Hvordan helle et fundament for et stående hus. Nyttige tips

For å bygge ditt eget hus og samtidig bruke minst mulig penger på byggematerialer, kan du bygge et ramme (panel)hus. I denne artikkelen vil vi analysere i detalj den første fasen av å bygge et hus av denne typen - bygge grunnlaget.

Klargjøring av byggeplass og grøft for grunnbygging

Først av alt er det nødvendig å utjevne stedet beregnet på å bygge et hus. Etter at dette arbeidet er fullført, kan byggingen av fundamentet starte.

Før du begynner å bygge et fundament, må du grave en grøft av en viss størrelse. For eksempel, for et hus 10 meter bredt og 15 meter langt (10×15 m), er det nødvendig å lage en grøft i henhold til størrelsen på huset. Dybden på grøften vil være 0,75 m - det er ikke nødvendig å grave videre, fordi et rammehus er mye lettere enn andre typer hus (tømmer, murstein, panel, etc.). Dybden avhenger også av klimatiske forhold (frysingskoeffisient for det øverste jordlaget), så hvis konstruksjonen av fundamentet foregår i nord, utdype fundamentet til 1,5 m. Bredden på det fremtidige fundamentet bestemmes av hvilket byggemateriale huset skal bygges av: for et panelhus Det er nok å ha et fundament på 50 cm bredt.

Etter at grøften er klar og veggene er jevnet, fortsetter vi å bygge fundamentet og installere forskalingen. Forskalingen er laget av kantplater etter dimensjonene til grøftbredden, men forskalingens høyde skal være minst 40 cm over overkanten av grøften.

For å lage forskaling trenger du:

• kantplate (grad II eller III), vilkårlig lengde (3,4 eller 6 m), tykkelse 20-25 mm
• blokk med tverrsnitt 50×50 mm
• spiker (70 mm, 80 mm)

Når alt er klart kan du kaste knuste murstein, steiner, knust skifer osv. i bunnen av grøften. Tykkelsen på ruinlaget bør ikke være mer enn 1/3 av grøftens dybde. Dekk deretter overflaten av ruinene med et lag sand (20 cm) og vann alle materialene sjenerøst med vann.

Vi venter på at vannet skal trekke seg tilbake, tilsett sand igjen og hell vann igjen. Disse handlingene utføres ikke mer enn tre til fem ganger, alt avhenger av hvordan sanden "forsvinner": når sandnivået praktisk talt ikke endres, betyr det at alle mellomrommene mellom mursteinene, steinene osv. er fylt. Og derfor kan du fortsette å bygge fundamentet og begynne å produsere avstivningsrammen for det fremtidige fundamentet.

For å lage rammen, bruk rør, beslag, vinkler, kanaler, etc. Rammen kan sveises, selv om konstruksjonen av fundamentet tillater festing av armering eller andre materialer til rammen ved hjelp av wire, klemmer, etc.

Vi fullfører byggingen av fundamentet

For å forberede grunnløsningen trenger du følgende komponenter:

• sement M-500
• fin grus
• sand

For å forberede en betongløsning trenger du en betongblander. Hvis blanderen hennes er designet for å produsere et stort volum ferdigløsning, vil de ideelle proporsjonene av komponenter for å tilberede en betongblanding se slik ut:

• sement 25 kg (en halv pose)
• sand 75 kg
• grus 125 kg
• vann 12-13 l (beregningen er omtrentlig, alt avhenger av fuktighetsinnholdet i sement og sand)

Hvis mikseren har mindre volum, er det enkelt å beregne på nytt ved å bruke tallene ovenfor som grunnlag.

Etter å ha forberedt betongblandingen, hell den i grøften og komprimer den lett.

Viktig! Mengden av ferdig betongblanding bør utformes slik at hele sammensetningen vil bli brukt på dagen for bygging av fundamentet. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt og en del av løsningen ikke brukes, kan dette bety én ting - "penger i avløpet." Etter å ha ligget hele natten vil den ferdige blandingen stivne og vil være uegnet for videre konstruksjon av fundamentet.

Det neste byggetrinnet av et rammehus er.

