Hvorfor sprekker murstein? Reparasjon av sprekker i murvegger Hvorfor sprekker murvegg i frontmur?

Først av alt er det nødvendig å forstå arten og typen av defekter som forårsaker ødeleggelse av etterbehandlingslaget.

Den vanligste feilen er sprekker. Skyting er imidlertid et like alvorlig problem. De kan være forårsaket enten av brudd på konstruksjonsteknologi eller av dårlig kvalitet på selve materialet.

Skyting og måter å håndtere dem på

Skudd ("dutikki") er små kratere og dypper på overflaten av en murstein, i midten av disse er det ofte små granuler av brent kalk. De kalles feilaktig sjetonger, men dette er feil begrep, siden sjetonger er av mekanisk opprinnelse, og skyting vises som et resultat av maling av råvarer av dårlig kvalitet.

Prosessen med å lage murstein innebærer sliping av leirmassen. Ofte er det kalkpartikler i den, som, hvis den males dårlig, havner i det ferdige produktet. Når vann kommer inn fra løsningen, nedbør eller ved tining etter frost, reagerer brent kalk med det, og karbondioksidet som frigjøres i prosessen får materialet til å skyte av. Dette fører til at overflaten mister sitt attraktive utseende. Et stort antall slike granuler i strukturen kan forårsake ødeleggelse av hele motlaget. Vanligvis dukker det opp skudd etter den første vinteren.

Det er flere måter å løse dette problemet på:

• behandling med hydrofobe materialer;
• reparasjon ved fyllingsfeil;
• lakk belegg;
• legging av dekklaget fra bunnen av.

Siden årsaken til skytingen er den lave kvaliteten på materialet, når du velger en motstående murstein, er det nødvendig å inspisere den nøye for tilstedeværelse av kalkklumper, og også lese dokumentene som bekrefter at produktene er i samsvar med GOST 530-2012.

Sprekker

I de aller fleste tilfeller indikerer dannelsen av sprekker i motstående murstein et brudd på konstruksjonsteknologien. Vanligvis er utseendet deres forårsaket av deformasjon av bunnen av huset når fundamentet blir utsatt for belastninger som overstiger tillatte verdier.

Generelt er det ganske mange årsaker til dannelsen av sprekker, så de må avklares basert på en spesifikk sak. For eksempel kan en av dem være legging av verktøy ved å grave en grøft under bunnen av en allerede reist struktur. Dette fører til henging av en del av fundamentet og en reduksjon i dets styrke, og den resulterende avbøyningen kan forårsake ødeleggende spenninger i veggen.

Sprekker i murstein: årsaker til dannelse

Utseendet til tynne, såkalte trådlignende eller hårfestede sprekker på teglstein er mest sannsynlig forårsaket av ujevn naturlig krymping av huset. Det er ingen grunn til alvorlige bekymringer, men det er verdt å spille det trygt - installere beacons og begynne å overvåke fremdriften. Hvis de mangler, kan feilene males over, repareres og glemmes.

I tilfelle hvor åpningen av sprekker øker, ligger årsaken til dette mest sannsynlig i fundamentet, og når det bygges uten foreløpige designberegninger, er det ingen vits i å tvile på dette.

De viktigste feilene under konstruksjonen som fører til dannelse av sprekker i motstående murstein er:

• feil valg av fundamenttype;
• utilstrekkelig bredde og grunn fundamentleggingsdybde;
• dårlig kvalitet eller utidig implementering av fundamentvanntetting;
• utilstrekkelig komprimering eller mangel på sandpute under fundamentet;
• mangel på dyp drenering under bygging av hus med kjellergulv;
• arrangement av en kjeller uten passende forsterkende strukturer;
• feil installasjon eller fravær av et stormavløpssystem.

For å bli kvitt sprekker på overflaten av motstående murstein, er det først nødvendig å eliminere årsaken til dannelsen deres. Først etter dette kan du fortsette direkte for å eliminere hullene.

