Hjem

DIY loddebolt fra en telefonlader. Hvordan lage en trådløs loddebolt hjemme

Når du trenger å lodde på en begrenset plass for arbeid, og det ikke er en passende strømkilde i nærheten, vil en trådløs loddebolt komme godt med. Det finnes et stort utvalg av slike instrumenter.

Og hvis det i de fleste tilfeller er mer praktisk, for eksempel på taket av en bygning å reparere en antenne, så når du reparerer elektroniske enheter, når lave temperaturer og forsiktighet ved lodding er nødvendig, er det mer praktisk å bruke et loddejern med et batteri eller batterier.

Til tross for sin kompakte størrelse kan denne loddebolten varme spissen opp til 450 ℃. Ladingen av to batterier er nok til flere rasjoner.

På grunn av det faktum at tilstedeværelsen av batterier i designet gjør verktøyet ganske tungt, og brukstiden er begrenset, er det ikke praktisk å bruke det på verkstedet til daglig installasjonsarbeid. Men ved reparasjon av radioutstyr, når bruk av skjøteledninger er umulig, vil dette være en helt berettiget avgjørelse.

For øyeblikket er utvalget av batteridrevne loddebolter enormt, men prisen på modeller som er verdt i det minste en viss oppmerksomhet, presentert i en rekke nettbutikker, er ganske høy.

Hvis du planlegger å bruke et elektrisk loddejern ikke så ofte, er det irrasjonelt å betale 1500-2000 rubler for det. Det er fullt mulig å lage et slikt verktøy selv.

Selvfølgelig vil et slikt loddejern ikke være så ergonomisk, men det vil være i stand til å utføre sine funksjoner, og kostnadene ved produksjonen vil betale seg umiddelbart.

Nødvendige materialer for produksjon

Så for å lage din egen mini loddebolt drevet av batterier, må du forberede følgende materialer:

et stykke kobbertråd med en diameter på 4-5 mm og en lengde på 50 mm;
et stykke kobberfolie 30x50 mm;
nikrom tråd med en diameter på 0,2 mm og en lengde på omtrent 400 mm;
isolerende tape;
metallrør for elektrisk varmeapparat;
silikatlim eller flytende glass;
talkum pulver;
2 batterier med en spenning på 1,5 V (AA-batterier).

Du bør begynne arbeidet med å lage en spiss, siden strukturen til fremtidens loddejern vil bli bygget på den. Ved å bruke kobbertråd til spissen må du skjerpe arbeidsenden i form av en flat skrutrekker i en vinkel på 45°.

Bredden på spissen bestemmes av arten av det fremtidige arbeidet og kan variere fra 2 til 5 mm. Med spesielt presis lodding kan spissen slipes, og gir den nesten formen som en syl.

Isolasjon og varmeapparat

Deretter må du dekke baksiden av spissen, som varmeelementet skal ligge på, med en blanding av silikatlim og talkum. Det er bedre å forberede det på forhånd ved å blande ingrediensene til konsistensen av rømme. Blandingen vil fungere som et isolerende lag.

Etter at blandingen har tørket, er det nødvendig å vikle et kobberfolierør på toppen av det på spissen slik at lengden på røret ikke er mer enn 30 mm, og spissen stikker ut fra røret med ikke mer enn 10 mm.

Et annet lag med isolasjonsmasse påføres på toppen og tørkes ved romtemperatur. Det anbefales ikke å tørke det over bål, da limet kan sprekke. Du kan fremskynde tørkingen ved å bruke en hårføner forsiktig.

Du må vikle nikromtråd over det tørkede laget av isolasjonsmasse, og la de to endene være fri. Lengden på den ene skal være 30 mm, den andre - 60.

For å gjøre arbeidet med et loddejern mer komfortabelt, er det tilrådelig å eksperimentere med lengden på tråden, koble batterier til den og forkorte ledningen til ønsket lengde for å oppnå ønsket temperatur.

