Hvordan bygge det landlige huset du drømmer om? Alexander Shepelev - hvordan bygge et landlig hus Utvikling og områdeplanlegging.

A. M. Shepelev

HVORDAN BYGGER DU ET LANDHUS

I vårt land er det lagt stor vekt på å øke boligbyggingen i landlige områder, som hovedsakelig utføres ved bruk av industrielle metoder, i henhold til standardprosjekter. Men individuell konstruksjon utvikler seg også nå. Staten gir kreditt for disse formålene og bistår i samsvar med hovedretningene for økonomisk og sosial utvikling av Sovjetunionen for 1981 - 1985 og for perioden frem til 1990 individuell boligbygging i små byer, urbane bosetninger og i landlige områder .

Deler laget av armert betong og andre lignende materialer brukes med hell i landlig konstruksjon. Men slike tradisjonelle materialer som murstein, naturstein, fliser, tre, siv, halm, leire brukes fortsatt ganske mye, spesielt i individuell konstruksjon. I uminnelige tider har landsbyer vært, og bygger fortsatt, sterke, vakre, varme og holdbare boligbygg og andre bygg av lokale materialer. Når du bygger et boligbygg eller et vaskerom, trenger bygdebyggere (og spesielt individuelle utviklere) ofte ikke bare materialer og verktøy, men også kvalifisert rådgivning.

Faktum er at under byggingen må du utføre mange forskjellige arbeider - jordarbeid, stein, betong, snekring, snekring, ovner, taktekking, puss, maling, glass. Og bare deres korrekte implementering garanterer den lange levetiden til det bygde huset. Å avsløre de teknologiske "hemmelighetene" til ulike byggearbeider er målet som forfatteren av denne boken har satt seg.

GENERELL INFORMASJON OM HUSSTRUKTURER

Det er best å bygge et hus i henhold til et prosjekt. Når du lager prosjekter, gir arkitekter maksimal bekvemmelighet for menneskene som bor i det, tilbyr de mest progressive designene, det vil si sterke, billige, holdbare og enkle å implementere. Ulike husdesign kan bli funnet i lokale råd for folkets varamedlemmer, byggeorganisasjoner og biblioteker.

Prosjekter går ut på å bygge et hus av ett materiale, for eksempel murstein, betong, slaggbetong, tre osv. Men det kan bygges av hvilket som helst annet materiale.

La oss vurdere prosjektet til Central Institute of Standard Projects of the USSR State Construction Committee, anbefalt av avdelingen for arkitektur under eksekutivkomiteen til Moscow Regional Council of People's Deputates for individuell konstruksjon i Moskva-regionen.

Huset er treroms (fig. 1, 2), laget av tømmerstokker, med terrasse og bod, kjeller under kjøkken, komfyrvarme og utvendig toalett. Byggearealet til huset med terrasse er 71,4 m2; boareal - 31,0 m2; nyttig - 39,2 m2; vaskerom - 9,5 m2; kubikkkapasitet - 182 m3.

Huset har tre rom som måler 8,13; 10,29 og 12,56 m2; kjøkken - 5,76 m2; gang - 2,45 m2; baldakin - 4,4 m2; pantry - 4,72 m2 og terrasse - 12,54 m2. I planen er disse tallene avrundet.

Prosjektet inkluderer en husplan, dens seksjoner, en grunnplan, seksjoner av vegger, tak, loft, kjeller, gulv, trimdetaljer, utforming av terrasse, gesims, etc., samt en mulighet for utvikling av området.

Bebyggelsesplanen angir plassering av huset, bruksbod, som kan være garasje, toalett, grøntarealer mv.

På hovedfasaden til huset og i seksjonene er det piler med plusser, minuser og tall som indikerer meter eller centimeter. Pilen med pluss og minus 0,00 står på gulvnivå og kalles nullmerket. Tallene som går ned fra dette merket kalles negative, og tallene som går opp kalles positive.

