Как сделать диван своими руками? Самодельный диван. Угловой диван своими руками: подборка самых важных принципов построения и советы по изготовлению Диван своими руками в домашних условиях

Важную роль в жизни каждого мужчины играет домашний диван. Не стоит иронизировать по этому поводу. Множество творческих планов и способов их реализации было задумано именно на этом предмете домашнего интерьера.

Хороший диван можно купить в магазине, сегодня это не проблема. Но разве настоящий домашний мастер упустит шанс попробовать свои силы в изготовлении мягкой мебели?

Материальный стимул – еще один весомый аргумент в пользу «диванного проекта». Если подсчитать стоимость материалов, необходимых для работы, и сравнить ее с ценниками мебельных салонов, то экономия окажется весьма внушительной.

В нашей статье мы рассмотрим реализованные варианты самодельных диванов и дадим краткое описание их изготовления. Кроме этого, будет освещена тема самостоятельной сборки углового дивана, от чертежа до финишной обшивки.

Как много диванов, красивых и разных…

Решив сделать диван своими руками, не будет лишним познакомиться поближе с готовыми образцами домашнего «диванного» творчества.

Отметим основные особенности этого вида мебели, чтобы в дальнейшем не путать ее с обычной кроватью. Главный отличительный признак дивана – не мягкое ложе, а задняя спинка, на которую можно опереться. У кровати этот элемент отсутствует. Боковые перила с подлокотниками – еще один классический элемент диванной конструкции.

В современных моделях от подлокотников часто отказываются, оставляя только заднюю спинку. В некоторых конструкциях ее можно повернуть на шарнирах и превратить в матрац.

Фото №2 Диван с поворотной спинкой

Такая система получила название «еврокнижка». Принцип ее работы, как видно на фото №2 очень простой: блок с сиденьем на колесиках выезжает вперед, а спинка легким движением рук поворачивается на шарнирах и превращается в дополнительное спальное место. Этот вариант может взять на заметку тот, кто решил смастерить диван в домашних условиях.

Не зря привлекают внимание домашних мебельщиков. Это готовые прочные модули. Из них можно с минимальными затратами средств и времени соорудить оригинальное ложе. Диван из поддонов, сделанный в нарочито грубом модном стиле «лофт» прекрасно смотрится с колесом от самосвала, выполняющим функцию журнального столика.

Все, что нужно для сборки такой конструкции, – шуруповерт и электролобзик. Закрепив попарно шурупами поддоны основания, к ним крепят боковины. Их делают из таких же поддонов, обрезанных на уровне «бобышек» — толстых деревянных вставок. Спинки у такого дивана нет. Ее заменяют две широкие подушки, прислоненные к стене. Приятную «мягкость» всей конструкции придают два толстых поролоновых матраца.

Собираясь сделать простой диван, постарайтесь заручиться помощью супруги. Ее швейная машинка избавит вас от необходимости обращаться в ателье для пошива чехлов. Если жена не разделяет ваших грандиозных планов, то купите строительный степлер. С его помощью можно аккуратно и быстро выполнить обивку каркаса.

Кому-то по душе древесина, а кто-то жить не может без металла, делая из него все необходимое, включая диван. Если ваша старая чугунная ванна еще не сдана в металлолом, то воспользуйтесь оригинальным способом превращения ее в комфортную лежанку. Лучшего материала, чем эмалированный чугун, для садового дворика не найти.

Такой уличный диван не боится ни снега, ни дождя, регулярно принося своему владельцу респекты от гостей и соседей.

Моделисты-конструкторы делают не только макеты старинных кораблей, танков и самолетов. В сферу их внимания часто попадают предметы мебели (фото №6).

Почему бы и нам не сделать такой диван, увеличив его миниатюрный макет до нужного размера? Идея данной конструкции проста и рациональна: основа изготавливается из профильной трубы, к которой крепится толстая фанера или OSB плита.

После отработки приемов сборки на уменьшенной копии, вам будет проще работать с полноформатным диваном.

Если в хозяйстве нет старой автопокрышки, то сделать оригинальный круглый диван непросто. Если же резиновая «обувь» трактора имеется в наличии, можно обтянуть ее тканью и пристроить высокую спинку. Подставка с ножками и мягкие подушки из поролона придадут конструкции идеальный внешний вид.

Как сделать угловой диван самостоятельно?

Без подробной сборочной схемы приступать к этой работе нельзя. Угловой диван состоит из нескольких частей, изготовление и стыковка которых требует точности. Лучший крепежный материал для новичка – саморезы. Шиповые соединения каркаса — уровень опытного столярного мастера.

Итак, для сборки углового дивана понадобятся следующие материалы:

• деревянный брусок (сечение 30х50 мм);
• доска (25х80 мм);
• фанера или ДСП (толщина 12 мм);
• фанера (толщина 5 мм);
• поролон толщиной 10 см;
• тонкий поролон или ватин (для изготовления подкладки под обшивку корпуса);
• клей ПВА для крепления мягкой подкладки;
• мебельная обивочная ткань.

Для работы потребуется такой набор инструментов:

• шуруповерт;
• электролобзик и ножовка со стуслом;
• строительный нож для резки поролона;
• ножницы для резки мебельной ткани;
• степлер;
• саморезы;
• швейная машинка.

Прежде, чем сделать угловой диван самостоятельно нужно четко определиться с его компоновочной схемой и еще раз просмотреть все подготовленные чертежи.

Основанием каждого блока углового дивана служит рама из фанеры или плиты ДСП, закрепленной на брусковом каркасе. Если толщина плиты достаточно большая (от 16 мм), можно обойтись без бруска. В этом случае саморезы заворачивают непосредственно в торцы плит, высверлив в них направляющие отверстия небольшого диаметра для исключения раскалывания материала.

Для рационального использования внутреннего пространства в блоках №1 и №2 можно сделать съемные крышки. Для их опирания изнутри по контуру каркаса нужно закрепить брусок сечением 2х3 см, опустив его ниже верхнего среза плит на толщину крышки (12 мм). Для того, чтобы крышку можно было легко поднять, в ней сверлят два отверстия под пальцы.

По конструкции блоки №1 и №2 одинаковые, а вот блок № 3 мы сделаем с выдвижным ящиком-сиденьем, увеличивающим полезную площадь дивана. Это самый простой вариант, не требующий установки механизмов трансформации (выдвижных или поворотных). Их правильный монтаж и регулировка для новичков – сложный процесс.

Выдвижной ящик у нас будет с крышкой из ДСП или из толстой фанеры. Собрать его нетрудно, а вот сделать удобные складные ножки – проблема. Они будут мешать при задвигании ящика в корпус дивана. Вместо них мы увеличим высоту лицевой плиты ящика. Она будет играть роль опорной площадки при раскладывании дивана.

Для легкого выдвигания с обратной стороны лицевой панели ящика можно закрепить два колесика от офисных стульев. Корпус колесика не будет упираться в днище дивана, если в нем заранее сделать небольшой вырез.

Крышку на блоке №3 можно сделать съемной, чтобы складывать туда постельное белье.

Размеры подушки сиденья должны быть равны размерам площадки выдвижного ящика. Выдвинув ящик нашего углового дивана, мы снимаем подушку спинки и укладываем ее вместо матраца.

Далее наша пошаговая инструкция содержит описание сборки спинок. Для всех блоков углового дивана их конструкция одинаковая: вертикальные стойки соединяют три доски. Две нижние служат для фиксирования спинки к дивану, а верхняя обеспечивает жесткость и служит основой для крепления обшивки.