Den ferdige viklingen må dekkes med en isolerende blanding og vente på at den stivner. Den lange viklingsledningen legges oppå isolasjonslaget, bringes ut ved siden av den korte, og hele viklingen dekkes igjen med et lag isolasjon.

For å koble varmeelementet til et batteridrevet loddejern til endene av nikrometråden, må du feste to kobbertråder og isolere forbindelsene med isolasjonstape.

Hus og bryter

Kroppen til en mini loddebolt kan være laget av et passende plastrør med en innvendig diameter på 18-20 mm. Dette er nok til å plassere batteriene og ledningene som går til dem inne. Kontaktplater kan lages av tinnstrimler.

For bryteren sendes to bladkontakter ut til kroppen, som lukkes hvis du holder loddebolten i hånden. Det anbefales å isolere kontaktene med unntak av overflater som kommer i kontakt når de slås på. Bryteren må kobles til bruddet på en av tilførselsledningene.

En slik enkel batteridrevet loddebolt kan gi en effekt på 25-40 W. Det er nok å smelte de fleste tinn-bly-loddemetaller som brukes til å lodde halvlederenheter, mikrokretser og SMD-komponenter.

Det vil være overflødig å snakke om behovet og fordelene med et loddejern hjemme. Denne enheten hjelper til med å reparere ledninger, kabler, apparater og mye mer. Men det er tider når det er behov for en loddebolt på steder hvor det ikke er uttak, noe som betyr at det ikke er mulig å bruke en vanlig loddebolt.

Hjemmelaget trådløs loddebolt i videoen:

Så vi trenger en kobberspiss for det fremtidige loddejernet, som kan kjøpes for omtrent 4 dollar, en strømforsyning, to batterier med større kapasitet, siden driftstiden til loddebolten vår vil avhenge direkte av kapasiteten til batterier, to MLT-type motstander per en ohm (slike motstander kan fjernes fra gamle husholdnings-TV-er), tang, trådkutter, saks, epoksyharpiks, som ikke er redd for høye temperaturer og vil tjene som et klebende materiale, samt en hus som kan være laget av plast.

Først av alt må vi lage en varmeovn og plassere den i brodden. For å gjøre dette må du ta en skjermet ledning, som brukes i lydkretser for å levere lydsignaler. Du kan finne en slik ledning i hvilken som helst effektforsterker. En slik ledning er nødvendig for å sikre kontakt mellom motstandene og spissen vår. For å gjøre dette er det bare å kutte av et centimeterstykke ledning og legge det i spissen. Motstander bør også plasseres i spissen, og presse dem innover. Det er ikke nødvendig å bruke noen lodding for å koble til motstandene. Det er nok å brette ledningene oppå hverandre ved hjelp av en tang, og dermed feste motstandene. Dette må gjøres, siden motstandene i loddebolten vår blir veldig varme, og tinnet som skal brukes til lodding vil ganske enkelt smelte. Disse to motstandene vil være plassert i spissen.

Den neste tingen er å isolere motstandene, som vi trenger en varmebestandig isolator for, siden motstandene vil varme opp til 400 grader Celsius. Slike plater kan fjernes fra en gammel loddebolt.

Nå kan du gå videre til å lage en kropp, som kan være laget av ethvert materiale, samt et rør som spissen skal settes inn i. Vi tar formen fra under KD 213a diodene. Deretter må du koble utgangen til motstanden til en av sidekontaktene til dioden, og den andre kontakten, som går direkte til spissen, kan loddes ved hjelp av en ledning til den andre kontakten til dioden.

For å lage saken kan du bruke en gammel lighter til å fyre opp en gasskomfyr. Skapet bør også ha en 10 ampere bryter installert, som kan kjøpes i elektronikkbutikker eller fjernes fra en gammel ovn.