Ris. 1. Hovedfasade og plan for et bolighus (mål i cm og m) med 1, 6, 7 rom; 2 - kjøkken; 3 - korridor; 4 - pantry; 5 - terrasse

Ris. 2. Hage- og sidefasader, grunn- og tomteplaner (mål i cm)

Minus 0,60-merket viser avstanden fra bakkenivå til toppen av gulvet eller fundamentet; minus 1,30 indikerer at på dette nivået, tellende fra gulvet, er søylene lagt under fundamentet; minus 2,40 viser legging av kjellervegger.

Pluss 0,80-merket bestemmer nivået på vinduskarmen, som er 80 cm over gulvet. Hvis vi trekker pluss 80 cm fra dette merket, får vi høyden på vindusåpningen lik 1,40 m.

Taknivået er angitt med pluss 3,15, og øvre del av kvisten er pluss 3,75. Takmønenivå er på 5,35 m og toppen av skorsteinene er på 6,05 m.

Andre karakterer er også gitt i avsnittene. For eksempel er høyden på terrassen 2,40; takhøyde fra gulv 2,90 m o.l.

Utsnitt av huset er vist i figur 3. For huset er sperrene laget med en seksjon på 18X6 cm, gulvbjelker - 18X8 cm, etc.

La oss se på individuelle deler av huset.

Ris. 3. Utsnitt av huset (mål i cm og m)

Fundamentet for ytterveggene er laget av grusstein i form av søyler som måler 60X60 cm med en leggedybde på 70 cm (hvis grunnvannet er høyt, kan leggedybden nå 120 cm). Innvendige søyler kan graves ned med 50 cm. Rubble søyler når ikke bakkenivå med 10 cm Over dette merket legges en base - mursteinssøyler av 2X1,5 murstein og mellom dem - en mur av en murstein, kalt gjerde. . For å ventilere undergrunnen er det gitt to hull som måler 14X14 cm, men oftere 25X25 cm, i inntaket på to motsatte sider. Om våren åpnes de, og om høsten lukkes og isoleres. Fra innsiden er basen isolert med slagg, sand, jord, men ikke leire.

Toppen av sokkelen avrettes med sementmørtel, isolert med to eller tre lag takpapp eller takpapp (gjerne med mastikk). Vanntettingen er dekket med varmeisolerende antiseptisk materiale (sleep eller filt), deretter to lag takpapp eller takpapp og på toppen av alt dette en foring - en antiseptisk (antiseptisk eller bitumen mastikk) tørrplate 5 - 6 cm tykk og 20 cm bred Foringen beskytter de nedre tømmerstokkene mot å råtne, og den kan skiftes ut når den blir ødelagt.

Veggene (fig. 4) er hakket av tre, laget av stokker med en kuttet diameter på 22 cm og hugget til den ene kanten. Isolert fra fundamentet med en foring, et lag med slep, filt, etc. (2 cm), er den nedre (blinkende) kronen laget av tykkere stokker med to kanter (bredden på underkanten er minst 15 cm). På innsiden er en termisk bjelke festet til støtteplaten; mellomrommet mellom den og den nedre kronen er fylt med slep. Termisk isolasjonsmateriale er plassert på den første kronen, den andre kronen er plassert på den, etc. Etter å ha lagt de fem kronene, er monteringen av skilleveggene tilveiebrakt, som de etterfølgende kronene deretter plasseres på. Vindus- og døråpninger må ha et setningsgap og være høyere (større) enn høyden på vinduet eller dørkarmene med 1/20 av høyden, dvs. 7 - 8 cm. Hvis dette gapet ikke er der, så er kronene over vinduer og dører vil til slutt på grunn av setninger (krymping av tre, komprimering av termisk isolasjon) de vil synke, og danne store hull over veggene. Spaltene fylles med slep eller filt, og først etter fullstendig setting kan et tømmer settes inn i spalten. I figur 4 er setningsgapet 7 cm.

