Panelhus lydisolering. Lydisolering av veggene i huset: hvordan oppnå stillhet fra neste rom? Hvor effektiv er denne lydisoleringen?

Fra denne artikkelen vil du lære:

• Hva er typene og kildene til støy
• Hvilke materialer brukes vanligvis til lydisolering
• Hva er lydisoleringsmetodene?
• Hvordan lage lydisolering av tak, gulv, vegger, inngangsdør, skjøter med egne hender
• Hvilke tips bør du følge for å lydisolere leiligheten din ordentlig?
• Hvilke myter og misoppfatninger finnes angående lydisolering i en leilighet

I dag består nesten halvparten av den innenlandske boligmassen av boliger som er preget av dårlig lydisolering, noe som reduserer komfortnivået betydelig. Gitt denne omstendigheten kan man forklare populariteten til lydisoleringstjenester for vegger, tak og gulv ved hjelp av moderne materialer. Samtidig er det fullt mulig å løse et slikt problem på egen hånd. Bedrifter som jobber innen lydisoleringsteknologier tilbyr et bredt spekter av løsninger som selv en person som ikke har spesialkunnskap innen konstruksjon og installasjon av ulike strukturer kan bruke. Du finner mer fullstendig informasjon om hvordan du lager lydisolering i en leilighet i denne artikkelen.

Fra hvem og hva gjør lydisolering i leiligheten

Før du bestemmer deg for hvordan du skal lydisolere hjemmet ditt, må du forstå hovedkildene til støy som er tilstede i leilighetsbygg (MKD). Den riktige definisjonen av kilden til lydvibrasjoner forenkler oppgaven betraktelig. I noen tilfeller kan arbeidskrevende og kostbare operasjoner unngås ved å isolere ett enkelt konstruksjonselement.

Det er to typer støy:

• bølgestøy- sprer seg gjennom luften. Kilder til lydbølger: høye samtaler, musikk, bjeffende hunder, etc.

• vibrasjonsstøy- distribuert i bygningskonstruksjoner og ingeniørkommunikasjon. Kildene kan være konstruksjonsverktøy (bor, hammer, perforator, etc.) eller husholdningsapparater (vaskemaskin).

De viktigste kildene til støy i leiligheten:

• Støy fra gaten trenger inn i boligen gjennom vindusåpninger. Du kan bare bli kvitt støyen fra forbipasserende kjøretøyer eller høye stemmer som kommer fra lekeplassen etter å ha installert et treglassvindussystem. Gardiner laget av tykt stoff kan fungere som ekstra støyisolering.
• Støy fra inngangen kommer inn gjennom inngangsdøren. Det er ikke helt behagelig å være i en leilighet, å høre støyen fra en fungerende heis, banking på dører og samtaler fra naboer på avsatsen, eller omvendt å forstå at alt som skjer i hjemmet ditt blir hørt i inngang. Begge problemene kan løses ved å lydisolere dørkonstruksjonen. For å gjøre dette må dørbladet polstres med lydabsorberende materiale, og det må brukes en høykvalitets tetningsmasse langs konturene til dørkarmen.

• Støy fra tilstøtende leiligheter går inn gjennom veggkonstruksjoner, gjennom rosetter, mellomrom mellom gulvelementer m.m. For bråkete naboer (elskere av høy musikk, fester, hjemmereparasjoner osv.) blir oftest nevnt som den avgjørende faktoren som oppmuntrer til lydisolering i en leilighet. Alt avhenger av antall "irriterende" kilder. Hvis dette er naboer "gjennom veggen", kan lydisolering av den tilstøtende veggkonstruksjonen unnlates. Hvis støyende beboere omgir fra alle sider, så vel som ovenfra og under, må du gjøre fullstendig lydisolering.
• Støy fra leiligheten din går også gjennom alle konstruksjonene som er beskrevet her. Derfor, hvis du selv liker støyende fester, er glad i musikk, eller du har hyperaktive barn, er det bedre å lage lydisolering i leiligheten så snart som mulig for å unngå krangel og besøk fra distriktspolitiet.

Et annet poeng er knyttet til kvaliteten på de lydisolerende materialene som brukes. Produsenter tilbyr et bredt spekter av løsninger som er forskjellige i pris, brukt sammensetning og ytelse.

For pålitelig å isolere veggstrukturer fra inntrengning av ekstern støy, er det nødvendig ved hjelp av byggematerialer å skape forhold under hvilke støybølger vil bli spredt og absorbert. I tillegg bør det skapes en hindring i veien for vibrasjonsvibrasjoner og det bør gis mulighet for å reflektere lydbølger.

Lydbølger dempes når de passerer gjennom ulike medier. Samtidig er flerlags lydisolasjon mer effektiv enn enkeltlags, med stor tykkelse.

Misoppfatninger og myter om lydisolering i en leilighet

Myte 1: For å lage lydisolering i en leilighet, er det nok å gi lydisolering av veggstrukturer, bak som støykilden er plassert.

Støy er lydbølger som forplanter seg i en rett linje. Dermed vil lyden fra TV-en som jobber bak veggen ikke bare passere gjennom veggen, men også gjennom gulvtak, kommunikasjonssystemer og teknologiske åpninger (for eksempel ventilasjon). Støyisolering av veggen vil kun delvis dempe den gjennomtrengende støyen. For å sikre komfort i leiligheten, er det nødvendig å foreta en analyse av situasjonen, som vil bidra til å identifisere de svakeste punktene når det gjelder lydisolasjon.

Myte 2: For god lydisolasjon er det nok å lime over rommet med dyr, tynn, men effektiv valset lydisolasjon for vegger.

Det er denne informasjonen som finnes i ulike reklamemateriell som hevder at ulike membranteknologier allerede er mye brukt i europeiske land. Men i praksis ser ting litt annerledes ut. Slike membraner er ineffektive i seg selv. De brukes vanligvis sammen med tradisjonelle lydisoleringsløsninger, som bare øker kostnadene for jobben.

Et av argumentene som markedsførere bruker når de markedsfører lydisolerte membraner, er at i bilindustrien brukes membranmaterialer som ikke er mer enn 5 millimeter tykke for å lydisolere bilinteriør. Men i dette tilfellet snakker vi om en helt annen støydempingsteknologi, som bare er effektiv for tynne plater. Tykkelsen på metallet som bilkarosseriet er laget av er noen få millimeter og mindre enn tykkelsen på membranen som brukes. Og nå, la oss beregne hvor tykk denne typen lydisolasjon vil være nødvendig for en veggkonstruksjon med en tykkelse på for eksempel 100 millimeter. For å verifisere informasjonen som er gitt her, er det nok å gjøre deg kjent med den tekniske dokumentasjonen for tynn superlydisolasjon. Faktisk viser det seg at dette bare er et reklamestunt for å øke kostnadene for lydisolering.

Myte 3: Løs støyproblemet med lydabsorberende materialer.

Populære lydabsorberende materialer: Heradesign, Mappysil og Ecofon kjennetegnes av minimal tykkelse og høy lydabsorberingseffektivitet, men er helt uegnet for lydisolering. For å forstå dette, må du forstå hva som er forskjellen mellom lydisolasjon og lydabsorpsjon. Isolasjonsmaterialer er designet for å beskytte mot ytre påvirkninger, og absorberende materialer er nødvendig for å forhindre ekko og absorbere lyder, kilden til disse er enheter og utstyr plassert inne i rommet (TV, telefon, musikksenter, etc.). Støydempende materialer brukes ofte i hjemmekino.

Myte 4: Du kan lage lydisolering av veggene i leiligheten med kun skum.

Det vil være en stor feil å bestemme seg for å lage lydisolering med utvidet polystyren. Etter å ha kledd et rom med slikt materiale, kan lydisolasjonen til og med forverres. Siden isopor er stive og har en lukket cellestruktur, kan de i kontakt med en solid vegg forårsake et resonansfenomen for mellomfrekvente lydbølger. Som du vet er mellomfrekvenser typiske for menneskelig tale, derfor kan du med en slik isolasjon høre enda bedre hva naboene dine snakker om. Bare en analfabet spesialist kan tilby å lage lydisolering ved hjelp av skum.

Myte 5: Før du kjøper støyisolasjon, bør du være oppmerksom på luftlydisolasjonsindeksen (Rw).

Rw-indeksen indikerer ikke alltid systemets lydisolasjonsnivå nøyaktig. Metoden for å beregne luftbåren lydisolasjonsindeks ble utviklet tilbake i sovjettiden, så den tar ikke hensyn til noen støykilder, som er moderne husholdningsutstyr. Med andre ord fokuserer den mer på høy tale, TV-lyd eller musikk, men tar ikke hensyn til lavfrekvente lyder produsert av subwoofere, hjemmekinoanlegg og husholdningsapparater. Fibrøs isolasjon med høy Rw vil være en høykvalitets beskyttelse mot mellomfrekvente lydbølger. Men for å absorbere lavfrekvent støy må den, i tillegg til lydabsorberende laget, ha et tykt frontlag.

Hvordan lage lydisolering i en leilighet med egne hender: starter med det grunnleggende

Byggefagfolk bemerker at hus av paneltype, som ble bygget for ti eller flere år siden, utmerker seg ved høy lydledningsevne. I noen tilfeller kan leiligheter i slike MKD-er sammenlignes med tanke på komfort med fellesleiligheter, hvor man kan høre nesten alt som skjer bak veggen. I denne forbindelse, for eierne av slike boliger, er spørsmålet om hvordan man lager lydisolasjon i en panelhusleilighet veldig akutt.

Først av alt er det nødvendig å bestemme tykkelsen på veggene og materialet for deres fremstilling.

Hvis veggstrukturene er tilstrekkelig pålitelige, kan årsaken til god hørbarhet være feil installerte stikkontakter og ulike defekter i form av sprekker og sprekker. I dette tilfellet vil det være nok å utføre arbeid for å eliminere manglene, samt å erstatte vindus- og dørkonstruksjoner.

Hvis veggene er i orden, og støyen fortsatt trenger gjennom leiligheten, må du gjøre følgende:

1. Gjør veggklargjøring.

Før du lager god lydisolering i leiligheten, må du rengjøre overflaten av veggene grundig fra smuss og sjekke dem for sprekker og andre defekter. Identifiserte sprekker bør sparkles skikkelig, da de bidrar til penetrering av fremmede lyder.

Neste trinn vil være lydisolering av stikkontakter. Hvis det er nødvendig å flytte stikkontakten, må det gjenværende hullet fylles med monteringsskum, og enda bedre med gips eller DSP. Ved utførelse av elektrisk arbeid må sikkerhetsforskriftene følges strengt.

På slutten av det forberedende stadiet er det nødvendig å isolere varmerørene ved passasjepunktene i veggkonstruksjonen. En elastisk fugemasse brukes til å tette alle sømmer og skjøter.

1. Velge et lydisolerende materiale

Å tette sprekker i veggene er bare den første fasen av å arrangere lydisolasjon i en leilighet. For pålitelig beskyttelse mot fremmed støy, trenger du lydisolerte materialer av høy kvalitet, som presenteres i et bredt spekter i katalogene til spesialiserte selskaper. Det er ikke nødvendig å velge dyre alternativer. Du kan velge en velprøvd lydisolasjon som perfekt kombinerer pris- og kvalitetsindikatorer.