Mange eiere av gamle private hus må håndtere et slikt problem som ødeleggelsen av fundamentet. Ja, det gamle fundamentet, både av tre og betong, kan godt bli ødelagt hvis det ble bygget i strid med visse regler: utilstrekkelig vanntetting, mangel på behandling med antiseptika, betydelige belastninger og mange andre.

Et eksempel på å bygge et nytt fundament for et gammelt hus

Samtidig er selve huset (oftest) bevart ganske godt, og du kan fortsatt bo i det i mange år. Hva skal man gjøre i en slik situasjon? Flytte til et nytt sted? Rive huset, støpe grunnen og bygge opp boligen igjen? Heldigvis kan dette problemet i dag løses - å helle et fundament for et hus vil tillate deg å bo i det i mange år til.

Det er også viktig at med litt dyktighet, spesialverktøy og alle nødvendige materialer, kan selv en person som ikke er en profesjonell byggmester takle slikt arbeid. Det er imidlertid en viss begrensning her.

Det er relativt trygt å utføre dette arbeidet selv bare hvis vi snakker om å bygge et fundament under et trehus.

Hvis du vil jobbe med grunnlaget for et murhus, er det bedre å henvende seg til spesialister. Faktum er at et murhus ikke bare er flere ganger tyngre enn et trehus, men er også mer utsatt for ødeleggelse under betydelig påvirkning.

Så når den løftes, kan den ganske enkelt bli dekket av sprekker og kollapse. Derfor ville det være bedre å overlate arbeidet til spesialister. Hvis slikt arbeid er mulig, bruker de spesialutstyr for å gjøre alt raskt og effektivt. Ja, det blir ikke billig. Men du trenger ikke å bekymre deg for at huset ditt skal bli til et steinberg.

Hvis du bestemmer deg for å legge et grunnlag for et stående hus, må du bevæpne deg med følgende verktøy:

I tillegg til disse verktøyene, må du også fylle på med de riktige materialene. Først av alt er dette pukk, sand, sementkvalitet M400 eller høyere, samt metallstenger med en tykkelse på minst 12 millimeter.

Når alle nødvendige verktøy og materialer er forberedt, kan du begynne å erstatte det gamle, skadede fundamentet med et nytt.

Klargjøring av arbeidsplassen

Har ikke det gamle grunnlaget kollapset helt enda? I dette tilfellet, ikke skynd deg å demontere den. Du må først installere tre- eller metallbjelker under huset - de brukes til å løfte huset. Hvis behovet oppstår, ødelegg det gamle fundamentet delvis med en hammer eller slegge. Du må skyve bjelkene under huset slik at de stikker ut omtrent en halv meter på hver side av huset. Dermed må du installere to bjelker under huset som tåler hele belastningen fra huset.

Nå installerer vi en jekk under hver kant av bjelken og begynner å gradvis heve huset. For å forhindre at jekken går i bakken, må du øke støtteområdet. For å gjøre dette legger vi en murstein, et betongprodukt eller et tykt tinnark (8-10 millimeter) under bunnen av jekken. Takket være en jevnere fordeling av lasten vil jekken kunne gjøre jobben effektivt uten å gå under jorden.

Etter dette kan du begynne å heve huset. Dette bør gjøres veldig nøye og jevnt. Etter å ha hevet huset en centimeter med en jekk, bør du umiddelbart flytte til en annen for å gjenta prosedyren. Huset bør heves til huset er hevet 7-10 centimeter over det gamle, nedslitte fundamentet. Den første fasen av arbeidet er fullført, og du kan gå videre til neste trinn.

Vi bryter og bygger

Det er på tide å kvitte seg med det gamle grunnlaget. I noen tilfeller kan det elimineres ganske enkelt, men i andre må det gamle fundamentet brytes ned med en slegge. Selvfølgelig er det bedre å bruke en jackhammer for dette - i dette tilfellet vil arbeidet bli fullført raskere, og risikoen for skade under arbeidet reduseres betydelig. Men en slegge er et mye mer tilgjengelig materiale, og derfor foretrekker brorparten av våre landsmenn å bruke det.