Ris. 4. Veggseksjon (mål i cm):

1 - sedimentært gap 7 cm; 2 - antiseptisk fôrbrett 5 cm tykt; 3 - termisk stråle; 4 - gulv, plater 4 cm tykke og bjelkelag 16/2 cm; 5 - antiseptisk fôrplate 4-5 cm tykk på takpapp i to lag; mursteinsøyle 25X25 cm; 6 - knust stein hellet med kalkmørtel 12 cm tykk på komprimert jord; 7 - mursteinsbase, 8 - komprimert knust stein for leireforberedelse; 9 - steinsprut søyle; 10 - filt eller slep akseptert; 11 - termisk stråle

Loftsetasjen er vist i figur 5, a. Den frie høyden på rommene i huset er 290 cm, men med tanke på trekk bør takbjelker med et tverrsnitt på 8X18 cm kuttes inn 5 - 10 cm høyere. Bjelkene legges strengt horisontalt, i en avstand på 100 cm fra hverandre. På sidene av bjelkene er det spikret stenger ("hodeskaller") med et tverrsnitt på 4X5 cm, på hvilke en perle av plater 8 cm tykk legges bjelkene, danner en jevn overlapping. I stedet for plater brukes noen ganger to-lags plater 8 cm tykke. Rullen er dekket med slagg og tørr jord (15 cm lag).

For å hindre at tilbakefyllingen søles, må rullesprekkene dekkes med leire. Hvis sagflis brukes, må det først blandes med fluffet kalk og gips, og deretter dekkes med et lag slagg (3 - 4 cm).

Ris. 5. Detaljer om gulv, loft og kjellergulv (mål i cm):

a - loftsgulv: 1 - stenger 4X5 cm; 2 - bjelker 8X18 cm hver 100 cm; 3 - rull med plater d=16/2 cm; 4 - leirfett 2 cm; 5 - tilbakefylling 15 cm; b - etasje i første etasje: 1 - rent gulv 4 cm; 2 - vedkubber laget av plater d=16/2 cm; 3 - foring - tjærebrett 4 cm på takpapp i to lag; 4 - murstolpe 25X25 cm, L=15 cm; 5 - knust stein med 12 cm kalkmørtel; 6 - komprimert jord; c - detalj av kjellergulvet: 1 - rent gulv 4 cm; 2 - sand 5 cm; 3 - rulle til underskjæring d=14/2 med leiresmøremiddel 2 cm; 4 - lukedeksel (brett - 2,2 cm, filt - 2 cm, brett - 2,2 cm); 5 - sele 6,4 cm; 6 - bjelke 8X18 cm; 7 - hodeskalleblokk 4X5 cm

I vårt land er det lagt stor vekt på å øke boligbyggingen i landlige områder, som hovedsakelig utføres ved bruk av industrielle metoder, i henhold til standardprosjekter. Men individuell konstruksjon utvikler seg også nå. Staten gir kreditt for disse formålene og bistår i samsvar med hovedretningene for økonomisk og sosial utvikling av Sovjetunionen for 1981 - 1985 og for perioden frem til 1990 individuell boligbygging i små byer, urbane bosetninger og i landlige områder .

Deler laget av armert betong og andre lignende materialer brukes med hell i landlig konstruksjon. Men slike tradisjonelle materialer som murstein, naturstein, fliser, tre, siv, halm, leire brukes fortsatt ganske mye, spesielt i individuell konstruksjon. I uminnelige tider har landsbyer vært, og bygger fortsatt, sterke, vakre, varme og holdbare boligbygg og andre bygg av lokale materialer. Når du bygger et boligbygg eller et vaskerom, trenger bygdebyggere (og spesielt individuelle utviklere) ofte ikke bare materialer og verktøy, men også kvalifisert rådgivning.

Faktum er at under byggingen må du utføre mange forskjellige arbeider - jordarbeid, stein, betong, snekring, snekring, ovner, taktekking, puss, maling, glass. Og bare deres korrekte implementering garanterer den lange levetiden til det bygde huset. Å avsløre de teknologiske "hemmelighetene" til ulike byggearbeider er målet som forfatteren av denne boken har satt seg.