Det gjenstår bare å koble batteriene i serie og føre ledningene gjennom bryteren til spissen. Det skal bemerkes at en av polene på spissen må kobles direkte til batteriet. Ved å sette sammen arbeidsstykket kan du få en hjemmelaget bærbar loddebolt som går på batterier.

En batteridrevet loddebolt er et uunnværlig verktøy for en elektriker, radioelektronikkingeniør eller elektriker. Men hva skal du gjøre hvis det ikke er noe verktøy, men du trenger å lodde? Svaret er enkelt. Du må lage et batteridrevet loddejern med egne hender. I dette tilfellet vil det ikke se ut som profesjonelle og kommersielle modeller, men vil ikke fungere dårligere enn en kjøpt fra en elektrisk varebutikk.

En gjør-det-selv loddebolt er på ingen måte dårligere enn butikkkjøpte kolleger.

Hvilke verktøy og materialer vil være nødvendig for å lage et slikt loddejern?

For å lage et loddebolt med egne hender hjemme eller på et verksted (med en effekt på omtrent 25-40 W for å lodde mikrokretser, ledninger og andre produkter), må du ha:

Deler for montering av loddebolt: kulepennkropp, MLT-motstand, kobber- og ståltråd, dobbeltsidig PCB.

avis;
tang;
skrivesaker kniv med utskiftbare blader;
skrivesaker saks;
isolerende tape;
kobbertråd for loddebolt spissen;
et lite ark med kobberfolie;
jernrør (vil bli brukt som etui for den elektriske varmeren);
varmebestandig plast- eller trehåndtak;
ethvert silikatlim eller flytende glass;
talkumpulver for elektrisk isolasjonsmasse;
2 AA batterier.

Å lage et elektrisk loddejern med egne hender er en ganske enkel prosedyre som ikke vil forårsake noen vanskeligheter eller vanskeligheter for mange håndverkere.

De oppførte materialene og verktøyene kan enkelt finnes på ethvert verksted, og hvis de ikke er tilgjengelige, kan de kjøpes i nærmeste elektrobutikk.

Hvis det ikke var mulig å finne et ark med kobberfolie på verkstedet, kan det erstattes av foliebelagt glassfiber - et materiale som ofte finnes i trykte kretser og kretskort (prisen på denne komponenten i elektrobutikker er ca. 200 rubler / ark).

For å skille folielaget fra PCB må du:

varm opp PCB-arket ved hjelp av et elektrisk loddejern eller jern;
skru kanten av folien på kroppen av en rund blyant;
Når du beveger deg langs overflaten, vikler du folien rundt den runde blyantens kropp i form av et tett rør.

Når du utfører denne operasjonen, er det viktig å være ekstremt forsiktig og vinde folien jevnt for å unngå å skade den.

Gå tilbake til innholdet

Å lage spissen av fremtidens loddejern

For å fjerne maling fra en motstand, varm den opp med en strømforsyning.

For å lage en loddeboltspiss med egne hender, må du ta et tykt stykke kobbertråd og slipe den ene enden til ønsket arbeidsvinkel (dette arbeidet gjøres best på et bord dekket med avispapir, og som et arbeidsverktøy bruk en vanlig brevpapirkniv med utskiftbare blader og en liten fil).

Slipingsvinkelen til en standardspiss kan være formet som en slikkepott eller spissen av en skrutrekker, med en dihedral vinkel på arbeidsflaten med en skråradius på 45 grader. En standard spiss kan lages med en arbeidsflatetykkelse på 4-5 mm.

En miniatyrstikk kan lages med en tykkelse på 2-3 mm. En nålespiss, skjerpet til en nåleformet kjegle, kan ha hvilken som helst spisstykkelse. En spiss laget for en bestemt type arbeid kan ha en formet form og hvilken som helst spisstykkelse.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan skal arbeidsflaten til loddeboltspissen behandles?