Metoder for å eliminere sprekker

I praksis sprekker murstein oftest over og under døråpninger og vinduer, samt i hjørnene av hus. Uansett hvor sprekkene befinner seg, bør åpningen deres måles før reparasjonstiltak. For reparasjoner, bruk en sement-sandmørtel blandet i forholdet 1:2 og polyuretanskum. Teknologien avhenger direkte av størrelsen på defekten:

• 1-5 mm - kantene på sprekken slås forsiktig ned med en hammer eller trimmes litt med en kvern utstyrt med en betongskive. Ved hjelp av en slikkepott renses gapet for sandpartikler og støv, og fuktes deretter med for eksempel en husholdningsspray. Etter dette, fyll forsiktig gapet med løsningen så dypt som mulig.
• 5-12 mm - slå også ned og trim kantene på sprekken, fjern rusk og støv, fukt hulrommet litt med vann og fyll det med polyuretanskum. Etter herding fjernes de utstikkende områdene av skummet og spalten forsegles forsiktig med en løsning.
• 12 mm eller mer - forutsatt at årsakene til dannelsen deres elimineres, reparasjoner som ligner de som er beskrevet utføres, og deretter installeres ytterligere strammeelementer, som kan gjøres uavhengig. Før installasjonen klargjøres spor som i dybde og bredde tilsvarer tykkelsen og bredden på stålbåndet, og det lages hull langs kantene for etterfølgende feste av elementet til veggen med ankerbolter. Etter montering av strekkplatene fylles sporene og sprekkene med mørtel og veggen jevnes.

For effektivt å eliminere sprekker i motstående murstein og forhindre dannelse av nye defekter, er det nødvendig å bestemme årsakene til dette fenomenet så nøyaktig som mulig. Som forebyggende og forebyggende tiltak anbefales det å ikke spare på design og teknisk dokumentasjon, og også å eliminere selv mindre feil som kan påvirke påliteligheten og styrken til bygningskonstruksjoner.

Mursteinen sprekker, hva skal jeg gjøre?

Når du kjøper murstein, spør fagfolk alltid selgere: «Skyter mursteinen?». Naturligvis vil en blokk med bakt leire i seg selv ikke skyte på noen, men en defekt med samme navn kan ramme lommeboken din betydelig.

Faktum er at den teknologiske prosessen med mursteinproduksjon er forbundet med sliping av leirmassen. Ofte er det kalkbiter i den som ikke er malt nok og havner i den ferdige mursteinen. I en tørr tilstand avslører ikke en slik murstein seg på noen måte; det sjeldne øyet til en profesjonell vil legge merke til spor av skyting på en murstein som ennå ikke har vært våt eller overvintret. Enkel front, teksturert, figurert - ingen er immun mot en slik defekt. Når du kjøper, prøv å vurdere fasade murstein og oppdage klumper av lime som er bakt inn i steinen. Slikt materiale bør ikke kjøpes slik at neste vår ikke begynner å lide.

En typisk historie - de bygde et murhus eller foret en bygning laget av blokker med murstein, overvintret, og om våren skjønte de at mursteinen hadde begynt å sprekke. Den ytre delen av mursteinen begynner så å si å flasse av, og etterlater stygge hull og kratere. Disse jettegrytene kan også ha hvite merker i midten. Eieren av huset er forvirret. Bytte klosser én etter én? Gips? Skal jeg lakke eller dekke den med en annen murstein?

I dette tilfellet anbefaler eksperter mange handlingsalternativer - fra belegg med lakk og hydrofober, til å fylle tomrom eller reposisjonering av frontlaget. De er enige om én ting - du kan ikke oppmuntre til fabrikkfeil gjennom passivitet, så hvis du kjøpte en murstein, og den begynte å "skyte" over tid, kontakt forhandleren eller fabrikken og prøv å løse problemet i minnelighet. Det er av denne grunn at vi anbefaler å lagre alle dokumentene som ble levert ved kjøp av murstein - kvalitetssertifikat, følgeseddel, faktura. Hvis det ikke er enighet, må du gå til rettssak.

Denne defekten oppstår ikke fra overdreven belastning eller alvorlig frost, men fra den utilstrekkelige kvaliteten på selve mursteinen. Mursteinen tar opp en viss mengde fuktighet (ikke mer enn 14% i henhold til GOST 530-2012), for eksempel frysing og tining innenfor den etablerte frostmotstanden F25-F75. Så hvilke forhold forårsaket disse "skuddene"?

