Mastech multimetre - vi utfører vedlikehold og mindre reparasjoner selv. Multimeter matech

Å organisere og reparere et multimeter uavhengig er innenfor evnene til hver bruker som er godt kjent med det grunnleggende innen elektronikk og elektroteknikk. Men før du starter slike reparasjoner, må du prøve å forstå arten av skaden som har oppstått.

Visuelt detekterbare defekter (produksjonsfeil)

Det er mest praktisk å sjekke brukbarheten til enheten i det innledende stadiet av reparasjon ved å undersøke den elektroniske kretsen. For dette tilfellet er følgende feilsøkingsregler utviklet:

Hvis multimeteret gir feil avlesning i alle moduser og IC1-brikken varmes opp, må du inspisere kontaktene for å sjekke transistorene. Hvis de lange ledningene er kortsluttet, vil reparasjonen ganske enkelt bestå av å åpne dem.

Totalt kan det være tilstrekkelig antall visuelt detekterbare feil. Du kan gjøre deg kjent med noen av dem i tabellen og deretter eliminere dem selv. (på: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Før reparasjoner må du studere, som vanligvis er gitt i passet.

Kontrollerer displayet

Hvis de vil sjekke brukbarheten og reparere multimeterindikatoren, tyr de vanligvis til hjelp av en ekstra enhet som produserer et signal med passende frekvens og amplitude (50-60 Hz og voltenheter). Hvis det ikke er tilgjengelig, kan du bruke et multimeter type M832 med funksjonen til å generere rektangulære pulser (meander).

For å diagnostisere og reparere multimeterdisplayet, må du fjerne arbeidsbrettet fra enhetens kropp og velge en posisjon som er praktisk for å sjekke indikatorkontaktene (skjerm opp). Etter dette bør du koble enden av en sonde til den vanlige terminalen til indikatoren som studeres (den er plassert i nederste rad, helt til venstre), og med den andre enden vekselvis berøre signalterminalene på skjermen. I dette tilfellet skal alle segmentene lyse etter hverandre i henhold til ledningene til signalbussene, som skal leses separat. Normal "aktivering" av de testede segmentene i alle moduser indikerer at skjermen fungerer som den skal.

Ytterligere informasjon. Denne feilen manifesterer seg oftest under driften av et digitalt multimeter, der måledelen svikter og krever reparasjon ekstremt sjelden (forutsatt at instruksjonene følges).

Den siste merknaden gjelder kun konstante mengder, ved måling er multimeteret godt beskyttet mot overbelastning. Alvorlige vanskeligheter med å identifisere årsakene til enhetsfeil oppstår oftest ved bestemmelse av motstanden til en kretsseksjon og i kontinuitetsmodus.

Problemer knyttet til motstandstesting

I denne modusen vises karakteristiske feil som regel i måleområder opp til 200 og opptil 2000 ohm. Når ekstern spenning kommer i kontakt med inngangen, brenner som regel motstander betegnet R5, R6, R10, R18, samt transistor Q1. I tillegg bryter ofte kondensator C6 gjennom. Konsekvensene av eksponering for eksternt potensial manifesteres som følger:

Vær oppmerksom! I andre målemoduser er denne transistoren kortsluttet og påvirker derfor ikke displayavlesningene.

Ved sammenbrudd av C6 vil ikke multimeteret fungere ved målegrensene på 20, 200 og 1000 volt (muligheten for en sterk undervurdering av avlesningene er ikke utelukket).

Hvis multimeteret konstant piper når du ringer eller er stille, kan årsaken være lodding av dårlig kvalitet av pinnene til IC2-mikrokretsen. Reparasjon innebærer forsiktig lodding.

Problemer med ADC

Det anbefales å begynne inspeksjonen og reparasjonen av et ikke-fungerende multimeter, hvis funksjonsfeil ikke er relatert til tilfellene som allerede er vurdert, ved å kontrollere 3 Volt-spenningen på ADC-forsyningsbussen. I dette tilfellet må du først og fremst sørge for at det ikke er noen sammenbrudd mellom forsyningsterminalen og den vanlige terminalen til omformeren.

Forsvinningen av indikasjonselementer på skjermen i nærvær av en forsyningsspenning til omformeren indikerer sannsynligvis skade på kretsen. Den samme konklusjonen kan trekkes hvis et betydelig antall kretselementer i nærheten av ADC brenner ut.

Viktig! I praksis "brenner denne enheten ut" bare når en tilstrekkelig høy spenning (mer enn 220 volt) påføres inngangen, noe som manifesterer seg visuelt i form av sprekker i modulens sammensetning.