Ødelegg det smuldrede fundamentet grundig. Hvis betongen ikke er armert, gir dette vanligvis ikke problemer. Når fundamentet er ødelagt, fjern betongbitene og plasser dem på et sted hvor de ikke vil forstyrre deg. Senere kan de fraktes til et deponi.

Nå kan du begynne å forberede nettstedet for den nye stiftelsen. Og her har du et valg - du kan bruke både underjordiske og overjordiske fundamenter. Generelt er det første alternativet bedre - det er ganske sjelden at huseiere vil vise frem et lite attraktivt betongfundament.

Men hvis et fuktig klima råder i byggeregionen, vil et overjordisk fundament være den beste løsningen. Et slikt fundament reduserer ikke bare innendørs fuktighet, men kan også vare lenger, siden det vil ha mindre kontakt med vått underlag.

Så, bestem selv hva slags fundament du trenger.

Hvis du velger et vanlig fundament, må du bevæpne deg med en spade og grave en ganske dyp grøft rundt hele omkretsen av bygningen, under alle ytterveggene. Bredden på grøften skal være 15-20 centimeter større enn tykkelsen på veggene, og dybden skal være 50-70 centimeter.

Hvis du foretrekker et fundament over bakken, vil den samme grøften 20-30 centimeter dyp være nok.

Uavhengig av valget, må du lage en sandpute - den lar deg fordele belastningen på bakken så jevnt som mulig. Fyll grøften med sand, våt den og jevn den - den skal dekke bunnen med et lag på 10-15 centimeter.

Rammehus er veldig populære på grunn av deres letthet, billighet og konstruksjonshastighet. Med riktig varmeisolering og installasjon av et varmesystem kan du bo permanent i en slik bolig. Ethvert fundament er egnet for et rammehus, inkludert rørformet, søyleformet og jevn skrue. Valget av base her avhenger av egenskapene til jorda.

Strip foundation

Denne typen fundament er den mest pålitelige, men også den dyreste. Det er reist i 2 tilfeller: på bevegelig jord, utsatt for krymping eller hevelse, og under en tung steinstruktur. Det er 2 typer stripefundamenter: monolitisk og blokk, som er forskjellige i konstruksjonsmetoden. Du kan lage et fundament til et rammehus på denne måten selv.

Et monolittisk fundament kan konstrueres av betongstein eller armert betong. Det er nødvendig å grave grøfter rundt omkretsen og på steder med skillevegger, de skal være 0,2 m bredere enn de foreslåtte veggene. Dybden avhenger av nivået av jordfrysing (vanligvis 0,5 -1,4 m), du må gå dypere fra dette nivået med ytterligere 0,4 m En pute av sand og pukk legges i bunnen.

I det første tilfellet utføres installasjonen som følger: steinsprutene legges i grøfter og fylles med betong. Dette arbeidet må gjøres i etapper: først legg steinene til en tredjedel av dybden og sementer dem forsiktig, la dem herde, fyll dem deretter en tredjedel, og så videre til nivået på jordoverflaten. For å sikre et sterkt fundament, utføres arbeidet innen 2-3 dager, først da begynner de å jobbe på kjellerdelen og utjevne den. Steinene må velges veldig nøyaktig slik at hullene mellom dem er minimale, dette er arbeidskrevende, men resultatet er 2 i 1: pålitelighet og dekorativ etterbehandling. Etter at installasjonen er fullført, blir strukturen stående i en måned slik at den legger seg og får styrken som er karakteristisk for en monolittisk base.
I det andre tilfellet brukes et forsterkningsgitter - en boks med stenger med et tverrsnitt på 1,2-1,4 mm, som er forbundet med hverandre ved sveising (dette er raskere, og dessuten brukes det fortsatt til å kutte armering) eller med spesiell ledning, som anses som mer pålitelig, men krever tid og erfaring. Strukturen installeres helt til kanten av forskalingen, hvoretter den fylles helt med mørtel, som er forsiktig komprimert med en vibrator eller en bjelke med en tverrbjelke. Et slikt fundament varer 28 dager, deretter kan forskalingen demonteres og videre bygging kan startes. Blokkfundamentet skiller seg fra det forrige i konstruksjonshastigheten, men krever bruk av løfteutstyr. De innledende stadiene er like: graving av grøfter, utjevning av bunnen med sand, bare forskaling er ikke nødvendig, de ferdige blokkene legges tett ved hjelp av en kran og danner en base.