Arbeidsflaten til loddeboltspissen må dekkes med et lag loddemetall, ellers vil den utildekkede delen av spissens overflate brenne. Brenning av den ikke-fungerende delen av spissen er ikke kritisk, men den arbeidende delen må alltid være i ren og perfekt stand.

Hvis overflaten på spissen begynner å falme under drift, bør den belegges på nytt med et lag loddemetall. Den ferdige fortinnede spissen brukes av mesteren som et varmeelement til loddebolten.

Gå tilbake til innholdet

Produksjon av elektrisk isolerende masse

Diameteren på motstanden og ringen på enden av ledningen må være den samme.

For å lage en elektrisk isolerende masse, bland silikatlim (flytende glass) og talkum til konsistensen av flytende rømme. Påfør den resulterende blandingen med en stiv inert plate eller pinsett på den sylindriske overflaten av spissen av det fremtidige loddejernet.

Blandingen, oppnådd ved å blande talkum og lim, har en veldig klissete konsistens. Derfor, for å forhindre at instrumentet fester seg, må det drysses sjenerøst med tørt talkum på toppen.

Gå tilbake til innholdet

Gjør bunnen av loddebolten varmeelement

For å lage kroppen til varmeelementet til et loddejern, bør du legge et rør L = 30 mm, laget av den tynneste kobberfolien, på overflaten av spissen. Denne utformingen vil bli brukt som grunnlag for varmeelementet til loddejernet. Spissen av brodden som kommer ut av røret bør ikke være lengre enn 10 mm.

For bedre kontakt, lodd ringen til hodet på motstanden.

Den ferdige utformingen av varmeelementet til loddebolten skal deretter dekkes med et tynt lag elektrisk isolerende masse og tørkes over brenneren til en gass- eller elektrisk komfyr ved en arbeidsoverflatetemperatur på minst 150 grader. Tørkeprosessen bør fortsette til masselaget blir hardt (bakt).

Skru deretter en spiralvikling på det forberedte varmeelementet. For å utføre prosedyren, bør du bruke en tynn (d=0,2 mm) nikromtråd ca. 350 mm lang. Vikling bør gjøres i en spiral med ekstrem forsiktighet, tett vikling av ledningen sving etter sving.

Endene av ledningen skal føres rett ut av varmeelementet. Dessuten skal en av endene av ledningen ha L=30 mm, og den andre, den snuende enden, L=60 mm.

Den produserte viklingen skal dekkes med en elektrisk isolerende masse og tørkeprosessen skal gjentas i henhold til den tidligere beskrevne teknologien.

Etter at isolasjonslaget har tørket, skal den lange enden av ledningen pakkes bak varmeelementets kropp og festes tett til rørets kropp. Det neste trinnet i å lage en loddebolt bør være den endelige påføringen av det elektrisk isolerende laget og gjenta tørkeprosessen.

På dette stadiet kan prosessen med å produsere varmeelementet til loddebolten anses som fullført. Før du fortsetter til sluttfasen av produksjonen av loddebolten, må mesteren dekke endene av ledningene som kommer ut av varmeelementet med 50% av lengden med en elektrisk isolerende løsning.

Denne anmeldelsen undersøker en bærbar loddebolt som går på batterier og er trådløs. Enheten er fullt funksjonell, har sin egen nisje, og kan brukes i praksis. Neste er en test.