ADC-testing

Før vi snakker om reparasjoner, er det nødvendig å utføre en inspeksjon. En enkel måte å teste en ADC for egnethet for videre drift er å teste utgangene ved hjelp av et kjent-god multimeter av samme klasse. Merk at tilfellet når det andre multimeteret viser måleresultater feil ikke er egnet for en slik test.

Når du forbereder driften, byttes enheten til diode "testing" -modus, og måleenden av ledningen i rød isolasjon er koblet til "minus power" -terminalen på mikrokretsen. Etter dette blir hvert av signalbenene sekvensielt berørt med en svart sonde. Siden kretsinngangene har beskyttelsesdioder koblet i motsatt retning, bør de åpne etter å ha påført foroverspenning fra et tredjeparts multimeter.

Faktumet om deres åpning registreres på skjermen i form av et spenningsfall over krysset til halvlederelementet. Kretsen sjekkes på samme måte ved å koble en sonde i sort isolasjon til pinne 1 (+ ADC strømforsyning) og deretter berøre alle andre pinner. I dette tilfellet bør avlesningene på skjermen være de samme som i det første tilfellet.

Når du endrer polariteten til tilkoblingen til den andre måleanordningen, viser indikatoren alltid en pause, siden inngangsmotstanden til arbeidsmikrokretsen er ganske høy. I dette tilfellet vil terminalene som i begge tilfeller viser den endelige motstandsverdien anses som defekte. Hvis multimeteret viser et brudd med noen av de beskrevne tilkoblingsmulighetene, indikerer dette mest sannsynlig et internt brudd i kretsen.

Er reparasjon mulig i dette tilfellet?

Siden moderne ADC-er oftest produseres i en integrert versjon (uten hus), kan noen sjelden erstatte dem. Så hvis omformeren brenner ut, vil det ikke være mulig å reparere multimeteret.

Problemer med dreiebryteren

Reparasjon vil være nødvendig hvis det oppstår problemer på grunn av tap av kontakt i den sirkulære kjeksbryteren. Dette manifesterer seg ikke bare i det faktum at multimeteret ikke slår seg på, men også i manglende evne til å oppnå en normal tilkobling uten å trykke hardt på kjeksen. Dette forklares av det faktum at kontaktsporene sjelden er dekket med smøremiddel av høy kvalitet, noe som fører til deres raske oksidasjon.

Når de brukes under støvete forhold, for eksempel, blir de etter en tid skitne og mister kontakten med bryterstangen. For å reparere denne multimeterenheten, fjern ganske enkelt kretskortet fra kroppen og tørk av kontaktsporene med en bomullspinne dyppet i alkohol. Deretter bør et tynt lag med høykvalitets teknisk vaselin påføres dem.

Avslutningsvis merker vi at hvis du oppdager "manglende loddemetall" eller kortsluttede kontakter i multimeteret, bør disse defektene elimineres ved å bruke en lavspent loddebolt med en godt skjerpet spiss. Hvis du ikke er helt sikker på årsaken til feilen på enheten, bør du kontakte en spesialist i reparasjon av måleutstyr.

Det er umulig å forestille seg en reparatørs arbeidsbenk uten et praktisk, billig digitalt multimeter. Denne artikkelen diskuterer utformingen av digitale multimetre i 830-serien, de vanligste feilene og metodene for å eliminere dem.

For tiden produseres et stort utvalg av digitale måleinstrumenter av ulik grad av kompleksitet, pålitelighet og kvalitet. Grunnlaget for alle moderne digitale multimetre er en integrert analog-til-digital spenningsomformer (ADC). En av de første slike ADC-er egnet for å bygge rimelige bærbare måleinstrumenter var en omformer basert på ICL71O6-brikken, produsert av MAXIM. Som et resultat ble flere vellykkede rimelige modeller av digitale multimetre i 830-serien utviklet, for eksempel M830B, M830, M832, M838. I stedet for bokstaven M kan det være DT. For øyeblikket er denne serien med enheter den mest utbredte og mest gjentatte i verden. Dens grunnleggende evner: måling av direkte- og vekselspenninger opp til 1000 V (inngangsmotstand 1 MOhm), måling av likestrøm opp til 10 A, måling av motstand opp til 2 MOhm, testing av dioder og transistorer. I tillegg har noen modeller en modus for hørbar testing av forbindelser, måling av temperatur med og uten termoelement, og generering av en meander med en frekvens på 50...60 Hz eller 1 kHz. Hovedprodusenten av multimetre i denne serien er Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Opplegg og drift av enheten

Ris. 1. Blokkdiagram av ADC 7106

Grunnlaget for multimeteret er ADC IC1 type 7106 (den nærmeste innenlandske analogen er 572PV5 mikrokrets). Blokkdiagrammet er vist i fig. 1, og pinouten for utførelse i DIP-40-huset er vist i fig. 2. 7106-kjernen kan ha forskjellige prefikser avhengig av produsenten: ICL7106, TC7106, etc. Nylig har DIE-brikker blitt brukt i økende grad, hvis krystall er loddet direkte på kretskortet.