Hvordan velge pålitelige lydisolerende materialer til en rimelig pris? Det er nødvendig å sammenligne lydisolasjonsparametrene med egenskapene til leiligheten. Du bør ta hensyn til arealet av koste, dimensjonene til vindus- og dørkonstruksjoner, tykkelsen på veggene og deres kvalitet. Valget av lydisolerende materialer med for stor tykkelse kan redusere arealet av leiligheten betydelig, og fjerne flere titalls millimeter fra hver vegg. I denne forbindelse kan du ta hensyn til tapeter i kork, som kjennetegnes ved høykvalitets lydisolasjon.

Hvordan lydisolere vegger i en leilighet: velg et materiale

Så, hvilke materialer for lydisolering brukes vanligvis?

Myk støyisolering

• lydisolerte membraner. De kan være vanlige og selvklebende. Slike membraner er produsert av syntetiske eller naturlige fibre. I utvalget av slike produkter presenteres bituminøs polymer lydisolasjon for gulv med et lag av polyesterfiber separat.

• Akustisk isolasjon laget av nålestanset glassfiber. Slike materialer brukes til takkonstruksjoner og vegger. Dette er det mest vellykkede alternativet for å lage høykvalitets lydisolering av rammestrukturer.

• Polyester bakside tilgjengelig for flytende gulv, men kan også brukes som underlag for laminatgulv.

• Mineralull- det vanligste materialet, som kjennetegnes av en rimelig pris og gode varme- og lydisolasjonsegenskaper.

Solid isolasjon inkluderer strukturer i form av plater og paneler laget av lydisolerende materialer

• Kombinerte paneler består av to ark og et lag mellom dem. De er laget av sponplater med inkludering av syntetiske eller korkmaterialer. Mineralull eller kvartssand brukes vanligvis til laget.

• Basaltplater er laget av naturlige fibre. Det er basaltplater behandlet med spesielle vannavstøtende blandinger.

• Polyesterfiberplater er et syntetisk materiale som har blitt mye brukt i rammekonstruksjonsteknologier.

• Stiftevevde glassfiberplater brukes som fyllstoff for mellomprofilrommet, samt for lydisolering av undertak og rammeveggkonstruksjoner.

• Korkplater som avslutningsplater samt korkgulv kan monteres uten bruk av ekstra støyisolering.

• Skumplater er det rimeligste lydisoleringsmaterialet. Til tross for at de når det gjelder deres egenskaper er dårligere enn mer moderne lydisolasjon, er slike plater fortsatt veldig populære når de utfører budsjettreparasjoner. Selskapet "My Repair" utfører høykvalitets og rimelige reparasjoner i Moskva og Moskva-regionen.

Flytende isolasjon

Lydisolerende materialer har en alvorlig ulempe - de tar opp mye ledig plass. Etter installasjonen vil rommet tape i areal. Bruk av flytende lydisolasjon vil bidra til å unngå dette.

For arrangementet trenger du en spesiell limsammensetning, som ikke tar mye plass. Det brukes ofte mellom lag med GKL, GVL og kryssfiner. Et lite lag med slik isolasjon er ikke dårligere i kvalitet enn tradisjonelle materialer med stor tykkelse.

Det er verdt å nevne den improviserte lydisoleringen

Mange er interessert i hvordan man lager lydisolering i en leilighet hvis tapetet allerede er limt. I dette tilfellet kan du bruke en rekke interiørelementer som vil redusere støynivået med nesten 30%:

• Stort teppe på gulv eller vegg.

• Møbelveggen, som ligger langs veggen, vil gjøre høye lyder, hvis kilde er plassert hos naboene, til en myk summing.

• Tykke gardiner på vinduene vil redusere gatestøynivået i leiligheten.

Det skal bemerkes at bare det riktige valget av lydisolerende materialer vil oppnå et godt resultat. Når du bestemmer deg for hva slags lydisolasjon du skal lage i en leilighet, vær oppmerksom på andre egenskaper ved slike materialer: tykkelse, termisk isolasjonsytelse, etc.

Måter å lydisolere en leilighet på

Det er tre måter å lage lydisolering i en leilighet på:

1. Wireframe-metoden innebærer arrangement av føringer som de motstående panelene skal festes på. Etter montering av det lydabsorberende materialet plasseres lydreflekterende paneler mellom skinnene.

Fordelen med denne metoden er at når panelene er montert riktig, oppnås et høyt nivå av lydisolasjon. Samtidig er dette alternativet ganske dyrt og tar opp mye ledig plass i rommet.

1. Montering av plater og membraner innebærer montering av lydisolering direkte på vegger, gulv eller takkonstruksjoner. Etter å ha installert platene ved hjelp av spesielle festemidler eller lim, er de dekket med tynne frontpaneler. Når det gjelder kvaliteten på beskyttelsen mot fremmed støy, er denne metoden ikke dårligere enn rammeteknologien, men den er mye billigere.

1. "Flytende" metoden brukes for lydisolering av gulv. For å gjøre dette spres et lydisolerende materiale på den forberedte overflaten, som er dekket med vanntetting på toppen. En forsterkende avrettingsmasse er installert på toppen av et slikt gulv, som et gulvbelegg er installert på. Siden dette lydisoleringsalternativet ikke bruker stive fester, gir det pålitelig beskyttelse mot vibrasjonsstøy.

Hvordan lydisolere taket i en leilighet

Det mest praktiske og effektive alternativet for å lydisolere en leilighet fra naboer i etasjen over er å installere undertak eller undertak. Slikt arbeid bør utføres av erfarne spesialister som er godt klar over funksjonene i den teknologiske prosessen.For reparasjoner av høy kvalitet i Moskva og Moskva-regionen kan du kontakte My Repair-selskapet.

For å spare penger kan du selvstendig lage lydisolering av taket i leiligheten ved hjelp av flerlagsstrukturer. Dette alternativet er innenfor makten til selv en nybegynnermester. Den inkluderer følgende trinn:

1. Demontering av det gamle belegget.
2. Taket er limt over med et spesielt akustisk materiale, og fester det i tillegg med dybler.
3. Hengende profiler for montering av gipsplater skal festes med intervaller på 60 cm.
4. Lydisolerende plater er installert i den resulterende strukturen på en slik måte at det etterlates et lite luftgap mellom det akustiske belegget og platene (fra 50 til 100 mm).
5. Den resulterende strukturen er foret med gipsplater.

Vær spesielt oppmerksom på kvaliteten på materialene som brukes. Dette vil sikre din komfort og hygge i fremtiden.

Lydisolering av gulvet gir beskyttelse mot støy fra etasjen under, og sparer deg også for klager fra naboer som bor der om høye lyder som kommer fra leiligheten din.

Det er også to løsninger her: lag lydisolering med egne hender eller vend deg til fagfolk. I det første tilfellet er det nødvendig å strengt følge installasjonsinstruksjonene for lydisolering av gulvet.

1. Tetting av skjøter.

På forberedelsesstadiet for installasjonsarbeid er det nødvendig å inspisere skjøtene til gulvtak og vegger. Hvis det oppdages sprekker, bør de repareres med sementmørtel eller monteringsskum. Sprekker i bygningskonstruksjoner virker oftest som en faktor som bidrar til økt lydledningsevne.

1. Sokkelmontering.

Det er en viktig funksjon ved å installere gulvlisten på gulvet med en "flytende" base. Slike systemer kan bevege seg, noe som vil føre til deformasjon og ødeleggelse av bunnplaten, så den er bare festet på den ene siden. For å øke kvaliteten på lydisolasjonen, installeres strimler av spesialmateriale under sokkelen.

1. Lag installasjon.

Unngå direkte kontakt med veggene og bunnen av gulvet ved montering av stokken. På disse stedene bør det plasseres pakninger av gummi eller annet støyisolerende materiale. Ikke bruk stive koblinger for montering av stokken, da de vil være ledere av vibrasjonsstøy.

1. Underlagsarrangement.

For laminatgulv må du bruke et polyesterfiberunderlag, som gir god lydisolering.

Teppet på gulvet vil bidra til å øke effekten.

Med ethvert alternativ for lydisolering av gulvet, er det nødvendig å følge prosedyren og bruke materialer av høy kvalitet.

Hvordan lydisolere vegger i en leilighet

Det gir ingen mening å lydisolere alle veggene i leiligheten, inkludert innvendige skillevegger. Det er nok å isolere strukturer som ligger i tilknytning til naboer og trappeoppgangen.

Lydisolerende membraner på "selvklebende", kombinerte paneler eller plater, som er plassert på en spesiell ramme, brukes som lydisolering for veggflater. Det skal bemerkes at tykkere materialer vil redusere mengden brukbar plass i rommene.

En viktig betingelse for lydisolasjon av høy kvalitet er fraværet av gjennomgående stikkontakter. Hvis det er noen, bør rommet mellom dem fylles med støydempende materiale eller monteringsskum.

Før du installerer lydisolasjon, er det nødvendig å utføre forberedende operasjoner:

1. Demontering av det gamle veggbelegget (tapet, dekorative paneler).
2. Demontering av stikkontakter og brytere. Hvis det er en koblingsboks for ledninger, må du fjerne dekselet fra det. Sørg for å koble fra ledningene først.
3. Trekk ledningene ut av esken og stikkontakter for brytere og stikkontakter.
4. Forleng ledningene for bryteren og stikkontaktene til bredden på den fremtidige isolasjonen.
5. Isoler utsatte ledningsender midlertidig.
6. Fyll reirene og boksen med monteringsskum.
7. Sjekk veggen for sprekker.
8. Hvis det oppdages sprekker, må de tettes med sementmørtel.

Hvis du ikke har relevant kunnskap og ferdigheter, inviter en profesjonell elektriker til å utføre elektrisk arbeid.

Det mest effektive alternativet for lydisolering i en panelleilighet er rammemetoden. La oss se nærmere på stadiene.

1. Fest en lydisolert membran på veggen. For dette er en selvklebende membran eller en vanlig, som er montert på et spesielt lim, egnet.
2. Lag rammen til rammen ved hjelp av vertikale føringer langs kantene på veggen og horisontale under taket og på gulvet. Dyvel-skruer brukes til montering av føringer.
3. I en avstand på 0,4 - 0,5 meter fra hverandre, installer vertikale føringer inne i rammen.
4. Monter støyisolasjonen mellom rammeskinnene med lim eller fleksibel metalltape som festes til skinnene med skruer.
5. I den resulterende rammen skal det ikke være tomrom og hull.
6. Før ledningene til bryteren og stikkontaktene gjennom lydisoleringen
7. Fest gipsplater eller dekorative plater til rammen. Det skal lages hull i plater eller plater til koblingsboks, stikkontakter og brytere.
8. Forsegle sømmene mellom panelene forsiktig.
9. Avslutt veggene med tapet eller gips.
10. Installer stikkontakter, bryter og koblingsboks.

Hvordan lage lydisolering av inngangsdøren i leiligheten

Inngangsdøren er en av de viktigste strukturene når det gjelder lydisolering av en leilighet. Hovedbetingelsen som vil bidra til å kvitte seg med fremmede lyder som trenger inn fra landingen, er fraværet av hull i dørstrukturen. For å redusere lydoverføringen, bør gummipakninger installeres langs hele dørbladets omkrets, og en liten terskel bør være utstyrt foran dørkarmen. Hvis det er hull mellom boksen og veggen, bør de tettes med sementmørtel.

