Hjem

Skruetegninger i tre. Benk benk skrustikke - enhet, DIY

Skruestikken ser ut til å være et viktig verktøy som hjelper til med å organisere rørleggerarbeid. De lar deg organisere enhver operasjon som er relatert til nøyaktig overholdelse av dimensjoner som krever mesterens konsentrasjon av oppmerksomhet og ro. Enhver del kan festes godt i ønsket posisjon, slik at eieren kan konsentrere seg om arbeidet.

En benk skrustikke er designet for å klemme et produkt under arbeid.

Skruestikk brukes spesielt aktivt i ethvert verksted, fordi det er umulig å forestille seg å behandle tre eller elektriske enheter uten bruk av holdeenheter. Du kan lage hjemmelaget benk skrustikke selv. Hvordan gjøre dette riktig? For å svare på dette spørsmålet, bør du studere variantene av denne klemmemekanismen, komponentene og elementene til enheten.

Typer skrustikk: A – metallbearbeiding; B – maskinverktøy; C – manual.

Maskinskruestikk brukes til grov festing av deler, hvis bearbeiding involverer følgende aktiviteter:

boring av utsparinger;
sliping av basen;
etterbehandling av belegget med en fil;
limelementer;
fresing av det ytre laget.

Maskinskruestikk lar deg styrke arbeidsstykket med støtte fra de oppførte elementene:

skrue med holder;
kile forstoppelse;
diafragma;
pneumatisk mekanisme;
eksentrisk.

Et eksempel på elementære enheter vil være det første punktet, som lar deg lage en av de primitive strukturene.

Les også:

Hva og hvorfor trengs.
På egenhånd.

For å styrke delen i ønsket posisjon, er den festet til arbeidsplassen. I huset fungerer et vanlig bord som et slikt dekke. Tradisjonelt er maskinlaster representert av slike elementer som:

støttende kropp;

hovedskruen;

håndtak og muttere;

en enhet som lar deg feste skrustikken til ønsket punkt;

et sett med hoder inkludert flate kjever som fester avrundede deler.

Slike hjemmelagde produkter har oftest to lameller, hvorav den ene har en bevegelig base. Bevegelsen er assosiert med driften av hovedlederskruen. Den andre delen er ubevegelig; den lar deg fikse bunnen av enheten på bordet. Holderen hjelper til med å flytte klemstrukturen.

Gå tilbake til innholdet

Verktøy og tilbehør

For å lage en skrustikke trenger du: en baufil, bor, hammer, målebånd, etc.

For å takle den tildelte oppgaven, nemlig uavhengig produksjon av metallkonstruksjoner, må du kunne håndtere grunnleggende verktøy:

En metallstang med et tverrsnitt på 20 mm.

Jernpinner for å lage håndtak og pinner.

Tre fra furu og bjørk.

Stålplater.

Hacksag.

Elektrisk drill.

Rotary.

Bolter.

Hammer eller liten slegge, fil.

Målebånd eller linjal med metallbase.

Gå tilbake til innholdet

Egenproduksjon av benkeskrukker

Du kan lage en skrustikke selv ved å lage en blyskrue eller kjøpe ferdige prøver. Lengden tilsvarer 140 mm, og gjengen er M20. Lignende elementer finnes på konstruksjoner for sportsformål. For å lage det selv, må du kjøpe en sterk stålstang, diameteren er 19-20 mm. Tråden kuttes for hånd eller lages i et spesialverksted på dreiebenk. I dette tilfellet kan du regne med mer nøyaktige dimensjoner.

I henhold til spesifiserte gjengedimensjoner er avstanden mellom kjeveholderne 75-80 mm. Disse dimensjonene er egnet for personlige produksjonsenheter. Et kutt må gjøres på toppen av skruen for å feste holderen. Når du bruker dette elementet fra et sportsprosjektil, er et slikt hull ferdig, du trenger bare å forstørre det litt med en avrundet fil. Bruken av en selvlaget bolt gir opphav til konstruksjonen av en slik åpning med et bor med en kalibrering tilsvarende 8-9 mm. Håndtaket kan være en jernstift 10 cm lang. For å fikse det sikkert, må du lage 5 mm åpninger langs kanten, kutte i gjengene og skru inn M5-skruer, lengden er 3,5-4 cm.