Ris. 2. Pinout av ADC 7106 i DIP-40-pakken

La oss vurdere kretsen til selskapets M832 multimeter (fig. 3). Pin 1 på IC1 forsynes med en positiv 9 V batteriforsyningsspenning, og pin 26 forsynes med negativ spenning. Inne i ADC er det en kilde til stabilisert spenning på 3 V, dens inngang er koblet til pinne 1 på IC1, og utgangen er koblet til pinne 32. Pinne 32 er koblet til multimeterets felles pin og er galvanisk koblet til COM-inngang på enheten. Spenningsforskjellen mellom pinnene 1 og 32 er omtrent 3 V i et bredt spekter av forsyningsspenninger - fra nominell til 6,5 V. Denne stabiliserte spenningen tilføres den justerbare deleren R11, VR1, R13, og dens utgang mates til inngangen til mikrokrets 36 (i målemodus strømmer og spenninger). Deleren setter potensialet U f.eks. ved pinne 36, lik 100 mV. Motstander R12, R25 og R26 utfører beskyttende funksjoner. Transistor Q102 og motstander R109, R110nR111 er ansvarlige for å indikere lav batteristrøm. Kondensatorene C7, C8 og motstandene R19, R20 er ansvarlige for å vise desimalpunktene på skjermen.

Ris. 3. Skjematisk diagram av M832 multimeter

Omfanget av driftsinngangsspenninger Umax avhenger direkte av nivået til den justerbare referansespenningen på pinnene 36 og 35 og er:

Stabiliteten og nøyaktigheten til displayavlesningene avhenger av stabiliteten til denne referansespenningen. Displayavlesningene N avhenger av UBX-inngangsspenningen og uttrykkes som et tall:

La oss vurdere driften av enheten i hovedmodusene.

Spenningsmåling

Et forenklet diagram av et multimeter i spenningsmålingsmodus er vist i fig. 4. Ved måling av likespenning tilføres inngangssignalet til R1...R6, fra hvis utgang, gjennom en bryter (i henhold til skjema 1-8/1... 1-8/2), tilføres til beskyttelsesmotstanden R17. Denne motstanden danner i tillegg ved måling av vekselspenning sammen med kondensatoren SZ et lavpassfilter. Deretter tilføres signalet til den direkte inngangen til ADC-brikken, pinne 31. Det felles pin-potensialet generert av en stabilisert spenningskilde på 3 V, pinne 32, tilføres den inverse inngangen til brikken.

Ris. 4. Forenklet krets av et multimeter i spenningsmålemodus

Ved måling av vekselspenning blir den likerettet av en halvbølgelikeretter ved hjelp av diode D1. Motstander R1 og R2 er valgt på en slik måte at ved måling av en sinusformet spenning viser enheten riktig verdi. ADC-beskyttelse er gitt av deler R1...R6 og motstand R17.

Nåværende måling

Ris. 5. Forenklet krets av et multimeter i strømmålingsmodus

En forenklet krets av et multimeter i strømmålingsmodus er vist i fig. 5. I DC-strømmålingsmodus strømmer sistnevnte gjennom motstandene RO, R8, R7 og R6, svitsjet avhengig av måleområdet. Spenningsfallet over disse motstandene føres gjennom R17 til inngangen til ADC, og resultatet vises. ADC-beskyttelse leveres av diodene D2, D3 (kan ikke installeres på noen modeller) og sikring F.