For mer effektiv lydisolering kan du i tillegg til hovedinngangsdøren installere en ekstra. Vestibylen som dannes i dette tilfellet vil dempe lydbølger.

Hvor mye koster det å lydisolere en leilighet

Kostnaden for lydisolasjon i en leilighet avhenger av flere faktorer, inkludert det eksisterende og nødvendige nivået av lydoverføring, materialer og kvalitet på bygningskonstruksjoner, samt metoden for å løse et slikt problem. For referanse kan vi si at lydisolering av 1 m 2 av en vegg koster fra 310 til 400 rubler, og installasjon av en akustisk undertakskonstruksjon fra 240 til 600 rubler. for 1 m 2.

Når du løser spesielle problemer med å arrangere lydisolasjon i rom med spesielle krav (for eksempel en hjemmekino, et opptaksstudio, etc.), vil kostnaden for lydisolasjon være høyere enn under standardforhold.

Folk fra panelhus og nybygg klager hovedsakelig på dårlig lydisolasjon. Dette skyldes det faktum at i panelhus er lydisolasjonsparameteren på et svært lavt nivå.

De beste måtene og teknologiene

Det vil være umulig å ordne komfort og få fred hvis fremmede lyder konstant forstyrrer livet ditt. Dette inkluderer skrik fra naboer, lyden fra en fungerende TV og mye mer som fullt ut kan betraktes som forstyrrelse. Den billigste måten å lydisolere på er en samtale og en avtale med alle naboer om overholdelse av visse oppførselsregler, men dette er svært problematisk å gjennomføre. Før eller senere vil naboene begynne å krenke dem, og ønsker å tilbringe tid i komfort.

Du kan komme deg ut av denne situasjonen gjennom lydisolering av høy kvalitet. Du kan overlate denne prosessen til fagfolk, men deres tjenester koster vanligvis mer enn selve materialene, så du kan gjøre utmerket lydisolering selv, som er det beste alternativet. Det viktigste punktet er valg av materiale og bevissthet om funksjonene i denne prosessen.

Det beste materialet, ifølge observasjonene fra leilighetseiere med lignende lydisolasjon, er mineralull. Den er preget av et høyt nivå av lydabsorpsjon, som ingen andre isolatorer kan skryte av. Materialet kan kjøpes i plater, matter og ruller. Den mest praktiske å bruke er plater. Det er viktig at bomullsullen ikke presses. Ja, det presenterte materialet vil ta mindre plass fordi det er tynnere, men absorpsjonshastighetene vil være betydelig lavere.

Bomull er et tykt materiale og ingenting kan gjøres med denne innstillingen.

Det er tynne materialer som kan spare plass, men du vil neppe bo komfortabelt i en leilighet hvis lydisolasjonen ikke er godt utført.

Slik lydisolering tar ca. 10 cm fra hver vegg, tak og gulv. Du bør ikke regne med fullstendig lydisolering, siden dette ikke kan gjøres i panelhus. Det er umulig å bli kvitt strukturell støy, inkludert lydvibrasjonsbølger som overføres gjennom bygningskonstruksjonen. Derfor, hvis noen bestemmer seg for å bruke en puncher, vil folk høre om det selv etter flere etasjer.

Vata har positive tilbakemeldinger fra akustikere. Det er med på å forbedre ethvert rom i huset og egner seg for eksempel til et toalett.

Årsaker til dårlig isolasjon

Den vanligste årsaken er dårlig kvalitet på arbeidet. Under byggingen av en bygning bør selv små sprekker og sprekker ikke oppstå mellom de omsluttende konstruksjonene. Hvis slike vises, må de rengjøres og fylles med fugemasse.

Når det gjelder innvendige vegger av murstein, betong eller keramikkblokker, må de fylles forsiktig og puss på andre siden. Når det gjelder panelhus er dette arbeidet som regel dårlig utført. Du kan se slike mangler bare hvis du kjøper en leilighet uten å fullføre.

Feil teknologi for installasjon av skillevegger mellom leiligheter og rom kan også føre til brudd på lydisolasjonen. I alle fall må du følge instruksjonene strengt. Det må forstås at panelene som brukes til skillevegger mellom leilighetene har sine egne tomrom. De er imidlertid testet uten å ta hensyn til at det vil være skjulte ledninger i veggene og stikkontakter installert.

Grunnleggende regler

Å vurdere følgende punkter vil hjelpe deg å forstå hvordan du skal lydisolere et panelhus på riktig måte, for eksempel for et bad:

• Først av alt må du bestemme deg for om du er klar til å miste noen få centimeter boareal i bytte mot å bo komfortabelt uten fremmede lyder, eller er det bedre å tolerere støyende naboer, men beholde plassen i sin opprinnelige størrelse. Pengene og tiden som skal brukes på lydisoleringsarbeid vil betale for deg etter en måneds bruk, gjennom din munterhet og sunne søvn uten fremmede lyder.
• Spørsmålet om lydisolering bør vurderes som et eget prosjekt. Mange innser viktigheten av lydisolering først etter at de har foretatt store reparasjoner og flyttet inn i en leilighet. De krangler konstant med naboer eller bare tåler denne støyen. Noen med dårlig lydisolasjon kan generelt tvinge dem til å selge hjemmet sitt eller demontere reparasjonene som er utført og utføre effektiv lydisolering.

• Lydisoleringen av leiligheten utføres på det grove stadiet av arbeidet, det vil si helt i begynnelsen av reparasjonen.
• I denne situasjonen er det ekstremt viktig å følge instruksjonene og følge teknologien riktig. Du kan ikke gå glipp av et enkelt trinn i arbeidet, selv om det virker ubetydelig for deg.
• Ethvert lydisoleringsarbeid innebærer det faktum at du må ofre et lite område av lokalene og dens høyde. Vi anbefaler at du søker hjelp fra en profesjonell på designstadiet av prosjektet, selv om du ikke planlegger å bruke deres installasjonstjenester. Dette vil tillate deg å motta anbefalinger om opprettelsen av den nødvendige strukturen, siden de vil velge det beste alternativet, ledsaget av minimalt tap av plass og høyde på rommet.
• Lydisoleringsarbeid begynner med veggene. Neste er taket, og til slutt gulvet.
• Beskytt deg mot støy, oppussingslyder, musikk vil best hjelpe metallramme lydisolering på vibrasjonsoppheng. Denne designen er hovedsakelig opptatt av å løse problemet med luftbåren støy. Det bidrar til å dempe volumet på TV-en bak veggen, gråten til et barn, høylytte naboer og bjeffende hunder.

• Vær sikker på det lette og myke materialer er ikke lydisolerte, til tross for at noen produsenter angir slike egenskaper på produktemballasjen. Glassull og skum er i stand til å absorbere lyder, men forstyrrer ikke passasjen. Basaltull er inkludert i strukturen og lar deg fjerne rumlingen inne i den. Den fokuserer på lydabsorpsjon.
• Hovedregelen i lydisolering er lagdeling og høy vekt. Derfor, jo tyngre materialet og jo flere lag det har, jo mindre lyder vil det savne. Til dags dato er flerlagspapp, som er fylt med kvartssand, spesielt populær. En kvadratmeter av slikt materiale veier omtrent 20 kg.
• Det er viktig at metalldelene på rammen ikke berører veggene. Alle metallelementer skal limes med vibrasjonsdempende tape.

• Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot brytere og stikkontakter. De krever bruk av spesielle stikkontakter med lydisolerende effekt. Dette virker som en bagatell, men unnlatelse av å overholde dette stadiet kan føre til nytteløshet i alt lydisoleringsarbeid.
• Det må være et gap på minst 5 mm rundt omkretsen av vegger, gulv og tak.
• For å tette mellomrom, skjøter og sømmer er det viktig å bruke spesielle lydisolerte tetningsmidler.
• For lydisolering må du kun bruke trygge, hypoallergene og miljøvennlige materialer. Det er best å velge de som er av naturlig opprinnelse. De inneholder ikke kjemikalier, harpiks og lim.

Bli kvitt trampet

Arbeidet starter fra taket. Først av alt må du lage en ramme for gips. Vær oppmerksom på at hjørnene ikke må skrus direkte i taket. I denne saken er det viktig å bruke en spesiell lydisolert tape som forhindrer inntrengning av vibrasjoner fra oven. Hvis du har økonomi, kan du legge en tynn membran rundt omkretsen som kan absorbere ikke bare lyder, men også vibrasjoner.

Når du har laget rammen, må du fylle mellomrommet mellom profilene med mineralull. I dette tilfellet må det gjøres tett for ikke å etterlate tomrom. Dette er en enkel prosedyre, men ikke glem grunnleggende sikkerhetstiltak. Sørg for å bruke vernebriller slik at bomullsullen ikke kommer i øynene. Etter at alle hullene er fylt med materialer, er det nødvendig å sy taket med gips.

Råd! Det er kjent at lydisolering tar noen få centimeter fra rommets høyde. For å få det til å føles mindre akutt anbefaler vi at du ikke stopper ved lysekronene, men ved belysningen i taksokkelen. Dette skyldes det faktum at lysekronen tar en viss høyde fra taket, noe som gjør den visuelt lavere.

Beskytter alle overflater

Som et innledende arbeid bør det bemerkes fjerning av alle gulvlister. Etter å ha utført arbeidet, kan du returnere dem til det opprinnelige stedet, så når du fjerner dem, vær forsiktig så du ikke skader dem. Har du gammel linoleum eller laminat på gulvet, så kan du legge lydisolering direkte på gulvet. Men hvis vi snakker om et nytt gulvbelegg som er i god stand, bør det demonteres og monteres igjen etter lydisoleringsarbeid.

Det første trinnet i lydisolering er installasjon av glassfibergulv.

Når du gjør dette arbeidet, sørg for å bruke vernehansker og vernebriller. De fine fibrene i det aktuelle materialet er svært irriterende for huden.

Etter å ha lagt glassfiber, er det nødvendig å legge treklosser, avstanden mellom dem skal være lik bredden på bomullsplatene. Det er nødvendig å forlate et lite mellomrom mellom endene av elementet og veggene. Stengene trenger ikke festes.

Deretter må du legge mineralull i mellomrommene som er igjen mellom stengene. Deretter dekkes de med gipsfiberplater i to lag. Det er viktig å behandle alle skjøter med dempetape. I dette tilfellet anses det lydisolerte gulvet som nesten klart. Alt du trenger å gjøre er å velge og montere gulvbelegget.

Deretter vil vi vurdere lydisoleringen av veggene. Prosessen er veldig lik den som ble utført for bearbeiding av taket. Det er nødvendig å installere en ramme under gips. Lydisolert tape skal brukes. Rammen skal være i kontakt med tak og gulv gjennom spesielle pakninger. Effektiviteten av dette arbeidet vil i stor grad avhenge av hvor tykt laget av lydisolerende materiale vil være.

Oftest brukes mineralull i dette tilfellet.

Hvis du har det nødvendige budsjettet, kan du i tillegg til laget med isolasjonsmateriale legge membranen.

Hvis plassen tillater det, la det være et lite luftrom mellom gips og vatt. Dette trikset lar deg mer effektivt spre innkommende lydbølger.