"Skyting" eller "dutik" som det kalles oppstår på grunn av dårlig malt leirmasse. Den inneholder granuler av brent kalk, som, når de utsettes for vann, blir til forbindelser som øker i volum og ødelegger overflaten av mursteinen. Så når løsningen kommer i kontakt med regn eller bløtlegging, begynner en reaksjon med frigjøring av karbondioksid, som forårsaker flis. Å skyte fra en murstein kan være så sterk at det kan sette en person i fare - mursteinspartikler kan komme inn i øynene.

GOST tillater ikke skade på murstein på grunn av inneslutninger, så sannheten er på din side. Pass på at du kjøper keramiske murstein som er produsert i henhold til spesifikasjoner. GOST 530-2007 eller GOST 530-2012, og ikke i henhold til spesifikasjonene og det er frontmursteinen, og ikke konstruksjonen, vanlig, grov murstein. "Dutiki" er en fabrikkfeil som late mennesker bringer til fabrikken i retten. En slik murstein kan og bør ikke kalles GOST-sertifisert.

Husk at du må kjøpe klosser fra pålitelige steder, fra forhandlere som jobber med generelt anerkjente produsenter. Byggevaremarkedet i dag er slik at keramiske murstein ofte forfalskes og selges under dekke av å være et helt upassende produkt.

Vårt firma jobber kun med pålitelige leverandører. Du kan se et utvalg av hver murstein i detalj på nettet eller ta på den på våre kontorer. Når du bestiller fra nettstedet vårt, er rask og forsiktig levering til ethvert punkt i Russland og CIS garantert.

Det er et stort antall årsaker som fører til utseendet til sprekker i murhus. Dette inkluderer uventet seismisk aktivitet, mekanisk skade og feil gjort under konstruksjonen. For eksempel kan det oppstå sprekker på grunn av feil foring av murverket til de bærende veggene i huset. Hva skal jeg gjøre hvis en sprekk i veggen til et murhus allerede har dukket opp? I alle fall vil huset trenge både overfladiske, kosmetiske og grundige reparasjoner for å eliminere årsakene til skade hvis de dukket opp på grunn av brudd på byggeteknologi. Hvis fundamentet og veggene til huset ikke styrkes i tide, kan et lite gap provosere en forvrengning av støttestrukturen og irreversibel deformasjon av huset.

Årsaker til veggskader

Det er flere hovedårsaker til at det kan oppstå et gap i veggen:

1. Regelmessig naturlig bosetting av huset i mer enn 1-2 år (valget av et fundament som er tillatt for bygging på en bestemt type jord er av stor betydning) og naturlige skift.
2. Innsynkning og ytterligere oppsprekking av fundamentet på grunn av regelmessig erosjon av grunnvann eller dårlig fordelt belastning, forårsaker en feiljustering på ett punkt.
3. Frysing av fundamentet og ytterligere ødeleggelse etter en ny temperaturendring.
4. Tung belastning på murverk. Under slike omstendigheter vises sprekker ikke bare på veggene, men også på søylene. Et karakteristisk trekk ved sprekker som oppstår på grunn av for høyt trykk er vertikal retning og lukkethet.
5. Brudd på helleteknologi på stadiet for å bygge grunnlaget for et hus, materialer av lav kvalitet og deres ufullstendige tørking.

Utseende av sprekker

Styrking av grunnlaget

Alvorlige problemer med strukturell integritet krever en total ombygging av fundamentet:

Styrking av fundamentet til huset

• Det første trinnet er å lage en dyp grøft langs veggen med en sprekk til nivået av basishorisonten. Bredden på grøften bør ikke være større enn tykkelsen på fundamentbunnen.
• Etter dette må sprekken utvides litt, renses for svakt forsterkede steiner og sementen som fester dem.
• Det utvidede og rensede området bores for armering horisontalt og vertikalt. Det er nødvendig å flette sammen armeringsstenger av passende størrelse med ankre og sikre dem ved sveising. Avstanden mellom stengene avhenger av hvor bred sprekken må repareres. Denne armeringen er laget som en ytterligere forbindelse med skjelettet til det nye forsterkende fundamentet.
• Nå kan du lage forskaling og helle betong i den. For å forhindre nye sprekker, utføres alt arbeid på basen først etter at den har tørket.. Du kan også spraye den med vann av og til for å hjelpe den herde jevnt.

