เมื่อทำงานกับอุปกรณ์พกพาในบ้านหรือเครื่องมือพิเศษที่มีแหล่งพลังงานในตัว มักจะจำเป็นต้องบัดกรีสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่
ก่อนเริ่มขั้นตอนง่ายๆ ที่ดูเหมือนง่ายนี้ คุณควรเตรียมการอย่างรอบคอบ ซึ่งรับประกันการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
ทั้งแบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือลิเธียมเองและตัวนำต่อที่บัดกรีเพื่อเตรียมการ
ขั้นตอนเหล่านี้ยังรวมถึงการจัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น รวมถึงส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น ส่วนผสมประสาน ขัดสน และฟลักซ์
ช่วงเวลาที่ยากและสำคัญที่สุดของงานที่จะเกิดขึ้นคือการถอดขั้วแบตเตอรี่ซึ่งควรจะบัดกรีสายเชื่อมต่อ ขั้นตอนนี้อาจดูเหมือนง่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยพยายามทำเช่นนี้เท่านั้น
ปัญหาในกรณีนี้คือหน้าสัมผัสอลูมิเนียมของแหล่งจ่ายไฟ (นิ้วหรือประเภทอื่น - ไม่สำคัญ) อาจมีการเกิดออกซิเดชันและถูกปกคลุมด้วยคราบจุลินทรีย์ที่ขัดขวางการบัดกรีอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการปอกและการแยกตัวออกจากอากาศ คุณจะต้อง:
หลังจากเตรียมส่วนประกอบเหล่านี้แล้ว จำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ประการแรกคุณต้องทำความสะอาดสถานที่บัดกรีอย่างระมัดระวังโดยใช้มีดผ่าตัดหรือมีดก่อนแล้วจึงใช้ผ้าทรายเนื้อละเอียด (จะช่วยขจัดฟิล์มออกไซด์ออกจากบริเวณสัมผัสได้ดีขึ้น)
ขนานกับสิ่งนี้ ส่วนที่เปลือยเปล่าของลวดบัดกรีควรถูกปอกแบบเดียวกัน
ทันทีหลังจากเตรียมการ คุณควรดำเนินการป้องกันขั้วต่อแบบนิ้วหรือแบตเตอรี่อื่นๆ
เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัสที่ตามมา พื้นผิวของแบตเตอรี่ที่ทำความสะอาดคราบจุลินทรีย์ควรได้รับการรักษาทันทีด้วยส่วนผสมของฟลักซ์ที่ทำขึ้นบนพื้นฐานของการขัดสนธรรมดา
ตัวอย่างเช่น หากไม่มีคราบมันจากน้ำมันบนหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่โทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าสักหลาดเนื้อนุ่มที่ชุบแอมโมเนีย
หลังจากนั้นจะมีความจำเป็นหลังจากอุ่นหัวแร้งแล้วบัดกรีบริเวณสัมผัสด้วยการสัมผัสอย่างรวดเร็ว ในการเตรียมการบัดกรีนี้ถือว่าสมบูรณ์
หลังจากทำความสะอาดและประมวลผลชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อแต่ละส่วนด้วยฟลักซ์แล้ว พวกเขาจะดำเนินการบัดกรีลวดโดยตรงด้วยบริเวณสัมผัสของแบตเตอรี่
สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้ คุณสามารถใช้หัวแร้ง 25 วัตต์แบบเดียวกับที่ใช้ในการเตรียมขั้วแบตเตอรี่จาก NI หรือ CD