Etter at plassen er fylt med mineralull, er det nødvendig å sy opp veggene med gips. Deretter må du begynne å fullføre arbeidet. Effektiviteten av lydisolering vil vise seg umiddelbart. Musikken og stemmen til leiligheten vil høres annerledes ut fordi lydbølgene vil bli reflektert og absorbert. Derfor beskytter du deg ikke bare mot fremmede lyder, men lar heller ikke naboene dine høre detaljene i livet ditt.

Det armerte betonggulvet i en bygning med store paneler har dårlige lydbølgedempende evner. Dette skyldes egenskapene til materialet, betongens høye tetthet, de langsgående sylindriske hullene i panelene, som reduserer tykkelsen og reduserer vekten.

De anerkjente ulempene med panelstrukturen inkluderer gjennom monteringsskjøter, hvis forsegling krever forsiktighet og en ansvarlig holdning, som ikke alltid er nok for byggherrer. Derfor forårsaker lydisoleringen av gulvet i et panelhus kritikk hvis et sett med arbeider for å eliminere mangler ikke er utført i det.

Hvis problemet i nye bygninger er den dårlige kvaliteten på å fylle skjøter, så legges det til sprekker i gamle hus, som er et resultat av deformasjoner og forskyvning av elementer. Disse defektene gjør at lyder kan trenge fritt gjennom strukturer. En lydisolerende enhet uten eliminering av gjennomgående hull vil ikke gi tillit til det endelige resultatet, siden det beskyttende laget vil være utilstrekkelig.

Hvis arbeidet utføres på en bar gulvbase, bør du nøye vurdere skjøtene mellom panelene og grensesnittlinjene mellom veggpanelene og taket. Hvis det oppdages sprekker, spon, fjernes sementen eller annen tetningsfylling til grunnmaterialet, og det resulterende hulrommet fylles med monteringsskum eller ikke-herdende bygningsforsegling.

Behandling av fuger og sprekker i gulvplater.

Når du forbedrer egenskapene til det eksisterende belegget når du utfører reparasjoner uten å demontere basen fullstendig, anbefales det å åpne den langs omkretsen til basen, fylle skjøten med fugemasse og dekke den med en sement-sandmasse til nivået. Noen ganger tar de ikke hensyn til passasjene av rørledninger gjennom gulvpanelene på badene og kjøkkenet. Ved å eliminere gjennom hull rundt dem, reduserer de penetrasjon av lyder og ukontrollert luftutveksling, som er en kilde til fremmede lukter og påvirker mikroklimaet i lokalene.

Lydisoleringsmetoder

For å redusere intensiteten av fremmed støy, kan du installere absorberende materiale i veien for deres forplantning. Dette refererer til lyder som kommer inn i rommet og kommer ut av det. De sosiale normene for sameksistens i en bygård er ment å beskytte de som bor i etasjen under mot skarpe perkussive lyder laget av fottrinn eller bevegelige møbler. Den samme isolasjonen fungerer i motsatt retning, og beskytter leiligheten i toppetasjen mot akustisk påvirkning nedenfra.

Rullunderlag med reflekterende foliebelegg.

Ved overhaling av gulv eller tilrettelegging av nytt rom anbefales det å ordne et lydspredende belegg, som vanligvis også er en varmeisolator. For å gjøre dette, bruk plate-, ark- og bulkmaterialer med en tykkelse på flere centimeter, som på grunn av deres porøse struktur gir absorpsjon og demping av akustiske vibrasjoner. Strukturen bygges på gulvplater, ellers vil det føre til en økning i nivået på det ferdige gulvet med flere centimeter og problemer med høyden på åpninger og dørpaneler.

Basaltfiberisolasjonsplater.

I en trang posisjon og under pågående reparasjoner, er lydisoleringen av gulvet utført i en forenklet versjon, legging av ark og rullematerialer, som er ytterligere dekket med et etterbehandlingsgulv. Løsningen gir tilfredsstillende resultater i beskyttelse mot støtstøy, men er ikke effektiv nok til å isolere lyder fra andre serier, så den er noen ganger supplert med elementer knyttet til draperi - romtepper eller filtbaserte tepper.

Lydisolerte underlag

Denne gruppen av byggeprodukter lar deg øke isolasjonsegenskapene til belegget i et panelhus uten å fullstendig demontere eksisterende strukturer. På grunn av den lille tykkelsen fører ikke materialene til at gulvnivået stiger fra toppen av det tillatte. Avhengig av typen finishlag, akseptabel høyde, de akustiske egenskapene til underlaget, velges et produkt med passende parametere.

Rull- og plateunderlag basert på naturlig kork er populære. I tillegg til miljøvennlighet, holdbarhet, immunitet mot fuktighet, kombinerer de med suksess lav varmeledningsevne med evnen til å absorbere akustiske vibrasjoner. Et håndgripelig resultat oppnås ved å bruke moderne flerlagsprodukter, for eksempel et filtbelegg forsterket med en polymerbase.

Underlag av naturkork.

Billige og relativt effektive materialer inkluderer myke fiberplatesubstrater, til tross for navnet er materialet ikke utsatt for deformasjon, og beholder sin opprinnelige tykkelse under belastning, noe som gjør at det kan brukes under typesetting og panelparkett og laminerte belegg. Valget av lydisolerende underlag i distribusjonsnettverket er betydelig, produsenter utvider stadig produktutvalget, men når de kjøper dem, må man ikke glemme at til tross for reklameløfter, er mulighetene for tynne materialer begrenset, men ofte tilstrekkelig.

Lydtett underlag

Denne utformingen blir noen ganger referert til som et "flytende gulv", og legger vekt på separasjonen mellom overflategulvet og panelet mellom gulvene. Funksjonene til lydisolering i den utføres av stive plater av ecowool, mineralull eller ekstrudert polystyren, som den mest egnede for dette formålet. De legges på en jevn base langs en vanntettingsmembran, omkretsen er fylt med myk steinull i tre til fem centimeter.

En beskyttende utjevningsmasse med en tykkelse på halvannen til fem centimeter påføres over isolasjonsplatene, hvorpå det er montert et rent gulv. Et slikt belegg demper effektivt energien til lydbølger, selv om polystyren ofte er mistrodd, vurderer det mer som en varmeisolator.

Lydisolering med bulkmateriale, tørr avrettingsmasse.

God ytelse leveres av bulkmaterialer, blant annet ekspandert leire av små og mellomstore fraksjoner er i ledelsen. Den brukes til å lage et underlag for en avrettingsmasse, som en lyd- og varmeisolerende tilbakefylling mellom lagsene og for å legge gulv på en tørr avrettingsmasse. Et alternativ til utvidet leire er perlitt eller vermikulitt, tradisjonelt brukt til isolasjon og isolasjon av gulv.

Noen regler for lydisolering

Det ferdige gulvet og avrettingsmassen er atskilt fra overflaten av veggene med et gap på to til tre centimeter, fylt med myk mineralull. Dette hindrer lyd i å spre seg gjennom veggpanelet og omvendt. Et lag med rullet vanntetting legges under lydisoleringsmaterialet. Hvis det ikke lages en sement-sand avrettingsmasse, for eksempel ved fylling av ekspandert leire eller perlitt under gulvene, legges en film på toppen for å forhindre sirkulasjon av luftdamp.

funn

Strukturene til vegger og tak i panelhus med flere leiligheter leder godt akustiske bølger av et bredt spekter, inkludert perkussive. For å skape et behagelig miljø, anbefales det å installere lydisolerte belegg, spesielt på gulvnivå. Ved ominnredning brukes tynnvalsede og arkmaterialer til dette, lagt under etterbehandlingsgulvet.

Legging av filtrull isolasjonsmateriale.

Ved å utføre en fullstendig demontering av det gamle fundamentet eller bygningen i et nytt panelhus, anbefales det å bruke bulk og plate lydisolerte materialer med de beste egenskapene for lydisolering av gulvet. Med egne hender, uten involvering av spesialister, kan du gjøre forberedende operasjoner, med noen ferdigheter, utføre hele mengden arbeid.

Måter å isolere vegger fra innsiden

Nå ca innvendig veggisolasjon forskjellige måter. Generelt er metodene de samme som for utendørs isolasjon. Her er teknologiene for intern isolasjon, ikke bare med de materialene som ble anbefalt tidligere, men også med andre. Vel, fordi forfatteren gjetter at noen av menneskene fortsatt vil "gå sine egne veier", så la denne veien være så "lett" som mulig.

Hvordan forberede en vegg for isolasjon inne?

Overflaten som skal isoleres må forberedes på forhånd.

Før isolering "våt" (inkludert liming), må den indre overflaten av veggen forberedes: rengjort for støv, oljeflekker, andre forurensninger, puss med sprekker og avskalling. Overflatetemperaturen bør uansett ikke være lavere enn +5.

Overflaten må være flat - med et avvik på ikke mer enn 2 mm per 1 m. Slik at det ikke er tomrom mellom lagene etter å ha festet isolasjonen. Dette gjelder selvfølgelig ikke isolasjon ved sprøyting eller mineralull.

Når den sprayes, vil flytende isolasjon fylle ut og jevne ut eventuelle uregelmessigheter, selv svært imponerende. Vel, mineralull ... du forstår.

Tips 1: Lei av støyen fra naboene? Utgang - lydisolering i leiligheten

Veggen må være tørr og behandlet med en soppdrepende forbindelse.

Isolering av husets vegger innvendig ved sprøyting

Skumisolasjon påføres veggen som skal isoleres (for eksempel polyuretanskum - hvis det ikke er spesielle krav til etterbehandling av rommet), som har en lett cellulær struktur.

Fordelen med denne isolasjonsmetoden er at det ikke er nødvendig med festemidler (skruer, hjørner, "sopp" etc.), isolasjonen fester seg ganske enkelt til veggen på grunn av dens evne til det.

Den andre fordelen med sprayisolasjon er evnen til å kvalitativt isolere eventuelle buede overflater, noe som gjør det mulig å unngå en av ulempene med intern isolasjon: dannelsen av kuldebroer i krysset mellom vegger og tak.

Tykkelsen på det sprøytede laget på 25 ... 30 mm gir det nødvendige nivået av varmeisolasjon (for den midterste stripen).

Hvis det er en finish med et slags overflatemateriale, sprayer vi på rammen:

Isolering av husets vegger innvendig med varme plaster

Varme plaster er mørtler, hvis basis kan være sement eller gips, og fyllstoffet er ethvert materiale som gir løsningen en cellulær struktur (perlitt, trefiber / sagflis, glassfiber, basaltfiber, vermikulitt, etc.).

Slike blandinger gir ikke bare varme, men også lydisolasjon. Dessuten brenner de ikke.

Gipsbaserte puss brukes til tørre rom (med luftfuktighet opptil 50%). For rom med høy luftfuktighet bør pussen være sementbasert.

Du kan selvfølgelig lage en blanding til varm gips selv.

Men du kan ta ferdige, fabrikklagde, eksempler på disse er på bildet nedenfor:

Selve prosessen med å varme opp veggen med varm gips er den samme som etterbehandling med vanlig gips.

Først rengjøres overflaten for støv, olje, løs puss, maling m.m.

s. Deretter installeres beacons på veggen for å kontrollere jevnheten til den pussede overflaten:

Vi fester perforerte hjørner i hjørnene:

- som har som oppgave å beskytte hjørner fra flising.

Et glassfibernett limes for å opprettholde integriteten til gipslaget:

- hvoretter gips av ønsket tykkelse påføres.