Motstandsmåling

Ris. 6. Forenklet krets av et multimeter i motstandsmålingsmodus

Et forenklet diagram av et multimeter i motstandsmålingsmodus er vist i fig. 6. I motstandsmålingsmodusen brukes avhengigheten uttrykt ved formel (2). Diagrammet viser at den samme strømmen fra spenningskilden +LJ flyter gjennom referansemotstanden Ron og den målte motstanden Rx (strømmene til inngangene 35, 36, 30 og 31 er ubetydelige) og forholdet mellom UBX og Uon er lik forholdet mellom motstandene til motstandene Rx og Ron. R1....R6 brukes som referansemotstander, R10 og R103 brukes som strøminnstillingsmotstander. ADC-beskyttelse leveres av termistor R18 [noen billige modeller bruker konvensjonelle motstander med en nominell verdi på 1...2 kOhm], transistor Q1 i zenerdiodemodus (ikke alltid installert) og motstander R35, R16 og R17 på innganger 36, 35 og 31 av ADC.

Oppringingsmodus

Oppringingskretsen bruker IC2 (LM358), som inneholder to operasjonsforsterkere. En lydgenerator er satt sammen på den ene forsterkeren, og en komparator på den andre. Når spenningen ved inngangen til komparatoren (pinne 6) er mindre enn terskelen, settes en lav spenning på utgangen (pinne 7), som åpner bryteren på transistoren Q101, noe som resulterer i et lydsignal. Terskelen bestemmes av deleren R103, R104. Beskyttelse er gitt av motstand R106 ved komparatorinngangen.

Defekter på multimetre

Alle funksjonsfeil kan deles inn i produksjonsfeil (og dette skjer) og skader forårsaket av feilaktige operatørhandlinger.

Siden multimetre bruker tett montering, er kortslutninger av elementer, dårlig lodding og brudd på elementledninger mulig, spesielt de som er plassert ved kantene av brettet. Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med en visuell inspeksjon av kretskortet. De vanligste fabrikkfeilene til M832 multimetre er vist i tabellen.

Fabrikkfeil på M832 multimetre

Brukbarheten til LCD-skjermen kan kontrolleres ved hjelp av en vekselspenningskilde med en frekvens på 50...60 Hz og en amplitude på flere volt. Som en slik vekselspenningskilde kan du ta M832 multimeter, som har en meandergenereringsmodus. For å sjekke skjermen, plasser den på en flat overflate med skjermen vendt opp, koble en probe på M832-multimeteret til den vanlige terminalen på indikatoren (nederste rad, venstre terminal), og bruk den andre proben på multimeteret vekselvis til gjenværende terminaler på skjermen. Hvis du kan få alle segmenter av skjermen til å lyse opp, betyr det at den fungerer.

Feilene beskrevet ovenfor kan også oppstå under drift. Det skal bemerkes at i DC-spenningsmålingsmodus feiler enheten sjelden, fordi Godt beskyttet mot inngangsoverbelastning. Hovedproblemene oppstår ved måling av strøm eller motstand.

Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med å kontrollere forsyningsspenningen og funksjonaliteten til ADC: stabiliseringsspenning på 3 V og fravær av sammenbrudd mellom strømterminalene og den vanlige terminalen til ADC.

I strømmålingsmodus ved bruk av V-, Ω- og mA-inngangene, til tross for tilstedeværelsen av en sikring, kan det være tilfeller når sikringen brenner ut senere enn sikkerhetsdiodene D2 eller D3 rekker å bryte gjennom. Hvis det er installert en sikring i multimeteret som ikke oppfyller kravene i instruksjonene, kan i dette tilfellet motstandene R5...R8 brenne ut, og dette kan ikke være visuelt synlig på motstandene. I det første tilfellet, når bare dioden bryter sammen, vises defekten bare i gjeldende målemodus: strøm flyter gjennom enheten, men displayet viser nuller. Hvis motstandene R5 eller R6 brenner ut i spenningsmålemodus, vil enheten overvurdere avlesningene eller vise en overbelastning. Hvis en eller begge motstandene brenner fullstendig, tilbakestilles ikke enheten til null i spenningsmålemodus, men når inngangene kortsluttes, nullstilles displayet. Hvis motstandene R7 eller R8 brenner ut, vil enheten vise en overbelastning i gjeldende måleområder på 20 mA og 200 mA, og bare nuller i 10 A-området.

I motstandsmålingsmodus oppstår skader vanligvis i 200 ohm og 2000 ohm. I dette tilfellet, når spenning påføres inngangen, kan motstandene R5, R6, R10, R18, transistor Q1 brenne ut og kondensator Sb kan bryte gjennom. Hvis transistor Q1 er fullstendig ødelagt, vil enheten vise nuller når motstanden måles. Hvis sammenbruddet av transistoren er ufullstendig, vil et multimeter med åpne prober vise motstanden til denne transistoren. I spennings- og strømmålingsmoduser er transistoren kortsluttet av en bryter og påvirker ikke multimeteravlesningene. Hvis kondensator C6 bryter sammen, vil ikke multimeteret måle spenning i områdene 20 V, 200 V og 1000 V eller undervurdere avlesninger i disse områdene betydelig.