Собрав каркас спинки, спереди и сзади его нужно обшить фанерой толщиной 5 мм. Все острые углы обрабатываются наждачной бумагой, чтобы не было зацепов и неровностей при монтаже обивочной ткани. На все лицевые и боковые поверхности нужно наклеить ватин или тонкий поролон, чтобы обивка получилась более мягкой и объемной.

Последний этап изготовления – обшивка дивана тканью. Ее можно купить в специализированном магазине, сделав предварительный расчет площади обшивки и не забыв про запас в 5-10%, необходимый для раскроя и подворота на каркасе.

Для этого все лицевые части корпуса и спинки нужно обмерить и по полученным размерам выкроить куски материала. Крепятся они с помощью степлера на невидимых торцах панелей. Для того, чтобы ткань не морщилась на углах, сделайте на ней надрезы и плотно натяните перед пристреливанием скоб.

Подушки для спинки и сиденья углового дивана лучше всего сделать из поролона толщиной не менее 10 см. Оптимальная конструкция чехлов для них – съемная на замке «молния». При загрязнении чехлы легко снимаются и отправляются в стирку. Если у вас нет опыта в швейном деле, то начертите простенький эскиз подушки и закажите пошив чехлов в ателье.

Для того чтобы изготовить мебель, нужно создать чертеж, диван изготовить без этого этапа тоже будет невозможно. Не стоит для диванов приобретать дорогостоящие материалы, среди которых брус с большим сечением или ламинированные плиты. Не рекомендуется обустраивать и сложные шиповые соединения, так как сделать их способен лишь столяр-профессионал. Использовать в качестве крепежа гвозди не стоит, так как подобные соединения довольно скоро расшатаются и диван станет скрипеть. Саморезы будут лучшим решением. Дополнительно нужно применить клей.

Изготовление углового дивана

Для того чтобы изготовить угловую конструкцию дивана, нужно запастись следующими материалами и инструментами:

Рисунок 1. Схематичный чертеж дивана, размеры которого можно корректировать в зависимости от габаритов гостиной.

• сосновый брус 30х50 мм;
• 5- и 15-мм фанера;
• механизм подъема;
• 3-мм ДВП;
• 16-мм ДСП;
• ножки в количестве 9 шт.;
• 20- и 40 мм поролон;
• обивочная ткань;
• холлофайбер;
• синтепон;
• ватин,
• ножовка;
• стусло;
• степлер;
• дрель;
• саморезы;
• шуруповерт.

Рисунок 2. Чертеж дивана с замерами.

На рис. 1 изображен схематичный , размеры которого можно корректировать в зависимости от габаритов гостиной. Работы нужно начинать с раскладывания элементов, среди которых: рама, спинка, подлокотники, сиденье. Сборку нужно осуществлять в такой последовательности. Подлокотники должны быть одинаковыми, а их сборка производится посредством саморезов.

Можно заняться каркасом левой части, подготовив две боковины, к которым укрепляются продольные брусья, а после – стойки. Последние следует усилить поперечными стяжками. Теперь можно приступать к монтажу сиденья левой части. Нужно осуществить монтаж рамы сиденья. Как только в каркас будет установлена рама, сверху нужно укрепить фанеру. После можно фиксировать ДВП к спинке левой части. На следующем этапе можно переходить к монтажу правой части.

Вернуться к оглавлению

Раскладное изделие под японский футон

Для изготовления дивана, каркас которого может быть обшит или облагорожен японскими футонами, следует использовать сосновые мебельные щиты.

Основные модули, сиденье и спинка имеют рамы, которые монтируются методом соединения двух боковых стенок спереди и сзади с помощью досок. К элементам, которые расположены вдоль, нужно будет укрепить основу под матрас, которая имеет в составе поперечные планки.

Рисунок 3. Габариты заготовок, которые необходимо подготовить перед началом работ.

На рис. 2 можно увидеть чертежи конструкции с размерами. А рис. 3 содержит габариты заготовок, которые необходимо подготовить перед началом работ.

Используя чертеж и дисковую пилу, нужно раскроить материал. Углы рекомендуется обработать лобзиком, сгладив кромки мелкозернистой наждачкой. Перед началом монтажа элементы нужно покрыть акриловым лаком, а после оставить их на некоторое время для сушки. Боковые части сиденья нужно соединить между собой продольными досками, используя при этом 2 шканта, посаженных на клей. Мебельная стяжка позволит придать конструкции дополнительную жесткость. Эта же технология должна быть использована для сборки спинки дивана.

Шарнирные сопряжения нужно обустроить посредством болтов и шестигранных гаек. К продольным элементам спинки и сиденья с помощью шурупов и клея нужно укрепить бруски 30х30 мм.

В отверстия продольных досок с диаметром в 10 мм нужно установить втулки, которые позаимствованы из мебельных комплектов. В них следует установить винты М5х80. Сопрячь шарнирные сопряжения ножек можно 80-мм шурупами. Планки нужно зафиксировать ременной лентой, для чего следует прижать струбцинами к верстаку отрезок, который выступит в качестве упора.

Рамы сиденья и спинки нужно сопрячь болтами. Для того чтобы получить прочное соединение боковин спинки, нужно приклеить бруски и прижать их струбцинами до момента полного высыхания просушки. Поперечные рейки устанавливаются на шурупы, которые должны быть укреплены по одному с обеих сторон.

С помощью самостоятельно подготовленного чертежа можно изготовить любой диван, но раскрой лучше доверить профессионалам своего дела.

Диван – совершенно необходимый предмет мебели. В малогабаритных квартирах диван способен заменить кровать, шкаф, даже гостиную, в гарнитуре с журнальным столиком. И в то же время диван изделие весьма сложное, одно из самых сложных в мебельном производстве, поэтому цены на диваны немалы, а мебельщики-любители берутся за них с опаской и за образцы берут диваны недорогие, относительно мало функциональные и не особо прочные и долговечные. Настоящая публикация призвана помочь им получше разобраться в конструкциях диванов и понять, как сделать такой, который перейдет и внукам, разве что перетянуть придется. И предназначенный для помещений с самым широким спектром условий пользования: от садовой беседки до кухни и детской комнаты.

Это не так сложно, как может показаться и сделать диван своими руками в категории люкс (не говоря уже о простых для дачи, детской, временного использования, пока на мебель деньжат не присоберется) вполне возможно в гараже, сарае и даже на балконе. Мебельщики старых времен так и работали. Высокотехнологичные «навороты» позволяют уменьшить массогабариты, расширить диапазон условий эксплуатации, получить новые качества изделия и создавать принципиально иные конструкции, но основа эксклюзивного качества во все времена неизменна: добросовестность, аккуратность, хорошее знание свойств материалов и полное понимание сути каждой производственной операции. А конструкция мебели весьма консервативна. Операции, требующие производственных условий, при ее изготовлении почти всегда можно заменить пусть более трудоемкими и требующими навыка со смекалкой поболее, чем у вышколенного биоробота при конвейере, но производимыми ручным инструментом.

Углы, которые диваны

Одним из самых востребованных на сегодня является угловой диван. Причина – высокая функциональность, особенно ясно проявляющаяся в малогабаритном жилье. Напр., спально-гостиный диван-угол, поз. А на рис., сложенным не имеет никакого спального вида и самому махровому моралисту-ортодоксу не к чему будет придраться. Но в то же время его правая (по рис.) секция уже односпальная кровать, а разложенный он превращается в двуспальную. Такие называют еще диванами холостяков: устал, не до того – завалюсь спать на однушку. А пришла очередная (или навеки единственная) пассия – хватит места устроиться двоим, как надлежит быть в таких обстоятельствах. Конструктивно же ничего сложного: единообразно оформленные и составленные вместе односпальная кровать и диван раскладной или выкатной вроде тех, что описаны далее.