Løsningen vil ta veldig lang tid å tørke - minst en måned, først etter denne tiden kan stedet komprimeres og et blindområde lages.

Disse tiltakene vil stoppe ødeleggelsen av veggene, og først etter at de er utført kan vi begynne å eliminere feilene direkte.

Feilsøking

Rekonstruksjon av en murvegg

Etter å ha styrket fundamentet, utføres kosmetisk reparasjon av sprekker i murvegger. For å sikre at nye sprekker ikke lenger forventes, er det verdt å feste papirbiter på skadesteder og overvåke deres integritet. Hvis papiret ikke rives, kan du starte restaureringen.

Små, grunne sprekker kan repareres med sementmørtel, etter først å ha renset kantene og banket av ustabile materialstykker og limmørtel med en hammer. For å gjøre adhesjonen til den nye løsningen sterkere, er det verdt å fukte kantene på sprekken med vann.. Mellomsprekker skal tettes med en blanding av sand og sement (forhold 3:1).

Reparasjon av store sprekker

Forsterkning med plater

For å eliminere store (mer enn 1-2 centimeter brede) kontakter, må du gjøre mye flere operasjoner, som diskuteres mer detaljert nedenfor.

Først må du demontere hele området med sprekken, fra de øverste radene. Alle ustabile og smuldrende murstein må erstattes med nye. Når du legger nytt murverk, må de forsterkes i tillegg. Hvis det oppstår et brudd i en murveggenhet, kan forsterkning gjøres ved hjelp av en båndstålplate, bøy endene til sidene av murverket og feste det med bolter.

Hvis det ikke er mulig å demontere veggen, tettes sprekker i murvegger ved å kaste pukk med sementmørtel i store sprekker og forsterke dem med en metalllist festet med ankre.

a – installasjon av et murslott; b - mursteinslott med anker; forsterkning med plater med strekkbolter (c – flat vegg; d – vegghjørne); d – reparasjon av en gjennomgående sprekk ved bruk av stålstifter; e – reparasjon på punktet der gulvplaten hviler; g – forsterkning av den sprukne veggen. 1- murvegg; 2- sprekk; 3 - murslott; 4 - sementmørtel; 5 - koblingsbolt; 6 - kanal (anker); 7 - stålplate; 8 - stifter (installasjonstrinn 50 cm); 9 - gulvplate; 10 - murvegg; 11 - hjørne; 12 – avsluttende lag.

Hvis sprekkene som vises truer bygningens integritet, er det nødvendig å styrke veggen grundig. Stålstenger er installert rundt omkretsen av huset på utsiden og innsiden. Resultatet er et slags kraftig stålbelte som dekker hele bygget.

a, b - stålstenger langs de ytre (a) og indre (b) sidene av veggen; c – installasjon av ikke-spente kanalstenger; 1 - stålstang; 2 - hjørne; 3 - stålstøtteplate; 4 - kanal.

Hvis sprekken er for dyp, kan du også bruke sementinjeksjonsmetoden: for dette bores tommehull langs hele lengden av sprekken i en avstand på 15-20 cm fra hverandre. Et rør fylt med sementmørtel plasseres inne i hullet, og ved hjelp av et tetningsmiddel eller en spesiell konstruksjonssprøyte injiseres løsningen inn i sprekken og fyller den med seg selv.

Injeksjonsmetode

I tillegg bruker noen utviklere polyuretanskum for å fylle store sprekker.. For å gjøre dette blåses den dypt inn i sprekken, tørker og festes på utsiden med sement.

Noen ganger er sprekkene og bruddene så katastrofale at veggen sprekker rett igjennom. I slike tilfeller er det også nødvendig å styrke veggen fra innsiden. For å gjøre dette må du fukte gapet dypt, fylle det resulterende gapet med sement og knust stein og installere metalloverlegg festet med ankre. Etter at løsningen har tørket, kan du begynne å fullføre innsiden av den sprukne veggen.