Hvis det ikke er noen indikasjon på skjermen når det er strøm til ADC eller visuelt merkbar utbrenthet av et stort antall kretselementer, er det stor sannsynlighet for skade på ADC. Brukbarheten til ADC-en kontrolleres ved å overvåke spenningen til en stabilisert spenningskilde på 3 V. I praksis brenner ADC-en ut bare når en høy spenning påføres inngangen, mye høyere enn 220 V. Svært ofte, i dette tilfellet , sprekker vises i forbindelsen til den uemballerte ADC, strømforbruket til mikrokretsen øker, noe som fører til merkbar oppvarming .

Når en svært høy spenning påføres enhetens inngang i spenningsmålemodus, kan det oppstå et sammenbrudd i elementene (motstander) og på kretskortet i tilfelle av spenningsmålemodus, er kretsen beskyttet av en deler over motstand R1 ... R6.

For billige modeller av DT-serien kan lange ledninger av deler kortslutte til skjermen på bakdekselet på enheten, og forstyrre kretsens drift. Mastech har ikke slike mangler.

Den stabiliserte spenningskilden på 3 V i ADC-en til billige kinesiske modeller kan i praksis produsere en spenning på 2,6 ... 3,4 V, og for noen enheter slutter den å fungere selv ved en forsyningsspenning på 8,5 V.

DT-modeller bruker lavkvalitets ADC-er og er svært følsomme for verdiene til integratorkjeden C4 og R14. I Mastech-multimetre tillater høykvalitets ADC-er bruk av elementer med lignende verdier.

Ofte i DT-multimetre, når probene er åpne i motstandsmålingsmodus, tar enheten veldig lang tid å nå overbelastningsverdien ("1" på displayet) eller stilles ikke i det hele tatt. Du kan "kurere" en lavkvalitets ADC-brikke ved å redusere verdien av motstanden R14 fra 300 til 100 kOhm.

Når du måler motstand i den øvre delen av området, "overvelder" enheten avlesningene, for eksempel når du måler en motstand med en motstand på 19,8 kOhm, viser den 19,3 kOhm. Den "herdes" ved å erstatte kondensator C4 med en kondensator på 0,22...0,27 µF.

Siden billige kinesiske selskaper bruker uemballerte ADC-er av lav kvalitet, er det hyppige tilfeller av ødelagte pinner, mens det er svært vanskelig å fastslå årsaken til funksjonsfeilen, og det kan manifestere seg på forskjellige måter, avhengig av den ødelagte pinnen. For eksempel lyser ikke en av indikatorpinnene. Siden multimetre bruker skjermer med statisk indikasjon, for å bestemme årsaken til feilen er det nødvendig å sjekke spenningen på den tilsvarende pinnen til ADC-brikken, den skal være omtrent 0,5 V i forhold til den vanlige pinnen. Hvis den er null, er ADC-en defekt.

En effektiv måte å finne årsaken til en funksjonsfeil på er å teste pinnene til analog-til-digital-omformerens mikrokrets som følger. Et annet, selvfølgelig, fungerende, digitalt multimeter brukes. Den går i diodetestmodus. Den sorte sonden er som vanlig installert i COM-kontakten, og den røde i VQmA-kontakten. Den røde sonden til enheten er koblet til pinne 26 [minus strøm], og den svarte berører hvert ben på ADC-brikken etter tur. Siden beskyttelsesdioder er installert ved inngangene til analog-til-digital-omformeren i omvendt forbindelse, bør de åpnes med denne forbindelsen, noe som vil reflekteres på skjermen som et spenningsfall over den åpne dioden. Den faktiske verdien av denne spenningen på skjermen vil være litt høyere, fordi Motstander er inkludert i kretsen. Alle ADC-pinner kontrolleres på samme måte ved å koble den svarte sonden til pinne 1 [pluss ADC-strømforsyningen] og vekselvis berøre de gjenværende pinnene på mikrokretsen. Enhetsavlesningene skal være like. Men hvis du endrer byttepolariteten under disse testene til den motsatte, bør enheten alltid vise en pause, fordi Inngangsmotstanden til en fungerende mikrokrets er veldig høy. Dermed kan pinner som viser begrenset motstand ved hvilken som helst polaritet for tilkobling til mikrokretsen anses som defekte. Hvis enheten viser et brudd med en tilkobling av terminalen som testes, er dette nitti prosent en indikasjon på et internt brudd. Denne testmetoden er ganske universell og kan brukes ved testing av ulike digitale og analoge mikrokretser.