Второй по популярности – классический мягкий уголок, поз. Б. Сидеть в углу не только плохая примета, но и неудобно, поэтому в последние годы угловое сиденье все чаще заменяют ларцом-баром, как на поз. В, или, для кухни, ларцом-столиком. Схема устройства такого кухонного уголка показана на рис. ниже. На нем одному можно пообедать, если в маленькой кухне столик занят под раскатку, разделку и т.п. А ларец и кофры (так называются диванные ящики) послужат закромами для овощей, хранилищами домашних заготовок и пр.

Этот кухонный диван выполнен по т. наз. упрощенной балочной схеме (см. далее). Его особенность – сиденья уже, чем у диванов, на которых и спят, 400-450 мм против 550-700 мм. Длина боковых секций – по месту в помещении; остальные размеры типовые, см. ниже. Материал боковин – твердая лиственная доска 40 мм или ДСП 36 мм. Днище софы – ДСП 12-16 мм на раме (также см. далее) или ОСП той же толщины без рамы; остальное – доска 30 мм, брусья 50х50 мм и 50х30 мм (опоры полок). Сборка – на саморезах, шкантах и врезкой вполдерева, все с проклеиванием ПВА или «Моментом». Материалов при теперешних ценах требуется не более чем на 3000 руб.

Устройство и размеры

Диван состоит из опорной (несущей) конструкции, чаще всего включающей в себя ящик, ложа – софы, при наличии ящика подъемной, спинки и подлокотников. В трансформируемых изделиях (диван-кровать) к ним добавляется механизм трансформации и, возможно дополнительные подушки, хранимые в ящике. Типовые размеры дивана:

• Длина – 1200-1900 мм.
• Ширина софы – 550-700 мм.
• Высота подлокотников – от 100 (тахта) до 400 мм.
• Высота спинки, без доп. подушек – 200-700 мм.
• Наклон спинки – 5-20 градусов.
• Высота «сидячей» поверхности софы над полом – 400-450 мм.

Последний параметр, в свою очередь, состоит из:

• Ножки – 50-70 мм.
• Несущая рама – 50-100 мм.
• Ящик – 150-250 мм.
• Днище софы (с рамой) – 55-75 мм.

Таким образом, на мягкую набивку с обшивкой остается до 120 мм. Если ее толщина превышает 70 мм, диван считается мягким, 40-70 мм – полужестким, до 40 мм – жестким.

О кройке и шитье

Самая сложная и ответственная часть работы по изготовлению дивана – его набивка, обшивка и обтяжка. Это разные производственные операции; каждая из них в отдельности и все они вместе определяют потребительские качества изделия и его долговечность больше, чем столярка. Правда, в рунете усиленно самопродвигаются мастера, обещающие перетянуть диван за час и даже за 20 мин, но, во-первых, работают они преимущественно с неткаными материалами (флис и т.п.), которые сами по себе недолговечны. Во-вторых, обтягивают по упрощенной системе с подворотом углов с изнанки, что негигиенично и гарантирует быстрое истирание обшивки. А самое, главное, по такому методу работы нет достоверных сведений о: а) долговечности изделия до необходимости перетяжки; б) обращался ли кто-либо из первичных клиентов к этому специалисту еще раз.

Чтобы правильно сшить чехлы для модулей дивана, потребуется серьезная подготовительная работа. Существенные ее тонкости будут описаны далее; начинающим рекомендуется обтягивать диван старым любительским способом с примеркой внакидку. Профи им мало работают, т.к. он требует много времени, а кто его оплатит? Но во времена расцвета застоя (или застоя расцвета?), когда на перетяжку мебели нужно было записываться за год, да еще и взятку давать, его успешно использовали и «полные чайники». Внакидку поэтапно диван обтягивается так:

1. Деревянную основу обтягивают техтканью – холстом, рогожей, мешковиной (можно пропиленовой);
2. Устанавливают мягкую набивку, чаще всего – поролоновые маты;
3. Обтягивают мягкое, в порядке предпочтения, спандбондом, синтепоном, ватином;
4. На отрезе декоративной ткани сметывают кулисы под шнуры, если предусмотрены декоративные рубцы/утяжки, см. далее;
5. Декоративный отрез, не кроя, накидывают на изделие изнанкой наружу, утягивают, как описано далее, и сметывают углы суровой ниткой (сейчас – армированной пропиленом) рубцом наружу;
6. Спустя сутки проверяют, не морщит ли где, не проседает ли, не повело ли рисунок, особенно геометрический, и при необходимости корректируют углы;
7. Если все ОК, размечают линии швов, кроят и шьют;
8. Затягивают в кулисы шнуры для утяжки, если надо;
9. Набрасывают чехол, делают окончательную утяжку, начиная с углов;
10. Спустя еще сутки проверяют по рисунку, поправляют натяжные нити;;
11. Все ОК – закрепляют отвороты;
12. Формируют декоративные утяжки.

Процедура, как видим, довольно сложная и долгая. Объясняется это тем, что свойства тканей, в т.ч. обивочных, заметно различаются и в пределах штуки. Ранее мастера-обойщики руководствовались интуицией и опытом, сейчас техпараметры конкретного образца прямо вводят в профессиональные программы компьютерного раскроя. Самодельные шаблоны из газет-обоев этого не обеспечивают и не учитывают начальной утяжки ткани. Тем не менее, сделать их полезно – для определения расхода ткани. Грубая прикидка по способу: длина отреза шириной 150 см равна 2 ширинам дивана + 2 его длинам, дает большой отход. Определение длины отреза по шаблонам (припуск – от 15 см) дает экономию длины до 1 м (!); сколько это в деньгах – см. в магазине.

Примечание: по этой же причине, если делается перетяжка дивана, нежелательно использовать как выкройку старую обшивку. Под микроскопом или лупой ясно видно, что структура ее ткани существенно изменилась по сравнению с таким же, из того же станка, жаккардом или гобеленом.

Требуют дополнительного пояснения также пп. 1-3. Если набивать обшивку наскоро, дерево-клей-синтепон-поролон-декор, то спустя некоторое время обнаружится, что обшивка засалилась, на ощупь, особенно летом, липкая, а дражайшим частям тела на ней неуютно. Пусть «некоторое» 3 года, но что это за срок жизни для мебели? Поэтому мягким матам набивки нужны и снизу, и сверху пористые прокладки, отводящие от них испарения/пот/грязь. В мебели с пружинными блоками, между прочим, тоже, см. рис.

Что делать?

Основа дивана – несущая рама, поз. 1, с закрепленным на ней ящиком, поз. 2. К этой сборке присоединяется спинка, затем подлокотники; чаще всего – уже обшитые. Рама и ящик, если дизайн предмета никакого дерева на виду не предусматривает, перед сборкой также обшиваются по отдельности. Отвороты ткани в стыках в данном случае не уменьшают прочности соединения т.к. вертикальные нагрузки не срывают обивку, а горизонтальные держит доп. крепеж, см. далее.

Примечание: знаменитый конструктор танков Кристи как-то сказал, что идея сайлент-блоков в гусеницах пришла ему в голову, когда он ремонтировал свой диван. Ничего удивительного, что богатый человек сам возился с мебелью, Кристи был инженером II рода. Ι род перекладывает бумажки за столом, а ΙΙ-й может руками сделать все, что придумал.

На ящик устанавливается софа и ее подъемный механизм (в простейшем случае – рояльные/карточные петли и шнур-ограничитель). Возможно, софа будет жесткой со свободно лежащим на ней матрацем. В любом случае софа обтягивается также заранее отдельно.