Etter dette skal maskinskrustikken utstyres med 2 pinner. I dette tilfellet er festeelementer tatt fra scooterspeilene. Oftest har de en lett buet form, som kan korrigeres med en hammer eller liten slegge. Pinnene lar deg flytte den bevegelige svampen. De kan lages uavhengig av en stålstang med en tverrstilling på 8-10 mm. Små elementer kuttes av denne jernpinnen ved hjelp av en baufil. Kantene skal avsluttes med en fil.

Svamper brukes til å holde maskindeler i enhetene som vurderes. De kan være laget av tre, forutsatt at eksemplene på festedeler er gjenstander som ikke inneholder noen av metallene. Slike materialer kan være furuplater; høyden deres er 40-50 mm. De vil være nødvendige for å lage en stasjonær svamp, den festes umiddelbart til bordoverflaten. Dette gjøres selvfølgelig dersom strukturen ikke skal flyttes til et annet sted. For å bygge et bevegelig element, ta en bjørkeplate 50 cm lang og 18-22 cm høy.

Deretter bores utsparingene med en fjærbor for bolten, tappene lar deg bruke en vanlig drill, diameteren på spissen er 10 mm. Deretter settes designet sammen: tappene og blyskruen festes i åpningene som er laget, skiver og muttere er plassert på de riktige stedene. Den sammensatte mekanismen kan betjenes fullt ut.

Det er ikke vanskelig å lage pålitelige og brukervennlige skrustikk med egne hender. Behovet for dette kan være forårsaket ikke bare av ønsket om å spare penger på å kjøpe en seriemodell, men også av behovet for å bruke en klemanordning som gjør det mulig å løse oppgavene som er tildelt den mer effektivt.

Seriemodeller av skrustikk, selv om de er universelle, er ikke alltid i stand til å gi høy presisjon i feste av deler, de er ganske klumpete og har en betydelig vekt.

Hjemmelagde skrustikker, brukt hovedsakelig i et hjemmeverksted, kan gjøres mer egnet for å utføre visse teknologiske operasjoner, og derfor mer effektive og praktiske.

Hjemmelagde benkeskrukker kan skille seg lite fra fabrikken i både utseende og pålitelighet.

Enhver person som tilbringer mye tid i hjemmeverkstedet, vil bekrefte at det er ganske vanskelig å klare seg uten en slik enhet som skrustikke. Uten en klemanordning er det vanskelig å utføre ulike operasjoner med deler laget av metall, tre og plast. Bruken av en skrustikke garanterer ikke bare høy nøyaktighet og effektivitet ved boring, fresing, etc. operasjoner, men også sikkerheten til maskinoperatøren. Hvis det ikke er noe ønske eller mulighet til å kjøpe en seriemodell av en slik enhet, er det fullt mulig å lage en skrustikke med egne hender, bruke veldig lite tid og krefter på det.

Hjemmelaget benk skrustikke: alternativ nr. 1

Du kan selv lage utmerkede sterke benkeskrukker av profilrør. Nedenfor er detaljerte instruksjoner i bildevalgsformat, supplert med en detaljert video. Dessverre. Videoen er på engelsk, men dette vil neppe hindre en kompetent mester i å forstå essensen av prosessen.

Skruedeler fra profilen Løpemuttere Feste løpemutterne til skrustikkens bunn
Skru inn blyskruen Maksimal åpning av skrustikken Skruestikken er montert, det gjenstår bare å male
Maling av den bevegelige delen Maling av den faste delen Skruestikken er klar til arbeid

Instruksjoner for å lage en skrustikke: alternativ nr. 2

Hjemmelagde skrustikker krever ikke komplekse designutviklinger og beregninger. Du kan bruke mange bilder og tegninger av slike enheter, som er enkle å finne på Internett. En ganske enkel, men samtidig veldig effektiv design er laget på grunnlag av metallrør.