Det er best å bygge et hus i henhold til et prosjekt. Når du lager prosjekter, gir arkitekter maksimal bekvemmelighet for menneskene som bor i det, tilbyr de mest progressive designene, det vil si sterke, billige, holdbare og enkle å implementere. Ulike husdesign kan bli funnet i lokale råd for folkets varamedlemmer, byggeorganisasjoner og biblioteker.

Prosjekter går ut på å bygge et hus av ett materiale, for eksempel murstein, betong, slaggbetong, tre osv. Men det kan bygges av hvilket som helst annet materiale.

La oss vurdere prosjektet til Central Institute of Standard Projects of the USSR State Construction Committee, anbefalt av avdelingen for arkitektur under eksekutivkomiteen til Moscow Regional Council of People's Deputates for individuell konstruksjon i Moskva-regionen.

Huset er treroms (fig. 1, 2), laget av tømmerstokker, med terrasse og bod, kjeller under kjøkken, komfyrvarme og utvendig toalett. Byggearealet til huset med terrasse er 71,4 m2; boareal - 31,0 m2; nyttig - 39,2 m2; vaskerom - 9,5 m2; kubikkkapasitet - 182 m3.

Huset har tre rom som måler 8,13; 10,29 og 12,56 m2; kjøkken - 5,76 m2; gang - 2,45 m2; baldakin - 4,4 m2; pantry - 4,72 m2 og terrasse - 12,54 m2. I planen er disse tallene avrundet.

Prosjektet inkluderer en husplan, dens seksjoner, en grunnplan, seksjoner av vegger, tak, loft, kjeller, gulv, trimdetaljer, utforming av terrasse, gesims, etc., samt en mulighet for utvikling av området.

Bebyggelsesplanen angir plassering av huset, bruksbod, som kan være garasje, toalett, grøntarealer mv.

På hovedfasaden til huset og i seksjonene er det piler med plusser, minuser og tall som indikerer meter eller centimeter. Pilen med pluss og minus 0,00 står på gulvnivå og kalles nullmerket. Tallene som går ned fra dette merket kalles negative, og tallene som går opp kalles positive.

Ris. 1. Hovedfasade og plan for et bolighus (mål i cm og m) med 1, 6, 7 rom; 2 - kjøkken; 3 - korridor; 4 - pantry; 5 - terrasse

Ris. 2. Hage- og sidefasader, grunn- og tomteplaner (mål i cm)

Minus 0,60-merket viser avstanden fra bakkenivå til toppen av gulvet eller fundamentet; minus 1,30 indikerer at på dette nivået, tellende fra gulvet, er søylene lagt under fundamentet; minus 2,40 viser legging av kjellervegger.

Pluss 0,80-merket bestemmer nivået på vinduskarmen, som er 80 cm over gulvet. Hvis vi trekker pluss 80 cm fra dette merket, får vi høyden på vindusåpningen lik 1,40 m.

Taknivået er angitt med pluss 3,15, og øvre del av kvisten er pluss 3,75. Takmønenivå er på 5,35 m og toppen av skorsteinene er på 6,05 m.

Andre karakterer er også gitt i avsnittene. For eksempel er høyden på terrassen 2,40; takhøyde fra gulv 2,90 m o.l.

Utsnitt av huset er vist i figur 3. For huset er sperrene laget med en seksjon på 18X6 cm, gulvbjelker - 18X8 cm, etc.

La oss se på individuelle deler av huset.

Ris. 3. Utsnitt av huset (mål i cm og m)

Fundamentet for ytterveggene er laget av grusstein i form av søyler som måler 60X60 cm med en leggedybde på 70 cm (hvis grunnvannet er høyt, kan leggedybden nå 120 cm). Innvendige søyler kan graves ned med 50 cm. Rubble søyler når ikke bakkenivå med 10 cm Over dette merket legges en base - mursteinssøyler av 2X1,5 murstein og mellom dem - en mur av en murstein, kalt gjerde. . For å ventilere undergrunnen er det gitt to hull som måler 14X14 cm, men oftere 25X25 cm, i inntaket på to motsatte sider. Om våren åpnes de, og om høsten lukkes og isoleres. Fra innsiden er basen isolert med slagg, sand, jord, men ikke leire.