Denne typen er enkel å installere og rimelig, perfekt for lette trekonstruksjoner. Et rammehus på søylefundament er reist på stabil jord, steinete terreng med høydeforskjeller. Ulike materialer brukes til støtter: plast- eller jernrør, tømmerstokker, betongsøyler, murstein, hauger.

For å lage et søyleformet fundament med egne hender for et rammehus, kreves ingen spesiell kunnskap eller ferdigheter. Fundamentdesignet beregnes ut fra kvaliteten på jorda og bygningens vekt. Støttene må plasseres i husets hjørner og i midten av de bærende veggene, deretter fordeles over alle områder med en avstand på 1,5 - 2,5 m (avhengig av rørets materiale og diameter). Det er mer praktisk å jobbe fra tegninger hvis beregningene er vanskelige, kan du ganske enkelt bestille prosjektet.

Før byggingen begynner, fjernes det fruktbare jordlaget sammen med plantene fra stedet slik at de ikke senere skader strukturen med rotsystemet, om nødvendig, bør den eksponerte jorda komprimeres.

Deretter, i henhold til planen, utføres markeringer for søylene ved hjelp av jernstenger. Det anbefales å markere omkretsen visuelt med sand for å unngå avvik fra tegningen. Etter dette blir brønner boret eller gravd til en dybde under frysepunktet av jorda. Bunnen er forsiktig komprimert og jevnet med en sandpute. Vanntetting er plassert på den. Når det forberedende gravearbeidet er fullført, installeres en søyle i brønnen, som jevnes ut, komprimeres med steinsprut eller betong og, etter at løsningen har stivnet, dekket med jord.

Den mest pålitelige anses å være et søyleformet fundament laget av 20x20x40 blokker. Vanskeligheten med å installere den her ligger i å utjevne de armerte betongplatene, mens rørene ganske enkelt kan kuttes, eller en foring kan installeres på dem.

Et interessant alternativ er en base på skrupeler. Det utmerker seg ved sin enkelhet og installasjonshastighet - for å lette prosessen brukes spesialutstyr, med hvilket haugene skrus direkte inn i jorden til en dybde på 1,5 m, og deretter kuttes til nivå. For å forhindre metallkorrosjon helles sement på innsiden. Etter at den har stivnet, installeres en grill for å fordele belastningen på de bærende veggene.

Hvor dyr en bærekonstruksjon er kan beregnes ut fra designet for en kvadratisk konstruksjon, ved å bruke en 8x8 og 6x6 base som eksempel. Beregningsprosedyre:

• først beregnes omkretsen, i dette tilfellet 8×4 = 32 m eller 6×4 = 24 m;
• bredden på veggen er tatt, den er minst 0,4 m;
• høyden over bakken anses å være opptil 0,5 m og dybden på basen er opptil 1,5 m, for totalt opptil 2 m;
• de oppnådde dataene multipliseres: 32 × 0,4 × 2 = 25,6 m3 (for 8 × 8) eller 24 × 0,4 × 2 = 19,2 m3.

Slik beregnes nødvendig løsningsvolum. Deretter bestemmes forholdet mellom delene av sand, sement, vann, tilsetningsstoffer (om nødvendig). Kostnadene for relaterte materialer (forskaling, armering) legges til kostnaden. Vanligvis er prisen på ferdig armert betong 3500 rubler/m3. Totalt vil grunnlaget for et 8x8 hus koste omtrent 89 600 rubler, henholdsvis 6x6 - 67 200 rubler.

Prisen på et søylefundament for et rammehus vil avhenge av antall søyler, deres diameter og utstyr for boring av brønner. Siden den tillatte avstanden mellom støttene er 1,5 m, vil et 8x8 hus trenge ca. 30 støtter. Deres totale volum vil være ca 3,62 m3. Den totale kostnaden for å støpe støttene vil være 12 670 rubler. Du trenger også 3 ruller takpapp - det er 900 rubler. Totalt - 13 570 rubler.