Så reparasjon av sprekker i murvegger er en viktig og kompleks oppgave som krever store fysiske og materielle kostnader. Men hvis slike feil ikke repareres i tide, vil huset snart ganske enkelt bli skjevt eller ugjenkallelig deformert.

Et av de mest populære materialene for konstruksjon av forskjellige gjenstander er murstein. Dette materialet er imidlertid ikke ideelt, og bygninger laget av det kan oppleve defekter og skader under bruk.

Den vanligste feilen er sprekker i veggen. Å rette opp en slik mangel vil ikke være vanskelig. For å gjøre dette må du finne ut årsaken til sprekken og velge den nødvendige teknologiske metoden for å eliminere den.

Egendommer

Utseendet til sprekker på murveggflater er et dårlig tegn. Men hvis fundamentet er lagt riktig og murverket er utført riktig, bør det ikke oppstå sprekker.

Enhver synlig feil indikerer manglende overholdelse av konstruksjons- eller bruksstandarder og krever umiddelbar korrigering av årsaken til utseendet. Vanskelighetsgraden for å tette sprekker i veggflater avhenger av deres tykkelse og dybde (noen ganger må du demontere det nødvendige området av murverket).

Du kan reparere sprekken selv hvis du følger våre anbefalinger. Vi hjelper deg med å eliminere eventuelle defekter (for eksempel en sprukket overflate på en bærende vegg).

Årsaker til sprekker

Det er flere grunner som skaper dette ubehagelige problemet.

• Fravær eller uegnethet av forbindelser mellom blokker. Det vises i form av en vertikal sprekk langs hele veggens høyde (oppstår ved konstruksjon av et tilbygg til en eksisterende bygning eller når arbeidet ikke utføres riktig). Det er mulig å kvitte seg med gapet bare hvis en foreløpig avrettingsmasse er laget med et forsterket belte.
• Ulemper når du legger grunnlaget for en bygning: helle fundamentet til en grunn dybde (mindre enn bakkens frysenivå), ved hjelp av granulære eller mineralske blokker, bruk betong med dårlig styrke og frostbestandighet. Ytre manifestasjoner: sprekker i hjørneområder eller raskt økende sprekker i øvre deler av murflater.

Dette kan unngås ved å styrke fundamentets omkrets ved å lage et belte av betong.

• Feil bestemmelse av jordkvalitet, på grunn av hvilke feil som oppstår når man tar hensyn til belastningen. Dette inkluderer også jorddeformasjon som følge av vibrasjoner, naturfenomener (for eksempel aktivt grunnvann), samt arbeid utført i nærheten av objektet. Alt dette fører til utseendet av store sprekker over hele overflaten av veggene.
• Innsynkning av konstruksjonen i løpet av det første driftsåret. Dette manifesterer seg i form av små og grunne sprekker, som senere ikke øker i størrelse. For å eliminere dem trenger du bare å gjøre mindre reparasjoner.
. Sprekker oppstår i områder med størst belastning. For å unngå dette må du fordele belastningen jevnt og påføre avrettingsmasse på de nødvendige stedene.

For å reparere en sprekk i veggen til et murhus, bør du følge enkle instruksjoner:

• inspiser nøye hele bygningen, identifiser og eliminer kilder til sprekker;
• sjekk med jevne mellomrom tilstanden til veggflater;
• hvis de minste sprekker oppdages, må du umiddelbart gjøre alt for å forhindre spredning av feil;
• når det dannes sprekker, er det nødvendig å fjerne det nødvendige indre området av sprekkene, samt å maksimere interaksjonen med etterbehandlingsmidler;
• Etter å ha sjekket veggene og behandlet sprekkene, bør du dekke til de oppdagede hulrommene og påføre utvendig isolasjon (eller etterbehandling).

Inntil årsaken til feilen er fastslått, er det ingen vits i å gjøre noe for å rette den.