Noen få ord om "nisje". Enheten er beregnet på FEILSØKING OG MINDRE REPARASJONER. Ikke for installasjon (selv om du også kan bruke den hvis det ikke er noe annet). Hvorfor er det slik - en loddebolt er mye tyngre enn sin kablede bror og er dårligere enn den i strømforsyning - det er rett og slett upraktisk å svinge det i lang tid. På den annen side har den ingen overlapping med gassloddebolter - de er designet for å "klatre opp på taket, lodde en antenne" de er ikke egnet for å plukke elektronikk. Ideen om et slikt loddebolt kom til meg mens jeg reparerte en TV - Google fortalte meg om behandlingen - 4 SMD-transistorer, hvorav den ene er råtten og må skiftes ut. Naturligvis viste det seg å være den siste, og jeg måtte gjøre følgende rutine (siden under reparasjonen lå boksen bare på gulvet - jeg bor ikke på verksted): Koble TV-en fra nettet - koble fra de forstyrrende kablene - slå på loddebolten og vent til den blir varm - bytt transistoren - koble fra loddebolten og ta den bort for ikke å brenne teppet - kablene er på plass - boksen er i nettverket. Og så 4 ganger :) Hvis loddebolten var liten og batteriløs, ville den rett og slett ligget på TV-chassiset, og det ville være halen dens i veien.
Så jeg måtte stramme det opp

Sett: et beskyttelsesdeksel for spissen, et dårlig, men fungerende stativ og en spiral av lavtsmeltende loddemetall. Du setter på dekselet - innkoblingssikringen beveger seg, og loddebolten kan ikke settes i drift.

Jeg tester det: Jeg har lenge ønsket å erstatte den røde LED-en i en av musene med en blå, selve jobben for denne loddebolten. Jeg bytter lysdioder sammen med ballastmotstander

Fin. Det er fullt mulig å jobbe. Dette til tross for at jeg bruker ildfast lodd

den (i henhold til skalaen til en loddebolt med termostat) skal varmes opp til 350 grader, slik at den ikke trenger å spres som plastelina. Loddebolten takler ikke-massive terminaler.
På fangeren og beistet - jeg var på besøk, lyset slukket, jeg konfiskerte det, åpnet det - og det ble allerede reparert :) De byttet ballasten. Loddet kolben slik

Som du kan se, har den nære enden falt av, og HVORDAN den ble loddet kan sees på den fjerne enden. Sparke. Jeg retter

Loddeboltspissen varmes opp til driftstemperatur på omtrent tjue sekunder. Avkjøling til "kan fjernes" temperatur - omtrent et minutt. For den lange spillbarhetstesten tok jeg en eldgammel strømforsyningsenhet, som jeg burde ha kastet for lenge siden, men jeg var lei meg for delene. Og alt der er massivt. Vel, jeg satte meg ned og loddet dem sakte. Selvfølgelig, med en hundre-watts loddebolt og passende spiss, ville jeg ha delt den fra hverandre på et øyeblikk, men likevel gikk det videre

Generelt, med eneloops inni, tar det egentlig omtrent en halvtime med skikkelig arbeid. (På blemmen står det - 1 time) Ved reparasjoner kan hele TV-en pløyes. Til og med sovjetisk.

Ser slik ut i hånden

Vær oppmerksom på at saken generelt antyder at den bør holdes på denne måten, det er mer praktisk

men da er det ingenting å trykke på knappen med. Knappen er en blå, lett-å-trykke boble plassert inne i den oransje sikkerhetsgliden. Før du flytter den, kan du ikke trykke på knappen. Aktiveringen av oppvarming indikeres ved at den røde LED-en lyser. Selv et barn kan jobbe - det er enkelt

Jeg klarte ikke pent lodde tykke ledninger (nettverkskabel, strandet) med denne loddetinn. Det vil si at alt holder sammen, alt er sterkt, men det er klumper og snørr på grunn av manglende oppvarming. I en nødssituasjon vil det gjøre det, men da må det gjøres om.
Oppsummering - han takler lodding av elementer på trykte kretskort med et smell (de falne ledningene fra dioden på stjernen ble også loddet normalt, selv om det er vanskeligere enn med et nettverkslodd), noe stort - det er allerede nyanser.
Brodden ser slik ut, den er lett å fjerne

Personlig, på gården "passet det meg." Jeg tenker på å prøve å konvertere den til litium, eller hva?
Tror du gadgeten er gratis? Vel, nei - mange poeng har samlet seg, det er på tide å riste dem litt...
Takk for oppmerksomheten!