Isolering av husets vegger inne i rammen

Denne metoden innebærer å montere en ramme (tre eller metall) på veggen:

- mellom stativene som en varmeovn er lagt.

Isoler med mineralull:

- eller polystyrenskum (polystyrenskum):

Jeg skriver: "varme", men bare fordi de virkelig gjør det, og ikke fordi jeg selv er enig i det. I den siste artikkelen skjelte jeg ut isolasjonen av vegger innvendig med mineralull. Vel, om tre pluss polystyren, er resultatet skrevet i temaet loftsisolasjon.

"Luftspalten mellom veggen og gipsplaten vil øke den termiske isolasjonen av veggen," sier mange "myndigheter".

Og de har nok rett: luftlaget øker varmeisolasjonen. Men i dette luftlaget blir det varmt, fuktig (men hva med?), Et paradis for bakterier, sopp, mugg.

Derfor syr vi gipsplater direkte på toppen av skummet, uten hull. Hvis du tviler på isolasjonen og ønsker å øke varmeisolasjonen til veggen, så legg til et lag med isolasjon. Det samme. Dette gjøres i varmetapsberegninger, det vil si under prosjektering, slik at det i praksis ikke må gjøres om.

Vær oppmerksom på forseglingen av skjøtene mellom isolasjonsplatene.

Et sted leste jeg en anmeldelse av en person som "isolerte" et hus (etter min mening et rammehus) fra innsiden med gips.

Så: gips er ikke egnet for isolasjon, fordi det ikke isolerer. Og spesielt for isolasjon er det gipsplater kombinert panel (GKP), som er et ark med gips med termisk isolasjon limt på den ene siden:

Skum, filt, mineralull kan brukes som varmeisolasjon her.

Generelt er det praktisk ... hvis prisen på problemet (eller spørsmålet om pris?) passer deg og det er hvor du kan kjøpe slikt materiale, så er valget godt.

Hvis ikke, så rammen metoden for å isolere veggene fra innsiden vil være den samme som utenfor (se

Isolering av husets vegger fra utsiden med egne hender og isolering av et trehus fra utsiden med mineralull eller skum). Det er bare nødvendig å ta hensyn til damppermeabiliteten til materialer (se Isolering av vegger inne i huset: fordeler og ulemper), men ellers er isolasjonsteknologien den samme.

Innvendig veggisolering ved liming av isolasjon

Uansett hvilket materiale vi velger, er følgende installasjonsregel obligatorisk. FESTING av isolasjonen til veggene er kun mulig med LIM. Ingen dybler! Dyvelen skader dampsperren, noe som fører til at fukt trenger inn i veggen.

Hvorfor brukes dybler på fasader, spør en for nøye leser?

For utenfor de store vindbelastningene. Dette er ikke tilfelle innendørs, styrken til lim er tilstrekkelig - hvis vi har forberedt overflaten: rengjort, grunnet, tørket. Så ble isolasjonen lagt på.

La meg minne om at ekstrudert polystyrenskum må ha en "rille-kam". Overflaten på platene skal ha hakk (korrugert). Hvis det ikke er et hakk, må du gjøre det selv: med en baufil for tre, på begge sider.

Styrofoam limes i to lag med overlappende skjøter.

Fest skumglass på polyuretanskumlim eller på monteringsskum.

I motsetning til polystyren har skumglass grove kanter. Derfor, for å tette skjøtene, plasseres skumglass enten på bituminøs mastikk (som ikke er miljøvennlig), eller på silikonforsegling, eller på flytende gummi.

Og videre etterbehandling er den samme for alle materialer: vi limer det vanlige nylonnettet over isolasjonen, kitt, lim tapet eller maling (se bilde).

diagrammet ovenfor).

Her er noen måter å isolere vegger fra innsiden av rommet. De er egnet til å lage veggisolasjon fra innsiden av en ramme og trehus(enten fra en bar, logg - det spiller ingen rolle), utvidelser eller verandaer, isolering av leiligheten fra innsiden i det minste ett rom eller balkong i leiligheten.

Så velg og søk. Lykke til.

innvendig veggisolasjon

Når en nabo ovenfra har en annen natt med fest eller bak veggen de har begynt en større overhaling av leiligheten med ombygging av skillevegger, vil livet virke som en pen krone.

Støy i naboleiligheten - hva kan jeg si, i bygårder lider mange av det. Enig, når du vil ha komfort og fred, høre lyden av en perforator hjemme hele dagen lang eller høy musikk og klapringen fra føttene ovenfra, kan dette ikke annet enn å irritere. Dessuten er retten til taushet skrevet inn i våre lover.

DANS FOR 5 TUSEN

Her er den siste bestillingen for Moskva og Moskva-regionen.

Denne loven av 22. mars 2014 forbyr innbyggere strengt å lage støy fra 21.00 til 8.00 på hverdager, fra 22.00 til 10.00 i helgene og fra én til tre daglig. Straffen for støy i leiligheten er også foreskrevet for eksempel på grunn av ombygging av naboer.

Boten for brudd på taushet varierer fra én til fem tusen rubler. Riktignok vil det ikke være så lett å straffe lovbrytere.

Så retten til å utarbeide en protokoll om brudd på taushet ble gitt til inspektører fra Statens administrative tekniske tilsyn. Det viser seg at etter å ha hørt støyen fra en bor fra naboene, er det nødvendig, uten å kaste bort tid, å finne minst en inspektør. Og hvordan gjøre det, for eksempel i helgene eller om natten? Det står ingenting om dette i loven.

I tillegg er det visse sanitære standarder for å bo i boligbygg.

Spesielt bør tillatt støy i leiligheten ikke overstige 45 desibel. Hva, inspektøren kommer med utstyret sitt for å måle, eller vil selve bruddet være nok for ham? Man får inntrykk av at den nye loven om å sikre fred og ro for muskovittene ikke vil løse dette langvarige problemet.

Så hva skal jeg gjøre hvis støyen i leiligheten forstyrrer? Er det virkelig nødvendig å starte en langvarig krig med naboer og ta den nevnte inspektøren for dette?

Hvis denne situasjonen plager deg, kan du gå den andre veien - for å forbedre lydisolasjonen i leiligheten.

HVORFOR I VÅRE HUS HØY LYDLIGHET

Hvordan lydisolere vegger, gulv og tak i en leilighet?

Før du starter arbeidet er det ønskelig å vite hvor høy hørbarhet kommer fra i leilighetsbygg.

Tross alt er de alle bygget i henhold til SNiPs, der det er visse krav til lydisolasjon. Problemet er imidlertid at disse kravene er basert på såkalt luftbåren støy. Disse inkluderer lydene fra TV, radio, samtaler fra naboene dine. Overlappinger i bygninger med flere etasjer takler dem ganske bra, men vegger gjør det ikke alltid. Sistnevnte avhenger av materialet. Tykk murstein - støyen vil bli slukket, men veggene laget av skumblokker er usannsynlig.

I tillegg bidrar eksisterende sprekker, spesielt i panelhus, til spredning av fremmede lyder.

Jeg skal gi deg et konkret eksempel.

Hei du der oppe: Hva gjør du hvis leiligheten har dårlig lydisolering

En gang flyttet jeg inn i en leilighet i Strogino. Tidlig om morgenen, mens jeg spiste frokost i stillhet på kjøkkenet før jeg dro på jobb, hørte jeg ofte lyden av en teskje, som en nabo rørte sukker i et glass med. En gang, da det fortsatt var mørkt, og rev av kanten av tapetet i hjørnet, så jeg et gap som det kom elektrisk lys fra nabokjøkkenet, og hilste lavmælt på naboen.

En annen type støy i bygårder er såkalt påvirkningsstøy.

Det overføres ikke gjennom luften, men gjennom betongoverflater, mye bedre enn gjennom luften. Kilden til slik støy kan ikke bare være en drill, men heisen i huset og til og med bankingen av naboens hæler ovenfra.

Dette er spesielt merkbart i leilighetene til panelhus.

REDUSER HØRBARHETEN

Så hvordan forbedre lydisolasjonen i leiligheten, eller i det minste redusere nivået av fremmed støy? Teknisk sett er det ikke så vanskelig å fikse dette problemet. Vurder alternativene.

Det første alternativet er å lage en ramme for lydisolering av mineralullplater langs veggene, og deretter kle den med gips.

For disse formålene kan du også bruke spesielle paneler med en tykkelse på 4 centimeter eller mer, med en fjær-og-not-forbindelse. Det er sant, husk at etter en slik lydisolering av leiligheten kan det være problematisk å henge skap og bokhyller på veggene.

Hva du skal gjøre for de som kjøpte en leilighet uten etterbehandling, eller til og med uten innvendige skillevegger.

Hvordan kan de forbedre lydisoleringen?

Det er klart med gulvet - vi lager en avrettingsmasse, legger et lydisolerende lag og topper med et finishstrøk. Det vil være vanskeligere med taket, fordi fremmed støy vanligvis kommer ovenfra. De lydisolerende strukturene som tjener til disse formålene har en tykkelse på ikke mindre enn 8 cm eller mer.

Akustisk filt brukes vanligvis som materiale. Samtidig vil denne metoden for lydisolering ikke bare redusere høyden på rommene i leiligheten, men også redusere støt med bare 10 desibel.

Dette er tydeligvis ikke nok til å leve i fred og ro.

En mer effektiv måte å redusere støynivået ovenfra er den såkalte vibrasjonsopphenget med en lydisolert membran, som har en luftspalte mellom selve strukturen og taket.

I dette tilfellet vil det være mye lettere å håndtere sjokklyder som forplanter seg gjennom gulvplatene.

Derfor, for å forbedre lydisolasjonen i hjemmet ditt, må du bruke penger. Men så å leve i komfort og fred, holde på nervene. Stillhet i en metropol kan ikke være billig.

5 måter for praktiske anbefalinger fra personlig erfaring.

Problemet med lydisolasjon er kanskje kjent for alle innbyggere i russiske byer. Spesielt lydisolering begeistrer folk som bor i panelhus. Støy ovenfra og nedenfra, stemmer bak veggen, musikk fra en leilighet som ligger tre etasjer under i neste inngang, støy fra en kjørende bil i gården eller en taxi i Moskva ved inngangen ... Ja, det er mange andre lyder.

Generelt ville det være fint å på en eller annen måte gi denne beryktede lydisoleringen.

Jeg prøvde å gjøre noe da jeg pusset opp en leilighet. Først leste jeg at det er om dette på Internett, jeg fant ikke så mye. Spesielt er en nyttig artikkel lagt ut på MasterOK-konstruksjonsportalen (stroim.elport.ru) i artikkelen Artikler. Jeg leste denne artikkelen og gjorde det i henhold til disse anbefalingene og på min egen måte. Faktisk ikke noe spesielt og ikke noe spesifikt.

Prøvde bare å eliminere noen av manglene til byggherrene. Nedenfor gir jeg mine anbefalinger.

Så jeg gir en beskrivelse av situasjonen: et panelhus i flere etasjer (ikke dårlig, men ligger relativt langt fra gatene); leilighet i enden av huset, naboer nedenfra og ovenfra.

En leilighet i enden av huset gjør at det ikke er naboer på den ene siden av leiligheten. Og dette er bra. Det er imidlertid en fare for at ikke bare støy, men også vind og vann kan trenge inn fra denne siden fra gaten (mange vet at dette ofte skjer).