Som kjent produseres rør som brukes til installasjon av vann- og gassrørledninger på en slik måte at et produkt med en viss diameter passer tett inn i et rør av en etterfølgende standardstørrelse. Det er denne funksjonen til rørene som gjør at de kan brukes til en slik enhet som en hjemmelaget benk skrustikke. En visuell tegning, bilde og beskrivelse av produksjonsprosessen vil hjelpe deg med å lage denne skrustikken selv.

De strukturelle elementene som vil utgjøre en hjemmelaget skrustikke er:

et stykke metallrør som vil fungere som den indre bevegelige delen av enheten;
et stykke metallrør av følgende standardstørrelse, som vil tjene som en ekstern fast del;
kjøremutter med gjengediameter M16;
blyskrue med gjengediameter M16;
en knott gjennom hvilken rotasjon vil bli gitt til ledeskruen;
foran og bak støtter, på grunn av hvilke det stasjonære røret vil bli festet til basen;
biter av rektangulært rør (fremtidige klemmekjever av en skrustikke);
to låsemuttere med gjengediameter M16 og M18.

To hoveddeler av skrustikken (bevegelig og fast)

For å lage en slik skrustikke med egne hender, begynner du med å sveise en flens til enden av en seksjon av et rør med større diameter, som vil fungere som et stasjonært element. En mutter med M16 gjenger må sveises inn i det sentrale hullet i flensen. En flens med et sentralt hull som blyskruen skal føres inn i, er også sveiset til enden av en seksjon av et bevegelig rør med mindre diameter.

I en viss avstand fra kanten av blyskruen er en M18-mutter sveiset til den (den vil bli et festeelement). Etter dette må enden av blyskruen, som mutteren er sveiset til, føres gjennom innsiden av det bevegelige røret og settes inn i hullet i flensen. I dette tilfellet skal mutteren presses mot flensen fra innsiden.

En skive settes på enden av ledeskruen som stikker ut fra utsiden av flensen og en M16 mutter skrus på som deretter sveises til skruen. Det må også installeres en skive mellom den indre mutteren og flensoverflaten, noe som er nødvendig for å redusere friksjonskraften. For å utføre dette stadiet med å lage en hjemmelaget skrustikke riktig, er det bedre å fokusere på den tilsvarende videoen.

Etter at den bevegelige skrustikken er montert, bør du sette den inn i et fast rør med større diameter og skru den andre enden av ledeskruen inn i mutteren på den andre flensen. For å koble ledeskruen til knotten, kan en mutter eller skive sveises til enden som stikker ut fra siden av det bevegelige røret, inn i hullene som knotten skal settes inn i.

Klemkjevene til en slik skrustikke kan være laget av seksjoner av rektangulære rør, som er sveiset til de bevegelige og faste delene. For å gi strukturen stabilitet, er to støtter sveiset til bunnen av det faste røret, for hvilke hjørner eller rektangulære rør kan brukes.

Det indre røret kan også rotere under rotasjonen av blyskruen, noe som gjør bruken av en slik skrustikke svært upraktisk. For å forhindre at dette skjer, kan det lages en langsgående sliss i den øvre delen av det stasjonære røret, og en låseskrue kan skrus inn i det bevegelige røret, som vil bevege seg langs denne slissen og hindre rotasjon av den bevegelige delen.

Mange bilder av hjemmelagde skrustikker med lignende design viser enheter hvis bevegelige og faste deler er laget av firkantede eller rektangulære rør. Bruken av slike rør unngår også rotasjon av den bevegelige delen av skrustikken.

Skruestikken med det beskrevne designet, forfattet av V. Legostaev, er en pålitelig og effektiv klemmeanordning, lett å vedlikeholde og reparere, noe som gjør den veldig populær blant hjemmehåndverkere.

Hvordan lage din egen snekker skrustikke

Nesten alle hjemmehåndverkere må forholde seg til bearbeiding av treprodukter. Behovet for slik behandling kan være forbundet både med produksjon av forskjellige trekonstruksjoner, og med reparasjon av eksisterende. Å utføre dette arbeidet ved hjelp av improviserte enheter med metallklemmeelementer er ikke bare upraktisk, men også full av skade på overflaten av tredelen, utseendet til bulker og sprekker på den. Dette er grunnen til at det er best å bruke en snekker skrustikke for treprodukter. Det er også enkelt å lage dem selv.