Som et resultat koster et søylefundament for et rammehus omtrent 5-6 ganger mindre enn et stripefundament.

Funksjoner av konstruksjon i en sump

Moderne teknologier gjør det mulig å bygge bygninger selv på den mest krevende jord, inkludert en sump. Nå er dette bare en ingeniøroppgave, og ikke en grunn til å forlate byggingen. Fundamentet på en sump for et rammehus kan være av 3 typer:

• ikke-innfelt flislagt;
• grunn armert betong;
• søyleformet og pæl.

Det viktigste er å utføre dreneringen riktig, det er bedre å tiltrekke seg gode spesialister. Du må lage dreneringssystemer, installere dreneringsrør, grave brønner, legge geotekstiler, helle den nødvendige mengden sand og knust stein under stedet, etc. Først etter dette kan byggingen starte.

Før eller senere står nesten hver eier av et gammelt landsted overfor problemet med å helle et nytt grunnlag for et stående hus. Et slikt spørsmål kan oppstå på grunn av dårlig kvalitetsarbeid utført tidligere ved bruk av materialer av lav kvalitet eller på grunn av brudd på basens integritet.

Det er tilfeller når det ikke er noen fundament i det hele tatt under et stående hus, dette skjer ofte under trehus. Og da må arbeidet gjøres praktisk talt fra bunnen av. For å gjøre det lettere for deg å håndtere dette problemet, vil vi fortelle deg hvordan du støper et nytt fundament eller reparerer et gammelt.

Forberedelse til arbeidsstart

Hvis du planlegger å helle et fundament for et stående hus, må du forberede følgende verktøy:

• 4 knekt;
• Trebjelker eller metallfester. Lengden deres må overstige husets lengde med minst 1 meter;
• Metall- eller trestøtter som huset vil hvile på.

I tillegg må du også forberede en betongblander, 12 mm tykke armeringsjern, sand, pukk og Portland-sementkvaliteter M400 eller M500.

Stadier av arbeidet

Grunnlaget for et stående hus skal være av høy kvalitet og pålitelig. Og for å utføre dette arbeidet, må du utarbeide en arbeidsplan, som inkluderer følgende punkter:

• Grave en grøft;
• Installasjon av støtter under huset ved hjelp av knekt;
• Konstruksjon av forskalingssystemet;
• Forsterkning av fundament;
• Den siste fasen.

Legger grunnlaget for et hus

Arbeidet begynner med å grave en grøft til fundamentet. Hvis du vil helle et fundament for innerveggene, må du grave opp en betydelig mengde jord for å komme under huset. Bredden på grøften som graves tilsvarer bredden på de installerte støttene.

Når grøften er klar, legges 15 cm sand på bunnen, vannes og komprimeres grundig. Når sanden har tørket, kan du begynne å installere avtagbar forskaling fra ukantede plater. Vi installerer brettene langs kantene på den gravde grøften og fester dem sammen med selvskruende skruer. For å sikre at strukturen holder godt fester vi skjøtene med metallstolper.

For å øke styrken på fundamentet utfører vi forsterkning. For dette arbeidet tar vi en stålrist, metallstenger eller tykk ledning. Vi fester alle elementene sammen ved å binde eller sveise, noe som er mer pålitelig.

Grunnlaget for et stående hus er en ansvarlig jobb, og du kan ikke gjøre det uten hjelpere. Nå er det på tide å begynne etterarbeidet med fundamentet. Vi fyller grøften med fin knust stein, og deretter betongmørtel laget av:

• 1 del Portland sement;
• 3 deler sand;
• 2 deler pukk.

Komponentene blandes grundig i en betongblander og helles deretter i forskalingen. I dette tilfellet er det nødvendig å i tillegg legge flere armeringsstenger i bunnen og toppen av forskalingen. Deretter venter vi til betongløsningen stivner godt og herder, vi tar ut forskalingen og fyller det ledige rommet med jord.

Vi dekker det ferdige fundamentet med to lag takmateriale for bedre vanntetting. Etter dette senker vi gradvis huset hevet på knekt til sin opprinnelige plass, mens vi trekker ut støttebjelkene en etter en veldig forsiktig. Hjemmet ditt skal sitte godt på det nye fundamentet.

