Å lage en båt med egne hender fra gummi, aluminium, tre, plastflasker fotovideo. Hjemmelaget kryssfinerbåt: materialer, valg av verktøy, konstruksjonsfunksjoner, tegninger, skrogmontering og sømtaping Gjør-det-selv kryssfinerbåter

Prosjekt, tegninger, skisser og beskrivelse av produksjonsteknologi
båter laget av ett ark med kryssfiner

Jeg presenterer for din oppmerksomhet prosjekt, skisser og beskrivelse av teknologien for å lage en båt av et enkelt kryssfinerark. Designet og teknologien ble utviklet av meg basert på erfaringen med å bygge og drifte mer enn 50 lignende båter. Hvis du gjør som skrevet og unngår lange røykpauser, kan du bygge denne båten på to uker, eller enda raskere. Generelt er dette en fiskebåt for den "ikke rike Pinocchio", som heller ikke har erfaringen som en snekkermester som faren Carlo var kjent for. Kostnaden for hovedmaterialene (kryssfinerplate som måler 3x1,5 m; lameller, maling og epoksy) var bare 625 rubler.

Grunnleggende materialer som trengs for å bygge en båt:

• mynt (uansett hvilken valør eller hvilket land);
• vanntett kryssfiner merke FSF - 1 ark som måler 1500x3000 mm og tykkelse 4 mm;
• lameller for sider: 3 meter med en seksjon på 10x40 mm - 4 stykker;
• meter seksjon 25x50 mm - 2 stykker;
• lameller for bunnen: 2,5 meter med en seksjon på 20x40...50 mm - 2 stykker;
• 90-centimeter seksjoner 10x40 mm - 6 stykker;
• tavler: semi-skott - stopp for en boks (dimensjoner 1200x125x15 mm) - 1 stk;
• krukke (dimensjoner 1200x250x25 mm) - 1 stk;
• akterspeil trim (dimensjoner 1000x140x20 mm) - 1 stk;
• støtte for roerens føtter (dimensjoner 1000x50x25 mm) - 1 stk;
• epoksylim - 5 kg;
• farge;
• glassfiber - 3 m (med en bredde på 0,9 m);
• kobbertråd med en diameter på 1,5 mm, spiker, skruer.

Verktøy: sag, bor med bor, klemmer, plan, smergelduk.

P.S. Det er nødvendig å kjøpe årelåser (fig. 1). Disse lager jeg selv av rustfritt stål. Så langt har det ikke vært noen klager på kvaliteten deres.

Teknologi for å bygge en båt fra ett ark med kryssfiner

Jeg vil si med en gang at vi skal bygge en båt med flat bunn. Denne designen er enklere og mer pålitelig.

1. Ta et ark med kryssfiner og merk lenselinjen og en del av akterspeilet på en styrbord side i henhold til skissen ved hjelp av en stripe (linje ABC i fig. 2). Du kan slå spiker inn i "referanse"-punktene. Dimensjonene er gitt i millimeter av vane, de kan også angis i centimeter. Ja, og dimensjonsnøyaktighet er ikke spesielt nødvendig her. Litt mer eller mindre... Hovedsaken er at bunnmønsteret er symmetrisk.

2. Vi kutter ut en del av akterspeilet og høyre kinnben langs linjen ABC (se fig. 2).

3. Vi legger den resulterende trimmede delen (i fig. 2 - høyre side) på venstre side, fest sistnevnte der med klemmer eller spiker slik at den ikke beveger seg, og med dens hjelp, som om vi bruker en mal, merk bunnen separat og akterspeilet separat. I dette tilfellet vil symmetrien til bunnen og akterspeilet bli observert fullt ut. Merk at som et resultat av kutteoperasjonene som ble utført, satt vi igjen med to stykker fra kryssfinerplaten, som skal brukes til å lage sidene og akterspeilet.

4. Langs kanten av hekken, bunnen og den tilsvarende kanten av akterspeilet borer vi hull med en diameter på 1,6 mm hver 150 mm.

5. Vi fester akterspeilet til bunnen med ledning (ved hjelp av hull).

6. Plasser bunnen på en krakk og tre stoler (fig. 3). Ved å bruke klassiske teknikker og klassisk litteratur ("Queen Margot", "War and Peace") skaper vi den nødvendige bunnavbøyningen på 100 mm og ønsket akterspeilhelling. (Det er greit å legge lameller under bunnen, som da vil gå på sidene, spesielt hvis kryssfineren er 4 mm tykk).

7. På en av de gjenværende delene av kryssfiner markerer vi konturene til siden, under hensyntagen til akterspeilets helning. For å gjøre dette presses emnet for siden mot kinnbenet på bunnen. For enkelhets skyld kan du bore hull i toppen av akterspeilet og skru arbeidsstykket til det med ledning, men likevel, for å markere siden, trenger du en assistent som vil holde baugen til arbeidsstykket på den fremtidige siden og tegne. med en blyant den gjenværende kontaktlinjen mellom arbeidsstykket og bunnen og stammelinjen med en blyant.

8. Vi kutter ut siden, og deretter, ved å bruke den som en mal, kutter vi ut den andre siden. Vi fjerner de resulterende uregelmessighetene med et fly eller, enda bedre, med et grovere stykke sandpapir pakket rundt en trekloss. De prøver å gjøre sidene så identiske som mulig.

9. Langs kantene på bunnen og de tilsvarende kantene på sidene borer vi hull i trinn på 150 mm, belegger båten med en anti-råtnende væske, for eksempel "Senezh", noe som vil øke levetiden til båten, spesielt hvis kryssfiner er bjørk, og sy båten med kobbertråd med en diameter på 1,5 mm . Vi danner vendingene fra utsiden. Vær oppmerksom på at ved dokking med bunnen er siden plassert på bunnen. Akterspeilet er også plassert på bunnen og plassert på innsiden av sidene.

10. Vi opprører og banker på tråden til bindersene med en hammer.

11. Vi setter inn boksen og skottet, fester dem midlertidig med skruer, og limer stripene langs sidene. Korte strimler, hvor det i midten skal være hull for årelåser, er forhåndskåret på siden og limt mellom den indre sideskinnen og kryssfinersiden. Sentrum av hullet for årelåsene er 300 mm unna dunken (setet). Vi limer brakettene (strukturelle elementer av skipets skrog for å koble individuelle deler av skroget, plassert i en vinkel til hverandre), midlertidig fikser dem med klemmer, spiker eller skruer på "Flies". "Fly" eller "Crusk" er en tre- eller kryssfinerskive av hvilken som helst form for en midlertidig spiker (skrue) for å gjøre det lettere å fjerne senere.

12. Vi limer skjøtene til bunnen og sidene fra innsiden med glassfiber i tre lag. I dette tilfellet er bredden på den indre stripen 25 mm, den midterste er 40 mm, og den ytre (øverste) stripen er 50 mm. Før du limer disse skjøtene på utsiden, bør bindersene bites av. Ved hjelp av et plan og sandpapir jevner vi ut ujevnhetene og runder utsiden av kinnbenet. Vi borer hull i brakettene slik at et ankertau, fortøyningsline, fiskekar osv. kan bindes til endene. Til slutt limer vi boksen, og fester en mynt "for hell" til bunnen med lim. Selv om jeg ikke tror på varsler, la jeg merke til at "mynten" hjelper selv de som ikke tror det. Vi limer stopperen og strimlene under bena og på bunnen for å beskytte malingen og følgelig kryssfineren mot riper og bli våt. Vi legger disse stripene på tvers av innsiden av kroppen, og langs utsiden.

13. Klipp og lim platen på akterspeilet.

14. I alle hullene som er igjen fra de "midlertidige" skruene og spikerene, hamrer vi dybler (trespiker) smurt med epoksy. Når epoksyen har stivnet, kuttes overskuddet av, og plasseringen av dybelen sparkles og rengjøres. Det er bedre å male båten med pentaftalmaling for utvendige overflater. Bare sjekk om anti-råtevæsken som brukes er kompatibel med denne malingen. Generelt er det nyttig å lese hva som står på malingsboksen.

15. Avstanden fra kanten av boksen til hullet for årelåsen, som allerede nevnt, er 30 cm. Vi borer et hull med en diameter på 17 mm i en tykk skinne. Hvis du ikke har et bor med en diameter på 17 mm, kan du bore et hull med en mindre diameter, og deretter utvide det med en passende maskinvare. Et rør av rustfritt stål eller messing med passende diameter (aluminium vil raskt slites av, jern vil ruste) ca. 70 mm langt med en veggtykkelse på minst 1,5 mm settes inn i det resulterende hullet. Før røret settes inn i hullet, pakkes det inn med glassfiber dynket i epoksy. Toppen av røret er forsenket i flukt med siden slik at fiskesnøret eller garnet ikke fester seg til det. Hvis røret er større i diameter enn nødvendig, må den indre skinnen være tykkere. Det er ønskelig at disse rørene er de eneste metalldelene i hele strukturen (ikke medregnet, selvfølgelig, binders). Du kan heve undernøkkelen høyere ved hjelp av en "pute" - en blokk 30...40 mm tykk, som må limes til revolveren og festes med dybler. Deretter skal røret tas i en rett linje. Det vil være mer praktisk å ro, men de som bruker garn hevder at en slik "pute" kommer i veien.

Årer.

Det er mange alternativer for å lage årer. De er laget av solide plater, lameller og rør. Engelske båtbyggere anbefaler å sette sammen en årespindel fra 14 askelameller dyrket i et åpent område i den sørlige skråningen, og kun lameller saget fra den nordlige delen av stammen er egnet! Jeg fikk et resultat som tilfredsstilte meg ved å lage en spindel og årehåndtak av en 2-meters bjelke med en seksjon på 50x50 mm. Riktignok viste den samme bjelken, men limt fra et tommebrett, seg å være bedre. Som et blad satte jeg inn kryssfiner som måler 400x200 mm og 6 mm tykt i spindelsporet. Ved bladet er spindelen forlenget til en diameter på 35 mm. Foran håndtaket forlot jeg seksjonsplassen. Det er lettere å kontrollere en åre hvis årens tyngdepunkt er nærmere årelåsen. Noen ganger legges det til og med bly inn i håndtakene for dette formålet. Padlen er 220 cm lang, bladet er festet i sporet med lim og to hjemmelagde (laget av tråd med en diameter på 4 mm) aluminiumsnagler. Ikke lag årer kortere enn 2 m, da det vil være svært vanskelig å ro mot vind og strøm med slike årer. Du kan kjøpe årer, jeg kom over årer med plastblad i en butikk, men de kostet 750 rubler, og materialene for hele båten var bare 625 rubler.

P.S. Ikke glem å stikke en mynt.

Bunn. Hvis du svømmer ikke langt, er det ingen bølger på dammen, og hver cm med sediment betyr noe bunnen kan generelt gjøres rett (uten krumning). Men på en slik båt vil hekken begynne å trekke vann med seg og roing blir vanskelig. I dette tilfellet er det bedre å gjøre bunnen av en 120 cm bred båt bredere (ca. 1 m) med en akterspeilbredde på 80 cm.

Hvis du må vasse gjennom sivet, kan du gjøre bunnen smalere, men hvis bredden er mindre enn 70 cm, vil du ikke være i stand til å skyte, og du må kaste spinnestangen forsiktig. Spesielt hvis vannet er kaldt!

For de interesserte bygg selv en båt av ett ark med kryssfiner, formet som vanlig kjølbåt i tre, i fig. Figur 4 viser utformingen av "kjølen", som dannes når bunnen er dannet av to kryssfineremner koblet i en vinkel på 100°...120°.

Nese. Hvis baugen på båten er laget rektangulær, som "optimisten", vil bæreevnen og stabiliteten øke. Tre personer kan svømme på den hvis du oppfører deg forsiktig. Men å ro mot bølgene og vinden, og også komme seg gjennom sivet, vil være vanskeligere. Du må også finne et stykke kryssfiner eller en planke til baugen, som også vil øke vekten på båten.

Motor. Er akterspeilet forsterket kan du også henge en 5 hk motor på den. s., men det er mye tryggere å bruke en motor med en effekt på ikke mer enn 2 liter. Med. eller Snetok elektrisk motor, for eksempel. Men igjen, dette er ekstra vekt.

Fôrboks.

En permanent akterbredd vil selvsagt øke vekten på båten, men etter lang roing og fiske virker hvert ekstra gram av båten som et kilo. Du kan oppbevare noen ting i krukker i form av bokser, men husk, for å få noe derfra, må du reise deg fra krukken, og dette er ikke alltid trygt.

Kjøl. En lignende finne på akterenden av båten (dimensjoner: lengde 1 m, høyde 7 cm, tykkelse 25 mm) vil hjelpe, spesielt for en uerfaren roer, å holde båten på kurs, men vil være en hindring når båten beveger seg vekk fra kysten med en sandbanke. Egentlig anbefaler jeg deg å lage en kjøl, men hvis det kommer i veien, så er flyet allerede oppfunnet, men jeg anbefaler deg ikke å lage en kjøl med en øks.

Men når du begynner å modernisere en båt, husk at eventuelle forbedringer og tilpasninger medfører en hel mengde problemer og tilleggsmaterialer. Kanskje blir det lettere å finne et design for en annen båt. På nettsiden er det for eksempel mange av dem, og. Fordelene med dette prosjektet: minimal kostnad og arbeidsintensitet, fravær av spesielle krav til kvalifikasjonene til håndverkeren, og svært tilfredsstillende (!) forbrukerkvaliteter til båten.

Hva og med hva kan erstattes ved bygging av båt

Kryssfiner av merket FSF vil fullstendig erstatte kryssfiner av merket FK, kun sistnevnte må etter liming oljes med varm linolje og overmales grundigere. Det er eksempler på at båter laget av slik kryssfiner, med forsiktig omhu, har tjent i mange år. Hvis det ikke er bartre for lameller, er hardtre også egnet for lignende formål. Tross alt trenger du ikke å gå rundt Kapp Horn, og om noen år vil kanskje til og med bjørkelistene ikke råtne. Husk at de er laget av myk osp og poppel, og de holder i mange år. Det er sant at fra løvtre er det bedre å ta aske (lameller) og lind (planker).

Hvis det ikke er kryssfiner i ønsket størrelse, kan disse eller de settes sammen fra separate deler. I dette tilfellet er alternativer mulige. For eksempel, hvis lengden på bunnen viser seg å være kortere enn nødvendig med bare 20 cm, og din egen vekt er mindre enn 90 kg, kan du begrense deg til denne lengden. Jeg legger merke til at det ikke er nødvendig å stikke kantene på kryssfiner som skal skjøtes, det er lettere og mer pålitelig å bare lime dem ende-til-ende. På innsiden av kroppen ved skjøten må du sette en stripe 10...15 mm tykk og 5...7 cm bred, og en stripe av glassfiber på utsiden. Deretter sys skjøten sammen med tråd, og hvis det ikke er tråd kan du bruke tråd eller hyssing (helst syntetisk). Hull til ledningen kan for eksempel bores eller lages med en trekantet syl. Og hvis du får hull med en diameter på ikke 1,6 mm, men større, er det greit, epoksyen vil forsegle dem uansett.

Hva kan du spare på?

Hvis det er mangel på glassfiber, kan strimler av det kuttes smalere, men fortsatt minst 3 cm brede, og to lag vil tillate deg å forsegle skjøten pålitelig. Om nødvendig vil epoksy erstattes fullstendig av vanntett lim, men samtidig, nederst langs kinnbenet, må du lime en stripe med et tverrsnitt på 30x25 mm og organisere festingen av bunnen med sider på skruer, plasser sistnevnte i trinn på 100...150 mm. I dette tilfellet limes skinnen først til siden (med et fremspring på ca. 5 mm over kanten), og deretter "fjernes", det vil si at den trekkes gjennom for å passe tett til bunnen.

Lamellene kan festes til sidene uten lim (kun med spiker eller skruer, etter å ha malt dem). Men da må du øke tverrsnittsdimensjonene til lamellene med omtrent en tredjedel, og størrelsen på heftene - to ganger, kutte dem ut av brett som er minst 30 mm tykke (det er kjent at en limt del fungerer som en helhet, og fra sammenslåtte deler, som kollektive bønder på en kollektiv gård ( ser ut til å være sammen, eh...).

Gode ​​undernøkler kan også lages av et stålrør, som må sveises til stangen og skrus med M8-bolter. Hvis det er rør som er for store i diameter, bør innsatser laget av plastflasker settes inn i dem. Med slike liner knirker ikke rowlocks, og det ser ut til at selv roing blir lettere med dem. Diameteren på årelåsakslene skal ikke være større enn 12 mm, og mindre enn 10 mm er liksom ikke helt praktisk.

Kryssfiner (hvis det nødvendige formatet ikke er tilgjengelig), som allerede nevnt, kan skjøtes uten pressing, men ganske enkelt ende-til-ende, ved å plassere en stripe med glassfiber på utsiden og en 20x50 mm stripe på innsiden.

Feil ved bygging av båt

Hvis vekten din er 90 kg eller mer, vil ikke lamellene som er gitt i prosjektet holde bunnen. Den vil bøye seg nedover under føttene dine, og bøye seg oppover med vann (trekket har økt). Båtens levetid vil reduseres ganske betydelig, så i dette tilfellet må du bruke tykkere kryssfiner til bunnen (minst 6 mm). Eller du må lime tverrgående lameller (flora) med et tverrsnitt på minst 20x50 mm til bunnen. Slike lameller er limt med en kant i trinn på 30 cm Selv om en av vennene mine (nettovekt - 105 kg) for to år siden, etter å ha tatt en båt fra meg, sverget å gå på diett og gå ned i vekt til 80 kg. Jeg løy, selvfølgelig. Båten tjener imidlertid fortsatt, men han fisker sjelden.

Det er klart at når du markerer bunnen og sidene, er det umulig å legge skinnen - bøy den likt, ved å bruke bare tre startpunkter. Følg derfor den foreslåtte kutteteknologien for å forhindre at båten blir skjev. En skjev båt vil selvfølgelig også flyte på vannet, men...!

Å bruke spiker når du bygger en båt er raskere og billigere, og ved hjelp av skruer kan arbeidet gjøres mer nøyaktig, hvis du ikke glemmer å bore et hull for hver skrue og smøre selve skruen med en slags olje (til og med vegetabilsk) olje). Ellers vil du ikke kunne skru ut denne skruen senere. Når du fester lameller for å fikse dem i ønsket posisjon, er det tilrådelig å bruke minst to klemmer, for eksempel fra en vanlig kjøttkvern. Tross alt er det vanskelig å holde lamellene ordentlig med hendene. For å feste plankene er det bedre å ta større skruer 20...25 mm lange med et halvsirkelformet hode for en flat skrutrekker. Og plasser "fluer" eller metallskiver under dem.

De begynner å feste lamellene fra et hvilket som helst valgt punkt, og virker deretter i en retning (det ser ut til at det er mer praktisk å begynne å feste de ytre lamellene fra midten og de indre lamellene fra akterspeilet). I dette tilfellet er spiker (skruer) installert på rad, siden det ellers kan oppstå "bobler". Og for at båten ikke skal vise seg å være skjev, når man fester symmetriske lameller til sidene, slås spiker vekselvis inn i lamellene på den ene siden, deretter inn i lamellene på den andre.

Du kan ikke "spare" epoksy ved å påføre et for tynt lag med harpiks på overflatene som skal limes. I dette tilfellet vil epoksyen ganske enkelt bli absorbert i treet og ingenting vil forbli på limlaget. La meg minne deg på at det omtrentlige forbruket av harpiks bør være ca. 200 g per 3-meters stripe eller stripe av glassfiber av samme lengde. Epoksy påføres med en børste eller spatel hvis overflødig harpiks presses ut etter å ha komprimert delene, er alt riktig. Forresten, hvis du skynder deg, kan du bruke den "ekstra" harpiksen til å lime sømmene, påføre den på kroppen i stedet for lakk og fylle hullene fra knuter. Basert på egen erfaring kan jeg si at det vanligvis er umulig å bruke mer enn 200 g harpiks om gangen (og dette til tross for at alt er klart for montering). Kort sagt, skynd deg! Ellers vil harpiksen stivne eller koke. Om sommeren, i solen, stivner harpiksen i en krukke eller til og med koker på noen få minutter. Spesielt ED-16. På standardemballasjen til epoksy står det at du må jobbe med det med hansker, så ikke spar på dem. Vel, hvis du ikke har hansker, smør først hendene med olje, fortrinnsvis vegetabilsk olje, og dryss dem med pulver, for eksempel talkum eller mel, for ikke å flekker på delene som limes med fete hender. Eller du kan ganske enkelt såpe hendene og la såpen tørke. Det er også bedre å tørke av hendene fra harpiks med vegetabilsk olje og en fille, og nesten alle løsemidler er egnet for dette (aceton, 646, løsemiddel). Hansker vil også vare lenger hvis du såper dem, tørker dem og vasker dem med såpe og vann etter jobb.

Din sikkerhet når du bygger båten og da!

Beskytt ansiktet og øynene mot harpiksen, og viktigst av alt, fra herderen. Som du vet finnes det forskjellige typer herdere, men de jeg kom over var blant annet cyanid. Jeg håper alle har hørt om egenskapene til kaliumcyanid.

Kryssfiner synker selvfølgelig ikke, men oppdriftsreserven er minimal, og det er klart at en båt fylt med vann ikke vil holde deg flytende med lasten. Så det er nyttig å ha biter av skum eller plastflasker med en kapasitet på minst 10/7 i båten. Det er best å legge dem under dunken på baugsiden i en pose som skal festes sikkert til båten - livbåter hadde tidligere forseglede tanker (laget av galvanisert plate) med luft under setene. I hekken er det greit å ha en skumplate 5...10 cm tykk og 40x50 cm stor som sete for en passasjer, og også for oppdrift. Og det er praktisk å sette noe på det som krever et tørt sted. Du kan gjøre krukken lavere, for eksempel 100 mm høy, noe som gjør at du kan sitte høyere i godt vær ved å plassere den samme skumplaten på krukken (som det forresten er varmere å sitte på). For å forhindre at skummet smuldrer, sy en pose til komfyren av en gammel skjorte. Posen med denne platen må knyttes til krukken. Og det er mer praktisk å knytte akterplaten til fotstøtten.

Avstanden fra kanten på boksen til fotstøtten er gjennomsnittlig og er 70 cm, men det er lurere å lime fotstøtten på en avstand som passer for deg.

Husk også at båten er dobbelt så tung som deg, og den er veldig lett å snu hvis den håndteres uforsiktig. Faktisk er båten ganske stabil, så over tid er det en følelse av at den ikke klarer å kantre i det hele tatt. Dette er imidlertid slett ikke sant.

Glassfiberstoff er impregnert (oljet) hos produsenten for å hindre at glassstøv flyr av det. Derfor, for å lime det mer pålitelig, må stoffet avfettes, noe jeg gjør ved å bruke en elektrisk kokeplate med åpen spiral. Jeg varmer stoffet til røyken slutter å komme ut. Du kan brenne stoffet i ovnen på en elektrisk komfyr, men det blir røyk på kjøkkenet! Det er ikke nødvendig å gløde spesielt skipsbyggingsstoff sammensetningen som det er impregnert med, forstyrrer ikke vedheft, men det er usannsynlig at du får det. Bare i tilfelle vil jeg fortelle deg merket til dette stoffet - T-11-GVS-9.

Ikke alle fiskere kan kjøpe vannscooter, fordi produktene selges til høye priser. Og heller ikke alle modeller kan oppfylle visse kjøpers behov. De mest budsjettmodellene er ro- eller motorgummibåter, men som regel er de upålitelige, og hvis de blir skadet under fiske, vil det oppstå en ubehagelig situasjon. I mellomtiden begynte fiskere og svømmere i økende grad å lage hjemmelagde båter med egne hender av tre eller kryssfiner.

Egenskaper til en hjemmelaget vannscooter

Ved hjelp av moderne byggematerialer kan du bygge en båt for 2-3 personer. Hjemmelagde fiskebåter kan utstyres med årer eller motor. Noen installerer et seil på båten. Det er ikke vanskelig å installere en motor på en vannscooter, men du må forstå at hvis du stadig besøker små innsjøer eller dammer, vil det ikke være praktisk å ha en motor.

For å lage en båt med egne hender, bruker håndverkere hovedsakelig stenger for rammen og kryssfiner for å dekke strukturen. Hvis du er en fan av å svømme i store vannmasser, så er det fullt mulig å bygge en fullverdig båt med tak. Dette vil også kreve kryssfiner, tømmer og galvanisert metall. For å øke levetiden til båten, behandle treet med antiseptiske midler og male det.

Båten er utstyrt med motor dersom fartøyet er laget med høy kvalitet. For når du svømmer i en betydelig hastighet, kan strukturen falle fra hverandre. En trebåt er imidlertid mye bedre enn oppblåsbare modeller. Fiskere svømmer ofte inn på vanskelige steder med haker, og for et gummifartøy kan dette føre til at det fester seg på grener og at skroget knekker.

Verktøy og materialer

Finn først et stort rom å jobbe i, for eksempel en garasje. For det andre, hvis du jobber om vinteren, må rommet varmes opp. Dessuten bør det ikke være en høy konsentrasjon av fuktighet i rommet, ellers vil kryssfiner ikke tørke ut, men råtne. Som regel gjøres farging utendørs. Å lage hjemmelagde kryssfinerbåter for fiske, bruk følgende verktøy og materialer:

Det dyreste er kryssfiner og tømmer, resten er mye billigere. Elektrisk utstyr kan lånes av naboer.

Parametre og detaljer for produktet

En robåt kan bygges etter eget skjønn og til din egen størrelse. Men i henhold til teknologien for å bygge en båt med egne hender, vil den være laget av kryssfiner 5 mm tykk, så det anbefales å bruke følgende parametere:

• total bredde ikke mindre enn 110 cm;
• lengden fra begynnelsen til slutten av strukturen er 450 cm;
• dybden er 50 cm.

Alle strukturelle deler er festet til kjølen - dette er det grunnleggende nøkkelelementet. Baksiden av båten kalles akterstolpen, og baugen kalles stammen. På grunn av disse elementene forbedres langsgående stivhet. Disse grunnleggende delene kan lages av massivt tre ved hjelp av en stikksag. Og de utskårne delene kobles sammen med lim eller selvskruende skruer. Ikke fest deler med spiker; dette er en upålitelig metode.

Rammer er tverrgående bærende konstruksjonselementer, som danner skroget på båten. Ved å koble sammen akterstolpen, stammen og rammer, dannes sidene på farkosten. På det siste stadiet er rammen til fartøyet belagt med kryssfiner. Den indre delen av produktet er utstyrt med en skifer - dette gjelder spesielt for bunnen, som bør beskyttes så mye som mulig.

Motordesign

Utformingen av et motorfartøy er praktisk talt ikke forskjellig fra ro- og seilmodeller. Det eneste er baksiden av båten, som propellmotoren er festet på. Denne delen av fartøyet må være sterk og pålitelig slik at motoren ikke løsner fra strukturen under seiling. Håndverkere anbefaler å bruke et akterspeilbrett til en båtmotor.

Moderniserte fartøyer er utstyrt med tilleggselementer - stringers, side stringers, cockpit og dekk stringers. For at båten skal være usinkbar og stabil, er det nødvendig å lage et lag mellom yttersiden av rammen og innsiden. Dette tomrommet er fylt med polyuretanskum. Hvis fartøyet kantrer, vil det ikke flomme eller synke til bunnen. Derfor anbefaler eksperter på det sterkeste å bruke et slikt triks.

Lage tegninger

Tegninger er en integrert del av arbeidet. Fordi hele prosessen alltid begynner med godt utformede diagrammer beregnet for egenkonstruksjon. Hvis det er vanskelig for deg å tegne skisser eller du ikke vil, bruk ferdige diagrammer, som er rikelig på Internett. Når du tegner tegninger, vær så forsiktig som mulig og ikke gå glipp av noen detaljer. Lag flere skisser av den fremtidige båten i henhold til følgende regler:

Hovedoppgaven: tegne alle nødvendige detaljer og angi dimensjonene deres. Den tredje tegningen er en skisse. På den bør du tegne båtens utseende for å ha en ide om hva slags vannscooter du får til slutt.

Å lage en mal

Så tegningene for mønsteret til en kryssfinerbåt er tegnet opp med egne hender, og nå må du lage en mal som er designet for å overføre formen til bunnen til kryssfiner. Du må finne pappark og stifte dem sammen. Deretter, bevæpnet med tegninger, bør du tegne formen på arbeidsstykket på papir. Klipp deretter av alt overflødig og fest malen til arkene av kryssfiner og spor den med en blyant eller penn.

Hvis båten er laget av massivt tre, bør designen ikke kopieres mot kornets retning, men langs kornet. I dette tilfellet kan mulige defekter unngås. For kryssfinerplater er retningen på fibrene tilfeldig. Fordi dette materialet er laget ved å trykke flis. Enkelt sagt: Bunnen kan merkes i alle retninger. Men malen er hovedsakelig ment hvis du skal bygge en puntbåt.

Arbeidsrekkefølge

Som i all annen virksomhet gjennomføres hele arbeidsprosessen i etapper. En båt er intet unntak: for å lage et design av høy kvalitet, må du følge visse trinn. Hvordan lage en båt av tre - teknologiske trinn:

Som du kan se er arbeidsprosessen arbeidskrevende, men det er verdt det.

Montering trinn for trinn

Forbered alt materiale og verktøy. Kontroller at alt elektrisk utstyr fungerer som det skal. Også når du arbeider med tre, må du ha verneutstyr: hansker og briller. Vær forsiktig når du skjærer materiale med en sirkelsag.

Montering av ramme

Først av alt, kutt stengene for sidene - futox. Deretter tilberedes andre stenger, som senere vil danne sidene av karet og den nedre delen. Bunnen kan lages ved bruk av skipsbyggingsteknologi, det vil si en avrundet trekantet form, du kan også bygge en vanlig punt. Klargjør deretter stengene for baugen og hekken.

I neste trinn må du lage nesen. Ta noen avstandsstykker og to lange bjelker. De må kobles i den ene enden med skruer. Deretter legges en blokk på den andre siden - dette er baksiden av båten. Delen er også festet med skruer. Fest deretter en annen blokk i vertikal posisjon midt på bakblokken.

Den ferdige båtrammen må være formet som en kule. Ta et par avstandsstykker og fest dem på tvers nær baugen. Deretter snus rammen med blokken opp, som ble festet på bakgrunnen, og legg den aksiale blokken, som vil tjene som en støttedel for futoxene - stivningsribber.

For å gjøre dette, fest den ene kanten til blokken på baksiden - høyden vil være 50 cm, og plasser den andre kanten av blokken for bunnen ved nesen av rammen. Skru nå to korte bjelker til sideveggene og den sentrale bjelken, gå tilbake fra kanten med omtrent 70-100 cm. Du må bøye den faste kanten av bjelken slik at den viser seg å være buet. Deretter må den skrus fast i nesen på rammen.

Festing av stivere

Så, rammen er laget, og nå må du installere avstivningene. For disse formålene må du bruke avstandsstykker. Dette er nødvendig slik at sideveggene er runde i form. Som regel brukes stengene med små diametre, i stand til å bøye seg uten spesielle forsterkninger.

Arbeidet starter fra hekken. Skru den første blokken til siden, og deretter den andre til den andre siden av den fremtidige båten. Nå er det installert et avstandsstykke mellom dem og to ribber er festet til den sentrale stangen. Prøv å bøye materialet forsiktig, ellers kan det oppstå brudd.

Avstivningsribbene skal installeres i trinn på 30 cm. Når du når baugen på båten, må du ikke fjerne de installerte avstandsstykkene ennå. Mål båtens dybde til 20 cm Plasser merker på to sider. Du må skru to lange bjelker langs sideveggene, som vil forbinde avstivningsribbene mer fast. Installer deretter flere avstandsstykker mellom de to langs de passerende delene. Fjern de resterende avstandsstykkene.

Nå må du styrke alle leddene. Bruk metallhjørner og skruer. I buedelen, gå tilbake 50 cm fra kanten og skru på jumperen. Du må også styrke nesen og bore et hull helt i kanten med en drill, og deretter stramme strukturen med en bolt og mutter. Etter dette kan vi anta at skjelettet til skipet er klart.

Dekker rammen med kryssfiner

I dette trinnet snur du båten opp ned og begynner å kappe sidene. Det er nødvendig at det påførte materialet er helt ved siden av avstivningene. Kryssfinéren er festet med selvskruende skruer. Det skal være nok materiale til å nå fra toppen av sideveggen til bunnen av båten.

Som regel produseres ark i størrelser på 150 cm, så det vil være minst to skjøter på båten. Den nederste kanten av båten vil se ut som en avrundet trekant. En stripe av sink minst 50 cm bred må festes i hele lengden.

Etter den ytre huden, ta flere bokser med polyuretanskum. Du må skumme laget til stangens bredde. Skum på alle steder og etterlater ingen tomrom. Lag så det indre fôret. For å unngå at båten blir for tung, bruk sponplater til innvendig foring - de er tynnere og lettere enn kryssfiner.

Taping av skjøter og maling

På slutten må du teipe alle leddene til det ytre dekselet. Sømmene fylles til limet begynner å renne ut. For bedre effekt, påfør et lag silikonforsegling på skjøtene. Dette vil beskytte strukturen mot vanninntrengning.

På siste trinn er vannscooteren malt med vannavvisende maling. Men før det, sjekk saken for chips og sprekker. Hvis det er slike feil, må de dekkes med kitt. Noen håndverkere dekker hele kroppen med glassfiber og maler den deretter. Et primært primerlag og et sekundært fargelag påføres.

Nå er motoren installert og alt du trenger å gjøre er å vente til strukturen er helt tørr, deretter kan du teste det hjemmelagde produktet ved å seile det rundt innsjøen. Hvis du finner noen problemer, fiks dem.

OBS, kun I DAG!

Alle bilder fra artikkelen

En gjør-det-selv-motorbåt i kryssfiner er av interesse for mange av våre landsmenn av to grunner - kreativ natur og lavere kostnader. Til tross for den tilsynelatende kompleksiteten til prosjektet, kan det forstås og bringes til live.

Men for dette er en faktor som ditt ønske om å gjøre dette ekstremt nødvendig. I tillegg vil det du gjorde selv være mer verdifullt for deg moralsk, så bli hos oss, så viser vi deg en video i denne artikkelen.

Vi lager en liten vannscooter

Note. Vi vil ikke vurdere et spesifikt design, for eksempel gjør-det-selv-tegninger av en sammenleggbar kryssfinerbåt.
Vårt mål er å fortelle deg om de generelle prinsippene og metodene for å lage små vannscootere.

Nødvendige materialer og verktøy

Kryssfiner utvalg:

• for å lage en båt av kryssfiner med egne hender, trenger du naturligvis den samme kryssfiner, bare av forskjellige tykkelser;
• for skroget trenger du en platetykkelse på 5 mm, men for kjølen og rammen trenger du 10-15 mm tykkelse(velg lengden på panelet avhengig av lengden på kroppen);
• som du forstår, er det nødvendig med høykvalitetsprodukter her, derfor må du velge enten elite E eller 1. klasse for arbeid- prisen vil selvfølgelig være høyere, men kvaliteten vil stige sammen med det;
• i tillegg er det viktig, som vanntettheten og styrken til kryssfiner avhenger av - de beste merkene her kan kalles FSF eller FSF-TV (brennbar), FB og BS (luftfart - også brukt i skipsbygging).

Massivt tre:

• for å dekorere sidene, installere seter og arrangere avstandsstykker inne i båtskroget, trenger du massivt tre;
• Et kantbrett laget av furu er best egnet til dette formålet - det er lettere enn lerk, men på grunn av harpiksinnholdet tåler det fuktighet godt.

Suturmateriale:

• for å stramme kroppen og koble andre deler til en solid struktur, trenger du suturmateriale;
• til dette kan du bruke tynn strikkestål eller kobbertråd, tykk nylon fiskesnøre eller plastklemmer.

Forsegling:

• for å forhindre at båten lekker, må alle sømmer forsegles med vannavvisende lim - det er mange av dem på salg for øyeblikket;
• som praksis viser, er sammensetninger basert på polymerharpiks best egnet for dette formålet;
• For å forsegle sømmer brukes også glassfiber - et bånd laget av det er plassert på limet langs skjøten;
• Du kan også bruke glassfiber til dette formålet, og dekker sidene og bunnen med det;
• for å beskytte mot hevelse, brukes vannavstøtende lakk og lim, som impregnerer kroppen og gensere med dem - for dette kan du for eksempel bruke bakelittlakk eller lim;
• I tillegg til impregnering trenger du også polymermaling, som vil utfylle fuktmotstanden og dekorere båten din.

Verktøy:

• for å lage en båt med egne hender fra kryssfiner, trenger du selvfølgelig verktøy og først av alt en sirkelsag og/eller en elektrisk stikksag (en baufil vil også komme godt med);
• et sett med håndsnekkerverktøy i form av en hammer, meisler, tang osv.;
• skive- eller båndslipemaskin;
• bånd eller stålklemmer;
• pensler for påføring av impregnering og maling og lakk.

Velg en tegning

Viktig!
Før du begynner å montere, finn tegningene som passer for ditt tilfelle - hvordan lage en båt av kryssfiner med egne hender, det kan være en flatbunnet fiskebåt som du vil bruke i helgene eller en kajakk for fotturer i ferien .
Men hvis du allerede har erfaring med "skipsbygging", kan du prøve å tegne et slikt prosjekt selv, men her er det veldig viktig å beregne bæreevnen slik at vannscooteren ikke kantre under drift.

Utviklingen og fremveksten av et så uvanlig prosjekt skyldes den utbredte interessen fra seilentusiaster for maritime oldsaker. En liten og grunt dypgående (dypgang 1,5 m), men ganske sjødyktig cruiseyacht, designet for langdistansereiser med et mannskap på 8-9 personer, har noen funksjoner som er karakteristiske for seilskip fra 1700- og tidlig 1800-tallet. storhetstid for seilflåten. Samtidig legger prosjektet opp til bruk av moderne materialer og kroppsdesign, samt teknologiske teknikker som brukes i dag...

Fartøyets mast ble designet under hensyntagen til hovedtrekkene ved skipsbygging fra seilflåtens tid: de "klassiske" proporsjonene og prinsippene for bevæpning ble bevart. I gamle dager ble master på små skip oftest laget i ett stykke eller satt sammen av godt tilpassede deler - biter holdt sammen fra utsiden med vulinger (bundet med en sterk kabel) hver 800-1000 mm...

I en tid nå har operasjoner med den 48 kilo tunge "Whirlwind" blitt vanskelig for meg - å bære den fra lagringsplassen til båten, feste den til akterspeilet, fjerne den fra båten osv. En drøm dukket opp om en rolig fortrengningsbåt med økonomisk innenbordsmotor, med kabin, som beskytter mot regn og vind. Slik så båten vist på bildet og skissen ut, utstyrt med en firetakts luftkjølt UD-25 forgassermotor...

Alle bilder fra artikkelen

En båt er et uunnværlig element i fiske eller sommerrekreasjon på elva. Selvfølgelig er en god båt, selv om det er en liten båt, en ganske dyr fornøyelse. Du kan imidlertid lage den selv fra kryssfiner, og denne oppgaven er ikke så vanskelig som mange kanskje tror.

I denne artikkelen vil vi se på hvordan du bygger en kryssfinerbåt selv, som kan diversifisere ferien din.

Generell informasjon

For å bygge en kryssfinerbåt trenger du bare et enkelt sett med verktøy som enhver hjemmehåndverker har, samt passende materiale, tålmodighet og ønsket om å få et resultat av høy kvalitet.

Det skal bemerkes at i tillegg til enkel produksjon, har flytende kryssfinerfartøy mange andre fordeler, for eksempel:

• lett vekt, noe som er veldig viktig, for før du lanserer båten i vannet, må du gå et stykke. I sin lette versjon veier dette produktet 10-15 kg, så to voksne kan enkelt bære det. Riktignok, hvis båten er laget ved hjelp av rammeteknologi, øker vekten, men det er fortsatt ikke kritisk for overføring over korte avstander;
• avhengig av type prosjekt er kapasiteten på båten opptil 5 personer, som er ganske nok for en liten familie;
• Hvis produksjonsteknologien følges, er designen sterk og holdbar;
• å produsere en vannscooter krever ikke store økonomiske utgifter, siden prisen på alle materialer er ganske rimelig.

Derfor, hvis du har fritid og lyst til å bygge en båt, er det ingen grunn til å forlate denne ideen.

Verktøy og materialer

Hovedegenskapene til den fremtidige båten, som styrke og holdbarhet, avhenger av kryssfiner som den er laget av. Derfor må valget tilnærmes veldig ansvarlig.

Vanlig FK-kryssfiner, som brukes til å lage møbler, er ikke egnet for disse formålene. Derfor er det best å bruke ark av følgende merker:

I tillegg til typen kryssfinermerke, når du velger, bør du også være oppmerksom på kvaliteten:

• det skal ikke være hull i endene av platene;
• overflaten skal være fri for knuter og andre feil.

Vær oppmerksom!
Du bør ikke bruke kryssfiner som er for tykk, da platene må være fleksible.
Derfor er den optimale tykkelsen 5–6 mm.

I tillegg til kryssfiner, trenger du også noen andre materialer:

• brett og stenger - må være tørre og av høy kvalitet;
• glassfiber - det er mer praktisk å kjøpe i en rull og deretter kutte i biter av ønsket størrelse;
• yachtlakk eller vannfast maling.

Når det gjelder verktøyene, er settet ganske enkelt:

• stikksag;
• sander;
• flyet;
• hammer;
• klemmer;
• målebånd og blyant;
• slikkepott.

Å lage en båt

Tegninger

Før du starter arbeidet, må du utarbeide tegninger for hvordan du bygger en båt med egne hender fra kryssfiner. Det må sies at det finnes et stort antall av alle slags prosjekter på Internett. Noen av dem er også tilgjengelige på vår portal.

Men før du velger det optimale prosjektet, bør du bestemme deg for de grunnleggende kravene til vannscooteren, for eksempel:

• størrelse og kapasitet på båten;
• utseendet til produktet;
• kompleksiteten til designet velges avhengig av ferdighetsnivået ditt. Hvis dette er første gang du gjør denne typen arbeid, er det bedre å ta et enklere prosjekt.

Etter å ha bestemt deg for disse kravene, kan du vurdere eksisterende design av båter for selvbygging fra kryssfiner, og velge den mest passende fra dem. Om nødvendig kan de justeres litt etter individuelle ønsker.

Saging av deler

Så vi har ordnet valget av prosjekt, nå bygger vi en båt fra kryssfiner med egne hender. Som et eksempel, la oss se på hvordan den enkleste punten er laget av en.

Du bør begynne arbeidet med å merke og kutte ut deler.

Denne prosessen utføres som følger:

1. først av alt må du merke linjen til lense og akterspeil (i diagram A, B, C);
2. deretter kuttes en del av arket langs den markerte linjen med en stikksag;
3. deretter skal det resulterende emnet påføres på motsatt side og skisseres med en blyant. Dermed vil den tjene som en mal og sikre symmetrien til båten. For enkelhets skyld kan arbeidsstykket festes til hovedarket med klemmer;
4. deretter kuttes den andre delen av arket langs den tiltenkte linjen;