Tilstanden til lydisolasjon før reparasjon er preget av følgende parametere:
# Over og under kan du høre en telefonsamtale, en alarm, samt høye og ikke veldig høye samtaler.

(I denne forbindelse skjedde en historie med meg da jeg dro på ferie i et par uker og lot min elektriske vekkerklokke stå på i 8 timer. Hver morgen i 5 minutter slo vekkerklokken seg på og spilte med sin elektroniske stemme "i hagen eller i hagen." Ikke jeg vet hvordan naboene har det, men jeg ville nok blitt gal);
# fra naboene på siden (på den ene siden er de der fortsatt) gjennom veggen kan du høre ikke veldig høylytte samtaler på telefonen, og selvfølgelig musikk, filmer osv.

Følgende lydpenetrasjonspunkter er identifisert og passende tiltak er iverksatt:

1) ELEKTRISK STØTTE.

Du kunne høre mye gjennom kontakten bare ved å legge øret til den. Det viste seg at det var plassert en usikret plastkopp inni, og bak den et dypt hulrom, nesten til naboene. Jeg kuttet skumgummien i sylindre og fylte dette hulrommet. Helt på toppen har jeg forsterket alt med sementmørtel. Lyder og samtaler opphørte.

Det vil si at å sette øret til stikkontakten viste den ubetingede effekten av hendelsen.

2) VARMEBATTERIER. Batterirør går til gulv og tak.

Og disse stedene er som standard de beste for lydpenetrering, samt lukter fra naboer, slik det var for meg. Det er to alternativer her: a) batterirøret føres ikke direkte inn i sementgulvet, men inn i et annet rør.

Og mellom disse rørene er det hull som det var mulig å se lyset fra leiligheten under. Jeg tettet disse hullene med vanlig fugemasse. b) røret er innstøpt direkte i gulvet.

For både tilfelle a) og tilfelle b) brukte jeg en meisel og en hammer: Jeg fjernet sementbasen rundt batteriene.

Dette viste seg å være ganske enkelt å gjøre.

Støyisolering av en leilighet og et hus: høydepunkter (22 bilder)

Faktum er at i platen på dette stedet er det et spesielt hull for rør. Og byggherrene stenger den etter oppvarming. Så jeg hadde dette - et lite lag med gips på toppen, og under det - forskjellige småstein, dvs. konstruksjonsrester, som byggherrene trolig feide ned i hullet med en kost. Jeg trakk disse steinene ut med hendene til de ble dratt ut (jeg kom ikke til naboene, men kanskje det var verdt å gjøre det). Videre, etter å ha grunnet, fylt alt med plytonitt (gips).

Jeg husker det tok ca 4 kg plytonitt for ett rom (for to hull for rør). Du kan forestille deg hvor omfangsrike og dype hullene var.

3) HELE SØMMER. Dette er stedet under gulvlistene der gulvplaten møter veggen. Det hele startet med at vi om vinteren merket at det kom frostluft fra under sokkelen.

Ved nærmere undersøkelse fant man at under det tynne og ofte ødelagte gipslaget er det store hulrom som det er fullt mulig å stikke en blyant i uten at den når veggen. Fra disse hulrommene kommer kald frisk luft. Først hadde jeg til og med en antagelse om at dette var gjennomgående hull, dvs. til gaten. Men jeg så ingenting fra gaten.

Disse hulrommene strekker seg ofte ikke bare dypt inn, men også ned. Jeg synes de var en god lydguide.

Og derfor var avslutningen deres nødvendig både for termisk isolasjon og for lydisolasjon.

Jeg forseglet det hele med skum og dekket det igjen med plytonitt på toppen. Jeg trengte forresten to bokser med monteringsskum til en vegg i ett rom. Jeg trodde at skummet ville komme ut av huset, men dette skjedde ikke. Det ser ut som hun er der og holdt seg inne.

På andre vegger skar jeg ikke alt på rad - du er plaget.

Jeg gikk bare langs veggen med en hammer - jeg lette etter hvor den "tomme" lyden høres. Fant et hulrom i et annet rom på en yttervegg. Laget det på samme måte.

4) LØSENDE SØM. Et lignende bilde dukket opp i taket.

Det hele startet med at jeg fjernet det gamle tapetet for å lime inn nye. Det var noen sprekker i gipsen under tapetet. Han begynte å plukke dem, dvs. å lukke opp senere. Og i prosessen fant jeg tomrom (igjen, ved lyd) både på sideveggen og over vinduet. Jeg måtte utvide tilgangen til hulrommene med hammer og meisel. Lukket opp som før - med skum og gips.

5) TØM RUNDT ELEKTRISKE KASSER o.l.

Panelplaten har servicehull og hull for montering av elektriske kabler. Rundt boksen hvor ledningene konvergerer, er disse hulrommene lette å oppdage, fordi. boksen er godt synlig.

Jeg banket litt med en meisel og alt som var nødvendig fløy av, og avslørte fantastiske åpninger og hemmelige passasjer for øynene mine. Disse hullene, hulrommene og tomrommene bør etter min mening også være en god lydguide. Derfor lukket jeg dem også opp med plytonitt.

Jeg fant et kult hulrom på toppen, nær inngangsdøren til rommet. Funnet igjen ved lyd. Jeg slo ikke ned hele laget med gips. Lagde bare et hull for å komme til skumhulen.

Dette er enkle manipulasjoner, som imidlertid tar tid.

Men det er også en konkret effekt. Nå hører jeg i hvert fall ikke hvordan naboen nede snorker om natten, hvordan naboene på siden snakker i telefonen og hvordan vekkerklokken til naboene oppe ringer.

Mitt neste steg er å installere tre-kammer plastvinduer og legge gulv. Jeg tror dette bør forsterke den oppnådde lydisoleringseffekten. Det er selvfølgelig flere anbefalinger (les i den allerede nevnte artikkelen på Byggeportalen Master OK!). For eksempel kan du lage undertak, lage lydisolering på veggen.

Jeg tenker på dette for nå. Kanskje neste gang…

Nick Masterov

P.S. Alle disse tiltakene gjør dessverre ikke lydisoleringen så god som vi ønsker.

Så lavfrekvent støy fra musikkhøyttalerne, som sprer seg langs veggene, forblir nesten på samme nivå. Men det er en veldig effektiv metode. Det er skrevet lite om ham i artikler om lydisoleringsproblemer. Noen ganger ser det til og med ut til at det er skjult av mestere - lydisolatorer.

Så hva er denne hemmelige metoden for å radikalt forbedre lydisolasjonen i en leilighet? Men det er enkelt og elegant - du må bytte en leilighet i et panelhus for en leilighet i et godt murhus ... i en rolig gate i et prestisjefylt område av en kulturby ... Forresten , på den samme MasterOK-konstruksjonsportalen, presenteres eiendomsbyråer som vil hjelpe deg å finne leiligheter i forskjellige byer i Russland og utover.

De fleste hus i prefabrikkerte hus er preget av ganske lav lydisolasjon, noe som skyldes den lille tykkelsen på de overlappende sammenkoblingene og den svakt sammenkoblede platen. Derfor forårsaker hver lydkilde, enten det er trålmøbler, fungerende fjernsyn, høylytte samtaler og til og med fottrinn, betydelige ulemper. Og hvis naboene begynner å pusse opp eller feriere i skogen, bør resten generelt glemmes en stund.

Det skal bemerkes at menneskets behov for stillhet ikke bare er psykologisk, men også fysiologisk.

Støynivåer rundt 40 desibel vil ikke tillate deg å frigjøre deg helt, og støy over 85 desibel er helsefarlig og kan gi alvorlige psykiske lidelser. Det eneste som kan hjelpe i kampen mot støy i et bolighus er den komplekse lydisoleringen av en leilighet.

Støyen som kommer inn i leiligheten kan være akustisk eller vibrerende.

Volumet er assosiert med reproduksjon av lydvibrasjoner gjennom luften og kommer inn i leiligheten på grunn av tilstedeværelsen av et gap mellom vegger og tak, tilstrekkelig tette vinduer og dørkarmer gjennom hull og uttak. Denne støyen kan omfatte høy musikk eller stemmer i en naboleilighet, lydene fra forbipasserende, støyen generert av heisen, etc.

Vibrasjonsstøy er en akustisk vibrasjon som forplanter seg i et fast medium.

Kilden til slik støy kan være betongvegger, beslag av søyler og bygningsoverganger, samt vannrør og varmesystemer. Mange av oss etter vår erfaring vet hvor godt det er å høre det når naboer oppe holder på å omorganisere møbler eller kaster tunge gjenstander på gulvet. Og hvis noen ved inngangen fungerer som en puncher eller en traktor, så er den forferdelige brune fargen ikke bare i naboleilighetene, men også i hele løftedelen av en fleretasjes bygning. Dette er vibrasjonsstøy.

Sko i leiligheten

Tykke betongvegger og høykvalitets gulvfuger gir god støybeskyttelse, men utforming og konstruksjon av typiske ferdighus anses ikke som viktig som akustisk faktor, samt lydisolering.

De fleste innbyggerne i "skyskrapere" tenkte minst en gang hvordan, hvordan lage støyisolering i leiligheten. Lydisolering av vegger, gulv og tak med lyddempende materialer er nødvendig for å sikre fullstendig støyskjerming.

I tillegg bør du ta hensyn til slike lydkilder som:

• stikkontakter og skap
• Rør for varme og vann
• kobles mellom vegger, gulv og tak
• vindusrammer og inngangsdører.

Nedenfor vil vi se hvordan vi implementerer det. lydisolering av boliger.

Lydisolering av veggene i leiligheten

I prefabrikkerte hus er vegger og skott vanligvis av lav tykkelse, så de absorberer dårlig lyd.

Gi det nødvendige lydisolering vegger i leilighetenøker vanligvis tykkelsen med gips. Rommet mellom veggen og gips er fylt med et porøst materiale: mineralull eller skumgummi, som vil forhindre forplantning av lydvibrasjoner.

Først er rammen laget av stålprofiler. For å hindre overføring av vibrasjoner fra vegger og gulv, må det lages gummi eller andre elastiske tetninger ved festepunktene til profilene.

Når rammen er klar limes det lydabsorberende materialet til veggen, som skal dekke hele overflaten, og jo tykkere laget er, jo mer effektiv er lydisoleringen. Gipsplatene skrus deretter fast på rammen.

Lydisolering av taket i leiligheten

Isolering av takstøy i en leilighet er ekstremt viktig, fordi, som praksis viser, den mest ubehagelige er konsekvensen av støy forårsaket av naboer ovenfra.

Takisolering utføres i henhold til samme prinsipp som veggisolasjon: gå først til rammen til profilene, samtidig må vi ikke glemme gummiringene i monteringsbraketten deres, og deretter fylles hele det indre rommet med lyden absorpsjon av materialet.

For å gjøre dette kan du bruke skumgummi, glassmatter eller spesielle lydisolerende paneler laget av mineral- eller basaltull. Disse platene har utmerkede absorpsjonsegenskaper ved en relativt lav tykkelse, og når de er installert, reduseres ikke takets høyde i leiligheten din vesentlig.

Gulvisolasjon i leiligheten

Hvis det ikke er mellomlag mellom gulv og gulvbelegg, lyder det fra den nederste leiligheten

det vil trenge fritt inn i deg.

Samtidig vil naboene høre alt som skjer i deg, lyden av trapper og bevegelige stoler.