I tillegg er det nødvendig å kontinuerlig sjekke hastigheten på sprekkvekst. For å gjøre dette må gapet merkes med markeringer laget av sparkel eller betongmørtel. Ønskede strimmelstørrelser er 100x40mm med en lagtykkelse på mindre enn ti millimeter. Det finnes også en enklere metode ved bruk av papir. Kontroller for tårer bør gjøres hver dag i fem uker. Hvis det oppstår problemer, er en større overhaling av fundamentet til strukturen og hjelp fra en profesjonell nødvendig.

Det er verdt å huske at en sprekkbredde større enn tjue millimeter er kritisk. I en slik situasjon er det nødvendig med ekstra forsterkning av sprekkkanter og forsterkning av murkonstruksjoner. Områder som er utsatt for ødeleggelse må demonteres.

Hvis du etter sjekk merker at sprekken ikke har vokst, kan du bruke en enkel metode for å tette gapet i murveggen.

Metoder for å fikse sprekker

Det er verdt å huske at forekomsten av vertikale sprekker med en bredde på ti millimeter er en varsel om ødeleggelsen av strukturens vegger. Derfor vil det ikke være mulig å reparere denne sprekken med sementmørtel uten en sterk metallavrettingsmasse. I denne forbindelse er det flere reparasjonsalternativer.

• Kjøring i spesielle ankere laget av metall til dybler montert langs kantene av sprekken.
• Montering av langsgående metallbraketter med bøyninger i kantene inn i forhåndsborede hull i veggflater (senere skal de dekkes med sementmørtel). Denne metoden er den enkleste og mest pålitelige når du korrigerer gjennom sprekker fra utsiden.

• Forsterkning av murverk fra innsiden med spesielle festemidler. Ved montering av festemidler i veggoverflaten, må de være forsenket til stor dybde (mer enn halvparten av hele veggens tykkelse). Det er fullt mulig å veksle festemidler. I praksis utføres tetting av sprekker i murflater etter montering av festekonstruksjoner.
• Bruker armeringsnett Det er rasjonelt hvis du vil styrke hele området av strukturen, fordi selv en nøye beregning av fundamentet ikke garanterer fraværet av risikoen for krymping. Når du velger en metode og materiale for å eliminere sprekker, er det nødvendig å ta hensyn til den kommende utvendige etterbehandlingen. Alle deler laget av metallmateriale er behandlet med anti-korrosjonsforbindelser og maskeres ved maling eller dekkes med gips.

Hvordan tette sprekker

Sammensetninger for tetting av sprekker avhenger av plasseringen av feilene (inne, utenfor huset eller til og med under et vindu). Det er mulig å lukke sprekken innendørs med en gipsbasert sammensetning eller en blanding av kalk og sement. For ekstern installasjon er det bedre å velge de mest fuktbestandige materialene (ellers vil finishen ikke vare lenge).

• For mindre sprekker(mindre enn fem millimeter bred) reparasjon med sementmørtel er egnet. I situasjoner der mikroskopiske krympesprekker ikke overstiger en millimeter, er det bedre å dekke dem med epoksyharpiks.
• For defekter mellom fem og ti millimeter i lengde forsegling kan gjøres med en sammensetning av sement og sand i forholdet 1: 2 eller 1: 3. For å oppnå en plastisk konsistens, må du tilsette vann.
• For mer problematiske sprekker i murveggstrukturer (så vel som i strukturer med et luftlag) vil skum for installasjon være en utmerket løsning. Slikt materiale krever obligatorisk beskyttelse mot sollys, så etter herding fjernes overflødig skum.

• For ulike typer defekter En sementsammensetning med tilsetning av polymerer fra klasse M400 er egnet. Komposisjonene føres gjennom et fint gitter med et mellomstort sandkorn eller trelim basert på polyvinylacetat og vann. I slike tilfeller tilsettes PVA i overkant (fra en liter per bøtte) og tilsettes til sammensetningen sist.
• For problemområder på veggen(fra innsiden eller utsiden) kan du bruke silikonbasert fugemasse. Fordelene med et slikt produkt inkluderer plastisiteten og den lange levetiden til materialet, toleranse for endringer i temperatur og fuktighet, og enkel forsegling av sprekker ved hjelp av en monteringspistol. Ulempen med denne metoden er de store økonomiske kostnadene, så den egner seg ikke for store områder og volumer.
• Hvis det er nødvendig å eliminere defekter på utsiden og hvis det er en utdatert mørtel, brukes blandinger med tilsetning av mursteinsmuler.