Особый случай – диваны офисные и др., эксплуатируемые в неблагоприятных условиях при возможности неаккуратного пользования. Их несущую систему выполняют в виде объемной балочной конструкции, поз. 3. Но любителям применять показанные там соединения конфирматами наискось не рекомендуется. При наличии специального оборудования и оснастки «косые винты» экономичны и технологичны и поэтому широко применяются в промышленном производстве мебели классов до среднего. Но, во-первых, такое соединение не столь прочно и долговечно, как традиционные мебельные. Во-вторых, просверлить ручным инструментом очень полого косые отверстия на заданную глубину, точно под нужным углом и сразу в 2-х сопряженных деталях проблематично, если вообще возможно. А саморезы, разъехавшиеся в стороны или по углу (что снаружи не заметно) существенно снизят прочность и срок службы всего изделия.

Чертеж простенького дивана балочной схемы показан на рис. Он подойдет более всего в беседку. Ввиду влияния непогоды подушки приносят/уносят по мере пользования, а детали перед сборкой по отдельности пропитывают масляным гидрофобизатором для дерева (можно отработкой) или дважды водно-полимерной эмульсией. Отделка – акриловый лак в 2 слоя.

На дачу, где дождь сквозь крышу все-таки не льет, легче будет сделать самодельный диван упрощенной балочной системы, устройство его – слева на след. рис. Его основа – прочные боковины-подлокотники и пара поперечных балок. Завершает силовую схему ящик-мост; в данном случае обязательно с 2-мя переборками (перегородками). Материалы:

• Подлокотники – фанера 20-24 мм с накладками из доски наверху (чтобы пошире были) или, если дача отапливаемая (не отсыревает) ЛДСП 30-36 мм.
• Ящик – доска дуб/бук 30 мм; днище – фанера от 6 мм.
• Балки-ножки – любая деловая древесина.
• Спинка – то же, щит, (300-400)х40 мм.

Сборка – на саморезах по дереву с проклеиванием. Обратите внимание, как собран ящик, нам этот способ еще пригодится. Вторая особенность – ящик прикрепляется саморезами не только к балкам из бруса, но и к боковинам изнутри зигзагом (змейкой) с шагом 120-150 мм с отступом от края доски на 30 мм. Так же крепится к нему и спинка.

Если рабочие нагрузки меньшей величины, но с большей долей динамических знакопеременных, лучше работает упрощенная схема с 2-мя продольными балками. Их нужно приподнять примерно на половину высоты боковин, иначе рабочий прогиб, в данном случае уже заметный, будет стремиться завалить бока друг на друга и диван скоро расшатается. По этой схеме собран детский диван с выдвижными ящиками, показанный справа на рис; схема сборки ящиков там справа внизу. Материал всех продолин – дуб/бук 30 мм; боковин и днища софы фанера 18-24 и 10-16 мм соответственно. Сборка – на клею.

Примечание: использовать ЛДСП не стоит – для детской мебели допустим только класс по фенолу Е0, но это материал довольно хрупкий и в таком нагруженном изделии, как диван, долго не продержится.

Как поднимать софу

С описанным выше простейшим механизмом поднять софу назад не получится: спинка мешает. Остается поднимать вперед. Но тогда, с учетом высоты опоры, верхний край ее, поднятой, придется на 70-100 см над полом. Если хозяйка не дылда двухметроворостая, как ей что-то класть/доставать? Переваливаться целиком в ящик и пищать, дрыгая в воздухе тапочками?

Между тем очень простой и надежный, а главное – не требующий высокой точности выполнения, подъемный механизм софы вполне можно сделать самому в домашних условиях, на принципе рычажно-пружинной системы типа косой ромб с 2-мя мертвыми точками. Как устроена она, а заодно и диван-тахта с ней, показано на рис.

Примечание: автору известен курьезный случай с косым ромбом. Пьющий, но мастеровой мужик, делая эту тахту, отгородил за рычагами закутки (мол, там тоже механика какая-то) и устроил в них тайники для бутылок с потребным пойлом. Даже трубочки вывел под обшивкой за спинку. А дражайшей половине более 10 лет, пока он не ушел в глухой завяз и сам не раскололся, так и невдомек было, отчего это благоверный день деньской поддатый, а в магазин за пузырем не бегает.

О диван-кроватях

Диван-кровать это, как говорится, классика жанра. Но в любительском, да и в профессиональном, мире тут все время появляются новаторские произведения. Дело в том, что механизм раскладывания классического дивана-книжки штука довольно-таки капризная. То он клинит/заедает, то собирать/разбирать диван тяжело для дамских ручек, то оказывается слишком дорогим и недостаточно надежным. А любитель, желающий повторить выбранный образец, обнаруживает, что в грубой на вид железяке есть криволинейные поверхности, выполненные с достаточно высокой точностью, а подробных спецификаций на них нет. Поэтому любители чаще всего делают диван-кровати выкатными/выдвижными.

Здесь более всего распространены 2 системы, с выдвижной половиной ложа свободной, поз. 1 на рис., и в виде моста, поз. 2. Первая менее трудо- и материалоемка, но ее ахиллесова пята – ножки. Откидывать их вручную неудобно, а гравитационные (откидывающиеся по собственным весом) когда-то да встанут косо и подломятся, провисающая при выдвижении софа поможет.

Мостовая схема надежнее, тем более что ее подвижные (на роликах) опоры будут и прикроватными тумбочками. Правда, тянуться до них придется, если только пользователи не склонны к некрофилии и не любят спать ногами вперед.

Устройство раздвижной диван-кровати мостовой схемы подробнее показано на поз. 3. Верхние парные ролики (направляющие/ограничители) ходят в желобах ящика. Обратите внимание на дет. В. Это не какой-то то дополнительный мат, а просто декоративная накладка. Поверхности спальных половин А и Б приходятся, естественно, вровень. Пол-ложа А часто делают откидывающейся вперед на таких же, как и для Б, навесах, скрытых накладкой В. Тогда открываются мелкие ящики Г. Любители «клубнички со сливками» (эротоманы/нимфоманки, удивительно однообразно и примитивно мыслящая публика) считают их надежно скрытыми тайниками и прячут в них интимные принадлежности.

У обеих этих систем общий недостаток: для трансформации дивана в кровать требуется некоторое лишнее свободное место за спинкой. Чего с маленькой спальне не бывает, да и мусор там скапливается. Этого порока лишены выкатные диван-кровати консольной схемы, ныне почему-то совершенно незаслуженно отодвинутые на третий план.

Как устроена консольная диван-кровать, показано на рис. справа. Ее ширину в раздвинутом виде можно увеличить до 1500-1600 мм за счет пропорционального уширения консоли и увеличения высоты спинки, а длину до 2000 мм (это уже нормальная кровать-двушка). Избыточная ширина сиденья в собранном виде в таком случае компенсируется подушками, в раздвинутом виде образующими половину ложа. В исходной конструкции (рассчитанной на крохотное спальное отделение в хозблоке) они хранятся в ящике. Некоторый наклон спинки получается за счет рояльной петли, ее шарнира. Его можно увеличить, подложив под нижнее крыло петли фанерную прокладку.

Основные материалы – брусья 50х30 и фанера 4-6 мм. На основу подлокотников – сплоченные отходы строительного бруса. Рама консоли такой же конструкции, как для ящика. Соединения – сквозными шипами или мет. уголками, все равно. Высота подушек 150 мм, но они проседают под седоком, поэтому для использования в нормальных условиях желательно высоту консоли увеличить, а ящик поставить на ножки.

О еврокнижках

Понятие евро сейчас как только не муссируется. Молдаване, к примеру (имеется опыт общения с тамошними гастарбайтерами) траншею копают евро (по плану, профилю и в срок), напиваются евро (вдрызг, вусмерть, до зеленого змия, синих чертей и розовых слонов), в туалет по-большому ходят евро (без запора и диареи). И обычный раскладной диван-кровать теперь в продаже часто идет не просто так, а как еврокнижка. Но это еще куда ни шло, а вот диван-еврокнижка типа клик-клак (см. рис.), это уже нечто.