Før du legger et grunnlag for et stående hus, sørg for å sjekke bæreevnen til jorda, da den spiller en viktig rolle i styrken til hele strukturen. Husk at det må gå minst en måned fra betongen støpes til den er lastet. Fylling utføres ved en temperatur ikke lavere enn +5 grader.

Og til slutt, spar aldri på byggematerialer til fundamentet, siden du vil måtte håndtere materiale av lav kvalitet eller feil arbeid i nær fremtid. Og det vil være synd for bortkastede penger og tid.

Enhver erfaren byggherre vet hvordan man lager et fundament for et hus, hva man skal ta hensyn til når man legger det slik at strukturen kan vare i flere tiår. Nybegynnere må først studere mange viktige nyanser om hvordan man legger grunnlaget for et nybygd hus på riktig måte. Tross alt er fundamentet det viktigste strukturelle elementet i huset, og feilene som er lagt sammen med det, vil veldig snart gjøre seg gjeldende. Deformasjoner, sprekker i veggene, forvrengninger - dette er bare noen få eksempler på hva som venter et hus med et upassende fundament.

Derfor, med spørsmålet om hvordan du lager et pålitelig og holdbart grunnlag for et nytt hus, må du gå rett til spesialistene. Og ikke vær lat til å lytte til flere fagfolk, samt lese spesialisert litteratur og relevant informasjon på Internett. Når du forstår prosessen med å legge et grunnlag, vil du ikke bare kunne velge en kompetent spesialist for konstruksjonen og kontrollere hele prosessen, men du vil selv kunne legge grunnlaget for ditt nye landsted. Og ikke bare nytt. Moderne teknologier gjør det mulig å legge grunnlaget selv for eksisterende hytter.

Typer fundament

Før du begynner å legge, må du bestemme hvilken type fundament som er nødvendig for bygningen din.

Grunnlaget kan være:

• teip;
• plate;
• søyleformet;
• på stylter.

Valget av type fundament bør ikke gjøres i henhold til effektivitetskriteriet: billig er ikke alltid bra. Hovedutvelgelseskriteriet her er belastningen som fundamentet må tåle. Et feil valgt fundament kan senere føre til sprekker i veggene og andre problemer.

Strip foundation

Dette er det optimale grunnlaget for et en- eller to-etasjers landsted med eller uten kjeller. Stripfundamenter er bokstavelig talt betong- eller mursteinstrimler begravd i bakken de bærer belastningen fra husets struktur. Beltene hviler på fundamentplater, og overfører dermed belastningen til et stort jordområde. Dette lar deg bygge en hytte uten noe spesielt forberedende arbeid.

Stripfundamenter er:

• monolittisk- helles direkte på byggeplassen;
• landslag- armerte betongblokker er montert ved hjelp av en kran;
• steinsprut betong- betong, blandet med grov grus eller fragmenter av andre steiner og murstein;
• armert betong- laget av betong og armering;
• murstein- er laget av murstein og brukes også under murvegger.

Å lage et stripefundament er ganske enkelt, og i fremtiden kan det brukes som kjellervegger. Når du legger et slikt fundament, kan du ikke klare deg uten spesialutstyr, avhengig av den valgte typen, du kan trenge en betongblander og en kran.

Platefundament

Når du bygger denne typen fundament for en hytte, brukes plater med en tykkelse på 30 centimeter til en meter, som legges på jevnt underlag. Jorda jevnes ut med sand, og det brukes armering opp til 25 mm tykkelse for å forsterke platene. Hvis jorda som det er planlagt å bygge et landsted på er svak, det vil si at den består av kvikksand, sand med høy vannmetning eller er bulk, vil et platefundament være et pålitelig fundament. Men det er også den dyreste typen fundament på grunn av kompleksiteten i installasjonen og det store antallet materialer. Men et hus på et slikt fundament har minst sjanse for å deformeres og sprekke.