Som når det gjelder en skrustikke, er det ikke vanskelig å finne tegninger, bilder og til og med videoer av produksjon av slike enheter på Internett.

Den enkleste designen består av følgende elementer:

kropper laget av massivt tre, som også fungerer som en fast klemkjeve;
en bevegelig svamp laget av en trekloss;
sylindriske metallføringer langs hvilke den bevegelige kjeven vil bevege seg;
en blyskrue som sikrer bevegelse av den bevegelige kjeven;
en sveiv gjennom hvilken rotasjon gis til ledeskruen.

Hvis du går inn i en butikk og ser på prisen på en benk skrustikke med en kjevebredde på 120 mm eller mer, blir det litt trist...

Etter å ha sett på metallet jeg hadde tilgjengelig på dachaen min, bestemte jeg meg for å bruke en dag på å lage min egen skrustikke.

Materialet jeg så etter for å lage en skrustikke:

Jernplate for bunnen av en skrustikke, 4 mm tykk
- profil firkantrør 50mm med veggtykkelse 4mm
- hjørne 60mm med veggtykkelse 5mm
- hjørne 75mm med veggtykkelse 8mm
- strimmel 10 mm tykk
- gjengestang 20mm
- lang mutter 20mm

Platen til skrustikkens bunn var 200x160 mm stor.
Jeg bestemte meg for å kutte den samme, og etter å ha boret jevnt 8 mm hull i en av platene med punktsveis, festet jeg disse to platene sammen.

Rydd opp i sveiseområdene:

Jeg tegnet en sentral linje i midten av platen og langs kantene på den tegnet jeg også et par linjer 20 mm brede - tykkelsen på pinnen.

Jeg monterte den lange mutteren som tappen skal skrus inn på en avstandsholder - et stykke 10 mm tykk stripe som jeg sveiset denne mutteren til.

Jeg installerte mutteren på avstandsstykket i midten av den tegnede linjen og skrudde pinnen inn i den og justerte den i midten.

Etter det sveiset jeg puten med mutteren til bunnplaten og renset den.

Et 60 mm hjørne med en veggtykkelse på 5 mm og en lengde på 200 mm vil bli brukt som sidevegger.
Jeg installerte dem for å se hvordan det ville se ut:

Her er en generell oversikt over delene til en skrustikke:

I et 50x50mm profilrør brukte jeg en kvern for å lage et langsgående spor litt bredere enn det sveisede stativet med en mutter.
På kanten av dette røret la jeg en usaget del lik bredden på de fremtidige kjevene.

Hjørnene som dekker profilrøret ble festet til underlagsplaten.
Mellom disse hjørnene plasserte jeg en plate 50mm bred og 10mm tykk. For at profilrøret skulle bevege seg normalt lagde jeg et avstandsstykke mellom denne platen på toppen og selve profilrøret.
Som avstandsstykke brukte jeg et par baufilblader for metall.

Etter det sveiset jeg platen i hele lengden. Resultatet ble en slags boks:

Siden gapet mellom platen og hjørnene viste seg å være ganske stort, etter å ha sveiset platen på toppen, kuttet jeg av stiftene og sveiset den samme platen fra innsiden.
Siden profilrøret har halvsirkelformede kanter, forstyrrer ikke sveisesømmen fra innsiden bevegelsen til profilrøret.

Etter det ble den resulterende boksen renset:

Som underlag for kjevene på skrustikken brukte jeg et tykkere hjørne på 75 mm og en veggtykkelse på 8 mm. Bredden på fremtidige svamper vil være 150 mm.
Etter å ha installert hjørnene ved fremtidige festepunkter, kuttet jeg dem litt på en skråkant.

Et stykke stripe 10 mm tykt vil bli brukt som selve svampene.
Svampene vil ha en størrelse på: 150x50x10mm.

