Å lage en skyvegarderobe selv: materiale, enhet, design, installasjon

Det innebygde skapet er ikke forgjeves veldig populært. En skyvegarderobe har ikke bare stor kapasitet, og tar bort et minimum av brukbar boareal. Den er i stand til å utføre andre nyttige funksjoner i interiøret, og det er ikke så vanskelig å lage det med egne hender.

Hva betyr coupe?

I de vanlige delene av gamle europeiske byer var gatene svært trange, og fortauene var så trange at det noen ganger var umulig å åpne vogndøren. På grunn av dette, et sted i det XVII århundre. vogner dukket opp med skyvedører. Legenden tilskriver oppfinnelsen av kupéen til hoffvognmakeren til Frankrike Janto. Men mest sannsynlig er dette bare en legende - Janto er kjent for å finne opp styreleddet, som gjorde det mulig å gjøre skarpe svinger uten risiko for å velte.

En vogn-coupe er et ganske lekent konsept: deler av byen fjernt fra komfortable kvartaler ble besøkt hovedsakelig for hemmelige dates. Selve ordet "coupe" trekker noen lingvister ut av "par" - et par, en utenomekteskapelig affære; ekteskap - "ekteskap", derav - kjent for gamblere mariage, en dame med en konge i samme sort.

Da passer skyvedørene til jernbanearbeiderne for 1. klasse og sovevogner. Og i møbelbransjen vurderes enhver garderobe med skyvedører. Så garderoben er ikke nødvendigvis innebygd. En innebygd garderobe er kanskje ikke et rom.

Hva er bruken av et skap?

Hovedtypene av direkte garderober er vist i figuren. Det skal bemerkes med en gang at radiusgarderober, der frontflaten er buet, krever høy møbelprofesjonalitet, og det er bedre å ikke ta det på egen hånd. Derfor legger vi radiusskapene til side foreløpig.

Først av alt kan en garderobe ordnes i en nisje, første pos. venstre. Å lage et skap av denne typen på egen hånd er ikke mye vanskeligere enn en krakk. Utgifter er på et minimum; det er tross alt allerede tre vegger, en bunn og et dekk. Et upraktisk sted blir til et nyttig.

Andre fra venstre- faktisk det samme skapet i en nisje, men en nisje i hele bredden av en blank vegg. Dermed er det mulig i en liten leilighet, praktisk talt uten å redusere boarealet. Det synlige volumet i rommet kan til og med utvides ved å trimme eller dekorere dørene deretter.

neste i rekkefølge- i åpningen av den innvendige skilleveggen. En vanlig teknikk i arrangementet av leiligheter med åpen planløsning i moderne monolittiske hus. Det gir bekvemmelighet og lar deg spare mye på kostbare konstruksjons- og puss- og etterbehandlingsarbeider. Forresten, de som er beskrevet ovenfor er også økonomiske - innsiden av skapet kan være laget av sponplater, og dørene også; Tross alt går de oftest til pynt og pynt.

Skap helt til høyre- allerede skrog, så materialet for det er nødvendig dyrere. Disse brukes hovedsakelig for sonering budsjett odnushki eller omvendt dyre penthouseleiligheter uten innvendige dører.

Og til slutt, et skap, som et vanlig, kan være rett og kantet, lene seg mot en vegg eller plassert på tvers av det. Sistnevnte brukes som sagt til soneinndeling. De har to ansikter, men ingen bakside i det hele tatt. Ofte laget tosidig, med dører frem og tilbake, for enkel tilgang til innhold. Skapet kan også gjøres om til et skap ved å bytte ut slagdøren med en skyvedør.

Vi skal se nærmere på skapet innebygd i nisjen; resten vil bli berørt i forbifarten. Det er lettest å lage det selv, og pengebesparelsen er størst. I tillegg vil du mest sannsynlig ikke trenge et spesialverktøy og sagearbeid som krever en solid ferdighet. Hvorfor? La oss komme til det.

Generelt er prosedyren for å produsere en garderobe som følger:

1. Valg av materiale;
2. Bestemmelse av grad, art og metode for plassering av fylling;
3. Dørdesign, med valg av opphengsmetode;
4. Valget av metoden for å henge hyllene;
5. Nisje forberedelse;
6. Mål og tegning;
7. Innkjøp av tilbehør, materialer og saging av emner;
8. Montering av skapet og installasjon av innvendig belysning;
9. Utvendig etterbehandling.

materialer

Skapdesign må begynne med valg av materiale. Hele produksjonsprosessen avhenger av det, og avhengig av valget kan det endre seg fundamentalt.

Tre og fôr

Tre er et tradisjonelt, og i vår tid, prestisjefylt møbelmateriale. Men for en innebygd garderobe er tre langt fra det mest passende. Fuktigheten i nisjen vil sikkert være høyere enn i rommet, og treet vil deformeres; dens dekorative rolle i dette tilfellet er minimal. Hvis du fortsatt trenger et treskap, bør treverket til det være rett lag, uten striper, knuter, sprekker, krydret og grundig impregnert med varm tørkeolje eller en vannpolymeremulsjon.

Merk: det er slett ikke nødvendig at nisjen er fuktig. For vridning av tre er forskjellen i fuktighet fra en blank vegg til dørene og dens skarpe hopp når de åpnes viktig. På grunn av dette anbefales det ikke å sette skap treskap i nisjer.

Foring for et skap i en nisje, plast eller MDF, kan brukes uten dens foreløpige forberedelse, men en annen begrensning vises - rammen til dørbladene. De må være laget av tre, med samme betingelser og krav som angitt ovenfor, pluss - omsorg for produksjon. Du må også lime fôrbrettene sammen, men dette er ikke et problem: det er en fjær, det er et spor for den, og den holder perfekt på PVA. Generelt kan et fôrskap kun anbefales i de tilfellene når en garderobe i en nisje organisk skal passe inn i interiøret, som i fig.

Gips

Gips er et utmerket etterbehandlingsmateriale som er lett å jobbe med, med mange muligheter. Designere og hjemmelagde amatører lager ekte mesterverk fra det. Men som grunnlag for et skap av enhver design, er GKL helt uegnet. Du kan lage et gipsskap, se bilde, men det er vanskelig. La oss se hvorfor.

Gips er et ganske tungt, skjørt og samtidig lite slitesterkt materiale. Den er utelukkende beregnet på dekorasjon og kan ikke være en del av bærekonstruksjonen, selv lett belastet. Enkelt sagt, gips kan ikke holde noe på seg selv; tvert imot, det må festes til noe og noe må holde det. Et stykke gipsplate 400x400 mm, lagt flatt på rammen, synker merkbart av seg selv i løpet av seks måneder. GKL-plater i henhold til TU er ikke tillatt å plasseres vertikalt eller lenes mot veggen under lagring.

Det vil si at det er umulig å bare kutte GKL og feste den sammen, som for eksempel et laminat (se neste). Hver hylle skal være en boksformet romstruktur, som krever en kompleks ramme (se figuren til høyre). Men strukturen oppnådd som et resultat av montering (se neste figur til venstre), med riktig geometri og riktig styrke, vil være langt fra estetisk; trenger mer kitt og dekorative trim.

Merk: tre er dobbelt uegnet for en skapramme laget av gipsplater - hulrommene i den ferdige strukturen vil trekke fuktighet inn i seg selv. Kun standard C- og U-profiler med standard festemidler er egnet for rammen.

Så dørene. Du kan ikke lage dem fra GKL på noen måte - festene vil brytes av bare under vekten av rammen. Og i dørene er bare essensen av skapet. Å lage skaphyller med dører av gips er en apes arbeid og en reduksjon i brukbart volum. Det er ingen skyvegarderober fra GKL, og en garderobe med hyller fra GKL gir ikke mening.

Faktisk er et gipsplateskap ikke møbler, men en bygningsstruktur, og utføres i henhold til konstruksjon, ikke møbelteknologi. Men samtidig kan det ha enestående estetiske fordeler og være det viktigste objektet for interiørdesign.

Laminat, MDF, fiberplate

Dette er de beste materialene. Å lage et skap fra dem kan være elementært enkelt til minimale kostnader, se saging. Disse materialene har alle treets nyttige egenskaper og er samtidig ufølsomme for fuktgradienter og svingninger. i prosessen med deres fremstilling, blir mikrostrukturen til treet forvandlet til en annen. Bare en merknad: fiberplate bør tas i middels eller høy tetthet. Bakveggen til rimelige skapskap er ofte laget av fiberplater med lav tetthet, som ligner på tykk bølgepapp på den ene siden, men den vil snart føre inn i en nisje.

Fylling

Den innvendige fyllingen av skapet bestemmer dens innvendige layout. Det er fire regler her:

• Rå - til side separat.
• Nødvendig og liten - foran øynene dine.
• Tørr - høyere.
• Verdifull - i esker.

For eksempel er det feil å plassere en seksjon for yttertøy i midten - fuktighet vil gå til sidene fra den. Legger du den på siden vil fukten fra klærne gå dit det er lettere – ut. På soverommet trenger ikke skuffer eller hyller for sengetøy å plasseres rett over gulvet - støv og fuktighet konsentreres omtrent 40 cm over gulvet. Vel, og at en lommebok eller en smarttelefon i umiddelbar sikt nær inngangen ikke skal ligge rundt, og så er det klart.

Det endelige målet med innholdsoppsett er å få en minimumshyllebredde; dette vil være nødvendig for å beregne dørene. Plasseringsprosedyren er ganske ansvarlig, bekvemmeligheten og holdbarheten til skapet avhenger i stor grad av den vellykkede utformingen.

Video: garderobeinnredning

dører

Dører er saltet i skapet, dets mest komplekse og kritiske element. Tre viktige punkter:

1. Antall og bredde på dører.
2. Opphengsstruktur.
3. Rammestoppere.

binder

På dette stadiet er oppgaven å finne antall dører for en gitt bredde på åpningen under skapet. Jo mindre dørene er, desto mer praktisk er skapet, men sannsynligheten for skjevhet og fastkjøring er høyere. Maksimal tillatt bredde er 600-700 mm; med en større ramme kan de gå stramt rett og slett fordi de viser seg å være veldig tunge.

Overlappingen av garderobedørene bør være innenfor 50-70 mm. Hvis overlappingen er for liten, må du enten åpne og lukke dørene forsiktig, eller tåle hull. Hvis overlappingen er for stor, er den indre utformingen av skapet vanskelig, spesielt hvis den er beregnet på en gang eller et annet trangt rom.

Samtidig bør bredden på døren ikke overstige bredden på den smaleste av hyllene, ellers kan den ikke være tilgjengelig. Vi tar også hensyn til den tillatte overlappingen og trekker fra 40-50 mm til sideprofilene; uten dem vil dørene slå veggen. Generelt er prosedyren som følger: basert på maksimum for bredden på døren, bestemmer vi først antall overlappinger (en mindre enn dørene) og kontrollerer den resulterende dørbredden. Det passer ikke inn i maksimum - du må lage en dør til, og så videre, til alt konvergerer.

Regneeksempel:

Åpningsbredde - 1,75 m; den smaleste hyllen er 0,45 m. Et tofløyet skap vil ikke lenger fungere, det kommer ikke ut både når det gjelder bekvemmelighet og maksimalt tillatt bredde på døren. Deretter legger vi to overlappinger, dette vil gi 100-140 mm minus til åpningen, og legger ytterligere 50 mm på sideveggene. Totalt - 150-190 mm, 0,15-0,19 m. 1,75 gjenstår på dørene - (0,15-0,19) \u003d 1,6-1,56 m. Del med 3, dørbredden kommer ut 0 ,53-0,52 m. Mye, hva å gjøre? La oss finne ut av det med 3 overlappinger (4 dører). Den kommer ut 37-39 cm per dør. Men å lage 4 dører er vanskeligere og dyrere (et ekstra sett med beslag), så det er fornuftig å gå tilbake til plasseringsskissen og omorganisere innsiden slik at den smaleste hyllen kommer ut på 55 cm.

suspensjon

Det er tre velkjente døropphengssystemer for garderober: to-skinne med en nedre støtte, to-skinne med en øvre støtte og en monorail. Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. Valget avgjøres til syvende og sist av størrelsen, formålet med skapet og de økonomiske forutsetningene til kunden/mesteren.

bunnskinne

Det vanligste systemet; skjematisk er dens anordning vist i fig. til høyre, og utformingen av de øvre og nedre skinnene er vist i fig. venstre. Støtte - nedre ruller, øvre - hindre at rammen faller ut. Dette systemet er også det mest pålitelige: dørene setter seg nesten aldri fast eller berører hverandre.

De nedre rullene er tungt belastet, derfor må visse regler overholdes ved selvmontering, som er illustrert i fig. under. Rullene er laget av plast, og når du kjøper, må du se etter å ta polypropylen; det er mange billige plastikk til salgs i en metallvogn av lav kvalitet. Hvis rullene er propylen, trenger du ikke se for nøye på metallet; både stål og aluminium er like pålitelige.

Installasjonen av rammene er enkel: Sett toppen inn i sporet på skinnen, løft den opp til stoppet, sett bunnen inn i sporet - du er ferdig. Bunnstøttesystemet har imidlertid ulemper:

• Følsomhet for innsynkning av gulvet, og vekten av selve skapet forsterker det. På et gammelt tregulv kan dørene etter en stund begynne å kjøre av seg selv, eller til og med falle ut.
• Følsomhet for støv og smuss. Den belastede overflaten på skinnen er i det mest støvete luftlaget, rullene ruller og komprimerer støvet, tuberkler dannes i sporet på den nedre skinnen, etter en stund begynner dørene å buldre ubehagelig, og skinnen med rullene trenger som skal rengjøres.

toppskinne

Her er støtten flyttet til øvre skinne, se fig. til høyre. Betongtaket synker ikke, og riktig ferdig og genererer ikke støv, så dørene beveger seg stille og jevnt. Beslag av denne typen er ikke kompliserte og ikke dyre, og installasjonen skiller seg fra den forrige bare ved at rammen må vippes under installasjonen. Det er tre ulemper, men to av dem er betydelige, så opphenget med toppskinnen er ikke mye brukt:

1. Du trenger definitivt en lavere guide, uten den vil rammene uunngåelig slå og gni hverandre.
2. Med et utilsiktet trykk eller trykk på rammen kommer rullene ut av sporet og rammen faller inn i skapet.
3. Toppskinnen er ikke veldig stiv, så i noen tilfeller er det nødvendig å utjevne taket på stedet der opphenget er installert.

Monorail

Det særegne ved systemet er at i hver vogn er det 2 par ruller (se følgende figur), og opphenget til hver ramme går i en separat guide. Sammenkoblede ruller, sammen med profilen til føringen, avverger til en viss grad opprullingen av dørene. Takket være dette, med forsiktig håndtering, kan du klare deg uten bunnskinnen og ikke berøre gulvet. Men det er fortsatt umulig å skyve rammene innover, mens de vil berøre hverandre. Derfor selges også nedre styreruller med en skinne under seg for monorail.

En garderobe med en slik suspensjon passer først og fremst på soverommet, der voksne bruker det, og pent. Et sterkt og presist justerbart oppheng lar deg lage brede dører, og dette kan igjen plasseres mot en blank vegg og et skap og garderobe. Stive boksskinner tillater i de fleste tilfeller å gjøre uten å utjevne taket. Det er fire hovedulemper med en monorail:

• Komplisert og dyr maskinvare.
• Behovet for et dekorativt overlegg på toppen, pga. et stort gap gjenstår mellom rammen og skinnen.
• Vanskelig installasjon: du må først sette inn vogner med ruller i skinnen, deretter feste skinnen til taket, og først deretter henge døren. En assistent er nødvendig for å henge rammene inn i monorailen.
• Etter oppheng av rammene er justering nødvendig.

Stoppere

Det er ønskelig at skapdørene ikke ruller frem og tilbake av seg selv, og at de ikke trenger å skyves forsiktig på plass. I et dobbeltfløyet skap løses problemet med magnetiske låser på sidene. Men det er ingen steder å sette låsene på midtdørene: magneten holder ikke tilfeldig. Derfor er hovedtypen glidende garderobelåser mekaniske.

Det brukes hovedsakelig to varianter: en fordypning i støtteskinnen og en flat krøllet fjær. Hvis du lager et skap selv, er fordypningen ikke egnet: slike skinner er fabrikklaget i standardstørrelse for standard skap.

Fjærholderen vist på figuren er enkel å lage selv og installere på plass i den tilpassede guiden. Prinsippet for driften er enkelt: antennene stikker litt ut og rullen synker mellom dem. Og når rullen ruller på kanten av fjæren, hviler kantene på antennen mot sidene av sporet, noe som hindrer låsen i å bevege seg. For å skyve låsen på plass, må du trykke på begge antennene samtidig.

Men alle låser for garderober har en felles ulempe. Ved åpning / lukking av døren virker kraften allerede skjevt, og motstanden til låsen styrker den ytterligere. De fleste sammenbrudd i garderober oppstår bare på grunn av låsene.

Derfor er den beste stopperen for garderobeskyvedører en nøye tilpasset støtteskinne, høykvalitets beslag og forsiktig bruk.

Hyllefeste

For et skap innebygd i en nisje, er metodene for å henge hyller i skapmøbler dårlig egnet eller ikke egnet i det hele tatt - du kan ikke komme til sideveggene fra utsiden. I en nisje bygges enten en stiv ramme, som er vanskelig og kostbar, eller det brukes spesielle justerbare opphengssystemer, som det som er vist på figuren. Det er enklere, men også dyrt.

I mellomtiden er den enkleste og billigste måten å montere hyllene på deler av en vanlig sokkel, gulv eller tak, se fig. til høyre. MDF-lister, som du vet, kommer i et stort utvalg størrelser, teksturer og profiler. Slik at festene til hyllen ikke er iøynefallende, kan et segment av sokkelen tas kortere enn dybden på hyllen med en tredjedel, og enden kan også kuttes skrått. I dette tilfellet må den selvskjærende skruen lengst fra kanten av hyllen skrus inn ovenfra gjennom hylleplaten.

Merk: de øvre og nedre skilleveggene i skapet kan festes til gulv og tak på samme måte, uten å forkorte sokkelstykkene for pålitelighet. Endene deres, hvis du tar en liten taksokkel, dekker de øvre og nedre skinnene fullstendig, og sammen med hyllene festet på lignende måte, dannes en veldig sterk og stiv struktur. Som i tillegg vil støtte plankegulvet fra å synke under vekten av dørene.

Nisje

Profesjonelle møbelmakere påtar seg sjelden og motvillig å lage innebygde møbler på stedet - arbeidet er kjedelig, ulønnsomt. Skreddersydde innebygde møbler er oftest de samme skapmøblene som bringes og monteres i en nisje. Og her har gjør-det-selv-mannen en flott mulighet til å forenkle og redusere kostnadene for skapet sitt, noe som gjør det sterkere og romsligere på samme tid.

Diagonaler

En nødvendig betingelse for å lykkes med et slikt foretak er at nisjeåpningen må være rektangulær, og gulv og tak på stedet der dørene er installert må være horisontalt. Her må du kanskje bruke litt tid på byggearbeid, men volumet er lite, og kompleksiteten er lav.

Merk: under en monorail-oppheng er den vanlige bygningens horisontalitet til taket tilstrekkelig. Skinnen er på linje med pakninger. Men ikke ved å justere rammene etterpå! I en skråstilt og vertikalt hengende ramme vil bevege seg ut til siden.

Gulv og tak kontrolleres etter nivå, men hva med firkantethet? Den vanlige metoden i konstruksjon - diagonal ledning - passer dårlig. Faktum er at møbelnøyaktigheten er høyere enn konstruksjonsnøyaktigheten. Ved etterbehandling er 3 mm / 1 m tillatt. I møbler, hvis en søm 2 m lang divergerer i lengde fra en millimeter til to, er dette allerede merkbart for øyet. Og enhver ledning er strekkbar, og det er upraktisk å bruke den i en vertikal åpning; her uten mye erfaring og konstruksjonsnøyaktighet vil ikke fungere.

Det er en måte å måle diagonalene til åpningen på, ikke bare med møbler - med maskinbyggende nøyaktighet, se fig. Alt er veldig enkelt: to lameller med spisse ender. Vinkelen på toppen er mindre enn 45 grader, og gjerne 20-30, hvis bare materialet på skinnene er sterkt nok. Lamellene er festet med ringer av "penger" gummibånd, som selges i enhver papirbutikk.

Måleprosedyren er elementær enkel:

1. Vi setter enheten inn i diagonalen til endene av skinnene stopper i hjørnene.
2. Vi gjør en risiko med en blyant eller en spiker, som i pos. en.
3. Vi setter den inn i en annen diagonal, skyver den fra hverandre / flytter den hele veien.

Ved divergensen mellom halvdelene av risikoen er størrelsen på ulikheten til diagonalene umiddelbart synlig. Begrensende nøyaktighet - halvparten av tykkelsen av risikoene, dvs. 0,15-0,2 mm kan oppnås. Og for å montere skapet uten problemer trenger du opptil 3 mm i en åpning på 2x2,5 m.

Merk: hvis et sted forberedes for et skap - en soneskillevegg, stående vinkelrett på veggen, må du måle og montere 8 diagonaler - under et par foran og bak, og to par innvendig mellom øvre og nedre motsatte hjørner . To perpendikulærer slås av veggen langs skapets bredde, og i stedet for den manglende sideveggen plasseres to lameller eller et stykke kryssfiner.

Og nå, hva hindrer deg i å bruke veggene i en nisje, gulv og tak som det samme for et skap? Det må bare være støvfritt. Og å oppnå dette er ikke i det hele tatt vanskelig og ikke dyrt:

• Vi fjerner gammel tapet eller maling med en gel overflateaktiv (overflateaktiv) fjerner. Den er giftfri, luktfri, og det gamle belegget kan fjernes med en slikkepott etter 10-40 minutter.
• Vi impregnerer veggene 2-3 ganger, med et intervall på en dag, ved hjelp av en skumrulle med en PVA-vannpolymeremulsjon.
• Vi maler med akryl emalje.

En nisje forberedt på denne måten støver ikke på 10 år, og det er ikke nødvendig å fjerne den gamle sokkelen fra gulvet. Skader på slitesterk akrylemalje er ikke lett. Og kostnadene er mindre enn for et ark med enkel, ikke-laminert fiberplate til bakveggen.

Merk: små uregelmessigheter i veggene som er synlige for øyet kan fjernes med et slipende nett på en trekloss. Det er bedre å gjøre dette etter den første impregneringen av PVA - det vil være mindre støv.

Mål og tegning

Hyller og skillevegger med denne fremstillingsmetoden må selvfølgelig kuttes på plass. For å gjøre dette må du tegne en visning av skapet fra fasaden, omtrent som vist på figuren. Deretter på taket, for enhver opphengsmetode, slå av linjen på installasjonsstedet for guiden. Deretter, fra endene langs loddlinjene, slå av vertikalene på veggene, og fra dette imaginære planet, mål ut konfigurasjonen til hver hylle og skillevegg på plass. Fra den resulterende dybden på hyllene / skilleveggene, må du trekke fra bredden på støtteprofilen + 20 mm FRA FRONTEN.

Hva er poenget? Det særegne ved etterbehandlingsarbeidet er at laget av gips / primer til de indre hjørnene er tykkere. Dette skjer fordi midt på veggen eller i det ytre hjørnet er det større bevegelsesfrihet med verktøyet. Forskjellen i bredden på rommet i midten og mellom hjørnene overstiger sjelden 10 mm og er ikke merkbar for øyet, men selv 2 mm er for mye for møbler.

Nisjekonfigurasjonen er generelt en lav, avkortet rektangulær pyramide, veltet på siden. Følgelig vil formen på hyllene med skillevegger i planen være nær en trapes. Men er det mulig å kutte dem med nødvendig presisjon? I vår tid er det fullt mulig, og du trenger ikke å ordne snekring hjemme. Og en stikksag med sirkelsag er ikke nødvendig. Maler og mønstre - også.

Saging og beslag

Faktum er at nå er det enklere og billigere å sage emner bare å bestille. I nesten hver by er det et møbelverksted med en datamaskin og en ACAD-spesialist, hvis tegningene var nøyaktige. Mange møbelprodusenter anskaffer også datastyrte sageroboter - kostnadene ved saging av en så hard arbeider avhenger nesten ikke av størrelsen og kompleksiteten til delen, og det lønner seg godt på ikke-standardiserte små ting som alltid er etterspurt.

Møbelprodusenter kjøper materiale til engrospriser, derfor, med tanke på det totale arealet, er kostnadene for emner 20% eller mer mindre enn når de kjøper materiale uavhengig i detaljhandelen. Mange gir også rabatt på utklipp (nesten alle roboter); de vil tross alt ikke velte seg i søpla, men gå på jobb.

Merk: tykkelsen på laminatet eller MDF for skapet er minst 16 mm. For dører på monorail - minst 25 mm.

Også en standard sagetjeneste er kantskjæring, dvs. forsegle endene av PVC-plater for å matche. For et innebygd skap, kanter, trenger du selvfølgelig bare frontendene - det kommer billigere ut. Tykkelsen på PVC-kanten kan være fra 0,2 til 2 mm. Hvis du ønsker en tykk kant, på tegningen, må tykkelsen trekkes fra bredden på brettet.

Montering, belysning, etterbehandling

Teknikker for montering av skapet er faktisk allerede beskrevet. Det er nødvendig å bare legge til om suspensjonen av dørene. De beskrevne fjæringssystemene er ikke de eneste på markedet. Teknikken utvikler seg, eksisterende forbedres, nye dukker opp. Men for hver mer eller mindre anstendig kvalitet gis det nødvendigvis en spesifikasjon som angir monteringsdimensjoner og toleranser, tekniske spesifikasjoner for skinner, etc.

Ta derfor en nærmere titt før du bestiller saging av dører - hva som selges rundt omkring, hva passer deg best. Den endelige størrelsen på rammene avhenger av opphengsmetoden, og nødvendige klaringer er spesifisert i spesifikasjonen for opphenget.

Om innvendig belysning. Skap er laget av brennbare materialer, så innendørs belysning gjøres best på laveffekt 12V halogener. Skaplysene drives av en plug-in AC/DC adapter med dobbeltisolerte ledninger. Å kjøre 220 V ledninger inn i skapet, og til og med permanent ledninger, er helt uakseptabelt!

Når det gjelder dekorasjonen - speil, dekorasjoner, malerier og tegninger - er dette et spørsmål om smak. En bemerkning: det er uønsket å henge glassspeil på dører laget av trematerialer, de er smertefullt skjøre og tunge. Akrylspeil er bedre. Eller speildører i ett stykke, men dette er en egen samtale, og veldig dyrt.

Hvor mye kan du vinne?

Og la oss nå finne ut om et hjemmelaget skap i en nisje er virkelig billig. Vil besparelsene være verdt tiden og innsatsen?

Hvis du lager et skap i nisjen på gangen som beskrevet ovenfor, vil materialene koste 5-8 tusen rubler, inkludert betaling for saging. Vel, 10.000, hvis, som de sier, fra magen. Tid - 2-3 par helger for en mellomstor hjemmemester. Og å bestille en garderobe i samme nisje - under 12.000 er neppe mulig. Mest sannsynlig fra 20 000. Frist - 2 uker.

Besparelser på en garderobe-garderobe i hele soveromsveggen er enda mer. Her er forholdet mellom hjemmelaget / skreddersydd verdi, typisk for regionene, 13 000/32 000. Men for fremstilling av dette kreves det mer seriøse ferdigheter.

Men å lage en skillevegg selv er ikke lenger så lønnsomt: Fordelene med veletablert teknologi påvirker også proffene. Og arbeidet er vanskelig - en dyktig håndverker må pusle med det i en måned, hvis han ikke trenger å gjøre det om. Det vil vise seg å vinne ikke mer enn 2000 på et skap i en mellomstor odnushka.

(Ingen vurderinger ennå)