-15

• หากระดับของด้านข้างของท่อประปาอยู่ต่ำกว่าช่องระบายน้ำทิ้งที่ใกล้ที่สุด (เช่น เมื่ออยู่ในชั้นใต้ดินหรือชั้นใต้ดิน) ส่วนท่อระบายน้ำที่เกี่ยวข้องจะมีประตูระบายน้ำทิ้งหรือปั๊มอุจจาระอัตโนมัติ
• อุปกรณ์ไฮดรอลิกทั้งหมดติดตั้งตัวล็อคน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซจากท่อระบายน้ำเข้าสู่อาคาร

ข้อต่อของข้อศอกและกาลักน้ำกับท่อน้ำทิ้งถูกปิดผนึกอย่างระมัดระวังด้วยปลอกหุ้มยาง มิฉะนั้น ก๊าซจะเข้าสู่ห้องผ่านทางเต้ารับ

• อ่างล้างหน้าหลายอ่าง (สูงสุด 6 ชิ้น) และตู้อาบน้ำฝักบัวหรือถาดหลายตู้สามารถติดตั้งกาลักน้ำทั่วไปที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ม. พร้อมกับรุ่นปรับปรุงหรือฟัก (ฝาครอบ) สำหรับทำความสะอาด
• ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำของท่อประปาในกรณีทั่วไป (ในกรณีที่ไม่มีบุคคลในครอบครัวที่มีความคล่องตัวจำกัด) คือ:

ฝึกฝน

เส้นผ่านศูนย์กลาง

สำหรับอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า ห้องอาบน้ำ โถฉี่ เครื่องซักผ้า และเครื่องล้างจาน เส้นผ่านศูนย์กลางของระบบบำบัดน้ำเสียที่เชื่อมต่ออยู่ที่ 50 มม. สำหรับโถสุขภัณฑ์ - 110 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางเหล่านี้เพียงพอสำหรับการติดตั้งระบบประปาในจำนวนที่เหมาะสมซึ่งเชื่อมต่อขนานกับท่อระบายน้ำทิ้ง รวมทั้งอ่างอาบน้ำสองอ่างในห้องเดียว โดยขึ้นอยู่กับการปล่อยวอลเลย์พร้อมกัน

เสียงรบกวน

เสียงน้ำไหลในท่อแทบจะไม่ทำให้คุณพอใจ คำแนะนำง่ายๆจำนวนหนึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงได้

• ถ้าเป็นไปได้ ให้วางท่อระบายน้ำแนวนอนไว้ใต้ดิน ชั้นใต้ดิน หรือหลังกำแพงเท็จ. ไรเซอร์ควรอยู่ในห้องเทคนิคหรือห้องเอนกประสงค์

• เมื่อไรเซอร์ผ่านเข้ามาในบ้าน ให้ปิดด้วยกล่องยิปซั่มหรือแผ่นผนัง. ขอแนะนำให้เติมวัสดุดูดซับเสียงลงในกล่อง (ตามกฎแล้วจะใช้ขนแร่ในความสามารถนี้) ตัวยกสามารถห่อด้วยฉนวนม้วนโฟม
• แทนที่จะใช้ท่อพีวีซีหรือท่อโพลีโพรพิลีนที่มีผนังบาง ขอแนะนำให้ใช้ท่อโพลีเอทิลีนหรือท่อระบายน้ำแบบเงียบที่เรียกว่า ต้องขอบคุณสารตัวเติมแร่และความหนาแน่นที่แปรผันของชั้น จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนของเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามราคาของท่อดังกล่าวสูงกว่า PVC ทั่วไป 2-4 เท่า นอกจากนี้ผู้ผลิตบางรายยังใช้ระบบเส้นผ่านศูนย์กลางของตนเองซึ่งเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ติดตั้งไวนิลทั่วไป
• ในการยึดตัวยก ให้ใช้ที่หนีบดูดซับเสียงพร้อมกับปะเก็นยางโฟม