Etter å ha festet disse fremtidige kjevene til hjørnene mine, festet jeg dem med "hundetang" og boret 4,2 mm hull gjennom dem.
Så kuttet jeg 5mm gjenger i hjørnene, og boret hull i kjevene med et 5,1mm bor og laget en forsenk for forsenket.

Jeg skrudde bolter inn i de kuttede gjengene og skrudde to muttere på baksiden, som jeg så skålde ved sveising. Resultatet ble en slags langstrakt 5 mm tråd.

Jeg laget hull for å feste kjevene til hjørnene i midten av kjevene - 25 mm fra den vertikale linjen og 30 mm fra kantene.

På enden av profilrøret, hvor knotten i fremtiden skal festes til tappen, planla jeg først å sveise en firkantet pute.
Så bestemte jeg meg for å sveise et stykke hjørne langs kantene på røret, hvor jeg så kuttet en gjenge og ikke sveiset dette området, men festet det med skruer.
Dette vil tillate meg å demontere skrustikken senere om nødvendig.

Etter å ha plassert hjørnet med de fremtidige kjevene på denne delen, laget jeg skråkanter av hjørnet i forhold til de utstikkende sveisede hjørnene.

For å forsterke kjevene skal det i fremtiden sveises avstivere på innsiden av hjørnene og det hele sveises med en 4mm tykk plate.

For å styrke den øvre delen av skrustikken, hvor det er plass til ambolten, legger jeg en annen plate 8mm tykk (som hjørnet på kjevene) og en bredde som er lik boksens totale bredde.
Derfor, hvis du i fremtiden må bruke ambolten til det tiltenkte formålet, vil hele lasten bli plassert på de vertikale ribbene til sidehjørnene.

Etter å ha sveiset forsterkningsstiverene, dekket jeg hjørnene på kjevene med en 4 mm tykk plate og rengjorde alt med en kvern og deretter med et 40-korn smergelhjul.

Ja, for sveising...
Jeg lagde mat med Forsazh-161-apparatet
Elektrode - MR-3S 3mm
Sveisestrømmen er ca 110A.

Ved skålding av hjørnene med en 4mm plate brukte jeg de samme elektrodene, bare ved en strøm på ca 80A.

Jeg kutter sporet i profilrøret på plass slik at dette snittet ikke forstyrrer rørets bevegelse i forhold til det sveisede området med mutteren.
Slik at ingenting fester seg.

Det er vanskelig å forestille seg verkstedet til en hjemmehåndverker som ofte jobber med treprodukter uten en så nyttig innretning som en snekkerskrue. Ved å bruke denne klemanordningen, som er enkel å lage med egne hender, kan du utføre forskjellige teknologiske operasjoner med tredeler.

Utformingen av en snekkerskruestikk er ikke så komplisert at den gir opp ideen om å lage en selv

Mange mennesker, drevet av ønsket om å spare penger på å kjøpe en snekker skrustikke, bruker improviserte enheter (for eksempel klemmer) for å sikre tredeler. Imidlertid utfører slike universelle enheter ikke effektivt mange teknologiske operasjoner på tre, og metallklemmeelementene deres etterlater stygge bulker på myke treoverflater.

Hvis de behandlede tredelene må avvike ikke bare i kvalitet, men også i estetisk utseende, kan du ikke klare deg uten en skrustikke spesialdesignet for snekkerarbeid. Du kan seriøst spare penger på å kjøpe seriemodeller på en mer optimal måte - lage en snekkerskrue med egne hender.

Hvordan en skrustikke fungerer for snekkerarbeid

Utformingen av en skrustikke for snekkerarbeid består av følgende elementer:

en støtte, som også er en stasjonær klemkjeve;
bevegelig klemkjeve;
to metallføringer langs hvilke den bevegelige kjeven beveger seg;
en blyskrue som sikrer bevegelse av den bevegelige kjeven;
en sveiv gjennom hvilken rotasjon gis til ledeskruen.