Etter fullført reparasjon må tilstanden til tegloverflatene inspiseres nøye innen to måneder.

God ettermiddag Huset er 2 år gammelt fra byggedato.

Fundament:
Forsterket monolittisk tape (3 rader med 3 stenger med 14 armering, vertikale stenger hver 1,5 meter) lagt til en dybde på 1,5 m, isolert blindområde 1 meter bredt, takrenner, stormavløpssystem (dvs. vann fra avløp er. avledet flere meter fra huset). Det ble ikke utført vertikal vanntetting. Det er ingen drenering på grunn av kompleksiteten til organisasjonen og umuligheten av å drenere vann (hus i byen, tette bygninger).
Grunnlaget ble lagt på stedet for det gamle huset med fullstendig fjerning av det forrige fundamentet (det var et grunt nedgravd tape), det var ingen kjellere. Det var et toalett på 2,5 meter dypt - det ble fylt ut og komprimert, det lå under det nordøstre hjørnet av det nåværende huset.

Jord: 20-50 cm fruktbart lag, deretter 3-5 meter vannmettet leire og leire. Det særegne ved jorda er at på grunn av dårlig vanngjennomtrengelighet, er loams mettet med vann det meste av året. Vannstanden i brønnen er fra 20-50 cm om våren, til 2,5-3 meter på slutten av den tørre sommeren. I "normalt" vær - 1,5 meter fra bakkenivå. Etter byggingen av huset er tomten hevet ca. 50 cm til nivå med naboene.

Kjeller: 4 rader hule kalksandsten. Det ble laget horisontal vanntetting mellom teip og sokkel og mellom sokkel og bærende vegger (to lag takpapp).

Veggene er "godt" murverk. Hovedveggene er laget av autoklavert gassilikat D600, deretter 5 cm isolasjon (penoplex), et minimalt ventilasjonsgap, deretter en fasade av halvsand-kalk tegl. Forbindelsen mellom vegg og kledning er et gjennomgående sveiset nett på 1,5 mm hver tredje rad med gassilikat. Veggene, isolasjonen og kledningen hviler helt på underlaget.

Huset har to etasjer. Det ble laget panserbelter mellom første og andre etasje og mellom andre etasje og taket.

Overliggene over vinduene og åpningene til hovedveggene er laget av fabrikkproduserte overliggere av armert betong (overliggene er 50-60 cm bredere enn åpningene, bærepunktene er forsterket med kalksandstein). Overliggene på kledningen er laget med et metallhjørne 10x10 bredt, 1 cm tykt, hjørnene er også 50-60 cm bredere enn åpningene.

La merke til en sprekk under et bredt vindu på østsiden av huset. Sprekken går fra vinduet gjennom 4 rader med murstein vertikalt, beveger seg deretter litt mot verandaen (3 rader til), lukkes før den når bunnen av 3. rad (se figuren, sprekken under det bredeste vinduet og retningen er vist i rød). Det merkes at den åpner seg litt på toppen (opptil 1 mm).

Umiddelbart etter bygging dukket det opp en lignende sprekk under et smalere vindu på sørsiden (se figur) - den går også gjennom flere rader. Imidlertid er sprekken på sørsiden mer som en ekspansjonsfuge - når veggen varmes opp lukkes den helt, men i kaldt vær er den litt åpen (~1 mm).

Den nye sprekken under det brede vinduet er ikke den samme som sprekken under det smale vinduet. Hovedforskjellen er at den har en tydelig åpning. Jeg har observert sprekken i flere dager og så langt har jeg bare lagt merke til dynamikk i økningen. Fyrene sprekker. Det er ikke avhengig av lufttemperaturen. Jeg undersøkte basen fra innsiden - jeg la merke til hårkantsprekker på mursteinene omtrent i området av sprekken under vinduet. Det er ingen sprekker i fundamentet.

Fortell meg om jeg skal bekymre meg eller ikke? Hva kan gjøres for å finne årsaken til sprekken og eliminere den...