การติดตั้ง

วิธีการประกอบท่อระบายน้ำจากท่อพลาสติกด้วยมือของคุณเอง? นี่คือกฎการติดตั้งพื้นฐาน:

• ไปป์ไลน์วางด้วยความชันคงที่ 2 ซม. / ม. สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. และ 3.5 ซม. / ม. สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ความลาดเอียงของเคาน์เตอร์จะกลายเป็นสถานที่ที่มีการอุดตันอย่างต่อเนื่อง: จะรวบรวมตะกอนและไขมัน
• จุดยึดของท่อแนวนอนควรแยกออกจากกันไม่เกิน 8 - 10 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ หากคุณเพิ่มขั้นตอนระหว่างที่หนีบ ส่วนที่หลวมจะหย่อนลงในหนึ่งปีหรือสองปี สร้างส่วนที่มีความลาดเอียง
• ท่อแนวตั้งถูกยึดด้วยที่หนีบใต้คอของซ็อกเก็ต ภูเขาดังกล่าวจะไม่ยอมให้พวกมันเคลื่อนที่ด้วยน้ำหนักของตัวเอง

เต้ารับและอุปกรณ์ต่อท่อต้องหันเข้าหาทิศทางการไหลของท่อระบายน้ำ ในกรณีนี้ จะมีสิ่งผิดปกติจำนวนน้อยที่สุดภายในท่อ ซึ่งเศษขนาดใหญ่ (กระดาษ เศษผ้า ฯลฯ) ที่ตกลงไปในท่อสามารถจับได้

ท่อนั้นง่ายต่อการตัดด้วยเครื่องบด สามารถใช้ล้อขัดชนิดใดก็ได้สำหรับการตัด เมื่อทำงานในบ้าน อย่าลืมปกป้องปอดด้วยผ้าก๊อซ: การหายใจเอาฝุ่นพลาสติกเข้าไปนั้นต่ำกว่าปกติ

หลังจากตัดแล้ว ต้องแน่ใจว่าได้ทำความสะอาดด้านในของท่อจากครีบและลบมุมด้านนอก เสี้ยนจะรวบรวมผมที่มีน้ำเสีย เส้นใยผ้า และเศษขยะอื่นๆ การลบมุมจะช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบการเชื่อมต่ออย่างมาก

หากท่อเข้าไปในซ็อกเก็ตด้วยแรงมาก ให้หล่อลื่นด้วยสบู่เหลวหรือสารหล่อลื่นชนิดน้ำอื่นๆ ห้ามใช้น้ำมันเครื่องหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ในการหล่อลื่น เพราะจะทำให้ซีลแตกได้

ด้วยการวางที่ซ่อนอยู่ (ในกล่องและผนังปลอม) จะเป็นการดีกว่าที่จะประกอบรอยต่อบนซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน แม้ว่าซีลจะสูญเสียความยืดหยุ่น แต่จะไม่ยอมให้ซ็อกเก็ตรั่ว

การระบายอากาศ

มันจำเป็นจริงๆ แทนที่จะพูดคุยกันยาวๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของก๊าซในท่อน้ำทิ้ง ฉันจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง

ระหว่างการก่อสร้างชั้นสอง ฉันนำท่อน้ำทิ้งไปที่ถังบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้องติดตั้ง โดยอาศัยระบบที่มีความสูงเพียง 4 เมตร จะไม่มีกระแสลมที่สำคัญในนั้น นอกจากนี้การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ประปาพร้อมซ็อกเก็ตทั้งหมดยังถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนา

มันไม่ได้อยู่ที่นั่น: หลังจากนั้นครู่หนึ่งกลิ่นท่อระบายน้ำที่มีลักษณะเฉพาะปรากฏขึ้นในห้องน้ำห้องใต้หลังคา เมื่อมันปรากฏออกมา สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น:

1. เมื่อกดชักโครกในห้องน้ำ การไหลของน้ำไหลลงมาตามไรเซอร์ ในบางจุดปิดกั้นลูเมนทั้งหมดของท่อ
2. การหายากที่เกิดขึ้นพร้อมกันในส่วนบนของตัวยกจะดูดน้ำออกจากกาลักน้ำในอ่างซึ่งขัดขวางการทำงานของตราประทับน้ำ
3. การขาดน้ำในกาลักน้ำเปิดทางให้กลิ่นของถังบำบัดน้ำเสียเข้าสู่ห้องน้ำ

ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการติดตั้งท่อระบายอากาศที่ด้านบนของท่อระบายน้ำ

เครื่องทำความร้อน

ในภูมิภาคที่มีสภาพอากาศอบอุ่น มักมีการวางบ่อบำบัดน้ำเสียแบบเปิด ดังนั้นในแหลมไครเมีย อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคมอยู่ที่ +3C คุณจึงมักพบท่อระบายน้ำทิ้งระหว่างบ้านกับบ่อน้ำตามพื้นผิวดิน นอกจากนี้ยังมีการวางท่อส่งน้ำที่ไหลบ่าจากชั้นสองตามแนวซุ้ม

เมื่อมองดูอาคารของคนอื่นแล้ว ฉันยังวางส่วนหนึ่งของท่อน้ำเสียภายในไปยังถังบำบัดน้ำเสียบริเวณด้านหน้าอาคาร: ฉันไม่ต้องการทำให้เพดานเสียหายและชั้นแรกที่ได้รับการซ่อมแซมด้วยตัวยก

อนิจจามีน้ำค้างแข็งในเขตภูมิอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวแรก การทำงานของระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านแสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำโดยไม่มีฉนวนเลย: แล้วที่อุณหภูมิ -10C ท่อระบายน้ำก็เริ่มแข็งตัว

ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งการควบคุมตนเอง เป็นเมทริกซ์นำไฟฟ้าที่เพิ่มความต้านทานเมื่อถูกความร้อนและลดลงเมื่อเย็นลง ส่งผลให้อุณหภูมิยิ่งต่ำ การถ่ายเทความร้อนยิ่งมากขึ้น ท่อที่สายเคเบิลถูกยึดจะยิ่งร้อนขึ้น

การติดตั้งทำได้ดังนี้:

• สายเคเบิลติดกาวที่ด้านล่างของท่อด้วยเทปอลูมิเนียม การสะท้อนรังสีอินฟราเรดช่วยลดการสูญเสียความร้อนที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายได้อย่างมาก
• เนื่องจากเทปอะลูมิเนียมมีความเปราะบางอย่างยิ่ง จึงต้องยึดสายเคเบิลเพิ่มเติมด้วยสายรัดโพลีเอทิลีน

นอกจากนี้ยังใช้สายเคเบิลหลายรอบเพื่อให้ความร้อนแก่ถังบำบัดน้ำเสียแบบเปิด
ข้อกำหนดหลักสำหรับการวางคือการสิ้นสุดและการหดตัวของความร้อนระหว่างสายเคเบิลและปลายเย็นจะต้องทิ้งไว้นอกถังระบายน้ำ
พวกเขาก้าวร้าวและทำลายท่อหดความร้อนในหนึ่งปีหรือสองปีของการทำงาน แต่ฉนวนไวนิลของสายเคเบิลสามารถทนต่อการสัมผัสเป็นเวลานานกับสภาพแวดล้อมทางเคมีได้อย่างสมบูรณ์

บทสรุป

อย่างที่คุณเห็น การติดตั้งท่อระบายน้ำนั้นไม่ยากเลย คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โดยดูวิดีโอในบทความนี้ กรุณาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเองในความคิดเห็น โชคดีนะสหาย!

14 กรกฎาคม 2016

หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มความกระจ่างหรือคัดค้าน ให้ถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!