Det er funksjonsfeil knyttet til kontakter av dårlig kvalitet på kjeksbryteren, enheten fungerer kun når kjeksbryteren trykkes inn. Bedrifter som produserer billige multimetre belegger sjelden sporene under bryteren med smøremiddel, og derfor oksiderer de raskt. Ofte er stiene skitne med noe. Det repareres som følger: det trykte kretskortet fjernes fra saken, og brytersporene tørkes med alkohol. Deretter påføres et tynt lag teknisk vaselin. Det er det, enheten er fikset.

Med enheter i DT-serien hender det noen ganger at vekselspenning måles med et minustegn. Dette indikerer at D1 har blitt installert feil, vanligvis på grunn av feil markering på diodekroppen.

Det skjer at produsenter av billige multimetre installerer lavkvalitets operasjonsforsterkere i lydgeneratorkretsen, og når enheten slås på, høres en summer. Denne defekten elimineres ved å lodde en elektrolytisk kondensator med en nominell verdi på 5 μF parallelt med strømkretsen. Hvis dette ikke sikrer stabil drift av lydgeneratoren, er det nødvendig å bytte ut operasjonsforsterkeren med en LM358P.

Ofte er det en plage som batterilekkasje. Små dråper elektrolytt kan tørkes med alkohol, men hvis brettet er kraftig oversvømmet, kan du oppnå gode resultater ved å vaske det med varmt vann og vaskesåpe. Etter at du har fjernet indikatoren og løst diskanten, med en børste, for eksempel en tannbørste, må du såpe brettet grundig på begge sider og skylle det under rennende vann fra springen. Etter gjentatt vask 2...3 ganger tørkes brettet og monteres i kassen.

De fleste enheter produsert nylig bruker DIE-chips ADC-er. Krystallen er installert direkte på kretskortet og fylt med harpiks. Dessverre reduserer dette vedlikeholdsevnen til enhetene betydelig, fordi... Når en ADC svikter, noe som skjer ganske ofte, er det vanskelig å erstatte den. Enheter med bulk-ADC er noen ganger følsomme for sterkt lys. For eksempel, når du arbeider i nærheten av en bordlampe, kan målefeilen øke. Faktum er at indikatoren og enhetskortet har en viss gjennomsiktighet, og lys som trenger gjennom dem, treffer ADC-krystallen og forårsaker en fotoelektrisk effekt. For å eliminere denne ulempen, må du fjerne brettet og, etter å ha fjernet indikatoren, dekke plasseringen av ADC-krystallen (den er tydelig synlig gjennom brettet) med tykt papir.

Når du kjøper DT-multimetre, bør du være oppmerksom på kvaliteten på brytermekanikken, sørg for å rotere multimeterbryteren flere ganger for å sikre at vekslingen skjer tydelig og uten fastkjøring: plastdefekter kan ikke repareres.

La aldri sonden stå i sokkel "10A" etter endt målinger! En kortslutning vil brenne ut PCB-sporene under bryteren. Dette kan ikke gjenopprettes!

Så for et par uker siden mottok jeg flere defekte laboratorie DC-strømforsyninger: Mastech HY3005D-3

HY3003M-2

og HY3002D-3

.

La meg forklare markeringene: HY-serien; de to første sifrene er maksimal spenning (30 V), den andre er maksimal strøm (henholdsvis 5,3 og 2). Bokstaven angir typen: M-trykknapp, D-vrihåndtak.Det siste sifferet betyr antall kanaler (3. kanal fast: +5V, 3A).

Så selv om symptomene varierte litt, var essensen den samme for alle - en kanal fungerer ikke av en eller annen grunn. En av dem hadde heller ingen gjeldende regulering på den andre kanalen.

Jeg startet med å åpne BP 3005:

Slik ser selve brettet ut. Master og Slave er identiske brett. Pilene viser terminalene til viklingene fra transformatoren.Det er tre innstillingsmotstander på brettet: Venstre og høyre er ansvarlige for maks. spenning hhv. Den øverste venstre er ansvarlig for spenningen på terminalene når strømregulatoren er satt til null (spenningen bør settes innenfor 1-5 V).

Så du må handle:

1) Sjekk sikringen (de slår seg på for meg, jeg gikk glipp av dette trinnet).