Раскладывается он и собирается действительно легко, что да то да. И механизм дорогой, но надежный. Для получения двуспального ложа откидываются также подлокотники и боковины спинки. Как их назвать, непонятно. На подголовники не похоже. Подбочники, что ли. В разложенном виде в головах/ногах образуются треугольные просветы, которые перекрываются дополнительными откидными крыльями, что еще более усложняет и удорожает изделие.

На самое главное – чтобы разложить клик-клак в кровать, по его контуру надо не менее 0,7 м свободного места. Где его взять? Разве что в квартире-студии, обитатель которой стесняется показать, что он здесь еще и спит. Впрочем, подобное состояние психики характерно для теперешних, да и не только теперешних, европейцев. Можно говорить о двойном стандарте открытости, а с точки зрения простого здравого смысла диван-книжка клик-клак – ну его.

Как делать?

Но как все эти диваны сделать? Куда винтить, где и как сверлить-пилить? Что ж, приступим. Только не забудьте, что то, что обтягивается, нужно обтянуть перед общей сборкой. Как что обтягивать, обсудим после столярки, все-таки основа в ней, с нее и начинается изготовление дивана.

Рама и ящик

Профессионально-кустарно, если можно так выразиться, несущая рама собирается на глухих шипах с расклиниванием и проклеиванием. Они дают полностью скрытое соединение и мебель на таких живет веками, но, чтобы их делать, нужен ручной фрезер по дереву, навыки работы с ним или виртуозное владение молотком, долотом и коловоротом.

Любителю проще будет собрать раму с ножками врезкой, поз. 1 на рис. Так не менее надежно лет на 30-40, и шов почти не виден. Сечение балок от 50-30 мм; ножек – от 70х70 мм. В любом случае «пенек» ножки должен быть не менее 40х40 мм. Балки крепятся парами диагонально расположенных саморезов от 4,2х60 на клею.

Ящик лучше всего собрать на бобышках треугольного сечения от 50х50, поз. 2. С досками короба (дуб/бук от 30 мм; сосна от 40 мм) они скрепляются саморезами (4,2-6,0)х45, по 2-3 шт. в каждую доску, т.е. по 4-6 шт. на бобышку; соединения также с проклеиванием.

Примечание: ящик будет куда прочнее и долговечнее, если не полениться и перед установкой бобышек собрать короб на шкантах, по паре на стык.

Днище можно просто прибить мелкими гвоздями с шагом 70-100 мм; оно ляжет на раму и потому не оторвется. Тут более важен выбор материала. ОСП прочнее всего, но скобы степлера в него лезут плохо, многие гнутся и рвут обшивку; обойные гвозди – тоже. ДСП и ДВП хрупки, расслаиваются. Вдруг днище подмокнет, может просто провалиться, оставив прибитую полоску между рамой и ящиком.

Примечание: если понадобится перетянуть диван, днище из ДСП/ДВП покажет себя во всей красе – при выдирании старых скоб слоистый материал расковыряется так, что новую обивку уже и не прикрепишь.

Лучший материал днища – фанера толщиной 4-8 мм, пропитанная водно-полимерной эмульсией. Но, если ящик нужен без переборок, возникает проблема: листы фанеры шириной в длину дивана не выпускаются. Куски нужно соединить, чтобы стык держался на весу под тяжестью содержимого. Тот же вопрос встает, если есть обрезки, которых хватит на днище.

В промышленном производстве качественной мебели фанерные листы соединяют фасонной планкой из твердого дерева, вверху на поз. 3. «Фасонку» можно сделать и самому, если есть фрезер. Ее длина – на 2 толщины доски меньше ширины ящика (равнап его внутренней ширине). Крепят фасонку изнутри к царгам (доскам) стальными уголками. Если фрезера нет, фасонку заменяют сборной Т-образной балкой из 50-70 мм планки толщиной от 15 мм и 20-мм вкладыша толщиной не менее, чем у фанеры. Он придаст балке жесткость, и без него листы, собранные встык, под рабочими нагрузками начнут взаимно расслаивать друг друга. Собирается все на мелких гвоздях, крепится в ящике как и фасонка.

Соединяют ящик с рамой (напомним – после обшивки, если предусмотрена) шкантами с шагом 200-300 мм, этого хватит, чтобы не уполз в сторону. Вариант, возможно, в дополнение к шкантам – плоские металлические накладки изнутри и саморезы, по 1 посередине на короткие и по 2-3 равномерно по длине на длинные стороны.

Примечание: если ящик без переборок, высота спинки не должна превышать 350 мм, иначе задняя царга ящика не выдержит нагрузок.

Спинка

Основа несущей рамы спинки (поз. 1 на рис.) – лонжерон А из твердой доски (120-150)х40 мм. Чаще всего его ради упрощения работы делают составным из секций, но прочнее будет цельный. Такой врезают в вертикальные стойки заподлицо и ставят сначала на шканты. Также и всю раму желательно собрать наперво на шкантах, а затем по углам внутри скрепить уголками или бобышками, как ящик. Бобышки в данном случае могут быть просто обрезками бруса, т.к. внутренний объем спинки не используется.

Высота H1 равна высоте опорной рамы, без ножек, вместе с высотой ящика; H2 – толщине софы, но не менее указанной выше высоты лонжерона. Толщина нижней плиты из дуба и т.п. – от 40 мм. Она вместе с лонжероном и прямоугольными частями стоек составляет нижний пояс спинки. Это очень ответственный узел, т.к. нормальная эксплуатационная нагрузка откинувшихся на спинку людей стремится оторвать ее от нижней опоры.

Нормальное количество стоек на диван длиной до 2 м – 4 шт. равномерно по длине. Если спинка шире софы, т.е. захватывает и подлокотники, то добавляются еще 2. Предпоследние, считая от середины, так и приходятся на углы опорной конструкции, самые крайние – на внешние плоскости подлокотников, см. далее.

Верхний пояс спинки делают из твердого бруса толщиной от 50 мм. Его «отвественность» необходима, когда на спинку становятся, чтобы дотянуться до чего-нибудь наверху или когда при передвигании мебели диван за спинку тащат. Также здесь охотнее всего ползет и морщится обивка, поэтому верхний брус застругивают в одну плоскость с опорной поверхностью спинки и его кромки скругляют (показано на врезке). Что до стоек, то они могут быть и сосновыми.

Завершает изготовление спинки обивка ее опорной поверхности фанерой, ДСП, ДВП от 4 мм, как показано на поз. 2. Так надо, чтобы придать всему модулю необходимую для прочного соединения с опорой жесткость, но зашивать тыл пока не надо!

Теперь сравните поз. 2 и 3. На последней – грубая ошибка, упрощающая работу и позволяющая поскорее получить плату за нее, но серьезно ухудшающая качество и долговечность дивана. Как крепить эту спинку к опоре? Саморезами в торцы досок? Сколько такой диван прослужит, пока спинка не оторвется?

Соединение с опорой

Сборка спинки с опорой как раз тот случай, когда металлический крепеж в мебели необходим. Вместе их соединяют уголками от 60х60х4, причем к деталям спинки саморезами от 6 мм, а к ящику/раме – сквозными болтами от 6 мм (головками в ящик/раму), по 3 тех и тех на уголок. Шайбы от 40 мм под головками и гайками обязательны! Под гайками еще – пружинные, подтянуть потом нельзя будет!