Søylestiftelse

Tre-, murstein-, stein- eller betongsøyler drevet ned i bakken og forbundet med hverandre med armerte betongbjelker danner grunnlaget for et søyleformet fundament. Hvis hytta din er planlagt bygget av en tømmerstokk eller murstein og høyden ikke vil overstige 2 etasjer, kan et søyleformet fundament være ditt alternativ. Det er viktig at prisen på et søylefundament er lavere enn ved legging av andre typer fundament, men styrken er også mindre. Det er en ulempe til - et hus med et slikt fundament vil ikke ha en kjeller, eller det må bygges i tillegg.

Fundament på stylter

Pilarene, bare større, kan drives, presses eller skrus dypt ned i bakken. Peler kan være armert betong med blader som skrus fast i bakken, metall eller de letteste tre. En armert betongplate eller bjelke er plassert på dem.

Innkjøring/skruing av peler krever spesielle maskiner, men de kan brukes på hvilken som helst jord, spesielt hvis ustabile jordlag ligger dypt nok og du må bruke peler for å nå mer holdbar jord. Peler er nødvendige når du bygger store, tunge bygninger, men hvis huset ditt er lett, for eksempel laget av tre, er korte trepeler også egnet i dette tilfellet.

Hvordan lage et pålitelig fundament og hva du må vurdere for et nytt hjem

Når du planlegger typen fundament for et nytt hus, må du vurdere flere viktige ting, nemlig:

• Jordkvalitet- hvor dypt det fryser (dette er nødvendig for å sørge for den såkalte hevelsen i jorda, på grunn av hvilken bygningen kan stige om vinteren og falle om sommeren); hvilken type jord er det - steinete, sandete, leire.
• Grunnvann- deres tilstedeværelse, dybden av forekomsten.
• Bygningsdesign- hvor mye belastning den vil bære på fundamentet.
• Materialer som huset skal bygges av.
• Er det noen planer om å bruke kjellere og kjellere?

Vurdere jorda

Jordvurdering kan gjøres av spesialister - for dette bores en brønn og sammensetningen av jorda analyseres. Leirejord sveller mer om vinteren enn tørr jord, så hvis det er mye leire inneslutninger i sandjord, vil det svelle ujevnt og grunnlaget kan bli deformert. Når du legger grunnlaget, må du legge en anti-heaving pute - ganske enkelt jevnt erstatte leire lagene med sand.

Hvis du prøver å vurdere jorda selv, så er det selvfølgelig lite sannsynlig at du kan bore en brønn. Men med nøye og nøye observasjon kan konklusjoner likevel trekkes. Så snart snøen smelter, i april - begynnelsen av mai, ta hensyn til antall sprekker i asfalten på veien som fører til stedet hvis det er mange av dem, betyr det at jorda på stedet for fremtidig konstruksjon er mest sannsynlig heterogen. Hvis det er fall i asfalten, betyr det at grunnvannet kommer ganske nær overflaten, så om vinteren er det en sterk kompresjon av jorda.

For å vurdere jorda kan du, med tillatelse fra naboene dine, inspisere kjellerne deres og spørre om tilstanden til fundamentet til huset deres. Ideelt sett bør kjellere være tørre og fri for sprekker. Det samme gjelder stiftelsen. Og hvis dette er slik, vil du mest sannsynlig ikke ha noen problemer. Ellers trenger du en anti-frizz pute.

Hvilken husfundament passer for deg?

• Hvis nettstedet ditt har siltig, hevende jord, blir området vasket bort med vann: mest sannsynlig vil søyle- og stripefundamenter ikke være egnet; Et fundament på peler er egnet.
• Tørr jord med et jevnt lag med sand: et stripefundament er egnet.
• Hvis du skal bygge et stort landsted, mer enn 2-3 etasjer høyt, eller et kompleks av bygninger som står på samme fundament: en haug eller platefundament er egnet.
• Tre en - to-etasjers hytte uten kjeller: et søyleformet fundament er egnet; peler eller plater som fundament vil være sløsing med penger og materialer.

Hvor realistisk er det å lage fundamentet til et stående hus selv?

Ved første øyekast virker ideen om å lage et fundament for et stående hus, bygget, om enn nylig, veldig vanskelig. Men det er ikke sant. Det viktigste her er å ikke forårsake skade på huset. I noen tilfeller, for å lage et nytt fundament for et eksisterende hus, trenger du ikke engang å fjerne ting fra huset. Noen ganger må man demontere gulv og ovner.