2) Gjennomfør en visuell inspeksjon av brett, ledninger og alt annet for svie osv. På et av 3005-brettene ble motstanden en myrfarge (i stedet for blå) og en av elektrolyttene svulmet. Etter å ha byttet IP fungerte det :)

3) Sjekk strømelementene (3003 har to av dem per radiator, 3002 har en om gangen): koble den fra brettet og koble den til den andre og omvendt. Praksis har vist at kraftelementene i alle tilfeller var intakte.

4) Sjekk viklingene til transformatoren(e): i tilfelle 3002 viste transformatoren seg å være halvt ødelagt og forblir der... For de resterende 3003 er ingenting endret.

Som du kan se, har kort for strømforsyninger med lavere strøm færre elementer tilsvarende. Alle forskjeller kommer ned til antall 2N3055 kraftelementer og motstander for dem. Kortene til alle tre strømforsyningene er like og skiller seg bare litt i tilkoblingen til strømforsyningen til den maksimale strømregulatoren.

Dermed ble det bestemt at det eneste som kan forårsake et problem i dette tilfellet er indikatoren og justeringskontrollkortet:

Og her ligger fallgruven... Det viste seg at mikrokretsen hadde sviktet (det er en på bildet til venstre, bare en kontakt til høyre). Og alt ville vært bra, menden er utslitt og det er umulig å finne en passende. Mest sannsynlig er dette en slags Atmega eller PIC MK, men det var ikke mulig å lese fastvaren. Som et resultat, av tre strømforsyninger, ble to gjort fullt funksjonelle etter flytting av transformatoren. Og den gjenværende strømforsyningsenheten står fortsatt og samler støv den dag i dag, fordi... uten mikruhi er det en haug med søppel. I fremtiden planlegger jeg å konvertere kontrollsystemet til et motstand.

Påliteligheten til moderne måleinstrumenter, som alt annet utstyr, avhenger direkte av deres driftsforhold. Ulike støt, endringer i temperatur, relativ fuktighet - alt dette fører til for tidlig feil på enheten. Og selv om produsenten prøver å øke påliteligheten på forskjellige måter, kan enheten fortsatt bryte sammen før eller senere på grunn av banal oksidasjon av kontaktene til måleområdebryteren eller beskyttelsesreléet. Kanskje et spørsmål stilt til eieren av et digitalt multimeter om hvorvidt han utfører forebyggende vedlikehold på enheten sin vil forvirre ham, eller mest sannsynlig få ham til å le - uansett hva de sier, begynner vi å demontere enheten bare når den ikke lenger er det mulig å måle med det. Og her vil jeg umiddelbart fortelle leseren, vet du hvordan du gjør dette? Hvis du gjør det, vil ikke denne artikkelen være interessant for deg. Men vi fortsetter likevel.

Så la oss først velge verktøyene. Selvfølgelig, en Phillips-skrutrekker med et langt og tynt blad, pinsett, en flat tynn medisinsk spatel (valgfritt, du kan bruke hva som helst i stedet - en kniv, for eksempel), en gummivisker. Det er det. Utenom dette trengs litt mer kjemi. Spør kl Østre avdeling noe for rengjøring av kretskort - de vil tilby deg mange ting. Ideelt alternativ - isopropylalkohol- billig, fjerner smuss godt og løser opp fluss. I tillegg bør du hamstre på evt silikonfett. Du trenger veldig lite av det - for å dekke kontaktene med en tynn film og forhindre oksidasjon. Jeg anbefaler kategorisk ikke å bruke cyatim, litol, fett til dette formålet - de samler mye smuss på seg selv, og cyatim vil tørke ut helt og vil bidra til sammenbrudd av kontakter i fremtiden. Vel, ikke glem litt fille. Tørk av hendene.

La oss tenke at ditt favoritt digitale multimeter er ute av drift og segmentene viser ikke noe informasjon - som vist i figuren nedenfor (ugh, ugh, selv om en venn ga dette multimeteret for reparasjon - dette er ikke ditt :) Vi vil reparere det og samtidig utføre forebyggende vedlikehold .

La oss komme i gang. Til å begynne med, uten å demontere enheten, prøver vi å trykke fingrene på frontpanelet rett under indikatorglasset - flott, indikatorene vises nå, noe som betyr at enheten kan repareres 100% hvis ingenting blir ødelagt ved et uhell under reparasjonsprosess. Nå, hvis med denne metoden for å sjekke ikke et eneste segment begynner å bli vist, må du klø deg i hodet - ADC-en til multimeteret kan være defekt.