Уголков же надо по 2 на каждый вертикальный стык в спинке (12 при 2-х промежуточных стойках), вверху и внизу, по 3 горизонтальных в каждой секции вверху, в зоне наибольших нагрузок (к лонжерону), равномерно по длине, и по 1-2 горизонтально внизу. Лучше по 2, на случай, если диван будут таскать за спинку. Для крепления к лонжерону лучше использовать неравнобокие уголки 60х40 с отверстиями в узкой полке, расположенными в ряд.

И только теперь спинку можно зашивать той же фанерой, ДСП, ДСВ с тыла, обтягивать техтканью, клеить поролон (40-70 мм), и полностью обтягивать. Оставлять декор на потом, чтобы случайно не повредить при дальнейших работах, нельзя: заводить отгибы обивки в стык спинки и опоры недопустимо, а обтянуть ее после установки подлокотников не получится.

Подлокотники

Подлокотники могут быть цельнодеревянными или каркасными, как спинка. Их также полностью завершают до установки. Нагрузки на них меньше, поэтому крепят изнутри саморезами от 6 мм конвертом или змейкой к ящику, а к опоре 4-6 шт. в ряд.

Каркасными чаще всего делают подлокотники сложной формы. На самом деле технологически они не так уж сложны, поз. А на рис. Декор в внутренней стороны доходит до нижнего края софы. Изящным подлокотникам должна соответствовать и спинка. Тогда в ней необходима доп. обрешетка из реек примерно 30х40 и вкладыши из доски от 30 мм, поз. Б. Обрешетку врезают в стойки спинки, а вставки крепят саморезами в кромку.

Софа

Днище софы (фанера или ДСП от 8 мм) собирают на раме из бруса 70х50 с поперечинами не менее чем по 1 на каждые полные или неполные 70 см длины; распределяют их равномерно. Детали рамы соединяются врезкой вполдерева с подкреплением саморезами на клею. Плита днища крепится к раме мелкими саморезами или гвоздями с насечкой. Брусья рамы должны находиться внизу, т.е. снаружи (см. рис.), а не внутри, как иногда советуют. Правда, при этом пропадает 50 мм поролона, но появляется существенное преимущество при обтяжке: скобы/гвозди не царапают верх ящика, а благодаря лишнему изгибу обшивка софы (самая нагруженная) ложится ровнее и держится крепче.

Обивка

Обивка разных диванов и даже разных модулей одного и того же дивана производится разными способами, но у всех них есть общее больное место – углы. Формировать их подворотом, как на рис. справа способ распространенный, но оттого ничуть не более качественный. По ГОСТ СССР подвернутые углы обивки вообще производственный брак. Надежны и долговечны только углы шитые.

Раскрой и прошивка углов мебельных тканей производится более всего 2 способами: без языка и с языком, см. рис. ниже. Первый предпочтителен для тканей очень плотных и прочных (жаккард, гобелен); второй для более подверженных истиранию – велюра, куртизана, шиншила – и кожи. Но учтите, что цифры на рис. ориентировочные, примерка с набросом обязательна!

Шьют чехлы, как водится, с изнанки и надевают вывернутыми. При надевании готового чехла крылья (отгибы) рубцов расправляют специальным инструментом вроде маленькой обувной ложки. Его называют коклюшкой, хотя на плетельную коклюшку он не похож. Язык в шов не вшивают, его при прошивке отгибают и оставляют свободным.

Далее следует утяжка. Если углы с языками, то ровняют обшивку именно ими, и языки закрепляют. Затем продергивают чехол суровой ниткой с испода вдоль и поперек, по 2-3 стяжки на 1 м длины и, подтягивая нити, добиваются ровного, но не тугого, натяжения; его контролируют по рисунку. Чехол с углами без языков ровняют сразу нитями. Когда обивка натянута как полагается, закрепляют края с отступом от края ткани не менее 5 см. Если тип изделия позволяет, крепят с подворотом.

Особенности для разных модулей

Несущую раму дивана и ящик обивают, как показано на рис. Ящик – с 3-х сторон, задняя остается открытой. Так нужно для обеспечения прочности соединения спинки с опорой, см. выше.

Ровно и плотно обить софу поможет пара небольших козелков высотой ок. 1 м, см. рис. слева, шириной меньше софы, чтобы не придавливали ткань. В крайнем случае заготовку софы ставят на пару табуреток. Обтянуть спинку просто так не получится, т.к. она уже прикреплена к опоре. Здесь сначала крепят ткань по линии сопряжения с ящиком, из-под низу натягивают на козелках, как софу, а с для подтяжки с боков придется временно вбить в опору мелкие гвозди. Ну, а подлокотники можно ворочать как угодно, тут проблем нет.

Подушки

Отдельные подушки для дивана шьются так же, как блоки бескаркасного кресла:

1. Поролоновый мат обшивают техтканью;
2. Шьют декоративный чехол наизнанку, финальный (задний нижний) шов оставляют не зашитым;
3. В финальный шов вшивают 2 молнии, застегивающиеся навстречу друг другу;
4. Вставляют поролоновый блок в декор, застегивают молнии.

Утяжки обтяжки

Шить несколько подушек скучно, и в стыках между ними собирается пыль. А ровная софа не со всяким дизайном гармонирует. Поэтому иногда подушки на ней имитируют утяжками, см. рис. Здесь также возможны 2 варианта, для менее и более плотных тканей. В первом случае под утяжки на края чехла нашивают петли, а самые утяжки делают, когда чехол уже закреплен. По 2-му варианту на заготовке прошивают лицевые кулисы (рукавчики-туннели) под шнуры и ровной натяжки добиваются натягивая попеременно то шнуры, то натяжные нити чехла.

Красивые рубцы

Другой распространенный способ украшения дивана – декоративные рубцы, см. рис. Под них тоже нужно шить кулисы, но заполнять их лучше гибким многожильным электропроводом в ПВХ изоляции с наружным диаметром 2-4 мм. Рамки из провода формируют на шаблоне из гвоздей, вбитых в любую (можно вертикальную) деревянную поверхность подходящего размера, хоть в стену сарая или собачьей будки.

Концы зачищают от изоляции на 25-35 мм, скручивают британской скруткой (британкой, забританивают, см. рис. слева), стык пропаивают и, чтобы ненароком вылезшая жилка провода не впилась в чувствительное место, обматывают изолентой. В подушке стык, разумеется, должен быть сзади.

О цельных чехлах

Цельнокроеный чехол дивана – это уже высший пилотаж обойного дела. Однако, вдруг у бабушки на чердаке обнаружится обшарпанный, но крепкий диванчик красного дерева или карельской березы? Реставраторы мебели цену себе знают, но дело свое любят и толковых ценителей уважают. Если разговаривать с ними со знанием дела, то плату возьмут умеренную и в работу душу вложат.

На такой случай, как говорится в «1001 ночи», знайте, что базис для утяжки цельного чехла – линии сопряжения софы с подлокотниками и спинкой. Они фиксируются шнурами, как показано на рис. Шнуры выводятся по биссектрисам плоских углов (наружных) и трисектрисам тройных (внутренних) по канавкам в деревянном каркасе и, для тройных углов, сквозь отверстия в нем. Шнуры умеренно натягивают, их концы закрепляют и затем уж расправляют и тянут чехол.

Кулисы под шнуры могут быть, смотря по дизайну, лицевыми или изнаночными. Последний случай самый сложный, шов кулисы должен быть двойным и очень ровным. Чтобы провести его безупречно, нужна профессиональная 2-игольная швейная машина.

Примечание: вообще машинка – главная проблема при обшивке дивана. Перед работой посмотрите спецификацию своей и проверьте, шьет ли она ткани жаккардового переплетения армированной нитью не тоньше №20. Если нет – придется арендовать или заказывать обивку на дому. Или шить вручную.

А попроще?