Hvordan og hvilke materialer for å lydisolere en leilighet

Lydisoleringen av gulvet løses med et spesielt lydabsorberende materiale, som har lav tykkelse og består av glassfiber, spesialpapir, skumpolymer eller annet syntetisk materiale. Under reparasjoner, avhengig av materialet til det absorberende laget, kan det plasseres under laminatet eller direkte under avrettingsmassen.

På grunn av sin plastisitet og elastisitet, skader denne typen lydisolasjon effektivt vibrasjoner og påvirker støteffekten.

Når du legger et lydisolert lag på det, er det installert en vanntett film, som ikke skal berøre veggene.

Lyddempere og monteringsskap

Stikkontakter og skap er også kilder til støy.

Faktum er at armerte betongplater har spesialinstallerte hull for montering av elektrisk utstyr og tilbehør.

For å sikre lydisoleringen av stikkontakten, må den først slås av. Skille stikkontaktene og trekk ut og før deretter inn et tett absorberende materiale i hullet på skivene: papp eller presset steinull, fuges deretter forsiktig med en blanding av gips.

Samlebokser er plassert under taket, vanligvis midt på veggen. I noen tilfeller er de skjult i bakgrunnen, og for deres oppfatning er det nok å klikke på veggen.

Isolasjonsbokser følger samme prinsipp som stikkontakter - ta en plastplugg, installer og sementer deretter en skive laget av lydmateriale. Før du utfører arbeid, sørg for at det ikke er spenning i nettverket.

Lydisolering av sentralvarmeanlegg

I henhold til designstandardene er heisene lagt ut over hverandre ved hjelp av spesialhylser, som skal hindre spredning av støy.

Tetningen er en del av et rør med større diameter installert i bakken. Avstanden mellom hylse og sparkel fylles med mineralull eller annet lyddempende materiale. I praksis sementerer byggherrer ofte stigerør uten bruk av hylser.

Over tid brytes sementen ned, gapet mellom røret og veggen øker, og lyden fra det øvre foringsrøret kan lett trenge gjennom de resulterende sprekkene. For å sikre støyisolering må betongen rundt røret fjernes forsiktig til en dybde på ikke mer enn 10 cm.

Uttømte rør skal pakkes inn med glassfiber eller mineralull og deretter re-sementeres. Overflødig støydempende materiale kuttes av og området langs røret sparkles.

Lydisolerende fuger

Ved drift av panelbygg oppstår det ofte sprekker langs skjøtene mellom to vegger, samt mellom vegg og gulv, som lyd fra naboleiligheter kan trenge gjennom.

Årsakene til slike sprekker kan være ulike deformasjoner av bygningen, samt dårlig installerte plater mellom seg. For å gi akustisk isolasjon av skjøtene med meisel eller skrutrekker, kan sprekkene utvides så mye som mulig, rengjøres grundig, poleres og dekkes med gips.

Når duggen er tørket, er overflaten av leddene dekket med en akryltetning.

For å fjerne gapet mellom veggen og gulvet uten å fjerne parketten, fyll den med silikonforsegling og lim den med spesialtape, og installer den deretter på plass.

Hvis du bestemmer deg for å øke støyen i leiligheten din, husk at et godt resultat bare er mulig med en integrert tilnærming.

I dette tilfellet, bruk kun høykvalitets og velprøvde materialer.

Panel- og blokkhus har en betydelig ulempe - dag og natt vil du høre bjeffingen av hunder fra siden, barnas gråt fra leiligheten under deg, arbeidet til TV-en fra naboene over deg og mange flere underholdende lyder. Og bare lydisoleringen av en leilighet i et panelhus kan gjøre livet ditt stille.

Den beste lydisoleringen for en leilighet - vi inviterer stillhet på besøk

Komfort og fred i familiens rede er umulig hvis fremmede invaderer livet ditt døgnet rundt. De ser ut til å invadere ikke fysisk, men følelsene av skrikende, høyt arbeidende TV klokken 5 om morgenen, krangel mellom naboer vil fullt ut svare til en fullverdig intervensjon.

Det billigste lydisoleringsalternativet er å avtale med alle naboer (også nedenfra og ovenfra) om rimelige oppførselsregler. Dette er imidlertid lett bare i ord, men i praksis er det usannsynlig at noen kan gjøre det. Det handler ikke engang om naboene - hvem av oss i det minste en gang i livet ønsket ikke å lage noe bråk ved 3-tiden om morgenen med venner ved TV-en? Og det skjer oftere enn én gang i livet. Så reglene du setter må brytes før eller siden!

Lydisolering av høy kvalitet er den eneste veien ut. Selvfølgelig kan du overlate saken til akustiske fagfolk, men slike tjenester vil koste deg mer enn selve materialene. Gjør-det-selv lydisolering i en leilighet, hva enn man kan si, er det beste alternativet. Dette er ikke så vanskelig å gjøre, det viktigste er å velge de riktige materialene og huske noen av detaljene i prosessen.

Erfaringen til mange eiere av leiligheter i panelhus viser at det ikke finnes noen bedre lydisolator enn mineralull for "paneler".

Andre materialer kan perfekt kombineres og komplementere mineralullen, men ingen isolator har så høy lydabsorpsjonskoeffisient! Du kan kun velge mellom ulike typer ull - basaltull, glassull. Det er forskjellige alternativer for å mate materialet - i ruller, matter eller plater. Det siste alternativet er sannsynligvis det mest praktiske for dine formål. Det er viktig at dette ikke er en halvstiv type - presset bomullsull. Selv om et slikt materiale er tynnere, er lydabsorpsjonskoeffisienten lavere.

Subtilitet - det er det bomullsprodukter mangler, men det er ingenting du kan gjøre med det. sparer du plass, men vil du bo i denne plassen virkelig komfortabel - det er spørsmålet! Tatt i betraktning tykkelsen på gipsplaten som vi skal lukke kassen og mineralullplatene med, tykkelsen på de ferdige vattplatene, kan konstruksjonen ta fra deg 10 cm boareal fra hver av veggene, gulvet og taket.

Nøyaktig - det er nødvendig å isolere ikke bare veggene, men også gulvet og taket, samt mange små detaljer som du ikke vil ta hensyn til. I tillegg må du ikke regne med absolutt, fullstendig lydisolasjon - dette er i prinsippet umulig, siden de under byggingen av panelhus ikke overholder standardene for isolering av bygningskonstruksjoner fra strukturell støy. Strukturell støy er lyd- og vibrasjonsbølger som overføres gjennom de strukturelle elementene i en bygning. Så selv om noen i 6. etasje bestemmer seg for å hamre veggene med en perforator, vil han bli hørt i 12. etasje som om de hamret i en naboleilighet. Denne typen støy kan reduseres, men den kan elimineres helt bare ved å bygge om huset. Heldigvis gjør ikke naboene reparasjoner hver dag.

Hvordan lage lydisolering i en leilighet - hvor skal du begynne?

Du bør starte med små, ved første øyekast, detaljer: stikkontakter, rør, monteringsbokser, sprekker, sprekker. Lydbølger passerer gjennom dem nesten uten hindringer. Spor og sprekker skal dekkes med sparkel, stikkontakter og koblingsbokser skal demonteres og lydisolere hullene i veggen med samme bomullsmaterialer, rørene skal pakkes med vibrasjonsdempende isolasjon.

Neste trinn er å beregne hvor mye isolasjonsmateriale du trenger og hva du må ofre. For eksempel, hvis du trenger å isolere gulv og tak seriøst, vil slike tiltak redusere høyden på rommet med minst 10, eller til og med med alle 20 cm Leiligheter i panelhus er ikke veldig høye, så du må få kvitt lysekronen. Alternativer for utskifting av belysning vil bli diskutert nedenfor i artikkelen.

Av basismaterialene trenger du: mineralull (i ruller eller plater) til vegger, gulv og tak, gulvmatte av glassfiber, treklosser 10 cm * 10 cm for å arrangere et lydisolert gulv, lydabsorberende (dempende) tape for isolasjonsmaterialer fra vegger, profil for å danne en ramme for gipsplater, gipsfester, selve gipsplater for vegger og tak, GVL-plater for undergulvet, en skrutrekker, sparkel for etterbehandling av gipsplater, en spatel, saks for å kutte bomullsull og en baufil for gips.

Lydisolering av leiligheten fra naboene ovenfra - bli kvitt klapringen

La oss starte fra taket. Din oppgave er å montere gipsrammen. Det er viktig å skru alle hjørnene ikke fra rumpa til tak, men gjennom lydisolerende tape, ellers vil rammen overføre alle vibrasjoner som kommer ovenfra. Hvis budsjettet tillater det og du lurer på hvordan du kan forbedre lydisolasjonen i leiligheten ytterligere, anbefaler vi å legge en tynn membran under rammen rundt hele omkretsen. Det er mange alternativer: lastet vinyl, teknisk kork, Texound-membran, du kan ikke liste opp alt. Membranen skal i tillegg til lydisolering ha høye vibrasjonsabsorberende egenskaper.

Etter å ha fullført rammen, fyll mellomrommet mellom profilene med mineralull, prøv å ikke gå glipp av en eneste tomme. Dette er ikke vanskelig å gjøre, men ikke glem å bruke vernebriller slik at haugen ikke kommer inn i øynene dine. Etter å ha fylt ut hullene, syr vi opp taket med gips.

For ikke å gå tilbake til spørsmålet om belysning, som bør gjøres etter at lydisoleringen av veggene er fullført, vil vi avklare følgende - tapet i høyden på rommet vil ikke være merkbart hvis du lager belysning i taksokkelen i stedet for en lysekrone. Selvfølgelig må sokkelen for dette være med en massiv nedre del, som er limt til veggen, og tom innvendig. En egen artikkel er viet til spørsmålet om hvordan du limer taksokler, som det vil være nyttig for deg å lese.

Vi temmer gulv og vegger - det er ikke forbudt å synge høyt!

Først må du kvitte deg med gulvlistene som grenser til gulvet. Du kan sette dem på plass igjen senere, så det er fornuftig å ta dem forsiktig av. Ligger det gammelt linoleum eller laminat på gulvet kan lydisolering legges rett oppå gulvbelegget, dette vil ikke skade saken. Men hvis gulvet er nytt og kan demonteres og settes sammen igjen, vil det være mer rasjonelt å gjøre nettopp det.

Det første trinnet i å lydisolere et gulv er å installere et glassfiberlag. Ikke glem vernebriller og hansker, de fine fibrene i dette materialet er veldig irriterende for huden. Vi legger treklosser på toppen av glassfiberen, holder en avstand mellom dem lik bredden på bomullsplatene og etterlater et lite mellomrom mellom endene av elementet og veggene. Stengene trenger ikke å festes med noe - et stivt feste vil tillate lydbølger å overføres gjennom treet, siden det ikke har en høy lydabsorpsjonskoeffisient.

Vi syr opp veggene med gips og fortsetter til etterbehandlingsarbeidet. Effektiviteten til lydisolering vil umiddelbart gjøre seg gjeldende - lyden av stemmen din eller musikken din i leiligheten vil bli annerledes, siden lydbølger vil bli reflektert og absorbert. Ikke bare har du beskyttet deg mot støyen fra naboleiligheten, men nå vil ikke naboene høre detaljene i livet ditt!