ในการบัดกรี คุณควรเลือกองค์ประกอบที่หลอมละลายได้ และสำหรับการแพร่กระจายที่ดี ให้ใช้ฟลักซ์ที่มีส่วนผสมของขัดสน
ขั้นตอนการบัดกรีขั้นสุดท้ายจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาที สิ่งนี้ใช้กับแบตเตอรี่ทุกประเภท (ทั้ง NI และ CD)
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันความร้อนสูงเกินไปของส่วนปลายขององค์ประกอบซึ่งอาจทำให้เสียหายได้อย่างสมบูรณ์ ไม่รวมความเป็นไปได้ของการทำลายโดยสมบูรณ์ (การแตก) ในระหว่างกระบวนการบัดกรี
เมื่อพิจารณาถึงวิธีการบัดกรีลวดและแบตเตอรี่ ควรสังเกตว่าสถานการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดามากกว่าที่คิด ประการแรก เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือก่อสร้างพิเศษ (เช่น การบัดกรีแบตเตอรี่ไขควงหากจำเป็น)
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แหล่งจ่ายไฟในตัวของเครื่องมือที่เคยถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุผลบางประการ และไม่มีอะไรจะแทนที่ไขควงนี้ด้วย ในสถานการณ์นี้ ตัวนำที่ป้อนอุปกรณ์จะบัดกรีกับแบตเตอรี่สำรองที่ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน
คุณสามารถใช้เทคนิคที่พิจารณาแล้วเมื่อคุณต้องการประสานแบตเตอรี่สองก้อนเข้าด้วยกัน
ควรสังเกตว่าแทนที่จะบัดกรีในการผลิตจะใช้การเชื่อมแบบจุดสำหรับแบตเตอรี่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ ในขณะที่หัวแร้งเป็นอุปกรณ์ทั่วไป ดังนั้นที่บ้านการบัดกรีจึงเข้ามาช่วย
แบตเตอรี่และตัวสะสม
เมื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์วิทยุจากแบตเตอรี่และตัวสะสม การทราบรูปแบบทั่วไปสำหรับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และตัวสะสมจะเป็นประโยชน์ ความจริงก็คือแบตเตอรี่แต่ละประเภทมีกระแสไฟที่อนุญาต
กระแสไฟดิสชาร์จ - ค่าที่เหมาะสมที่สุดของกระแสไฟที่ใช้จากแบตเตอรี่ หากคุณใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ที่เกินกระแสไฟที่คายประจุ แบตเตอรี่นี้จะมีอายุการใช้งานได้ไม่นาน และจะไม่สามารถให้พลังงานที่กำหนดได้อย่างเต็มที่
คุณอาจสังเกตเห็นว่าสำหรับนาฬิการะบบเครื่องกลไฟฟ้า จะใช้แบตเตอรี่ "นิ้ว" (รูปแบบ AA) หรือ "นิ้วก้อย" (รูปแบบ AAA) และสำหรับโคมไฟแบบพกพาจะใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า (รูปแบบ R14หรือ R20) ซึ่งสามารถส่งกระแสไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญและมีความจุสูง ขนาดแบตเตอรี่สำคัญ!
บางครั้งจำเป็นต้องจัดหาพลังงานจากแบตเตอรี่ให้กับเครื่องมือที่ดึงกระแสไฟที่มีนัยสำคัญ แต่เป็นแบตเตอรี่มาตรฐาน (เช่น R20, R14) ไม่สามารถให้กระแสไฟที่ต้องการได้ แต่สูงกว่ากระแสไฟสำหรับพวกเขา จะทำอย่างไรในกรณีนี้?
คำตอบนั้นง่าย!
จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหลายก้อนและเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่
ตัวอย่างเช่น หากจำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ การเชื่อมต่อแบบขนานของแบตเตอรี่จะถูกใช้ ในกรณีนี้ แรงดันไฟฟ้ารวมของแบตเตอรี่คอมโพสิตจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่หนึ่งก้อน และกระแสไฟดิสชาร์จจะมากกว่าจำนวนแบตเตอรี่ที่ใช้หลายเท่า
รูปแสดงแบตเตอรี่คอมโพสิตของแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์สามก้อน G1, G2, G3 หากเราพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยของกระแสไฟดิสชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ AA 1 ก้อนคือ 7-7.5 mA (มีความต้านทานโหลด 200 โอห์ม) กระแสไฟดิสชาร์จของแบตเตอรี่คอมโพสิตจะเท่ากับ 3 * 7.5 = 22.5 mA ดังนั้นคุณต้องรับปริมาณ
มันเกิดขึ้นว่าจำเป็นต้องให้แรงดันไฟฟ้า 4.5 - 6 โวลต์โดยใช้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ ในกรณีนี้ คุณต้องต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม ดังรูป
กระแสไฟดิสชาร์จของแบตเตอรี่คอมโพสิตดังกล่าวจะเป็นค่าสำหรับเซลล์หนึ่งเซลล์ และแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สามก้อน สำหรับองค์ประกอบสามประการของรูปแบบ AA ("ประเภทนิ้ว") กระแสไฟดิสชาร์จจะอยู่ที่ 7-7.5 mA (มีความต้านทานโหลด 200 โอห์ม) และแรงดันไฟฟ้ารวมจะเท่ากับ 4.5 โวลต์
เมื่อพูดถึงการแปลงแบตเตอรี่ 18650 (สำหรับไขควง Ni-Cd/Ni-MH หรือพลังงาน DIY ฉุกเฉินในครัวเรือนที่บ้านเช่น Tesla Powerwall) คู่มือและคำแนะนำจำนวนมากจะเงียบเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ไม่ใช่ทั้งหมดที่เหมาะสำหรับความทนทานและความปลอดภัย
เมื่อประกอบเซลล์หลายเซลล์สำหรับแล็ปท็อปหรือเป็นส่วนหนึ่งของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นใจในความเป็นอิสระให้กับยานพาหนะ) ภารกิจคือการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 และผู้ที่ชื่นชอบ DIY หลายคนพิจารณาการบัดกรีเป็นหนึ่งในตัวเลือก
โปรดจำไว้ว่า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (18650 และ Li-Ion อื่นๆ) เมื่อถูกความร้อนจากสถานีบัดกรี (และแม้แต่หัวแร้งที่ใช้พลังงานต่ำ) จะถูกทำลายในโครงสร้างและสูญเสียความสามารถบางส่วนไปอย่างไม่อาจแก้ไขได้!
เช่น บัดกรีแบตเตอรี่ 18650ไม่ควรทำเว้นแต่จำเป็นจริงๆ หรือคุณจะต้องทนกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและการเสื่อมประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางแยกโดยการบัดกรีไม่น่าเชื่อถือในกรณีที่แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เมตอลยังใช้ไม่ได้กับการประกอบแบบกะทัดรัด เนื่องจากรูปร่างของบัดกรีแบบสุ่มและความเสี่ยงต่ออิทธิพลภายนอก
ตัวติดตั้งเองในความคิดเห็นชี้ให้เห็นว่าเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณอาจเสี่ยงต่อการเสียรูป วาล์วนิรภัย. องค์ประกอบความปลอดภัยที่สำคัญของแบตเตอรี่ 18650 นี้อยู่ใต้ขั้วบวกและทำจากพอลิเมอร์ที่ทนทานต่ออุณหภูมิการทำงานสูงสุด สูงสุด 120 °C.
เพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการประกอบแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่หลายก้อน คุณสามารถใช้วิธีการแบบมืออาชีพหรืออย่างน้อยก็ใช้วิธีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงและปลอดภัย
วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 อย่างถูกต้อง:
การเชื่อมแบบสัมผัส (เฉพาะจุด);
ใช้ผู้ถือโรงงาน (ผู้ถือ);
แม่เหล็กนีโอไดเมียม (แม่เหล็กถาวรทรงพลัง);
ติดกาว;
พลาสติกเหลว
ผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีการเชื่อมแบบจุด - วิธีนี้แนะนำสำหรับการประกอบอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ด้วยแบตเตอรี่ 18650 ตัวอย่างของการเชื่อมแบบจุดราคาประหยัดสำหรับบ้านได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดใน Geektimes เมื่อไม่นานมานี้
แม่เหล็กโลหะผสมนีโอไดเมียมหายากเป็นที่นิยมในชุมชน DIY เนื่องจากมีการติดต่ออย่างแน่นหนาและช่วยให้สามารถสร้างของใช้ในครัวเรือนชั่วคราวหรือขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว สำหรับโครงการระยะยาวและกะทัดรัด พลาสติกเหลวหรือแม้แต่กาวจะดีที่สุด
หากต้องการประกอบการกำหนดค่าแบตเตอรี่ 18650 หลายก้อนอย่างรวดเร็ว คุณสามารถซื้อที่ยึดพร้อมกล่องพลาสติกและหน้าสัมผัสจากโรงงานสำหรับการบัดกรีด้วยมือโดยไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะร้อนเกินไป
เฉพาะในบางกรณีเมื่อตัวเลือกอื่นไม่เหมาะสมหรือใช้งานไม่ได้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข) ควรทำการบัดกรีโดยผู้เชี่ยวชาญ ทางเลือกของการบัดกรีที่อุณหภูมิต่ำขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบตลอดจนการรับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในระหว่างการใช้งานต่อไป
ในชีวิตของ "เรือพิฆาตวิทยุ" ทุกเครื่อง มีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณต้องเชื่อมแบตเตอรี่ลิเธียมหลายก้อนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแบตเตอรี่แล็ปท็อปที่หมดอายุการใช้งาน หรือเมื่อประกอบกำลังสำหรับยานลำอื่น การบัดกรี "ลิเธียม" ด้วยหัวแร้ง 60 วัตต์นั้นไม่สะดวกและน่ากลัว - คุณร้อนเกินไปเล็กน้อย - และคุณมีระเบิดควันอยู่ในมือซึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะดับด้วยน้ำ
ประสบการณ์ร่วมกันนำเสนอสองทางเลือก - ไปที่ถังขยะเพื่อค้นหาไมโครเวฟเก่า ฉีกเป็นชิ้นๆ แล้วหาหม้อแปลงไฟฟ้า หรือใช้เงินเป็นจำนวนมาก
ฉันไม่ต้องการมองหาหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมหลายครั้งต่อปี เห็นแล้วกรอกลับ ฉันต้องการหาวิธีเชื่อมแบตเตอรี่ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ราคาถูกและเรียบง่ายเป็นพิเศษ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำอันทรงพลังที่ทุกคนสามารถใช้ได้คือแหล่งที่ใช้กันทั่วไป แบตเตอรี่จากรถ. ฉันพนันได้เลยว่าคุณมีมันอยู่แล้วในตู้กับข้าว หรือคุณสามารถหามันกับเพื่อนบ้านก็ได้
ฉันแนะนำ - วิธีที่ดีที่สุดในการรับแบตเตอรี่เก่าฟรีคือ