Как видим, диван сделать и обтянуть – не поле перейти. Нельзя ли тут как-то поскорее и попроще, на дачу, в новую квартиру? Чтобы любых подушек набросать и завалиться?

Можно, решение называется – диван из поддонов. Из строительных поддонов – паллет – вообще много чего делают, и мебель в т.ч., ведь паллеты это недорогая выдержанная древесина отменного качества.

Тут главное – вкус и смекалка. Простейший, примитивнейший садовый диван-штабель из паллет можно сделать куда удобнее, использовав принцип тоже садового кресла типа адирондак, слева на рис. Немногим сложнее из них же соорудить выдвижной диван-кровать рустикального стиля, в центре. А приложившись (инструментом, не к стакану) покрепче, можно получить диван, про которые сразу никак не скажешь, что он из списанной тары, справа. Для примера, см., какой диван сделал, похоже, совсем неопытный, но совсем неглупый и не безрукий паренек:

Видео: диван из паллет своими руками

Бывает же такое… с диванами…

Раз уж речь зашла о таре, то напоследок – диван-прикол. Комментариев не требуется, то, что на рис. говорит само за себя. И стоит же где-то, сидят на нем, лежат…

Введение к инструкции.

В этой инструкции я подробно расскажу вам как можно своими руками сделать угловой диван в домашних условиях. Совершенно бесплатно вы получите подробные чертежи дивана с размерами деталей каркаса, схемы сборки, карты раскроя ткани, подробный рассказ о том, как обить (обтянуть тканью) диван самому . Инструкция заняла много страниц, поэтому сверху вы видите кнопку меню с навигацией по разделам.

Статья принадлежит сайту сайт

Сделать данный диван по инструкции доступно человеку с минимальным уровнем подготовки и с небольшим набором инструментов. Я не агитирую делать дома копии мягкой мебели высочайшего класса, но диван, который я предлагаю не уступит по качеству 90% имеющемуся в магазинах ассортименту, а многие даже превзойдет. В пользу самостоятельного изготовления есть несколько аргументов:

• Вы экономите деньги. Диван обойдется вам в 3-5 раз дешевле, чем купленный в магазине. Я разработал диван максимально заботясь об экономии (конечно, не в ущерб качеству - оно на первом месте).
• Вы делаете диван сами, а значит сами контролируете качество! Вам не нужно опасаться будет ли в вашем диване сырой брус, сучки на ответственных местах, некачественный поролон и т.п. Вы сами за все отвечаете, а ведь себя вы обманывать не будете. А как сделать диван правильно, я вас научу.
• Вы сможете сделать диван нужного вам размера.
• Впоследствии вы сможете самостоятельно сделать перетяжку дивана и, опять же, сэкономить. Для примера, посмотрите сколько стоит профессиональная перетяжка.
• Ну и наконец ни с чем не сравнимое удовлетворение и гордость за работу своих рук.

Это угловой диван с достаточно простыми, минималистичными формами. Дизайн его выглядит очень современно, в магазинах такие диваны стоят не один десяток тысяч, но его вполне можно сделать своими руками в домашних условиях. Изначально я опишу изготовление дивана без механизма раскладывания, но все будет сделано так, что не составит труда в дальнейшем сделать этот диван раскладным, с

В меблировке квартиры одно из важнейших мест отводится дивану. Иногда их бывает несколько – на кухне, в гостиной, прихожей. В магазинах имеется огромный выбор таких предметов интерьера, тем не менее, некоторые умельцы изготавливают их собственноручно, так как просто это умеют. Подробнее о том, как сделать диван своими руками, его преимуществах, необходимых материалах и декорировании, в данной статье.

Закругленный диван, изготовленный своими руками

В самостоятельном производстве дивана есть свои плюсы:

• дешевизна – при подсчете стоимости материалов, оценке результата оказывается, что получившееся изделие стоит на порядок меньше, чем магазинный аналог;
• оригинальность – можно сделать такой диван, какого не будет ни у кого;
• это предмет гордости – не каждый возьмется делать мебель своими руками;
• самостоятельный контроль качества материалов и креплений;
• предмет меблировки выполняется по индивидуальным размерам;
• если в будущем потребуется перетяжка дивана, ее легко сделать самому;
• это творческий процесс, который приносит радость.

Из минусов следует отметить, что необходимые инструменты имеются не в каждом доме, потому их придется брать у знакомых или в прокате.

Совет. Использовать следует качественные, экологичные материалы, исправный электроинструмент.

Виды диванов по типу трансформации

Для начала следует решить, где разместится будущий диван, как он будет использоваться – только для сидения или еще и ночного сна. Он должен хорошо вписываться в имеющийся интерьер по цвету, размеру. Для тесной комнатки большой диван не подходит, в просторном зале миниатюрный угловой или прямой диванчик просто «потеряется». Его обивка должна сочетаться с цветом остальных драпировок в помещении или создавать яркий акцент.

Разновидности существуют следующие:

Существуют также П-образные, встроенные варианты, но такая конструкция чрезмерно сложна для выполнения в домашних условиях. При наличии навыков резчика по дереву, можно создать уникальный диван в стиле барокко или классицизм. Также возможно изготовление дивана-качалки, который подвешивается на железных опорах в загородном саду.

Садовые качели или диван-качалка с конструкцией из натурального дерева

Совет: перед тем, как начать изготовление, производят все необходимые замеры, рассчитывается рост, вес тех, кто на нем будет спать.

Чертежи, схемы диванов

Чертеж углового дивана с размерами

Рассмотрим, как сделать угловой диван своими руками. Для начала потребуется сделать несколько эскизов общего вида с разных сторон, нарисовать схему, подробный чертеж со всеми размерами, указанием всех значимых элементов, подвижных частей. Если конструкция изготавливается первый раз, следует выбрать наиболее простой чертеж, без лишних деталей. Угол наклона спинки, высота ножек подбирается по желанию.

Шиповые соединения качественно сможет выполнить только столяр-профессионал. Чертеж можно придумать самостоятельно или выбрать в интернете самый простой вариант. Соединение гвоздями – не вариант, оно не будет долговечным, следует предпочесть соединение саморезами, которые обеспечат прочное крепление на много лет. Из древесины предпочтительна сосна, ель – они долговечны, прочны.

Совет. Некоторые изготавливают данный предмет мебели из европоддонов, старых досок и стульев, отживших свой век межкомнатных дверей, толстого бруса, покрышек, но такой «грубый» диван подойдет не к каждому интерьеру.

Необходимые материалы, инструменты

Для того чтобы сделать необычный диван своими руками потребуются некоторые материалы, приобретаемые в магазине:

• сосновый брус, с размерами 50 на 30 мм;
• панели ДВП, толщиной 3 мм;
• фанеру по 5 и 15 мм;
• ДСП, с толщиной около 16 мм;
• микролифт или другой подъемный механизм;
• девять ножек для мебели или бруски 7 на 20 см;
• толстый поролон 40-100 мм;
• обивочная ткань;
• наполнитель для подушек.

Для выполнения работ нужны различные инструменты:

• электролобзик или ножовка;
• шуруповерт;
• дрель, сверла;
• строительный степлер;
• острый нож для нарезки поролона;
• крепежные элементы – саморезы, шурупы;
• клей ПВА и столярный;
• швейная машинка для обивки, подушек, чехлов.

Инструменты, которые могут понадобится для изготовления дивана

Если предполагается наличие открытых деревянных деталей – подлокотников, деревянных ножек, то они покрываются морилкой, лаком, краской. Для помещений с повышенной влажностью применяются специальные пропитки для древесины, защищающие конструкцию от плесени, гниения. Иногда вместо дерева используется МДФ, ламинированные плиты.