Toppen av sokkelen avrettes med sementmørtel, isolert med to eller tre lag takpapp eller takpapp (gjerne med mastikk). Vanntettingen er dekket med varmeisolerende antiseptisk materiale (sleep eller filt), deretter to lag takpapp eller takpapp og på toppen av alt dette en foring - en antiseptisk (antiseptisk eller bitumen mastikk) tørrplate 5 - 6 cm tykk og 20 cm bred Foringen beskytter de nedre tømmerstokkene mot å råtne, og den kan skiftes ut når den blir ødelagt.

Veggene (fig. 4) er hakket av tre, laget av stokker med en kuttet diameter på 22 cm og hugget til den ene kanten. Isolert fra fundamentet med en foring, et lag med slep, filt, etc. (2 cm), er den nedre (blinkende) kronen laget av tykkere stokker med to kanter (bredden på underkanten er minst 15 cm). På innsiden er en termisk bjelke festet til støtteplaten; mellomrommet mellom den og den nedre kronen er fylt med slep. Termisk isolasjonsmateriale er plassert på den første kronen, den andre kronen er plassert på den, etc. Etter å ha lagt de fem kronene, er monteringen av skilleveggene tilveiebrakt, som de etterfølgende kronene deretter plasseres på. Vindus- og døråpninger må ha et setningsgap og være høyere (større) enn høyden på vinduet eller dørkarmene med 1/20 av høyden, dvs. 7 - 8 cm. Hvis dette gapet ikke er der, så er kronene over vinduer og dører vil til slutt på grunn av setninger (krymping av tre, komprimering av termisk isolasjon) de vil synke, og danne store hull over veggene. Spaltene fylles med slep eller filt, og først etter fullstendig setting kan et tømmer settes inn i spalten. I figur 4 er setningsgapet 7 cm.

Ris. 4. Veggseksjon (mål i cm):

1 - sedimentært gap 7 cm; 2 - antiseptisk fôrbrett 5 cm tykt; 3 - termisk stråle; 4 - gulv, plater 4 cm tykke og bjelkelag 16/2 cm; 5 - antiseptisk fôrplate 4-5 cm tykk på takpapp i to lag; mursteinsøyle 25X25 cm; 6 - knust stein hellet med kalkmørtel 12 cm tykk på komprimert jord; 7 - mursteinsbase, 8 - komprimert knust stein for leireforberedelse; 9 - steinsprut søyle; 10 - filt eller slep akseptert; 11 - termisk stråle

A. M. Shepelev

HVORDAN BYGGER DU ET LANDHUS

I vårt land er det lagt stor vekt på å øke boligbyggingen i landlige områder, som hovedsakelig utføres ved bruk av industrielle metoder, i henhold til standardprosjekter. Men individuell konstruksjon utvikler seg også nå. Staten gir kreditt for disse formålene og bistår i samsvar med hovedretningene for økonomisk og sosial utvikling av Sovjetunionen for 1981 - 1985 og for perioden frem til 1990 individuell boligbygging i små byer, urbane bosetninger og i landlige områder .

Deler laget av armert betong og andre lignende materialer brukes med hell i landlig konstruksjon. Men slike tradisjonelle materialer som murstein, naturstein, fliser, tre, siv, halm, leire brukes fortsatt ganske mye, spesielt i individuell konstruksjon. I uminnelige tider har landsbyer vært, og bygger fortsatt, sterke, vakre, varme og holdbare boligbygg og andre bygg av lokale materialer. Når du bygger et boligbygg eller et vaskerom, trenger bygdebyggere (og spesielt individuelle utviklere) ofte ikke bare materialer og verktøy, men også kvalifisert rådgivning.

Faktum er at under byggingen må du utføre mange forskjellige arbeider - jordarbeid, stein, betong, snekring, snekring, ovner, taktekking, puss, maling, glass. Og bare deres korrekte implementering garanterer den lange levetiden til det bygde huset. Å avsløre de teknologiske "hemmelighetene" til ulike byggearbeider er målet som forfatteren av denne boken har satt seg.

GENERELL INFORMASJON OM HUSSTRUKTURER

Det er best å bygge et hus i henhold til et prosjekt. Når du lager prosjekter, gir arkitekter maksimal bekvemmelighet for menneskene som bor i det, tilbyr de mest progressive designene, det vil si sterke, billige, holdbare og enkle å implementere. Ulike husdesign kan bli funnet i lokale råd for folkets varamedlemmer, byggeorganisasjoner og biblioteker.

Prosjekter går ut på å bygge et hus av ett materiale, for eksempel murstein, betong, slaggbetong, tre osv. Men det kan bygges av hvilket som helst annet materiale.

La oss vurdere prosjektet til Central Institute of Standard Projects of the USSR State Construction Committee, anbefalt av avdelingen for arkitektur under eksekutivkomiteen til Moscow Regional Council of People's Deputates for individuell konstruksjon i Moskva-regionen.

Huset er treroms (fig. 1, 2), laget av tømmerstokker, med terrasse og bod, kjeller under kjøkken, komfyrvarme og utvendig toalett. Byggearealet til huset med terrasse er 71,4 m2; boareal - 31,0 m2; nyttig - 39,2 m2; vaskerom - 9,5 m2; kubikkkapasitet - 182 m3.

Huset har tre rom som måler 8,13; 10,29 og 12,56 m2; kjøkken - 5,76 m2; gang - 2,45 m2; baldakin - 4,4 m2; pantry - 4,72 m2 og terrasse - 12,54 m2. I planen er disse tallene avrundet.

Prosjektet inkluderer en husplan, dens seksjoner, en grunnplan, seksjoner av vegger, tak, loft, kjeller, gulv, trimdetaljer, utforming av terrasse, gesims, etc., samt en mulighet for utvikling av området.

Bebyggelsesplanen angir plassering av huset, bruksbod, som kan være garasje, toalett, grøntarealer mv.

På hovedfasaden til huset og i seksjonene er det piler med plusser, minuser og tall som indikerer meter eller centimeter. Pilen med pluss og minus 0,00 står på gulvnivå og kalles nullmerket. Tallene som går ned fra dette merket kalles negative, og tallene som går opp kalles positive.

Ris. 1. Hovedfasade og plan for et bolighus (mål i cm og m) med 1, 6, 7 rom; 2 - kjøkken; 3 - korridor; 4 - pantry; 5 - terrasse

Ris. 2. Hage- og sidefasader, grunn- og tomteplaner (mål i cm)

Minus 0,60-merket viser avstanden fra bakkenivå til toppen av gulvet eller fundamentet; minus 1,30 indikerer at på dette nivået, tellende fra gulvet, er søylene lagt under fundamentet; minus 2,40 viser legging av kjellervegger.

Pluss 0,80-merket bestemmer nivået på vinduskarmen, som er 80 cm over gulvet. Hvis vi trekker pluss 80 cm fra dette merket, får vi høyden på vindusåpningen lik 1,40 m.

Taknivået er angitt med pluss 3,15, og øvre del av kvisten er pluss 3,75. Takmønenivå er på 5,35 m og toppen av skorsteinene er på 6,05 m.

Andre karakterer er også gitt i avsnittene. For eksempel er høyden på terrassen 2,40; takhøyde fra gulv 2,90 m o.l.

Utsnitt av huset er vist i figur 3. For huset er sperrene laget med en seksjon på 18X6 cm, gulvbjelker - 18X8 cm, etc.

La oss se på individuelle deler av huset.

Ris. 3. Utsnitt av huset (mål i cm og m)

Fundamentet for ytterveggene er laget av grusstein i form av søyler som måler 60X60 cm med en leggedybde på 70 cm (hvis grunnvannet er høyt, kan leggedybden nå 120 cm). Innvendige søyler kan graves ned med 50 cm. Rubble søyler når ikke bakkenivå med 10 cm Over dette merket legges en base - mursteinssøyler av 2X1,5 murstein og mellom dem - en mur av en murstein, kalt gjerde. . For å ventilere undergrunnen er det gitt to hull som måler 14X14 cm, men oftere 25X25 cm, i inntaket på to motsatte sider. Om våren åpnes de, og om høsten lukkes og isoleres. Fra innsiden er basen isolert med slagg, sand, jord, men ikke leire.

Toppen av sokkelen avrettes med sementmørtel, isolert med to eller tre lag takpapp eller takpapp (gjerne med mastikk). Vanntettingen er dekket med varmeisolerende antiseptisk materiale (sleep eller filt), deretter to lag takpapp eller takpapp og på toppen av alt dette en foring - en antiseptisk (antiseptisk eller bitumen mastikk) tørrplate 5 - 6 cm tykk og 20 cm bred Foringen beskytter de nedre tømmerstokkene mot å råtne, og den kan skiftes ut når den blir ødelagt.

Veggene (fig. 4) er hakket av tre, laget av stokker med en kuttet diameter på 22 cm og hugget til den ene kanten. Isolert fra fundamentet med en foring, et lag med slep, filt, etc. (2 cm), er den nedre (blinkende) kronen laget av tykkere stokker med to kanter (bredden på underkanten er minst 15 cm). På innsiden er en termisk bjelke festet til støtteplaten; mellomrommet mellom den og den nedre kronen er fylt med slep. Termisk isolasjonsmateriale er plassert på den første kronen, den andre kronen er plassert på den, etc. Etter å ha lagt de fem kronene, er monteringen av skilleveggene tilveiebrakt, som de etterfølgende kronene deretter plasseres på. Vindus- og døråpninger må ha et setningsgap og være høyere (større) enn høyden på vinduet eller dørkarmene med 1/20 av høyden, dvs. 7 - 8 cm. Hvis dette gapet ikke er der, så er kronene over vinduer og dører vil til slutt på grunn av setninger (krymping av tre, komprimering av termisk isolasjon) de vil synke, og danne store hull over veggene. Spaltene fylles med slep eller filt, og først etter fullstendig setting kan et tømmer settes inn i spalten. I figur 4 er setningsgapet 7 cm.

Ris. 4. Veggseksjon (mål i cm):

1 - sedimentært gap 7 cm; 2 - antiseptisk fôrbrett 5 cm tykt; 3 - termisk stråle; 4 - gulv, plater 4 cm tykke og bjelkelag 16/2 cm; 5 - antiseptisk fôrplate 4-5 cm tykk på takpapp i to lag; mursteinsøyle 25X25 cm; 6 - knust stein hellet med kalkmørtel 12 cm tykk på komprimert jord; 7 - mursteinsbase, 8 - komprimert knust stein for leireforberedelse; 9 - steinsprut søyle; 10 - filt eller slep akseptert; 11 - termisk stråle

Loftsetasjen er vist i figur 5, a. Den frie høyden på rommene i huset er 290 cm, men med tanke på trekk bør takbjelker med et tverrsnitt på 8X18 cm kuttes inn 5 - 10 cm høyere. Bjelkene legges strengt horisontalt, i en avstand på 100 cm fra hverandre. På sidene av bjelkene er det spikret stenger ("hodeskaller") med et tverrsnitt på 4X5 cm, på hvilke en perle av plater 8 cm tykk legges bjelkene, danner en jevn overlapping. I stedet for plater brukes noen ganger to-lags plater 8 cm tykke. Rullen er dekket med slagg og tørr jord (15 cm lag).

For å hindre at tilbakefyllingen søles, må rullesprekkene dekkes med leire. Hvis sagflis brukes, må det først blandes med fluffet kalk og gips, og deretter dekkes med et lag slagg (3 - 4 cm).

Ris. 5. Detaljer om gulv, loft og kjellergulv (mål i cm):

a - loftsgulv: 1 - stenger 4X5 cm; 2 - bjelker 8X18 cm hver 100 cm; 3 - rull med plater d=16/2 cm; 4 - leirfett 2 cm; 5 - tilbakefylling 15 cm; b - etasje i første etasje: 1 - rent gulv 4 cm; 2 - vedkubber laget av plater d=16/2 cm; 3 - foring - tjærebrett 4 cm på takpapp i to lag; 4 - murstolpe 25X25 cm, L=15 cm; 5 - knust stein med 12 cm kalkmørtel; 6 - komprimert jord; c - detalj av kjellergulvet: 1 - rent gulv 4 cm; 2 - sand 5 cm; 3 - rulle til underskjæring d=14/2 med leiresmøremiddel 2 cm; 4 - lukedeksel (brett - 2,2 cm, filt - 2 cm, brett - 2,2 cm); 5 - sele 6.4 ...

I denne boken snakker mester A.M. Shepelev, kjent siden sovjettiden, i en form som er tilgjengelig for den vanlige leser om bygging av trehus og alt som trengs for å bo i ens eget hjem. Bare se på hoveddelene av nettstedet:

å forstå at du ikke kan klare deg uten denne boken hvis du er eier av et privat hus og en hagetomt eller planlegger å bli det.

Forfatteren av boken deler hemmeligheter med sine lesere som du ikke finner i noen moderne litteratur, fordi han jobbet og skrev tilbake i sovjettiden, da det ikke var behov for å tjene penger på kunnskapen hans og mesteren bare delte hva han kunne gjøre, hva han hadde lært i løpet av sin karriere et langt liv, praktiske ferdigheter og erfaring.

Etter å ha lest materialet i denne boken, og bare sett gjennom det, kan det være lurt å prøve å gjøre noe selv. Prøv det, ikke vær redd for at du ikke vil lykkes. Tross alt, som det populære ordtaket sier: "Den som ikke gjør noe gjør ingen feil ...". Selv om du på slutten av arbeidet, din første erfaring, innser at du har gjort noen feil, så har du muligheten til å rette dem, siden "bare en sapper gjør en feil én gang." Men du vil få uvurderlig praktisk erfaring. Og selv om neste gang du inviterer en fagperson til å utføre en eller annen type arbeid, vil du allerede forstå noe om byggearbeid og vil allerede se på det fra en annen vinkel og vurdere kvaliteten på arbeidet som utføres med en annen tilnærming.

Hvis du ikke tør å gjøre noe arbeid, men foretrekker å betro det til mesterne, vil den teoretiske kunnskapen du vil hente i denne boken gi deg en uvurderlig tjeneste. Og selv om du ikke vil være på samme nivå som fagfolk, vil det være uforlignelig lettere for deg å kontrollere kvaliteten på arbeidet som utføres.

Alexander Mikhailovich Shepelev - forfatter av mer enn tre dusin bøker om ulike typer byggearbeid. Deres opplag på russisk alene oversteg 8 millioner eksemplarer.

Mange bøker er oversatt til språkene til folkene i USSR og utgitt på engelsk, bulgarsk, rumensk, spansk og andre språk. Blant dem er lærebøker og læremidler, bøker for arbeidere.

Men trolig den største berømmelsen kom fra A.M.

Shepelev-bøker for individuelle utviklere.

Som du vet, er det ikke en lett oppgave å skrive en bok på et enkelt språk som er tilgjengelig for ikke-spesialister.

Det faktum at Alexander Mikhailovich har "hemmeligheten" til popularitet er bevist av det faktum at boken hans "Renovating an Apartment on Your Own" ble utgitt syv ganger, "How to Build a Country House" - fire ganger, og samtidig de forsvant fra bokhandelens hyller med lynets hastighet.

Faktum er at under byggingen må du utføre mange forskjellige arbeider - jordarbeid, stein, betong, snekring, snekring, ovner, taktekking, puss, maling, glass. Og bare deres korrekte implementering garanterer den lange levetiden til det bygde huset. Å avsløre de teknologiske "hemmelighetene" til ulike byggearbeider er målet som forfatteren av denne boken har satt seg.