Lydisolerende vegger, gulv og tak.
Dessverre er det nesten umulig å skille ut noen type hus som klart ville overgå resten når det gjelder lydisolasjonskvalitet. Samtidig kommer de aller fleste støyklager fra naboer fra beboere i panel- og blokkhus.

Hvis du bor i et panelhus og bestemmer deg for å lydisolere leiligheten din, er det best å kontakte en akustikkingeniør og få profesjonelle råd.

I dag finnes det en rekke spesielle materialer og teknologier designet for å øke lydisolasjonen til bygningskonvolutter. Dette er en flytende gulvstruktur, installasjon av et lydisolert undertak, konstruksjon av ekstra lydisolert veggkledning ved hjelp av lydisolerte festemidler.

Alle disse metodene har en ganske høy effektivitet, men krever ganske store økonomiske kostnader for spesielle materialer og installasjonsarbeid.

Men det viser seg at noen ganger kan du redusere støyen fra naboene dine uten å ty til dyre lydisoleringsteknologier. Det er bare nødvendig å eliminere noen mangler ved byggherrene.

Det er ganske effektive tiltak som kan brukes i praksis uavhengig. Til tross for den ytre enkelheten til anbefalingene nedenfor, kan implementeringen deres betydelig forbedre den akustiske komforten i en vanlig boligleilighet til et panelhus.

1. ELEKTRISK STØTTER

En stikkontakt montert på en vegg mellom leiligheter er svært ofte en av de mest sannsynlige rutene for støy fra naboer. Dette er enkelt å verifisere ved ganske enkelt å legge øret til det (bare prøv å ikke få elektrisk støt). Faktum er at i noen armerte betongveggplater, selv på produksjonsstadiet, er det gitt gjennomgående hull for installasjon av elektrisk tilbehør. Deretter monterer byggherrene ganske enkelt stikkontakter i to tilstøtende leiligheter, og etterlater en gjennomgående kanal der støy nesten fritt kan komme inn i leiligheten din.

Råd:

Demonter stikkontakten og koblingsboksen, og følg reglene for elektrisk sikkerhet. Du kan kanskje se bunnen av naboens uttaksboks når du gjør dette. Sett inn en "skive" laget av tett mineralull, asbeststoff eller basaltpapp i hullet. Forsegle deretter hullet med gipskitt eller sementmørtel, og gi plass til stikkontakten. For denne operasjonen anbefales det å bruke tjenestene til en elektriker.

Merk: Ikke bruk monteringsskum for å tette hullet uten etterfølgende puss. Polyuretanskum er ikke et lydisolerende materiale og er i tillegg svært brannfarlig.

2. INSTALLASJONSBOKSER

Monteringsbokser for tilkobling av elektriske kabler er vanligvis plassert under taket i den sentrale delen av veggene mellom leilighetene. Ofte er de gjemt under tapetet, men de er enkle å oppdage ved å "tappe". Svært ofte installeres monteringsbokser i gjennomgående hull i veggene og lukkes med tynne plastdeksler.

Råd:

3. STATIV TIL VARME- OG VANNFORSYNINGSSYSTEMET

Stigerørene til varme- og vannforsyningsrørledninger, i henhold til byggeforskrifter, må legges gjennom gulvtak ved bruk av vibrasjonsisolerte hylser. For å gjøre dette er et metallrør med større diameter sammenlignet med stigerøret innebygd i taket. Spalten mellom de to rørene skal fylles med ikke-brennbart lyddempende materiale og tettes med ikke-herdende fugemasse. I praksis blir dette ofte ikke gjort. Byggere lukker enten ikke hullene i hylsen med mineralull, eller bruker ganske enkelt ikke ermer, og tetter stigerøret direkte inn i taket med sementmørtel. Etter mange års drift oppstår det nødvendigvis hull mellom stigerøret og gulvplaten. Lyd fra naboer under og over kan lett komme inn i leiligheten din gjennom sprekker og lekkasjer. I noen tilfeller trenger også uønsket lukt gjennom slike sprekker.

Råd:

Hvis stigerøret føres gjennom platen i en hylse, anbefales det å tette gapet mellom hylsen og stigerøret med varmebestandig silikonforsegling.

Hvis stigerøret legges direkte gjennom taket, er det nødvendig å rydde rundt røret og fjerne det skadede laget av sementmørtel så langt som mulig (forhindrer penetrasjon inn i naboleiligheten). Deretter anbefales det å pakke bunnen av røret med lydisolerende materiale (for eksempel Vibrostek glassfiber eller asbestduk) og sementere det ødelagte området på gulvet og / eller taket. Overflødig isolasjonsmateriale kuttes av, og fugen tettes med silikonforsegling.

4. Fuger MELLOM GULV OG VEGGER

På steder hvor gulvet overlapper inntil veggene, oppstår ofte dype sprekker. Dette skyldes konstruksjonsfuger av dårlig kvalitet og lav kvalitet på gulvavrettingsmassen. Sprekker og hulrom dannet over tid kan tjene som en god leder av lyd fra en naboleilighet.

Råd:

Fjern gulvlistene rundt omkretsen av rommet. Hvis mulig, bruk en meisel og en hammer for å lage en 30-50 mm bred søm langs veggene i gulvet til hele avrettingsdybden. Fyll fugen med fersk sement-sandmørtel. Etter at sementblandingen har tørket, behandle fugen med en ikke-herdende silikonforsegling.

Hvis det legges parkett i leiligheten og delvis demontering av avrettingsmassen ikke er mulig, fyller du ganske enkelt ekspansjonsfugen mellom veggen og kanten av parkettgulvet forsiktig med silikonforsegling. Fest deretter gulvlistene på plass.

5. SKJØTER MELLOM "VEGG-TAK" OG "VEGG-VEGG"-PLATE

Langsiktig drift av panelhus fører som regel til dannelse av deformasjonssprekker mellom armerte betongplater av vegger og tak. Disse sprekkene er "livsledsager" til nesten alle beboere i panelhus. Svært ofte gjemmer de seg bak tapeter og forstyrrer ikke utseendet til en boligleilighet. Disse sprekkene kan imidlertid tjene som en kanal for støy fra naboleiligheten.

Råd:

Fjern gammel tapet. Utvid skjøtene mellom betongplatene. Fyll de resulterende hulrommene og hulrommene med gipskitt eller sementmørtel. Etter at sparkelmassen har tørket, bestrykes alle vegg-til-vegg- og vegg-til-tak fuger med akrylfugemasse. Etter å ha fjernet overflødig akrylfetningsmasse, kan du male eller lime over rommet med nytt tapet.

6. VINDUER

Gjennom vinduene kan ikke bare trafikkstøy fra gaten trenge inn i leiligheten, men også lyden av musikksenteret fra naboleiligheten. Å bytte ut gamle trevinduer med vinduskonstruksjoner i metall-plast kan løse dette problemet, men ofte fører en enkel oppgradering av et gammelt vindu til enda bedre resultater. Det skal bemerkes at ofte etter demontering av gamle trevinduer og installasjon av metall-plast, blir noen lyder fra innendørs kilder mer hørbare. Dette skyldes at maskeringseffekten til disse lydene forsvinner ved gatestøy.

Råd:

For å øke lydisolasjonen til et gammelt vindu anbefales det å erstatte eksisterende 4 mm glass med tykkere, for eksempel 5 eller 6 mm.

Før du installerer nytt glass, må du sjenerøst belegge vindusrammens monteringspunkter rundt hele omkretsen med en gjennomsiktig, nøytral silikonforsegling. Trykk glasset godt inn i silikonrullen i rammen. Monter deretter glasslistene og fjern overflødig silikon.

I hver vindusramme fester du en gummitetning med en seksjon i form av bokstaven "D" langs hele konturen av verandaen. I dag tilbyr jernvareforretninger et ganske bredt utvalg av forskjellige rimelige sel.

Hvis vinduet er vanskelig å lukke etter forsegling av verandaen, må du henvende deg til en snekker.

Alle disse tipsene er effektive hvis rammene i gamle vinduer ikke er sterkt deformert fra tid til annen.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å kjøpe metall-plastvinduer, husk at doble vinduer som regel ikke gir høyere lydisolasjon sammenlignet med enkeltkammer doble vinduer med samme bredde og samme totale glasstykkelse.

Merk: Det anbefales ikke å jevne vindusskråninger med gipsplater. Resonansfenomener i lufthulrom kan redusere lydisolasjonen til et vindu betydelig. Det er best å bruke sement-sandgips for etterbehandling av skråninger.

7. INNGANGSDØRER

Dessverre vil økt lydisolering av inngangsdøren ikke kunne redusere støyen fra heiskabinens bevegelse eller driften av heisvinsjen (disse lydene forplanter seg gjennom bygningskonstruksjoner), men det vil bidra til å bli kvitt støyen fra naboleiligheten, lyden av å lukke heisdører, lyden av hæler i trappene og andre husholdningslyder .

Råd:

For å sikre høy lydisolasjon er det nødvendig at dørene i lukket stilling ikke har hull og lekkasjer i passformen av dørbladet til karmen. For å gjøre dette må dørkarmer nødvendigvis ha en terskel og en tetningspakning rundt hele verandaen. Som pakning er det best å bruke profilerte gummipakninger med en seksjon i form av bokstaven "D". Forskjellen i lydisolering av en dør med og uten terskel kan nå 10-15 dB.

Svært ofte fyller utbyggere monteringsgapet mellom dørkarmen og døråpningen med monteringsskum, og gjennom det trenger lyden lett inn i leiligheten fra felleskorridoren. I dette tilfellet er det nødvendig å fjerne monteringsskummet og fylle monteringsgapet og alle hulrom i boksen med sementmørtel. Etter at sementblandingen har tørket, må stedene der dørkarmen grenser til veggkonstruksjonen, tettes nøye med silikonforsegling for å forhindre fremtidige deformasjonssprekker.

8. HVA IKKE SKAL GJØRES

Svært ofte anbefaler byggherrer å feste skumplater på vegger eller tak for å øke lydisolasjonen og deretter gipse dem. Faktisk øker ikke en slik "lydtett konstruksjon", og reduserer i de fleste tilfeller til og med (!!!) lydisoleringen av gjerdet. Dette skyldes resonansfenomenene i den beskrevne utformingen i området av talefrekvensområdet. For eksempel, hvis en slik kledning er montert på begge sider av en tung betongvegg, kan reduksjonen i lydisolasjon nå en verdi på 10-15 dB!

Det skal bemerkes at bruk av materialer som polyetylenskum, polypropylenskum, kork osv. i en slik konstruksjon i stedet for skumplast kan føre til samme beklagelige resultat.

Du bør ikke stole på rådene som gir for å fikse noen "supereffektive" lydisolerte materialer som ikke er mer enn 5-10 mm tykke på overflaten av veggene eller taket.

Du bør ikke stole på rådene som sørger for installasjon av lydtette strukturer med en total tykkelse på ikke mer enn 10-20 mm.

Hovedfaktoren som avslører slike råd er tilstedeværelsen av selve lydisoleringsproblemet. Hvis slike tynne lydisolerende materialer eksisterte i naturen, ville problemet med støybeskyttelse bli løst på designstadiet av bygninger og ville bare bli redusert til valg av utseende og pris på slike materialer.

Faktisk er minimumstykkelsen på en lydisolerende struktur, hvis effekt vil være åpenbar og håndgripelig, minst 40-50 mm.

Andrey Smirnov, 2008