Den faste støtten til snekkerens skrustikke er sikkert festet til overflaten av arbeidsbenken, som lange skruer eller boltede festemidler brukes til. Mange seriemodeller gir mulighet for å bruke utskiftbare puter på bevegelige og faste kjever. Slike overlegg, som øker allsidigheten til snekkerens skrustikke, kan være laget av metall og polymermaterialer.

Siden benkevipper ofte brukes til å behandle store treprodukter, inkluderer utformingen av mange modeller en fjærmekanisme som letter manipulasjonene. En slik mekanisme, som også kan installeres på en hjemmelaget snekkerskruestikk, gir foreløpig fastklemming av delen (den festes til slutt ved hjelp av en blyskrue). Hvis denne mekanismen er fraværende i utformingen av en skrustikke, må snekkeren holde trearbeidsstykket suspendert i lang tid før den bevegelige klemkjeven bringes til den.

For å lage en skrustikke beregnet for snekkerarbeid med egne hender, må du lage en tegning og velge de riktige komponentene. Treklosser brukes som klemkjever til en slik skrustikke. En av dem, som tjener som en fast kjeve, er festet på overflaten av arbeidsbenken og vil fungere som en bærende støtte for enheten.

Du trenger også en gjenget skrue med en diameter på minst 20 mm. De tillatte dimensjonene til arbeidsstykket, som kan festes i en hjemmelaget snekkerskruestikk, avhenger av lengden på dette elementet, som er ansvarlig for å flytte den bevegelige kjeven og følgelig for å klemme arbeidsstykket. For å lage en snekkerskrue, trenger du også to metallføringer, som du kan bruke alle metallstifter for (hovedsaken er at de er glatte og diameteren er minst 10 mm).

Styredelene kan lages på metallbearbeidingsmaskiner eller du kan bruke stag fra de fremre støtdemperne på en personbil for dem.

Enhver skrustikke av tre, inkludert hjemmelagde, styres ved hjelp av en sveiv, hvorfra rotasjonen overføres til blyskruen. Som sjåfør kan du bruke en lang metalllist, som settes inn i sporet i hodet på blyskruen. En slik slisse må først maskineres for å passe til tykkelsen på den eksisterende skinnen. Noen hjemmehåndverkere bruker en vanlig skiftenøkkel som hodet presses inn i som driver for blyskruen.

For å gjøre en hjemmelaget benkvise mer praktisk å bruke, er det bedre å montere en fullverdig sveiv på dem. For dette trenger du en sveisemaskin. Sveising er nødvendig for å sveise en mutter eller skive til enden av blyskruen, inn i hullene som håndtakskragen skal settes inn i. Ved å lage en slik knott, vil du i stor grad forenkle prosessen med å kontrollere en snekkers skrustikke, og det vil være mye mer praktisk å jobbe med dem.

Som nevnt ovenfor, for å lage de bevegelige og faste kjevene til en snekkerskruestikk, trenger du to treklosser. Det er best å velge furu som materiale for å lage slike stenger: treet er ganske mykt og samtidig holdbart. Det er nødvendig å bore hull med passende diameter i begge kjevene: to for føringene, en for blyskruen. For at slike hull på de bevegelige og faste kjevene skal plasseres nøyaktig i forhold til hverandre, er det nødvendig å bore dem samtidig i to stenger. For å utføre denne prosedyren kan stengene kobles til ved hjelp av spiker, og etter å ha laget hullene, skille dem igjen.

Etter at alle de forberedende aktivitetene er fullført, kan du begynne å montere en hjemmelaget snekker skrustikke. Det første du må gjøre er å feste den faste kjevestøtten til overflaten av arbeidsbenken. Etter dette settes føringer og en blyskrue inn i hullene på støtten.

Endene av føringene som stikker ut fra baksiden av støtten, må festes, som du kan kutte gjenger på dem og skru på mutterne. En mutter er også skrudd på den utstikkende enden av skruen. For å sikre at en slik mutter ikke beveger seg under drift, kan den plasseres i en tidligere forberedt fordypning på overflaten av støtten, som den må passe veldig tett inn i.