For eksempel, hvis huset står på et søyleformet fundament, kan problemet løses ved hjelp av skrupeler, skru dem inn en om gangen og fjerner skjeve eller deformerte søyler (oftest mursteinssøyler plassert i svært svulmende jordsmonn "oppfører seg dårlig ”).

Når du velger skrupeler, er det viktig å huske at deres bæreevne avhenger av diameteren. Eksperter anbefaler å bruke skrupeler med en diameter på 9 centimeter eller mer for lettere bygninger. For små en- eller toetasjes hus er peler med en diameter på minst 10 centimeter best egnet. For eksempel: en haug med en diameter på litt over 13 centimeter kan enkelt takle en belastning på fem tonn.

Hvis huset står på en annen type fundament, må strukturen mest sannsynlig heves. De gjør dette veldig nøye, bare noen få centimeter på hver vegg, og viktigst av alt, sakte. For å heve huset brukes en jekk, med hvilken veggene løftes veldig forsiktig.

For slike formål er det best å ta en jekk designet for 20-30 tonn. Hvis huset er av tre, er det tilrådelig å lage en pakning av en metallplate mellom jekken og den slik at det ikke er noen bulker igjen.

I hvilke tilfeller er det nødvendig å lage et fundament for et gammelt hus?

Du bør ikke bli overrasket, men behovet for å lage et fundament for et gammelt hus oppstår mye oftere enn det kan virke ved første øyekast. Heldigvis tillater moderne teknologier og konstruksjonsmetoder dette. Årsakene til at du kanskje må lage et nytt fundament for et stående, gammelt hus er oftest vanlige: fundamentet viser seg enten å være skadet, eller ikke tåle belastningen av huset, eller til og med fullstendig ødelagt. Det kan skje at i løpet av de flere tiårene huset står, vil sammensetningen av jorda endres eller grunnvannet vil komme nærmere og alt dette vil påvirke fundamentet. I tillegg er det ofte behov for å utvide boarealet, og i dette tilfellet vil det igjen være nødvendig å bygge et nytt fundament, men det er ikke nødvendig å rive det gamle huset.

I alle fall, inntil årsaken til ødeleggelsen eller skaden er fastslått, er det ingen vits i å starte arbeidet med å forsterke eller erstatte fundamentet. Så du vet hva som påvirket grunnlaget negativt. Du kan bli tilbudt følgende vanligste metoder for å styrke og erstatte den:

• For å styrke mursteinsfundamentet til et gammelt hus, kan du bruke sprøytebetong. Rundt huset graves det minst en meterlang grøft. Basen renses for rusk og sementblandingen påføres under trykk fra en spesiell pistol.
• Grunnutvidelsesmetoden er når en grøft gravd nær bunnen av huset er delvis fylt med pukk, hull bores og metallstifter drives inn, de kobles sammen med metallbjelker og deretter fylles med betong. Denne metoden er egnet hvis den gamle basen ikke er for dypt begravd i bakken.
• Du kan også lage et pålitelig fundament for det gamle huset ditt ved å bruke en betongkappe - ankre settes inn i veggen ved bunnen, dekket med armeringsnett og fylt med betong.
• Metoden ovenfor for å lage eller styrke et fundament ved hjelp av peler er best egnet for et søyleformet fundament.

La oss oppsummere. Hovedkonklusjonene som kan trekkes fra ovenstående er at å lage et fundament for et hus - nytt eller allerede stående - er en storstilt oppgave og tolererer ikke forhastede beslutninger. Arbeidet med klargjøring av underlag og legging av fundament utgjør cirka en tredjedel av byggekostnaden. Den mest pragmatiske løsningen er å bestille et prosjekt der ingeniører med rimelighet vil velge den optimale typen fundament for hjemmet ditt og beregne materialkostnadene. Men hvis du av en eller annen grunn bestemmer deg for at du vil velge den typen fundament du trenger selv, ta dette på alvor - vei alle nyansene, beregn alternativene.