Совет: если помещение тесное, качественно распилить материалы не получится. Тогда это можно сделать при покупке – большинство компаний, магазинов предоставляют данную услугу.

Процесс изготовления конструкции: пошаговая инструкция

Перед тем, как начать собирать диван, на кусках ДСП размечают детали, в соответствии с чертежом, размерами. После они вырезаются, подгоняются друг к другу.

Какие должны получиться детали.

• Рама или бельевой ящик – основная часть конструкции, на нее крепится все остальное, делается из досок, брусков. Середина усиливается поперечными рейками, низ оформляется ДВП или фанерой. На раму набиваются ламели, выполняющие функцию опоры матраса.

  

  Изготавливаем раму-короб с ящиком для хранения

• Подлокотники – их изготавливается из ДСП, два одинаковых или разные, в зависимости от задуманной конструкции. Сборка происходит путем присоединения к крупным деталям более мелких.

  

  Каркас подлокотника нужного размера оборачивают синтепоном, а затем натягивают чехол

• Спинка – ее приделывают, когда уже соединены все детали. Она имеет вид прямоугольника с как минимум одной поперечной планкой, на нее также крепятся ламели.

  

  Делаем каркас спинки, зашиваем ее и нижнюю часть дивана плитой

• Сиденья – они собираются по частям, при этом важно учитывать совпадение диагоналей коробов, чтобы получилась нормальная форма, устойчивый каркас.

  

  Для сиденья вырезается лист, совпадающий по размеру, на него приклеивается поролон, укладывается спандбонд и синтепон

• Ножки – вырезаются из дерева или покупаются готовые, деревянные, металлические.

  

  Рамки с ножками прикладываем к каркасу и соединяем длинными шурупами через отверстия в ножках

Перед сборкой боковины просверливаются, для изготовления складного дивана используются специальные механизмы, продающиеся в магазинах мебельной фурнитуры. Каркас изделия собирают очень тщательно – от этого зависит крепость, долговечность, устойчивость этого предмета меблировки.

Совет. После сборки все детали проклеивают. Они должны быть предварительно хорошо зашлифованы.

Пошив чехла, обтяжка

Перед тем, как начать обшивку, проверяют все стыки – крепление должно быть как можно жестче, ничего не должно «болтаться». Обшиваемые поверхности измеряются, каждая деталь вырезается, приклеивается, потом отмеряется-вырезается-приклеивается следующая. Элементы стыкуются друг с другом, их необходимо качественно подравнивать, а обрезки использовать для оформления стыков. На сидение укладывается толстый слой поролона – не менее 100 мм. Для этого его склеивают из нескольких тонких листов. Для оформления боковин достаточно 40-60 мм. В конце проверяется, насколько плотно прилегает обивка, хорошо ли укрыты все выступающие углы, острые детали.

К угловой детали прикрепляем боковые, соединяя нижние части стенок

После переходят к обшивке мебельной тканью – она выбирается износостойкая, качественная, красивая. От этого зависит внешний вид готового изделия. Ткань покупают в любом магазине текстиля, тканей для мебели.

Прошиваем выкроенные детали для сидения, спинки и подушек из обивочной ткани

Наиболее популярны следующие виды:

• жаккард – премиум-обивка, характерные черты – глубокая фактура, шелковый отлив, износостойкость средняя, очищается плохо;

  

  Цвета и узоры жаккарда отлично держатся, не выгорают

• гобелен – подойдет для «элитной» отделки дивана, такая ткань имеет особую прочную структуру, уникальный узор, приятную фактуру;

  

  Гобелен – ткань с невероятно эстетическим внешним видом, но ее цена довольно ощутима для любого бюджета

• велюр – натуральный достаточно дорогой, искусственный дешевле, похож на мягкую замшу, иногда с узорами;

  

  Велюр – ткань, похожая на бархат, но с более плотным и длинным ворсом

• рогожка – самый бюджетный вариант, напоминающий мешковину, приятный на ощупь, долгое время не стирается;

  

  Мебельная ткань рогожка с необычным плетением, бывает различных цветов и оттенков

• флок – текстиль с плотным ворсом, подходит для тех, у кого есть домашние питомцы, имеет высокую износостойкость, не боится когтей животных;

  

  Флок – приятная и мягкая ткань с искусственным ворсом

• кожзам – очень стоек к истиранию, имеет роскошный внешний вид, незаменим на подлокотниках, местах, где происходит повышенное трение, неприятен при соприкосновении с голым телом в жару;

  

  Искусственная кожа – современный обивочный материал, с улучшенными пыле- и водо- отталкивающими свойствами

• натуральная кожа – приятна на ощупь, экологична, долговечна, но чрезмерно дорого стоит.

  

  Натуральная мебельная кожа – долговечный, эластичный, устойчивый к износу обивочный материал

Если сочетать две-три ткани одновременно, изделие выйдет весьма оригинальным, но обивку важно подобрать правильно.

Как производится обивка:

• из газет или обоев вырезаются лекала каждой детали, проверяется их совпадение, путем прикладывания к поверхностям дивана;
• на изнанке ткани рисуют границы, вырезают детали, оставляя припуски не менее одного сантиметра с каждой стороны;
• утяжки делаются симметрично, так готовый диван будет смотреться гармонично, складок практически не будет;
• чтобы ткань лучше держалась, пуговицы и петли закрепляют через отверстия на корпусе;
• если под обивку подложить слой агротекстиля, синтепона, поролон будет намного меньше крошиться;
• текстиль крепят с помощью строительного степлера, сначала одна сторона, потом противоположная, края заправляются.

После этого диван опять собирают, изготавливают декоративные подушки, жгуты, кисти, машинные швы. Ножки, деревянные накладки крепят в самом конце.

Завершающий этап – декорирование

Готовый угловой диван по индивидуальным размерам

Диван оформляется яркими или в цвет обивки подушками. Это самый простой способ. Если сделать несколько комплектов разнообразных чехлов, их можно менять в зависимости от настроения, времени года – для зимнего оформления подойдет искусственный мех, для летнего – хлопок, лен. Иногда одну сторону подушки украшают вышивкой, аппликацией, яркими принтами, мелкими мягкими игрушками, шнурами, вязаными элементами, вторая сторона остается гладкой. Оформление в технике пэчворк также приемлемо точно также иногда изготавливается и съемный чехол. Вне зависимости от размеров дивана больше пяти подушек использовать не стоит. Лучше, чтобы они были различной формы, размера, фактуры.

Покрывало для дивана подбирается под интерьер: оно должно хорошо сочетаться с другим текстилем в помещении – занавесками, ковром, накидками на кресла и др.

Материалом для него чаще всего служит:

• мех – натуральный либо искусственный, создает неповторимый уют;
• акрил – весьма долговечный, не аллергенный;
• махровая ткань – выпускается всевозможных расцветок;
• гобелен – подойдет для «богатого» классического интерьера;
• шелк, сатин – выглядят роскошно, дорого.

Пледы для декорирования мягкой мебели изготавливаются из бамбука, флиса, вискозы, акрила, хлопка, шелка. Также можно самостоятельно изготовить или купить в магазине чехол для дивана – он удобен тем, что не сползает, его легко стирать, но магазинный стоит достаточно дорого. Самодельный шьется на машинке по выкройкам, сделанным по размеру конструкции.

Заключение

Сделать обычный или угловой диван собственными руками, при наличии некоторых столярных навыков, качественных материалов, инструментов, достаточно легко. Подробные мастер-классы, фото и видеообзоры имеются на многих сайтах, посвященных тематике мебели и ремонта. Обойдется такая самодельная конструкция намного дешевле магазинных аналогов, к тому же она будет сделана с душой, по индивидуальным размерам.

Видео: Как сделать диван своими руками (самодельный диван)