Når den faste støtten til snekkerens skrustikke, skruen og føringene er montert, kan du installere en bevegelig kjeve på dem, som det allerede er forberedte hull for. På enden av blyskruen som stikker ut over frontflaten til den bevegelige kjeven, er det nødvendig å sette en skive med stor ytre diameter og skru på to muttere, som vil fungere som et låseelement.

Etter å ha festet alle elementene, kan du koble enden av skruen til knotten og begynne å bruke en snekker skrustikke. Etter at du har begynt å vri på knotten, skrus skruen inn i mutteren på den faste støtten, og trekker dermed den bevegelige klemkjeven til den.

Ved å lage denne skrustikken til din snekkerarbeidsbenk vil du kunne klemme trearbeidsstykker med en tykkelse på minst 150 mm. Enkelheten i designet lar deg gjenta prosjektet selv, med minimale sveise- og snekkerferdigheter.

Utseende til en snekkerskruestikk uten trekjever.

Verktøy og materialer

For å behandle stålelementer til en snekkerskruestikk trenger du:

Bulgarsk.
Børstefeste.
Metallskive.
Sveiseomformer.
Elektroder.
Bor og bor.

For å lage tredeler trenger du en motorsag, et fly og en slipemaskin.

Velg to runde eller firkantede stålrør slik at det ene røret passer godt inn i det andre. Bruk en gjengestang med diameter 12–18 mm som blyskrue. Forbered hjørner for båndene, hvis vegger skal være 2 ganger bredere enn hullet som er boret for skruen.

Røde prikker markerer smørepunkter.

En tabell med viktige detaljer og dimensjoner av metalldelen av snekkerskruestikket som forklarer tegningen.

		Forklaring
	fast guide	rør 25x25x2 mm
	hjelpehull
	avrettingsstøtte	hjørne 24x24 mm
	blyskruemutter
	monteringshull
	blyskrue	300 mm lang
	bevegelig guide	rør 20x20x2 mm
	trykkskive
		hjørne 24x24 mm
		hjørne 32x32 mm
		rør eller stang
	kjeve monteringshull
	bevegelig hylse
	krage erme
	fast bøssing

Å lage en snekkerskrue for en arbeidsbenk med egne hender

Skjær delene med en kvern og lag riller i endene av hjørnene for å passe størrelsen på det firkantede profilrøret. Velg passende skiver og foringer for klemenheten, hvis indre diameter må passe med kaliberet til gjengestangen.

Fest båndene med klemmer og sveis dem til ett profilrør.

Installer den andre guiden strengt parallelt med den første og sveis delene.

OBS: selv om du ikke er en profesjonell sveiser, må du prøve å lage sveiser som gir tilstrekkelig strukturell stivhet.

Slip toppflaten med en slipeskive, fjern eventuelle fremspring.

Sett inn de bevegelige føringene, juster endene og trykk hjørnefestet til dem. Fest delene ved sveising.

Installer de vertikale hjørnene og sveis dem.

Bor hull for skruen i midten av hjørnene. Når du markerer plasseringen, husk at stangen må ligge i båndet til den bevegelige delen slik at skyveskiven kan rotere.

Fest løpemutteren ved sveising. Sett sammen klemenheten: sveis først kragen til bøssingbolten.

Installer nå den bevegelige bøssingen og sveis trykkskiven. For å opprettholde gapet, sett inn en stripe tynn tinn under hjørnet.

Ta vare på kragen. Hvis du bruker et halvtommers rør til det, kan mutterne i endene sveises eller festes til gjengene og deretter kjernes.

Lag monteringshull og rengjør overflatene for kalk og rust.

Smør snekkerens skrustikke med grunning og maling.

Begynn å lage treelementene til en snekkerskruestikk.

Tegning av tredelene til en snekkerskruestikk: 1 – liten fast kjeve; 2 - stor bevegelig svamp; 3 – støttestang.

Klargjør høvlede planker 22 mm tykke fra hardt tre: ta hensyn til lengden på 15–20 mm, for bredden på 3–4 mm, og for de bevegelige kjeveemnene, bruk 85 mm i stedet for 80 mm. Sag støtteblokken rett i mål fra furu.