รอน้ำค้างแข็ง เข้าหาเพื่อนยากจนซึ่งรถไม่สตาร์ท - ในไม่ช้าเขาจะวิ่งไปที่ร้านเพื่อซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่ และเขาจะมอบแบตเตอรี่เก่าให้คุณเช่นนั้น ในที่เย็น แบตเตอรีแบบเก่าอาจทำงานได้ไม่ดี แต่หลังจากชาร์จที่บ้านในสภาวะอบอุ่น แบตเตอรีก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
ปัญหาคือรีเลย์ยานยนต์ 12 โวลต์ทั่วไปได้รับการจัดอันดับสูงสุด 100 แอมป์ และกระแสไฟลัดระหว่างการเชื่อมนั้นมากกว่าหลายเท่า มีความเสี่ยงที่อาร์เมเจอร์รีเลย์จะถูกเชื่อม แล้วในที่โล่งๆ ของ Aliexpress ผมก็เจอรีเลย์สตาร์ทของมอเตอร์ไซค์ ฉันคิดว่าถ้ารีเลย์เหล่านี้ทนต่อกระแสสตาร์ทเตอร์ได้ และหลายพันครั้ง มันก็จะทำเพื่อจุดประสงค์ของฉัน วิดีโอนี้ทำให้ฉันเชื่อในที่สุด โดยที่ผู้เขียนทดสอบการถ่ายทอดที่คล้ายกัน:
รีเลย์ของฉันถูกซื้อในราคา 253 รูเบิลและมาถึงมอสโกในเวลาน้อยกว่า 20 วัน ลักษณะการถ่ายทอดจากเว็บไซต์ของผู้ขาย:
หน่วยนี้พอใจกับคุณภาพ - นำการเชื่อมต่อเกลียวทองแดงสองอันออกมาภายใต้หน้าสัมผัส สายไฟทั้งหมดเต็มไปด้วยสารประกอบสำหรับความหนาแน่นของน้ำ
ประกอบ "ม้านั่งทดสอบ" อย่างเร่งรีบปิดหน้าสัมผัสรีเลย์ด้วยตนเอง ลวดที่ใช้เป็นแบบแกนเดี่ยวโดยมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ช่อง ปลายแบบถอดได้ได้รับการแก้ไขด้วยขั้วต่อเทอร์มินัล เพื่อความปลอดภัย ฉันจัดหา "ห่วงความปลอดภัย" ที่ขั้วใดขั้วหนึ่งให้กับแบตเตอรี่ - หากจุดยึดรีเลย์ตัดสินใจที่จะไหม้และทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ฉันจะสามารถดึงขั้วออกจากแบตเตอรี่สำหรับเชือกนี้:
การทดสอบพบว่าเครื่องทำงานบนของแข็งห้าอันดับแรก เกราะกระแทกอย่างดังมากและอิเล็กโทรดให้แสงวาบชัดเจน รีเลย์ไม่ไหม้ เพื่อไม่ให้เปลืองแถบนิกเกิลและไม่ต้องฝึกฝนกับลิเธียมที่เป็นอันตราย เขาจึงทรมานใบมีดของมีดธุรการ ในภาพ คุณจะเห็นจุดคุณภาพสูงสองสามจุดและจุดสว่างเกินไปสองสามจุด:
นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นจุดที่สว่างเกินไปที่ด้านล่างของใบมีด:
ตอนแรกฉันซ้อนวงจรง่ายๆ บนทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง แต่จำได้อย่างรวดเร็วว่าโซลินอยด์ในรีเลย์ต้องการกินมากถึง 3 แอมแปร์ ฉันค้นหาในลิ้นชักและพบทรานซิสเตอร์ MOSFET IRF3205 แทนและร่างวงจรอย่างง่ายด้วย:
ขั้นแรก เราลองวงจรบนกระดาษฟอยล์ (ด้วยการคลิกที่สนุกสนาน มันเผารูหลายชั้น) จากนั้นเรานำเทปนิกเกิลออกจากที่ยึดแก๊สเพื่อเชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่ เรากดปุ่มสั้น ๆ เราได้รับเสียงดังและตรวจดูรูที่ถูกไฟไหม้ แผ่นจดบันทึกยังได้รับ - มันไม่เพียงแต่เผานิกเกิลเท่านั้น แต่ยังมีแผ่นงานอีกสองสามแผ่นอยู่ข้างใต้ :)
แม้แต่เทปที่เชื่อมด้วยจุดสองจุดก็ไม่สามารถแยกด้วยมือได้
เห็นได้ชัดว่ารูปแบบใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการปรับ "การรับแสงและการเปิดรับแสง" อย่างละเอียด หากคุณเชื่อว่าการทดลองกับออสซิลโลสโคปของเพื่อนคนเดียวกันจาก YouTube ซึ่งฉันสอดแนมความคิดจากการถ่ายทอดสตาร์ทเตอร์ จะใช้เวลาประมาณ 21 มิลลิวินาทีในการทำลายเกราะ - จากนี้ไปเราจะเต้นรำ
ผู้ใช้ YouTube AvE ทดสอบอัตราการยิงรีเลย์สตาร์ทกับ SSR Fotek บนออสซิลโลสโคป
เรากรอกรหัสง่าย ๆ ของ Arduino:
Const int buttonPin = 11; // ปุ่มชัตเตอร์ const int ledPin = 12; // ปักหมุดพร้อมสัญญาณ LED const int triggerPin = 10; // MOSFET พร้อมรีเลย์ const int buzzerPin = 9; // Buzzer const int analogPin = A3; // ตัวต้านทานตัวแปร 10K เพื่อกำหนดความยาวพัลส์ // ประกาศตัวแปร: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = ต่ำ; LastDebounceTime แบบยาวที่ไม่ได้ลงชื่อ = 0; debounceDelay ยาวที่ไม่ได้ลงนาม = 50; // เวลาต่ำสุดในหน่วย ms เพื่อรอก่อนที่จะทริกเกอร์ ทำขึ้นเพื่อป้องกันผลบวกปลอมเมื่อหน้าสัมผัสของปุ่มปลดล็อคเด้ง int sensorValue = 0; // อ่านค่าที่ตั้งไว้บนโพเทนชิออมิเตอร์ในตัวแปรนี้... int weldingTime = 0; // ... และตั้งค่าการหน่วงเวลาตามการตั้งค่าเป็นโมฆะ () ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ); digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // อ่านค่าที่ตั้งไว้ potentiometer weldingTime = map (sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // แปลงเป็นมิลลิวินาทีระหว่าง 15 ถึง 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t ดังนั้นเราจะเชื่อมสำหรับ = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // เพื่อป้องกันการบวกที่ผิดพลาดของปุ่ม ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มอย่างน้อย 50 มิลลิวินาที เริ่มการเชื่อม: int reading = digitalRead(buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = การอ่าน; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // หากได้รับคำสั่งแล้ว start: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial. println("== การเชื่อมเริ่มแล้ว! =="); ล่าช้า (1000); // ส่งเสียงบี๊บสั้นสามครั้งและเสียงบี๊บยาวหนึ่งครั้งไปที่ลำโพง: int cnt = 1; ในขณะที่ (cnt<= 3) {
playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956
delay(500);
cnt++;
}
playTone(956, 300);
delay(1);
// И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delay(weldingTime);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("== Welding ended! ==");
delay(1000);
// И всё по-новой:
WeldingNow = LOW;
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
lastButtonState = reading;
}
// В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку:
void playTone(int tone, int duration) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
จากนั้นเราเชื่อมต่อกับ Arduino โดยใช้จอภาพแบบอนุกรมแล้วหมุนโพเทนชิออมิเตอร์เพื่อกำหนดความยาวของพัลส์การเชื่อม ฉันได้สังเกตความยาว 25 มิลลิวินาที แต่ในกรณีของคุณ ความล่าช้าอาจแตกต่างกัน
เมื่อกดปุ่มปล่อย Arduino จะรับสารภาพหลาย ๆ ครั้งหลังจากนั้นจะเปิดรีเลย์ครู่หนึ่ง คุณจะต้องปูนเทปจำนวนเล็กน้อยก่อนที่จะเลือกความยาวพัลส์ที่เหมาะสม - เพื่อให้เชื่อมและไม่ทำให้เกิดรูทะลุ
เป็นผลให้เรามีการติดตั้งการเชื่อมที่ไม่ซับซ้อนซึ่งง่ายต่อการถอด:
คำสำคัญสองสามคำ เกี่ยวกับความปลอดภัย:
kayabaparts.ru - โถงทางเข้า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น สวน. เก้าอี้. ห้องนอน