Vi fjerner bakdekselet på vår Mastech, finner skruene som fester brettet til fronten av saken. Dette multimeteret viste seg å ha bare to av dem, men det andre festet brettet og summeren samtidig - den store svarte runden. Ta forsiktig ut brettet fra kassen Du kan bruke hva du vil, det viktigste er å unngå å bøye brettet - på grunn av dette kan du få ytterligere problemer i form av mikrosprekker.

Her er han - M-832 i demontert form. Sjekk om metallkulene til rekkeviddebryteren, fjærene og bryterkontaktene ble tapt under demontering. Mistet????? I dette tilfellet trenger du en LED-lommelykt - det er mye mer praktisk å krype på gulvet med den :)

Deretter må du fjerne selve LCD-skjermen fra brettet. Dette bør gjøres forsiktig ved å bøye hver av de tre klemmene en etter en. Generelt må du handle ekstremt forsiktig på dette stedet, ellers er det fare for å bryte av selve festene. De skaper all hovedkraften ved å trykke LCD-skjermen til det ledende gummibåndet, så vel som gummibåndet til kontaktene på brettet. Hvis du bryter det av, er det også greit - superlim er et ganske effektivt middel.

Når låsene er løsnet fra brettet, fjern skjermen ved å snu den og fjerne den fra sporene - ups. Ayyyyy. Det ser ut til å være et velkjent selskap, men her er det - det er forbedringer på enheten i form av en trådhopper loddet direkte til kontaktene beregnet på ledende gummi. I tillegg indikerer hvite flekker på brettet brudd på lagringsforholdene (fluksen ble dårlig vasket eller ikke vasket i det hele tatt, men enheten lå et sted og lå i et lager). Alt dette er godt synlig på de to nederste bildene.

La oss fikse denne situasjonen. Vi tar vår forhåndsforberedte isopropyl og påfører den på brettet med en børste. Hvis du har en stor flaske som meg, vil du ikke angre. Vi prøver å rense alt smuss fra brettet, så det er bedre å bruke en børste så hardt som mulig. Jeg vil si at elektronikk virkelig elsker alkohol i enhver form, og dette gjør at de fungerer veldig bra. Vel, nå er det greit å vente på at isopropylen fordamper.

Nå tar vi viskelæret og begynner å metodisk gni det langs kontaktene. Wow, som de glitret. Men jeg anbefaler ikke å gjøre dette med sandpapir - hvis du fjerner et tynt lag med gull, vil først alt være bra, men så kommer du inn i enheten igjen, kontaktene vil oksidere veldig raskt. Du må også huske å fjerne slitasjeprodukter fra viskelæret.

Nå kan du installere skjermen tilbake. Du kan sette biter av elektrisk tape under klemmene for å øke kraften ved å presse skjermen til kontaktene.

Her er biter av elektrisk tape under skjermlåsene på fire sider:

Du kan også feste striper med elektrisk tape foran på skjermen. Det vil ikke være overflødig. jeg gjorde:

Nå er favorittjobben min å smøre og justere alt. Påfør et tynt lag med silikonfett på kontaktene til måleområdebryteren. Jeg håper de skjønte at de også kunne gnides med viskelær. Forebygging er forebygging :) Jeg jukset forresten litt her. Faktum er at jeg smører alt når multimeteret allerede fungerer som det skal. Jeg satte selvfølgelig sammen multimeteret, sjekket det, og tok det så fra hverandre igjen for å smøre det og ta et bilde samtidig. Hvorfor? Men hvis multimeteret ikke fungerte, måtte du se etter årsaken, og dette ville bety å fjerne fettet. Hva om det er tull? Jeg vil ikke fjerne fettet. Som et resultat er hele bordet, hendene og andre steder dekket av fett :) Derfor monterer, sjekker, demonterer og smører vi. Vi samler inn. Jeg glemte nesten - rekkeviddebryteren (ja, den samme knappen med små stålkuler) - vanligvis sparer ikke produsenten noe fett der, men likevel - hvis det ikke er nok, ikke glem å bruke det.

La oss nå samle. Vi sjekker rotasjonen og fikseringen av bryteren. Hvis det setter seg fast, ikke anstreng deg ekstra. Bare demonter multimeteret og kontroller at bryteren er riktig montert - metallkulene skal være på forskjellige sider, hver i sitt eget hull. Og ikke glem fjærene. Det fungerte for meg. Hva med deg?

I tillegg:

Siste nytt: