Можно ли сегодня обрезать деревья. Обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью в саду

В воскресенье 24 марта 2019 года в квалификации группового этапа Евро-2020 встретятся футбольные сборные России и Казахстана .

В текущем отборочном турнире это будет второй матч российской команды. Напомним, в первой встрече Россия встречалась с Бельгией, которой уступила со счетом 1:3.

Встреча Россия - Казахстан состоится 24 марта 2019 года в столице Республики Казахстан - городе Астане (который 20 марта буквально за пару часов был переименован в Нур-Султан по решению депутатов парламента). И как уж тут не вспомнить одну из шуток, посвященных переименованию города, и не сказать применительно к сборной России по футболу что она "Улетела в Астану, а прилетела в Нур-Султан". Официально город сменил название с 23 марта 2019 года, после подписания соответствующего Указа новым главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Проведен матч будет на стадионе "Астана Арена" ("Нур-Султан Арена"). Начало - в 17:00 по московскому времени (в 20:00 по местному времени).

То есть:
* Место проведения матча - Казахстан, г. Астана (г. Нур-Султан), "Астана Арена".
* Время начала трансляции - 17:00 мск.

Где смотреть в прямом эфире матч Россия - Казахстан:

В России прямую трансляцию футбольного поединка покажет федеральный телеканал "Матч!" . Передача, посвященная игре, начнется в 16:35 мск., сама прямая трансляция - в 17:00 мск.

В Казахстане прямой эфир игры сборных по футболу можно будет увидеть на канале "QAZAQSTAN" в 20:00 по местному времени.

18 марта в Крыму - это выходной или рабочий день:

Согласно указанным выше законам, на территории Республики Крым и г. Севастополь дата "18 марта" является нерабочим праздничным днем, дополнительным выходным .

То есть:
* 18 марта в Крыму и г. Севастополь - выходной день.

Если 18 марта совпадает с выходным днем (как, например, происходит в 2023 году), выходной переносится на ближайший рабочий день.

При совпадении праздничной даты с ежегодным оплачиваемым отпуском, 18 марта не входит в число календарных дней отпуска, а продлевает его.

Является ли 17 марта сокращенным рабочим днем:

Если календарная дата 17 марта приходится на рабочий день, то продолжительность работы в этот день сокращается на 1 час.

Данная норма установлена в 95-й статье Трудового кодекса РФ и распространяется на рабочие дни, предшествующие в том числе и региональным праздникам.

Международный женский день 8 марта является памятной датой ООН, а в состав организации входит 193 государства. Памятные даты, объявленные Генасамблеей, призваны стимулировать членов ООН проявлять повышенный интерес к указанным событиям. Однако, на данный момент не все государства-члены Организации объединенных наций утвердили празднование женского дня на своих территориях в указанную дату.

Ниже приводим список стран, в которых празднуют Международный женский день. Страны сгруппированы в группы: в ряде государств праздник является официальным нерабочим днем (выходным) для всех граждан, где-то на 8 марта отдыхают только женщины, а есть государства где 8 марта работают.

В каких странах праздник 8 марта - выходной день (для всех):

* В России - 8 марта является одним из самых любимых праздников, когда мужчины поздравляют всех без исключения женщин.

* В Украине - Международный женский день продолжает оставаться дополнительным выходным, несмотря на регулярные предложения исключить событие из числа нерабочих дней и заменить его, к примеру, на Шевченковский день, который будет отмечаться 9 марта.
* В Абхазии .
* В Азербайджане .
* В Алжире .
* В Анголе .
* В Армении .
* В Афганистане .
* В Беларуси .
* В Буркина-Фасо .
* Во Вьетнаме .
* В Гвинее-Бисау .
* В Грузии .
* В Замбии .
* В Казахстане .
* В Камбодже .
* В Кении .
* В Кыргызстане .
* В КНДР .
* На Кубе .
* В Лаосе .
* В Латвии .
* В Мадагаскаре .
* В Молдове .
* В Монголии .
* В Непале .
* В Таджикистане - с 2009-го года праздник был переименован в День матери.
* В Туркменистане .
* В Уганде .
* В Узбекистане .
* В Эритрее .
* В Южной Осетии .

Страны, в которых 8 марта - выходной день только для женщин:

Есть страны, в которых в Международный женский день освобождены от работы только женщины. Данное правило утверждено:

* В Китае .
* На Мадагаскаре .

Какие страны отмечают 8 марта, но это рабочий день:

В некоторых странах Международный женский день широко отмечается, однако является рабочим днем. Это:

* Австрия .
* Болгария .
* Босния и Герцеговина .
* Германия - в Берлине с 2019-го года 8 марта - это выходной день, в целом по стране - рабочий.
* Дания .
* Италия .
* Камерун .
* Румыния .
* Хорватия .
* Чили .
* Швейцария .

В каких странах 8 марта НЕ отмечают:

* В Бразилии - большинство жителей которой о "международном" празднике 8 марта даже и не слышали. Главным событием конца февраля - начала марта для бразильцев и бразильянок является вовсе не женский день, а крупнейший в мире по версии Книги рекордов Гиннеса Бразильский фестиваль, называемый также карнавалом в Рио-де-Жанейро. В честь фестиваля жители Бразилии отдыхают несколько дней подряд, с пятницы до полудня католической Пепельной среды, которая знаменует собой начало Великого поста (который у католиков имеет подвижную дату и начинается за 40 дней до католической Пасхи).

* В США - праздник не является официальным праздничным днем. В 1994 году попытка активистов утвердить празднование в Конгрессе не увенчалась успехом.

* В Чешской республике (Чехии) - большая часть населения страны рассматривает праздник как пережиток коммунистического прошлого и главный символ старого режима.

Когда начинать весеннюю обрезку деревьев? Очень часто такой вопрос задают себе как опытные садоводы, так и любители, которые впервые сталкиваются с необходимостью ухода за садом. Считается, что лучшее время для обрезки – конец зимы или ранняя весна, когда деревья еще не начали идти в новый рост. В этой статье поможем советом для начинающих любителей садовых участков, как правильно обрезать деревья, когда этим лучше заниматься и почему.

Правильная обрезка садовых деревьев – когда ее лучше проводить?

Опытные садоводы знают, что качественная и своевременная обрезка фруктовых деревьев, включая ягодные, а также различные декоративные или фруктовые кустарники, способствует повышению плодовитости, качеству плодов и поддержанию здоровья и красоты растения. Однако, для того чтобы выполнить обрезку правильно, необходимо знать несколько техник и правил, а также правильно выбрать время и использовать подходящие для этого инструменты.

Приступать к процессу обрезки деревьев можно с наступлением первых холодов. Как известно, в это время деревья и кустарники впадают в зимнюю "спячку". Главное условие – соблюдать температурный режим. Ни в коем случае нельзя проводить обрезку в морозную погоду, температура воздуха обязательно должна быть выше 2-3 градусов. Кроме того, зимняя обрезка совершенно по-иному влияет на дерево, чем весенняя, особенно это касается таких фруктовых плодоносов как вишня, черешня и абрикос.

Практика садоводства показывает, что необрезанные деревья намного лучше переносят зимние морозы, особенно в северной части страны, поэтому специалисты рекомендуют брать ножовку или другой инструмент с наступлением первых солнечных дней весны, независимо от типа дерева и его возраста. В этот период почки еще совсем молодые и не набухшие, при этом устанавливается довольно комфортная погода для успешного проведения "операции".

Первым делом обрезаются плодоносные деревья, такие как яблони (осенне-зимние сорта), абрикосы, черешня и слива. Более поздним периодом следует приступать к обрезке косточковых пород, груш и персика. Что касается последнего, то лучшее время для проведения обрезки – момент, когда бутоны только-только образуются на молодых ветках.

Лучшее время обрезки напрямую зависит от региона, где произрастает плодовое дерево. В южных районах тепло приходит намного раньше, больше урожая, а значит, можно приступать к различным видам обрезки пораньше, тогда как северные деревья в это время еще зимуют. Именно поэтому нет четко определенного сезонного расписания, и каждый садовод ориентируется на погоду и сами деревья, по которым нередко можно понять, пришло ли время для проведения обрезки.

Виды обрезки – когда деревьям это необходимо?

В зависимости от того, в каком месяце производится обрезка дерева, она обычно проводится с определенной целью, каждая из которых способствует формированию или поддержанию определенного процесса в период роста дерева и его плодоносности. Таким образом, различают:

1. 1. Формирующая. Такой тип обрезки чаще всего необходим молодым побегам и кустарникам, которые находятся в состоянии постоянного роста. Этот вид обрезки позволяет сформировать необходимый размер кроны и способствует приданию силуэта, что позволяет деревьям легче переносить различные нагрузки. При этом также регулируется урожайность каждой большой и маленькой ветки. Приступать к формирующей обрезке лучше всего в марте-апреле, для большей интенсивности роста. Проведение обрезки этого типа зимой, наоборот, затормаживает интенсивность, делая рост более медленным.
2. 2. Регулирующая плодоношение. Этот вид обрезки позволяет поддерживать крону в правильном состоянии, и остановить слишком высокий рост молодых побегов, что может перегрузить дерево. С помощью этой техники можно также продлить период плодоношения или регулировать периодичность появления плодов. Такую обрезку рекомендуется проводить осенью или в конце зимы, для весеннего периода, она, как правило, не характерна.
3. 3. Обновляющая. Необходима для омоложения старого дерева, такой вид обрезки сокращает верхнюю часть кроны, чтобы дать оставшейся части больше солнечного света и стимулировать рост новых побегов. Прибегать к обновляющей обрезке рекомендуется в начале весны, особенно если ежегодный прирост новых веток составляет от 10 до 15 сантиметров. В данном случае ветви необходимо укорачивать для появления придаточных почек в период цветения.
4. 4. Восстанавливающая. Обрезка в данном случае направлена не на улучшение свойств дерева, а на возвращение ему утраченных способностей к росту, развитию и плодоношению, которые были потеряны в результате болезней или неправильного ухода.
5. 5. Санитарная. Такую обрезку можно проводить круглый год, и направлена она на удаление сухих, больных или поломанных веток, которые обязательно нужно удалить с кроны. Однако даже самые сухие ветки не рекомендуется срезать в морозную погоду. Важно также учитывать возраст и размеры дерева – слишком интенсивная обрезка может привести к высокому загустению кроны.

Независимо от типа обрезки необходимо правильно выбрать и подготовить инструменты, а также знать, как именно обрезать дерево в тот или иной календарный период. Далее расскажем о техниках среза и особенности их проведения весной, осенью и зимой.

Выбор инструмента и техники обреза – делаем все правильно

Обрезать деревья необходимо только с помощью таких инструментов, как секатор или садовая ножовка. Для среза веток на труднодоступном расстоянии используется схема или приспособление под называнием "воздушный секатор". Он представляет собой длинную телескопическую палку, на которой закреплен стандартный секатор, и приводится в движение с помощью закрепленных к нему веревок.

Секатор лучше использовать обычный, без храпового механизма, с острыми лезвиями. Это позволит удалять ветки одним нажатием. При выборе ножовки обращайте внимание на наличие пробелов в зубцах, которые препятствуют скоплению опилков. Ни в коем случае не используйте строительный инструмент, чтобы не повредить дерево.

Все инструменты должны быть чистыми и острыми, во избежание образования рваных поверхностей на мелких и крупных ветках, через которые в дерево проникают нежелательные микроорганизмы. Дополнительно рекомендуется использовать натуральную масляную краску или специальную садовую мазь на основе нефтепродуктов. С их помощью необходимо замазывать возникающие мелкие и крупные ранки на дереве.

Техники обреза – особенности применения

Проводить обрезку можно несколькими способами. Самыми распространенными и эффективными являются такие способы, как:

• Срез под почку. Данная техника позволяет изменить направления роста ветки, особенно молодых побегов, Срез должен быть четким и ровным, с отступом от почки до 1 сантиметра. Срез нужно делать под углом 45 градусов, при этом не оставлять слишком большой "пенек" над почкой и не повредить ее саму.
• Кольцевой срез. Такая техника применяется тогда, когда необходимо удалить ветку полностью, например, если она растет неправильно. Резать можно либо садовой ножовкой, либо секатором, в данном случае все зависит от толщины самой ветки. Срез необходимо проводить аккуратно и обязательно по внешнему краю кольца.

"Кольцо" на языке садоводов – это место соединения веток, для которого характерно соответствующее уплотнение или наплыв коры.

• Неселективная подрезка. В этом случае можно осуществить новый ход роста побега, то есть перевести рост с одного на другой. Для этого, используя подходящий инструмент, сделайте срез на любой точке ветки. Предполагается, что в месте среза начнут расти новые волчковые побеги, что впоследствии улучшит пышность кроны дерева.

Особенности обрезки плодовых деревьев – полезные советы

Различные сорта деревьев нуждаются в разных видах обрезки. Если речь идет о яблоне или груше, то при любой обрезке самое главное сохранять центральный ствол-проводник, при этом необходимо соблюдать сроки и следить за тем, чтобы ветки отходили от него под большим углом. Если угол сокращается, ветви следует срезать, особенно если они мешают остальным.

Сливовые деревья в отличие от других имеют форму куста, поэтому во время ухода за ними необходимо следить за тем, чтобы крона сохраняла чашеобразную форму. Некоторые сорта сливы, например, "американка" растет гораздо быстрее европейских, поэтому и обрезать их придется в несколько раз чаще. Также при уходе за сливой важно всегда оставлять открытой вершину кроны для обеспечения постоянного освещения.

Персиковые и абрикосовые деревья из сада растут еще быстрее чем слива, яблоня или груша, поэтому каждый год садоводы проводят массивную обрезку кроны. Важно вовремя удалять те ветки, которые расположены слишком низко к земле. При этом помните, что лучшее время для работы над косточковыми плодоносами – начало или середина весны, в период, когда они начинают цвести. Строго не рекомендуется обрезать эти сорта плодовых деревьев в зимний период.

Для нормального роста и развития вишни в саду, в процессе подрезки необходимо обозначать четкую центральную крону-проводник как у яблони и следить за тем, чтобы основная крона была как-бы ярусного типа. В отличие от персика или абрикоса, вишню нельзя срезать слишком часто, так как это теплолюбивое дерево может больше других пострадать от заморозков.

Независимо от сорта плодового дерева необходимо систематически производить удаление старых, больных или сухих веток по мере их появления и следить за тем, чтобы ветки росли более горизонтально относительно земли, так как вертикально расположенные побеги менее плодоносны.

Уход за деревьями в саду очень важен, ведь если пустить этот процесс на самотек, ни о каких хороших урожаях, и эстетической красоте сада говорить не приходится. Формировка кроны, напрямую влияет на плодовитость, а также внешний вид. Осенняя обрезка плодовых деревьев самая важная, и от того как вы ее проведете зависит очень многое. Формировать крону начинают с раннего возраста, таким образом дачник определяет самые сильные ветки, которым отдается приоритет в развитии. Дерево не растрачивает силы попусту, поэтому урожай получается максимальным для того или иного сорта. Кроме слабых веток необходимо удалять и старые, сухие, проводить санитарную обрезку дерева.

Что такое обрезка, зачем она нужна?

Удаление побегов, ветвей или его частей для формирования короны в профилактических или санитарных целях, для старых растений проводят омоложение. Процедуре этой подвергаются не только плодовые деревья, но и кустарники, декоративные растения. Как правило, работы в этом направлении проводят или осенью или весной, но иногда, по ряду причин можно обрезать дерево и летом. Осенняя обрезка целесообразна лишь в регионах с довольно мягким климатом, для жителей северных областей, лучше всего будет перенести работу на весну. Почему так? Все просто, сразу же после того как вы удалите ветки или побеги, на месте среза образуется рана, и если наступит резкое похолодание тогда кора резко начинает вымерзать, а древесина портится. Таким образом растение может погибнуть.

Следует отметить тот факт, что не всем растением нужна частая обрезка, есть культуры у которых это происходит раз в несколько лет, другие же обрезают каждый сезон. Поэтому дальше, мы поговорим об особенностях и нюансах при обработке того или иного дерева.

Обрезка яблони.

Когда:

Яблоню обрезают весной и реже — летом(при очень густой короне, которая мешает развитию плодов). Иногда проводят эту процедуру и осенью.

Весна . Приступить к работе важно еще до того момента, как начнутся соковые движения по растению. Прежде всего удаляют ветви, которые зимой подмерзли и засохли, дальше приступают к формированию короны.

Осень . Необходимо сделать санацию короны, подходящий для этого месяц — ноябрь. Не начинайте обрезать ветви до того, как яблоня сбросит листья.

Колоновидную яблоню обрезают или в начале лета, или уже под зиму.

Осенняя обрезка яблони

Цель — устранение слабых, сухих, с признаками гниения, черного рака, и других опасных состояний. Не переживайте, вреда вы не принесете, поскольку в этот период растение уже находится в состоянии покоя.

План действий:

• Начинайте со старых больших веток, которые засохли или получили серьезные повреждения.
• Приступайте к удалению ветвей который растут под острым углом.
• Все места срезов замазывают с помощью садового вара, если его нет, тогда используйте краску на олифе. Молодые ветки обрабатывают не сразу, а спустя сутки.
• Все отрезанные побеги и веточки сжигайте.

Молодые яблоньки обрабатывают очень аккуратно, при этом используют секатор. На четверт укорачивают побеги появившиеся в этом году, а дальше их не трогают на протяжении 3-5 лет. Однако этим правилом следует пренебречь, если деревце стремительно растет вверх. Растение старше 5-6 лет обрезают уже в более серьезных масштабах, но все равно, умеренно. Ведущие, сильные веточки укорачивают на треть.

Омоложение старых яблонь проходит в три фазы:

1. Первый год, удаляем треть старых веток, выбирайте старые, и поврежденные.
2. В следующий сезон, повторяем эту процедуру, с таким же исходом.
3. На третий год — заключительная фаза, удаляем все старые ветки которые еще остались.

При омоложении вряд ли вам поможет секатор, лучше всего использовать пилу. Перед работой лезвие следует продезинфицировать.

Колоновидная яблоня.

В этом случае прослеживается прямая зависимость от интенсивности обрезки к интенсивности роста оставшихся побегов. Удаляйте смело треть ветки, останутся три или четыре почки, с которых уже на седеющий год появятся мощные, и здоровые побеги. В противном случае, если вы оставите больше почек, побеги будут средней силы, и совсем слабые, если вы оставите дерево в покое, и удалите незначительную часть. Не обрезайте центральную часть, иначе корона начнет раздваиваться.

Если вы решили добиться колоновидной формы, ее нужно начинать формировать самого момента высадки саженца. Для этого макушечный побег подвязывают к опоре, а из боковых формируют плодовые звенья. Если побеги сверх мощные их обрезают на кольцо, поскольку они могут начать задерживать рост проводника. Каркас формируют из подросших молодых побегов.

Как обрезать яблоню весной.

Первая процедура проводится в первый год после посадки, даже если вы действовали аккуратно при посадке, корневая система все равно повредилась, поскольку у яблонь она очень хрупкая. Поэтому обрезать саженец необходимо, чтобы распределить движение питательных веществ и сока, только к нужным веточкам. На фото, вы видите схему обработки после посадки, с помощью этой инструкции вы сможете сформировать правильную крону.

Уже спустя год, следующей весной, проводится вторая обрезка яблони. В этот раз мы оставляем лишь 4-5 веток, самых сильных и растущих под тупым углом — это скелетные ветви. Но и их необходимо подрезать, чтобы сформировать ярусную стуктуру. Для этого оставляйте внизу длину больше чем вверху. Проводник (ствол) тоже подрезают, он должен быть выше остальных отростков не больше чем на 25 сантиметров. В случае раздвоения проводника, одну из его частей отрезают.

Третий — пятый год.

Это очень важный период для формирования кроны, поэтому действовать нужно очень аккуратно. Главное не навредить будущему плодоношению, действуйте аккуратно, и не удаляйте слишком рьяно.

Рост проводника каждый год необходимо регулировать, и не допускать его слишком бурного роста.

Обрезка груши.

У обрезки груши есть свои особенности, эта процедура не проводится ежегодно, но все же регулярность необходима. Санитарные процедуры проводят в теплое время года. С наступлением холодов, они становятся невозможными, и их переносят на теплый сезон. Самым лучшим периодом считается весна, когда температура пересечет отметку +8С. Осенью обрезка груши производится лишь в сентябре. Пирамидальная форма дерева является эталонным, при которой сбор плодов значительно упрощается, поэтому лучше всего следовать этой традиции при формировании короны.

Корону начинают формировать практически с самого начала, но прежде чем это сделать необходимо выделить ветви, которые будут формировать основу груши. Однолетнее растение обрезают на высоте около 45 сантиметров от земли. В двух годичных деревьях удаляют половину боковых побегов, оставшиеся будут основой для мощного дерева. Их подрезают на одном уровне, а вот проводник на 20 см выше нежели остальные.

Осенью грушу обрезают лишь в целях удаления больных, сухих, поврежденных ветвей, а также лишних в короне, которые не несут пользы. На треть можно укорачивать молодые побеги, а также макушку, но только по надобности, главное не навредите форме короны, оставьте ее пирамидальной. Дальше поврежденные секатором или пилой места, а также срезы обрабатывайте садовым варом. Как мы говорили раньше, молодые побеги смазывайте лишь по прошествии суток от момента работ.

Обрезка груши весной.

Весной лучше всего проводить процедуры по омоложению. Для этого, необходимо сначала обрезать верхушку, но это лишь в случае, если вы раньше не проводили правильных процедур обрезки, а если вы все делали верно, то корона будет оптимальной высоты, и можно лишь проредить густоту, удалите самые слабые, сухие и поврежденные веточки. Остальные укоротите на четверть, места среза замажьте садовым варом или краской на основе олифы. Проведите манипуляции до пробуждения почек, но не слишком рано, отметка градуснике должна перешагнуть отметку в +5С.

Как обрезать сливу.

Когда обрезают сливу.

Проводят эту процедуру по надобности.

Весна:

Весной сливу обрезают до того как раскроются почки. Удаляйте в первую очередь подмерзшие ветви, дальше наступает фаза подготовки к активному росту. В этом случае начинайте формировать корону: удаляйте слабые побеги, которые делают ее слишком густой, удалить следует и поврежденные и сухие веточки.

Летом:

Проводится лишь тогда, когда обильный урожай угрожает перелому ветки, удалите или укоротите ненужные.

Осень:

Как сформировать корону сливы, схема

Осенняя обрезка сливы решает сразу две задачи: подготовка дерева к зиме, а также повышение урожайности в следующем сезоне. После листопада, все процессы в растении замедляются или вовсе останавливаются, оно готовится ко сну, именно сейчас и нужно проводить все манипуляции. Самое время удалить поврежденные, сухие и больные ветки. Проводят укорачивание верхушки, если слива выше 2,5 метра в высоту. Дальше приходит момент, когда необходимо укоротить побеги, которые росли быстрее нормы. Также побеги, которые в будущем могут сделать корону слишком густой также удаляют. Молодые деревья не подвергаются жестким обрезанием, укорачивайте побеги не больше чем на одну третью, но вот с веточками которые будут расти внутрь короны церемонится не стоит, их отрезают целиком. Старые ветки удаляют весной, но те которые не принесли плодов вовсе, можно удалить и осенью.

Все отходы после работ сжигают, а места срезов обрабатывают садовым варом, или же краской на основе олифы.

Старые деревья осенью не обрезают, эту процедуру переносят на весну.

Обрезка вишни.

Когда обрезают вишню:

Проводить эту процедуру ежегодно смысла нет. Формировка и омоложение дерева происходит весной, осенью обрезают дерево лишь в случае необходимости удалить сухие, поврежденные или больные ветви. В южных регионах с мягким климатом, обрезать вишню можно в октябре, а вот в северных — в сентябре. После того как дерево скинет листочки, можно начинать работы. Но обязательно смотрите за прогнозом погоды, если вы видите, что совсем скоро начнутся морозы, то данную процедуру отложите уже на приход весны.

Осенняя обрезка вишни:

В осенний период работы с деревцами которым исполнился год не проводятся, так как они не успеют заживить свои раны до наступления холодов. У подросших растений укорачивают и удаляют ветки аккуратно, при этом оставляя нетронутыми самые мощные, торчащие в разные стороны отростки. Расстояние между ними должно составлять не менее 10 сантиметров. Удаляем всю поросль, поскольку она делает вишню слабой, и служит укрытием для мелких грызунов. У корнесобственного растения, поросль можно применить для пересадки, а вот у привитого она бесполезна.

Весенняя обрезка вишни:

В это время формируют молодые деревца, а также проводят санитарную обработку старых. Самым удачным моментом для этого будет начало марта, и продлится он до конца апреля. В это время почки еще не распустились, и движение сока по стволу не началось. Молодые деревья, которые начали совсем недавно плодоносить обрезают очень аккуратно и минимально. Если вы посадили дерево осенью, то только весной его можно начать обрезать.

Формирование молодых:

1-3 годичные вишни формируют в весеннее время. Очень важно правильно сформировать корону. Выберите удачно растущие скелетные ветви(расстояние между ними 8-15 сантиметров, они не должны расти с соседних почек). Удалите на кольцо самые низкие побеги, необходимо поднять штамб на 30-50 сантиметров, дальше удаляем слабые и сухие, а также растущие под острым углом.

Работа со старыми деревьями:

Уход за 10-15 летними вишнями довольно сложен, и потребует от вас определенных знаний и навыков. Поскольку плодоношение в этом возрасте обильное, то ствол необходимо сделать более устойчивым, для этого удаляют старые, больные и сухие ветки. Также необходимо сначала провести прореживание короны, если она сильно густая, а дальше уже приступать к процедуре омоложения.

Общее количество веток первого порядка — от 8 до 12 (кустовидной), и до 8 (древовидной) . Второго порядка — не учтено, их удаляют лишь в случае, когда они начинают расти внутрь и загущать корону. Для изменения направлений, ветки отрезают до 1-2 почки. Если высота вишни свыше 2,5 метра ее подкорачивают, обрезая центральный проводник.

Обрезка абрикос:

Когда и как обрезают абрикос.

Пригодными для этой процедуры считаются весна, лето и осень. Самой тщательной и основательной является весенняя, летом удаляют лишь ветви, перегруженные плодами, которые угрожают повредить дерево в целом. Осенью проводят санитарные работы и осуществляют подготовку к зиме.

Осень.

Проводите обрезание ветвей в этот период очень аккуратно, и лишь удаляя старые, сухие и поврежденные. Не оставляйте глубоких ран, а те что остались необходимо обработать садовым варом, если порез глубокий, то сначала нанесите медный купорос на рану, а дальше уже садовый вар. Также можно удалить побеги растущие внутрь короны.

Весна.

Это оптимальный сезон для начала работ. Приступайте к обрезке абрикос примерно в апреле, когда холода уже отступят. В этот период формируют само дерево, желательно в чашевидной форме, а также проводят санитарную обрезку, и расчищают слишком густую корону. Удаляют и сильно растущие побеги от скелетных веточек.

Лето.

В это время, процедура очень сильно влияет на будущий урожай. В самом начале лета прищипывают прошлогодние побеги, длинна которых превышает 20 сантиметров. Уже спустя 10 дней количество побегов существенно возрастет, что положительно повлияет на урожайность. Но не забывайте регулярно поливать абрикос, особенно если на улице стоит сухая, жаркая погода, иначе все мероприятия пропадут зря, не дав должного эффекта.

Как происходит процесс обрезки абрикос:

Следует сказать, что в разных возрастных группах, решаются разные задачи, поэтому целесообразно разбить этот вопрос на несколько пунктов, по возрастам.

Молодые .

При обрезке молодого дерева, очень важно смотреть за правильным формированием ствола, а также за расположением скелетных ветвей. Побеги нужно сильно укорачивать, чтобы молодой абрикос с легкостью переносил их тяжесть, и мог спокойно развиваться.

Последовательность действий:

1. По истечении года после посадки, это будет примерно сентябрь, необходимо укоротить на 1/4 хлыст от дерева.
2. Еще через год, на том месте вырастут три большие ветки, их также следует обрезать, в самом начале осени. Ранней весной обрезку не проводят, иначе есть риск, что дерево погибнет.
3. На третий год роста, абрикос приобретет шаровидную форму, в этот момент необходимо будет обрезать ростовые побеги, если они будут торчать и выделятся от остальной массы.
4. Небольшие, слабые ветки прищипывают в точке роста.
5. Начиная с четвертого года, садоводу необходимо на регулярной основе обрезать стволовые побеги, растущие быстрее других.
6. Плодовые ветки удаляют каждые несколько лет.

Старые :

Процедура омоложения абрикоса очень важна, если вы хотите сохранить или даже приумножить его урожайность. Когда процедура необходима? В том случае если годовой прирост побегов составляет меньше 20 сантиметров.

Алгоритм действий:

1. Веточки которым исполнилось 5 лет и больше необходимо отпилить под углом.
2. Когда на месте спила появится мощный побег, тогда ветки выше него, или растут в разные стороны удаляются, таким образом новому ростку достается больше сил и питательных веществ.
3. Радикальное удаление не происходит, делайте эту процедуру постепенно дожидаясь появление новых побегов, и лишь тогда удаляйте старые.

Обрезка персика.

Когда:

Как и в большинстве случаев, проводят эту процедуру с персиком трижды за год: осенью, весной, и летом. Весной формируют растение, а также удаляют поврежденные холодами веточки. Также весной можно омолаживать персик. Летом, манипуляции проводят лишь при необходимости, а осенью — готовят к зиме.

Осень.

Проводим санитарное удаление ненужных ветвей, поврежденных и больных. Отходы сжигаем, подальше от плодового сада, раны обработайте с помощью садового вара, или же краской на основе олифы.

Весной.

Самым подходящим моментом для этой процедуры считается период между началом набухания почек и цветением. Как правило, длится он недолго, максимум три — четыре недели, за это время нужно успеть провести все мероприятия.

• Увеличить интервал плодоношения.
• Формирования декоративного вида.
• Санитарная.
• Ускорение цветения и начала плодоношения.

Обрезка персика по возрастам.

1. Первый год после посадки, необходимо сформировать крону в форме вазы. Для этого растение укорачивают на 20 сантиметров, на высоте около 65 сантиметров. Верхний прирост, должен иметь широкий угол отхождения. Дальше, выберите еще два прироста, которые будут находится ниже, и иметь те же параметры, что и верхний. Их нужно укоротить на 10 сантиметров. Побеги которые начались на штамбе в месте укорачивания близ ствола следует удалить, как только почки распустятся. Те побеги, которые растут внутрь короны необходимо удалить, делают это летом.
2. На второй год, необходимо сформировать правильный угол наклона и роста скелетных веток. Новые приросты укорачивают до 65 сантиметров . Сильные приросты, растущие вверху или внизу — удаляют. Боковые — необходимо прореживать, оставляйте каждые 15 сантиметров, а длину удаляют на 2 почки. Летом удаляют жировые побеги, растущие внутри кроны.
3. Третий год. В это время вам следует выбрать на скелетной ветке в верху, два мощных ответвления, и обрезать их на 60 сантиметров от места раздвоения. Удалите основную часть проводника над верхней веточкой. Сверху и снизу на скелетных ветках удаляют самые мощные побеги. В том случае, когда длинна молодых, годовалых приростов превышает длину в 80 сантиметров, их необходимо прореживать, подрезать на 2 почки. Таким образом начинает формировать новое плодовое звено. Остальная их часть применяется на временных плодовых ветках, которые необходимо укоротить на восемь почек. Чтобы нижний побег растущий до пинцировки, развивался максимально качественно, побег находящийся сверху необходимо подрезать до 50 сантиметров. На тех ветвях, где в прошлом году укорачивали на две почки, тот прирост который растет вверх необходимо укоротить на плодоношение, а нижний — на две почки. Так происходит формирование плодового звена.
4. Это последний год роста персика, поэтому на четвертый год завершается формирование вазообразной короны. И так, вверху скелетного раздвоения 2-го порядка выбираем 2 разветвления 3-го порядка. Их укорачиваем на треть от их изначальной длины. Необходимо в верхней и нижней поверхности разветвления убрать сильные приросты, которые располагаются у основания штамба. На разветвлениях 2-го порядка, закончите формировку плодовых звеньев. На разделениях 3-го порядка, прореживайте приросты, иногда подрезая достаточно сильно, вплоть до второй почки. Остальные оставляют на 7-8 почек. Это будут непостоянные плодоносящие ветви. В первом ряду, удалите веточки которые уже не плодоносят. А также ветки нижнего прироста, которые были ранее подрезаны в прошлом году. На верхних приростах удалите около семи групп почек

Обрезка черешни.

Когда:

Формируют дерево весной, осенью проводят санитарные мероприятия и по традиции, подготавливают черешню к зиме, но еще осенью по рекомендации многих садоводов можно провести омоложение. Но, конечно же сильно обрезать не следует в преддверии холодов, лучше совместить санитарные процедуры с омоложением, и удалять поврежденные, слабые и больные ветки. Если вы не рискнули омолодить черешню осенью, можете это сделать и весной.

Крона по мнению опытных садоводов черешня должна иметь форму конуса, с широким основанием. Таким образом, дерево получает максимальное количество тепла и солнца, при этом обеспечивается и хорошая циркуляция воздуха внутри кроны.

Осень.

После того, как все листья опадут, принимайтесь за удаление, сухих, больных, и поврежденных веток. Процедура омоложения требует, удаление старых ветвей, старших 6-7 лет, под кольцо. Раны заделайте садовым варом и краской на основе олифы.

Весна.

Начало марта лучшее время для весенней обрезки черешни. В это время она еще не вышла из фазы сна, поэтому все процедуры будут менее травматичны. Но дождитесь прекращение ночных заморозков. Чтобы предотвратить засыхание ветки, не стоит удалять ее кончики, и ростовые почки. Слишком густую лиственную крону удаляют не одним махом, а ярусами. Таким образом вы стимулируете появление боковых побегов, что в свою очередь положительно скажется на будущей урожайности.

Лето.

Летом проводят обрезку черешни, те кто не любит этого делать весной, из-за стресса для дерева. Также можно в это время провести и санитарные работы.

Обрезка садовых деревьев.

Как видите общего в обрезке всех плодовых деревьев очень много. Основная активность в этом вопросе припадает на весну, в этот период, как правило, формируют дерево, омолаживают его. А вот летом и осенью, проводят дополнительные процедуры, и санитарные мероприятия, удаляя больные, сухие, и слабые ветви. Но, как исключение, можно представить яблоню и грушу, в этом случае основным сезоном работ считается осень.

Как проводить обрезку, приемы:

• Срез на почку : Проводится с целью изменения направления роста ветки, вы сможете выбрать подходящий вам вектор. Для этого, на годичном побеге отыщите почку, которая бы была направленна в нужное вам направление. Возле нее необходимо срезать ветку под углом 45 градусов, но смотрите за тем, чтобы противоположный от почки пень не был слишком длинным (около 2 сантиметров). Поскольку если пень будет длиннее, то скорее всего он засохнет, а почка так и не пробудится.
• Срез на кольцо . Когда вы удаляете ненужный отросток, его нужно удалить полностью, аж до внешнего края кольца. Таким образом, вы сможете сделать основной, ту ветвь которая росла рядом с ненужной.

Уход за ранами очень важен, поэтому не ленитесь на место среза нанести садовый вар, или краску на основе олифы. В последнее время появилось много схожих препаратов, более эффективных по своему действию, можете уточнить эту информацию в ближайшем с вами специализированном магазине.

Обрезка плодовых деревьев вопрос довольно объемный, нет смысла рассчитывать в одной статье охватить весь спектр мероприятий разумеющими уход за кронами фруктовых культур. Обрезке садовых насаждений смело можно посвящать отдельную книгу или использовать как тему диссертации. Но все же попытаемся осветить основные критерии этой архиважной для каждого садовода науки.

На начальном этапе приобретения опыта по уходу за садом происходит ключевой момент, когда садовод замечает, что урожай фруктов становится заметно скуднее, а качество плодов плачевно неприглядным. Кроме этого, сад начинает напоминать лесную чащу, в которой даже среди ясного солнечного дня господствуют мрачные сумерки. Садовода начинают одолевать смутные подозрения, что он что-то упускает, но понимает, что срочно необходимо исправлять ситуацию, пока в саду не поселились волки, или иные кровожадные хищники. И чем раньше начинающий аграрий придет к выводу, что в саду необходимо производить обрезку тем проще и безболезненней будет исправить упущения садовода и привести деревья в должный вид.

Пройдемся бегло в настоящей статье по принципам, видам и способам обрезки на примере яблони, как в свое время Остап Бендер угрожал пройтись автопробегом по нашему бездорожью и соответственно разгильдяйству. Нужно сразу уяснить, что активный рост дерева, ежегодный прирост ветвей, правильное формирование кроны, зимостойкость, увеличение срока жизни и плодоношения, урожайность и отменное качество плодов – производные грамотной обрезки яблони. Обрезка – один из важнейших агротехнических приемов, без которого невозможно обеспечить саду полноценное функциональное развитие, рост и плодоношение. Производить обрезку необходимо на протяжении всей жизни фруктовых деревьев и на всех этапах их развития.

Сроки обрезки фруктовых деревьев.

Приступая к обрезке, следует учитывать, что самый благоприятный период ее проведения - это период покоя фруктовых деревьев, так называемая спячка, когда отсутствует сокодвижение с поздней осени и до начала ранней весны.

В зимний период производить обрезку нужно во время оттепелей, при температурном режиме не ниже – 5°C. При более низких температурных показателях древесина фруктовых деревьев становится хрупкой, качественно выполнить срез не представляется возможным, кроме того, вскрытые от покрова коры ткани, подмерзнув значительно хуже, зарастают.

Чтобы плодовое дерево не расходовало жизненные ресурсы на рост бессмысленной древесины, обрезка нежелательной поросли у яблони производится и в течение периода роста, вегетации и созревания урожая, одним словом, можно выразиться – круглогодично. Хотя подобной обрезке отводят второстепенное значение и считают ее вспомогательной, она не менее важна для плодовых деревьев чем основная, позволяя растению направить свой жизненный потенциал на рост основной скелетной структуры, закладку плодовых почек и урожайность.

Способы обрезки фруктовых деревьев.

Специалисты-садоводы производят обрезку двумя различными способами, один называется – укорачивание, второй – прореживание. При укорачивании, как легко можно понять из названия, побег фруктового дерева обрезается частично, будь то годичный прирост или многолетняя плодовая ветвь. Цель данного агротехнического приема утолщение и укрепление ветвей, снижение перегрузки урожаем и устранение периодичности плодоношений, а также омолаживание плодового дерева, продление срока его жизни. Укорачивание применяется при формировании кроны молодого дерева, для пробуждения почек, расположенных в начале роста ветви. Имеется не менее важная цель соподчинения разновозрастных побегов друг с другом, для выравнивания скелетного остова дерева, корректировка направления его роста.

Укорачивание годичного прироста на почку, способную в дальнейшем дать побег направленный наружу из плодового дерева, во внешнюю сторону, один из основных приемов при формировании кроны яблони. При обрезке выбирают почку, на побеге молодого прироста направленную во внешнее свободное пространство, оставив с краю еще две почки, делают срез. Увлекаться сильным укорачиванием ветвей тоже не стоит, обычно срезается ¼, в крайнем случае –1/3 годичного прироста побега. В грядущем году обрезанная веточка перед местом среза выпустит три побега. Крайний побег будет прямым, практически продолжением основной ветви. Предпоследний, второй с краю побег вырастет слегка отклоненным в сторону от основной прошлогодней ветви. Третий же с краю побег, на почку которого мы делали ставку в прошлом сезоне, при обрезке , окажется самым отклоненным от основной ветви в нужную нам сторону, практически параллельно земле, во внешнее пространство от кроны яблони. Теперь за ним и обрезаем ненужные нам два побега, переводя основную ветвь на отклоненный побег.

Укорачивание и одновременно перевод на иной побег, имеющий тупой угол прироста к обрезаемой ветви, желательно расположенной параллельно земле, также является характерным агротехническим приемом и весьма важен в садоводстве. Выполняется он в основном через год после укорачивания на почку с внешним расположением, или как принято называть у садоводов – обрезки на третью почку. Но укорачивание имеющее цель перевода на боковой побег применяют и как отдельный, самостоятельный метод формирования кроны фруктового дерева.

При обрезке ветви плодовых деревьев не только укорачиваются, но и удаляются полностью, подобный способ именуется – прореживание. Правильное прореживание – удаление ветви у основания, в месте прироста к стволу плодового дерева или более толстой ветви. В этом месте существует своеобразная, легко различимая складочка из тканей коры, оставляя ее не тронутой, и производится срез острым секатором. Этот способ обрезки считается самым безболезненным и легко переносимым для фруктового дерева, оставленная корьевая складка затянет место среза, со временем нельзя будет даже определить, что там когда-то была ветвь. У садоводов есть для подобного случая специальный термин – удаление или обрезка «на кольцо», неважно однолетние побеги удаляются или многолетние ветви.

При прореживании изначально удаляют все ветви направленные внутрь кроны дерева. Затем все поврежденные, подмерзшие, со следами заболеваний, непродуктивные, загущающие крону плодового дерева ветви. При обрезке анализируется дальнейший рост ветвей, если предположительно через некоторое время две или несколько ветвей пересекутся, лучше предотвратить их встречу заранее, чтобы растение не расходовало силы роста впустую. Нельзя допускать касание ветвей друг друга, при ветре они механически повредят корьевой покров, что может с большой вероятностью послужить развитию болезней, поэтому одна из пересекающихся ветвей, на выбор садовода удаляется на кольцо, а если возможно, укорачивается с переходом на иной побег.

Прореживание и укорачивание при обрезке применяются одновременно, оба способа эффективны при комбинированном использовании. Стоит только учитывать еще один нюанс при обрезке – сорт яблони, для фруктовых деревьев обладающих незначительной силой роста формируется крона высотой в 3–3,5 метра. Для сильнорослых сортов – оптимальная высота плодового растения порядка 4–5 метров.

Начальная обрезка фруктовых деревьев.

Начальную обрезку производят в первый же сезон после высадки плодовых деревьев. Если фруктовые деревца были высажены неразветвленными однолетними саженцами – их кронируют, то есть срезают верхнюю часть деревца на высоте 60–90 сантиметров, в зависимости от особенностей сорта яблони и подвоя на который привиты. Соответственно яблоневые саженцы, привитые на так называемые, карликовые или же полукарликовые подвои, обрезают гораздо ниже, нежели на семенных и полурослых подвоях. По мере роста саженцев в зоне штамба – расстояния от начала корневой шейки и до места кронирования, листья удаляются.

Если саженцы были высажены двухлетние, или кронированые в прошлом сезоне, им производят укорачивание основных скелетных веток на внешние почки, что даст более эффективное ветвление, пробудив большее количество почек, расширит будущую крону фруктового дерева. Верхние ветви укорачивают на 2/3–¾ длины, нижние – на ¼, нежелательные ветви удаляют совсем на кольцо.

В случае если требуется исправить неудачно сформированный саженец фруктового дерева у которого крона получилась однобокой, ветви укорачивают делая ставку на почки, расположенные со стороны недостающих скелетных ветвей прогнозируя рост побегов в нужный пустующий край.

У каждого именитого садовода-специалиста, несомненно, есть свой фирменный способ обрезки молодых фруктовых деревьев, но так, как они в данном вопросе профессионалы, соответственно и методы их довольно замысловаты для начинающего агрария. Хочу предложить начинающим садоводам элементарный способ формирования кроны молодого плодового деревца, под названием «метод трех».

Изначально высаженный саженец яблони укорачивается, чтобы на деревце осталось лишь три ростовые почки. За летний период саженец из почек выгонит три веточки, образовав яблоневый кустик. Следующей весной веточки укорачиваются, чтобы в результате ростовых почек на каждой осталось ровно три. Осенью второго года крона яблоневого деревца состоит уже из девяти веточек. Уже несложно догадаться что на следующий, третий год ветки яблоньки подвергаются обрезанию и оставляют на них ни больше ни меньше, а точно по три почки. Теперь формирование кроны считается завершенным, получили яблоневое дерево с двадцатью семью относительно одинаковыми ветвями.

Затем в ежегодную весеннюю обрезку на каждой из 27 веток яблони оставляется по одной ростовой почке, все остальные по возможности удаляются, сохраняются лишь плодовые. Яблоня, подвергшись такому способу формировочной обрезки, плодоносит раньше и обильнее. Если в течение сезона роста и плодоношения появляются дополнительные побеги их следует прищипывать, в результате не загущает крону, а деревце чувствует себя великолепно.

Особенности обрезки фруктовых деревьев.

У фруктового дерева большую роль играют углы отхождения основных скелетных веток непосредственно от центрального проводника. Чем угол отхождения скелетной ветви острее, относительно ствола, то есть если побег имеет со штамбом одно направление и лишь слегка отклоняется, являясь практически продолжением, направленным вверх, тем менее ценна данная ветвь в качестве урожайности. Подобная ветвь рассчитана только на активный рост и захват свободного пространства, у нее практически не заложено плодоношение, от подобного побега не стоит ждать качественного урожая. Кроме прочего, подобные ветви пагубно влияют на проникание света внутрь кроны, снижая фруктовому дереву интенсивность фотосинтеза, а также слабее связаны со стволом дерева, в урожайные годы или под действием шквальных порывов ветра существует риск их самопроизвольных сломов. Поэтому при формировке кроны молодых фруктовых деревьев, если нет возможности подобные ветви просто безболезненно удалить, оставив лишь более перпендикулярные, их острые углы сочленения со стволом расширяют до 50–60°, при помощи распорок вставленных между ветвями, подвязкой, или подвязкой груза, заставляющего побег расти, более наклоненным.

На следующий год производят обрезку скелетных ветвей фруктового дерева с переходом на наружные побеги. Центральный проводник обрезают совместно с боковыми скелетными ветвями тем самым соподчиняя их друг с другом. У яблонь с пирамидальным видом кроны допускается чтобы центральный проводник превышал скелетные ветви на 25–35 сантиметров, для сортов с более раскидистой кроной не более 10–20 сантиметров. Если центральный проводник фруктового дерева искривлен или на вид он уступает в развитии боковым скелетным ветвям, его заменяют с переводом на другой более сильный побег, расположенный ниже.

Начиная обрезку фруктовых деревьев необходимо учитывать множество факторов – возраст, биологические особенности сорта и подвой, на который он привит. Нужно сопоставлять способность побегообразования данного сорта, специфику воссоздания и образования кроны, характеристики плодообразующей древесины. Сильнорослые фруктовые сорта обрезают более щадящим образом и относительно реже, чем слаборослые, потому как интенсивная обрезка стимулирует рост побегов что может явится в итоге причиной загущения кроны плодового дерева. Ростовую активность интересующего фруктового сорта легко можно узнать в каталожных специализированных изданиях.

Выполняя срез побега на кольцо, или обрезая часть ветви, секатор располагают острой режущей щекой к части дерева которая остается. Если его держать наоборот, острой частью к удаляющемуся побегу, тупая изогнутая часть секатора механически повредит кору и древесину на месте среза что является нежелательным фактором, увеличит период заживления среза и может вызвать поражение раны, плодового дерева, гнилостными болезнетворными бактериями.

Формирование вторичного яруса кроны фруктовых деревьев.

После 3–4 лет ухода, щадящей, направленной на увеличение количества побегов обрезки, наступает срок формирования скелетных ветвей и второго яруса кроны. Смысл данного метода в том, что несущие основные скелетные ветви укорачивают, но не столь интенсивно. У сортов фруктовых деревьев, отличающихся хорошей ветвистостью, оставляют приросты длиной в 40–50 сантиметров, у ветвящихся слабо – не менее 25–35 сантиметров.

С наступлением плодоношения, побегообразование у фруктового дерева заметно снижается из-за закладывания плодоносной древесины для последующих урожаев. После того как яблоня даровала нам первых 2–3 урожая рост плодового дерева в высоту стоит приостановить с помощью обрезки. С этой целью верхушка центрально проводящего ствола вырезается с переводом на скелетную боковую ветвь, угол отхождения которой не менее 45°. Скелетные ветви, выступающие за условную границу верхушки кроны, также обрезают.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев.

Очень часто впечатление запущенности возникает при виде старых садов, в которых кроны яблонь вздымаясь ввысь на 5–9 метров переплелись своими ветвями до критичной степени, пробраться в середину дерева не представляется возможным, кора растрескивается и отшелушивается, плодоношение обильное, но плоды весьма измельчали.

Если возраст плодовых деревьев в саду более 15–20 лет их скелетные ветви и стволы здоровы, а яблоки хоть и мелкие, но на вкус приемлемы, фруктовые насаждения возможно омолодить, без радикальной замены старых растений на новые.

Явное уменьшение в размере плодов и листьев, сокращение годичных приростов и прекращение закладки плодоносной древесины на ветвях фруктового дерева служит сигналом что дереву необходима омолаживающая обрезка. Руководствуются при обрезке следующей схемой:

• В случае уменьшения однолетнего прироста побегов до 25 сантиметров – ветви обрезают на древесину 2–3 летнего возраста.
• Если прирост сократился до 10–15 сантиметров – обрезка производится на 4–5 годовалую древесину.
• При отсутствии роста побегов – производится омоложение на древесину возрастом 6–9 лет.
  

Омолаживающая обрезка сопряжена с полным удалением габаритных многолетних ветвей, удаление которых выполняется как водится на кольцо. Место среза при этом необходимо обрабатывать садовым варом. Вообще, если место среза в диаметре больше 2,5 сантиметра, применение садового вара обязательно.

Кардинальная обрезка старых скелетных веток спровоцирует обильное пробуждение почек, казалось бы, утративших побегообразование, мощных многолетних ветвей и ствола плодового дерева. В течение лета дерево даст обильную выгонку сильнорослых вертикальных побегов, так называемых волчков. В следующем году часть побегов удаляется, а из оставленных формируют новую, молодую крону, применяя известные нам способы обрезки фруктовых деревьев, на внешнюю почку, а затем на боковую ветвь.

Таким образом, спустя 3–4 года, вновь сформированные, казалось бы, отжившие свое, плодовые деревья порадуют обильным количеством отменных крупных фруктов. При нормальном уходе омоложенные яблони, минимум еще 10–15 лет будут качественно плодоносить, омолаживающая обрезка, дарит саду вторую молодость значительно продлевая их срок жизни. А так, как жизнь человека также имеет свой срок, есть смысл задуматься хватит ли сил и времени вырастить фруктовый сад второй раз или лучше ограничится омолаживающей обрезкой.

Есть еще одна идея, которую очень рационально воплотить в жизнь при омолаживании сада. За ту вереницу лет пока фруктовые деревья достигли возраста, когда их необходимо радикально омолаживать, появилось множество новых яблоневых сортов, выгодно превзошедших былые вкусовыми характеристиками и иными немаловажными качествами, типа морозостойкости или долгохранения. Разумно будет, выгнанные фруктовым деревом, после обрезки «волчки», в грядущем сезоне частично перепривить новыми сортами, для получения плодов с улучшенными качествами. Перепрививку осуществляют ранней весной используя способ вращеп или вприклад.

Санитарная обрезка фруктовых деревьев.

Если фруктовое дерево было по каким-то причинам продолжительное время лишено должного ухода, о таком говорят – запущенное, и чтобы возродить его к нормальной продуктивно-функциональной жизни, возродить почти сошедшее на нет плодоношение, применяют санитарную обрезку. Удаляют сухие, поврежденные болезнями или морозом, сломанные или мешающие друг другу, затеняющие крону ветви, удаляют поросль, так называемые волчки. Облегчив фруктовое дерево от нежелательной древесины и получив возможность разглядеть скелетную структуру ветвей при надобности, производят омолаживающую обрезку. Санитарная обрезка имеет смысл если дерево подверглось заболеванию, тогда все явные пораженные ветви плодового дерева нещадно удаляются, можно сказать, ампутируют, чтобы зараза не распространилась далее по саду.

Заключение.

Были описаны способы и методика обрезки плодовых деревьев на примере яблони, но и для иных фруктовых культур они во многом идентичны, за исключением отдельных незначительных нюансов. Если следовать вышеописанным рекомендациям и соблюдать перечисленные условия, чередуя их со своевременными мероприятиями направленными на защиту от садовых вредителей и присущих данным сортам болезням, фруктовые насаждения будут приносить обильные урожаи плодов высочайшего качества не одно десятилетие.

P. S. При обрезке фруктовых деревьев практически всегда применяют садовый вар, в наши дни его легко можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах. Но если сад довольно обширный, а обрезка предстоит грандиозная, например, омолаживающая или плодовые деревья долгое время не касалась рука садовода, есть смысл приготовить садовый вар самостоятельно, приведу простой рецепт:

• 4 части пчелиного воска;
• 5 частей солидола автомобильного;
• часть смолы сосны или ели.

Все составляющие помещают на «водяную баню» и нагрев до жидкой консистенции тщательно перемешивают. Можно добавить в вар при приготовлении несколько кристалликов марганцовки или медного купороса, которые добавят составу антисептические свойства, что весьма полезно при обработке срезов молодых фруктовых деревцев.

Необходимое мероприятие. Его цель - оздоровить , направить его рост в нужном направлении и добиться обильного плодоношения. Обрезка ни в коем случае не противоречит, а как раз наоборот - идет в ногу с законами природы, опираясь на них. По сути, это имитация естественных процессов, являющаяся одним из мероприятий ухода за культурными садовыми деревьями и не дающая им одичать.

Благодаря грамотной обрезке каждая ветвь дерева получает необходимое количество света и собственного пространства, не мешая другим. Также обрезка применяется как лечебная мера при различных , сломах вследствие естественных процессов.

Наконец, обрезая старые отмершие ветви, вы освобождаете дерево от лишнего груза и позволяете ему направить свои усилия на рост и развитие, а себя избавляете от опасности облома сухих ветвей, которые могут обрушиться в самое неподходящее время и место.

В данной статье мы рассмотрим виды обрезки плодовых деревьев, узнаем, когда их лучше обрезать - весной или осенью, летом или зимой, а также изучим видео для начинающих.

Обрезка сада - процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая. Она регулирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя жизненные ресурсы и направляя их к требуемым частям дерева.

Вместе с другими агротехническими методами обрезка приводит к балансу все части дерева:

• корни;
• древесину;
• листья;
• плоды.

В ходе существования плодовое дерево постоянно меняется, растет с различной скоростью в разное время, направляя силы:

• на укрепление корневой системы;
• на наращивание зеленой массы;
• на интенсивный рост;
• на цветение и плодоношение;
• на защиту от болезней;
• на подготовку к периоду спокойствия и так далее.

Меняется его возраст, физическое состояние, состояние здоровья. В связи с этим цели, с которыми делается «хирургическое вмешательство», бывают различными, и от них зависит вид обрезки.

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки:

1. - отодвигает старение и продлевает жизнь.
2. Формирующая - моделирует внешний вид кроны.
3. Регулирующая - регулирует плодоношение.
4. Восстановительная - приводит части растения в тонус.
5. Санитарная - оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза.
6. Поддерживающая - освежает и награждает новыми силами.

Остановимся на каждом виде более основательно.

Омолаживающая

После того как дерево начинает плодоносить, спустя 2-3 года необходимо укоротить слишком длинные ветви , что «разбудит» придаточные почки, ограничит рост ветвей, сформирует крону, избавит растение от отмерших фрагментов и даст ему возможность оздоровиться. Данная мера применяется также, если активность цветения уменьшилась.

К тому же, подобное мероприятие значительно улучшит эстетичность внешнего вида дерева. Омолаживающая обрезка предполагает удаление загущающих и свисающих ветвей и лишних волчковых побегов, из расположенных в удачном месте делают скелетные и полускелетные ветки. Такая процедура может быть проведена как осенью, так и под конец зимы и в начале весны примерно каждые три года.

Формирующая

С помощью формирующей обрезки моделирует внешний вид дерева, нагрузку на его скелетную часть, дает возможность растению равномерно развиваться.

Знаете ли вы? Любопытно, что, если провести процедуру в феврале, ветви пойдут в интенсивный рост, мартовская же обрезка замедлит этот процесс.

Цели формирующей обрезки:

• ускорение наступления цветения;
• повышение урожайности;
• ухоженность внешнего вида;
• обеспечение равномерного доступа солнца к кроне;
• повышение выносливости;
• удобство доступа к ветвям для снятия урожая и ухода.

Проводят формирующую обрезку на молодом дереве, спустя 3-5 лет после его посадки.

Формирующая обрезка - не разовое мероприятие, с помощью данного приема в течение нескольких лет поэтапно формируется крона дерева путем равномерного размещения в ней хорошо освещаемых ветвей по всей скелетной части дерева. Взрослому дереву, утратившему вследствие облома, старения или гибели скелетную ветвь, или обзаведшемуся , она тоже может понадобиться.

Регулирующая

С помощью регулирующей обрезки сохраняется в желаемом виде уже сформированная крона , ветви обеспечиваются равномерным освещением, удаляются лишние молодые побеги. С ее помощью садовод соблюдает баланс роста и урожайности плодов и создает условия для обновления древесины и интенсивности прироста.

Проводится она с конца февраля по апрель, а также с августа по сентябрь, активно применяется в промышленных садах.

Восстановительная

Если растение по какой-то причине пострадало, вернуть ему возможность дальнейшего развития поможет обрезка восстановительная. С ее помощью формируют крону приемлемых размеров , добиваются баланса ее составляющих частей, контролируют количество отрастающих побегов и улучшают освещенность. После подобного вмешательства к кроне возвращается полноценность, она становится способна расти и плодоносить.

В ходе мероприятия удаляют больные и сломанные ветви. Применяют ее также:

• к деревьям, травмированным механическим способом либо обмороженным;
• если дерево долгое время не обрезалось и теперь имеет довольно запущенный вид;
• когда произошло чрезмерное разрастание кроны, мешающее соседним растениям и затрудняющее сбор урожая и необходимый уход;
• если свету стало трудно пробиваться сквозь густые ветви кроны и нижние ветви испытывают дефицит солнечного света.

Санитарная

Санитарная обрезка проводится как плановое лечение и в качестве скорой помощи . Как большинство лечебных мероприятий, ее следует проводить по мере надобности, когда растение заболело, обзавелось засохшими или обломанными ветвями, или обморозило их.

Делается это в любое время года, единственным препятствием служат морозы, а лучшим временем считается начало лета, когда дерево проснулось. Регулярно и ежегодно производимая санитарная обрезка оздоровит дерево, придаст ему достойный внешний вид, проредив крону, предотвратит инфекционные и грибковые заражения.

Следует помнить, что чересчур радикально проведенная процедура повлечет за собой последствия в виде слишком загущенной кроны. Следует также считаться с возрастом дерева и его размерами.

Поддерживающая

проводится регулярно в течение существования растений. Она помогает поддержать их рост и здоровье, а также плодоношение, преследуя следующие цели:

• не выпускать за границы сформированной кроны отрастающие ветви;
• содержать крону в состоянии проницаемости для солнца;
• не допускать оголения крупных веток;
• избавлять скелетные ветви от досаждающих им юных побегов;
• поддерживать здоровье и тонус дерева для активного роста и стабильного плодоношения.

Определяющие факторы и сроки обрезки

Основная нагрузка на садовода ложится в то время, когда морозы уже миновали, а еще не началась, то есть с конца февраля и в течение почти всей весны. В этот период уже не нужно бояться, что мороз повредит свежеобрезанное растение, и при этом оно не потеряет вместе со срезанными частями питательные вещества.

В отдельных случаях допускается возможность обрезки вплоть до периода цветения.

Знаете ли вы? В городе Пьемонт, Италия, растет необычное двойное дерево. Оно получилось из , на вершине которой проросла невесть каким образом занесенная вишневая косточка. Развиваясь, вишня пронзила насквозь ствол шелковицы, и сейчас они являются единым целым, оставаясь каждая собой.

Ранняя весна - время, когда начинают обрезать фруктовые деревья. Первыми «ласточками» в этом вопросе являются , да и вообще семечковые. К косточковым приступают несколько позже.

Определяющими факторами для того или иного вида обрезки являются:

• порода деревьев;
• состояние фруктовых насаждений.

Если растение высажено в осенью, его нужно поправить до того момента, как проснутся соки. Это касается как семечковых, так и косточковых культур. Если же морозы сильно повредили ветви, есть смысл дождаться того времени, когда повреждение четко обозначится.

Яблони - наиболее устойчивые культуры, на которые менее остальных влияют неблагоприятные условия. С них-то и начинается работа по оздоровлению, омолаживанию и коррекции, на них и заканчивается.

Ветви яблонь и в морозы подвержены замерзанию на концах, такого рода повреждения лучше убирать ближе к середине мая.

С вишней, черешней и сливой принципиальный подход следующий:

• сильную вишню или черешню следует обрезать после того, как собран урожай;
• если вишенка слабая, поможет обрезание зимой - это простимулирует рост новых побегов по весне;
• обрезать сливу рекомендуется в процессе снятия урожая, либо в середине или конце июня.

Прищипывают побеги в летнее время, чтоб сэкономить растению силы для более важных дел. Осенняя обрезка плодовых деревьев - санитарная.

Важно! В том случае, когда ветви с ломались под весом снега, или ствол расщепился во время бурана, нужно делать обрезку так скоро, насколько это возможно.

Весной

Начинать обрезать фруктовые деревья весной можно после того, как спадут основные морозы, но правильно будет, если садовод дождется времени, когда вот-вот начнется сокодвижение .

Такое время считается наиболее подходящим, поскольку ткани растения в этот период уже подготовлены к процессам, которые вот-вот начнут в них происходить. Срез в таких условиях заживет максимально быстро - разумеется, если его произвести правильно и обработать должным образом. Если требуется формирующая процедура, с этим вполне можно подождать, а то и обойтись в иной год.

Итак, основные правила, которых следует придерживаться всякому садоводу:

• самое раннее, когда можно начинать обрезать - время, когда ушли основные морозы, но лучше дождаться момента готовности к началу движения соков;
• срез производят над глазком, растущим от кроны в наружном направлении, выполняя его изнутри наружу гладким и ровным.
• скелетные ветви, которыми ствол продолжается, остаются более длинными;
• слабые деревья обрезают коротко, оставляя два-три глазка, на сильных остается от восьми глазков и больше.

Летом

Понятие «летняя обрезка» включает в себя несколько приемов, осуществляемых с зелеными побегами, которые не успели обзавестись корой, с целью прореживания кроны для доступа солнечного света:

• прищипка - для того, чтоб из проснувшихся почек выросли побеги, которые успеют подготовиться к зимовке;
• пинцировка - для развития у маточной ветви полноценного образования древесины, что поможет ускорить и улучшить плодоношение;
• выломка - для удаления не имеющих ценности для кроны юных побегов, переносится легко и не нуждается в обработке;
• надлом - редко осуществляемый прием для того, чтоб придать растущим ветвям требуемое направление;
• подрезка - для получения цветковой почки возле начала побега уже в тот год, когда он начал отрастать.

Таким образом, летняя обрезка плодовых деревьев облегчает работу весной и осенью, помогает экономить питательные вещества внутри растений и улучшает плодоношение.

Знаете ли вы? Дизайнеры научились формировать из живого растущего дерева различные предметы, например мебель, используя различные агротехнические приемы, в том числе обрезку.

Осенью

Осенняя обрезка проводится в основном с санитарными целями; либо, если весной планируется дерево омолодить, оставляют защитные звенья. Также хорош данный прием именно в это время года для очень . Обрезать деревья осенью начинают тогда, когда приходит листопад .

Если обрезать однолетний побег, морозы могут повредить не только то место, где находится срез, но и приличную площадь вокруг, а это точно не назовешь благополучным заживлением. Такому дереву будет тяжело во время зимовки, что плохо скажется на почках весной. Риск тем выше, чем севернее расположен сад.

Однако, если возникла необходимость в санитарной обрезке, вышеприведенные соображения теряют свою актуальность, значение здесь имеют жизненные показания, как принято говорить в медицине. Пораженное заболеванием надо лечить, чтоб зараза не распространилась дальше, и тем более не перешла на соседние растения. В таких случаях ампутированные пораженные части необходимо сжечь.

Плодовые деревья не очень хорошо относятся к осенней обрезке, а некоторые могут и погибнуть, либо сильно заболеть после нее - например, слива, вишня или груша. На юных саженцах она также скажется не наилучшим образом.

Зимой

Зимняя обрезка более уместна в южных регионах, где морозы редки, а зимы мягкие. Она хороша тем, что:

• растениям достается меньше стресса, так как они находятся в спячке;
• сделанные срезы получаются более точными и качественными;
• помогает то, что совсем нет листьев, и все ветви очень хорошо просматриваются.

Процедура производится в теплые зимние дни, когда на улице не ниже -5-7°С - когда холоднее, древесина становится особенно хрупкой.

Когда дерево повреждено вследствие сильного ветра, обледенения ветвей или чрезмерной тяжести снега, и, тем более, грозит дальнейшим расщеплением или разломом, перед садоводом не стоит вопрос, можно ли его обрезать. Обрезать нужно, только надо дождаться первой возможности, а именно - снижения или отсутствия мороза.

Что делать после обрезки

Любое обрезание оставляет по себе раневую поверхность, с которой испаряется влага. Также она, по сути, является открытыми воротами для всевозможных инфекций. Небольшие срезы могут заживать самостоятельно, обширные же площади, от 2,5 см в диаметре, нуждаются в обработке.

Важно! У молодых персика и абрикоса при посадке и обрезках нужно смазывать даже самые крошечные ранки, до тех пор, пока дерево не окрепнет и не вырастет. У взрослого абрикоса и персика маленькие срезы можно уже не обрабатывать.

Какой бы острой ни была пила или ножовка, которой производился спил, в любом случае поверхность после нее не будет гладкой, поэтому ее требуется зачистить с помощью острого садового ножа. После чего - обработать специальным средством, предназначенным для заживления ран ; например, или краской на масляной основе.

Нельзя использовать никакие другие краски, помимо масляных, - растворители, входящие в их состав, губительно повлияют на дерево, проникая в его ткани через свежий срез. Для нанесения средства используют шпатель, кисточку или срезанный сучок.

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

313 раз уже
помогла