Как положить стеновую плитку. Как класть плитку на стену: технологии нарезки плитки

Кафельное покрытие является лучшим видом внутренней отделки для влажных и бытовых помещений. Процесс укладывания кафеля требует определенных строительных навыков и наличия необходимого инструмента. Овладеть умением укладывать керамическую плитку и выполнить внутреннюю отделку кафелем самостоятельно доступно взрослому человеку. Рассмотрим подробнее, как правильно положить кафельную плитку, подготовить поверхность и какой инструмент необходим для этой работы.

Изображение 1. Очистка стены от старой штукатурки: а — скребком, б — сглаживание лещадью или шарнирной теркой, в — схема перемещения рабочего инструмента.

Инструмент для работы

Когда мастер кладет кафельную плитку и подготавливает поверхность стен или пола, он использует следующий инструмент:

• дрель, зубило с молотком, шпатель и шкурка для очистки от старой плитки и краски;
• миксер-насадка на дрель для размешивания клеящей смеси;
• шпатель с зубчатым краем для нанесения клеящего раствора на стену или плитку;
• уровни (короткий и длинный), карандаш;
• плиткорез.

Вспомогательные материалы для укладывания кафеля:

• опора для первого ряда (деревянная палка или металлический профиль);
• клеящая смесь;
• пластиковые уголки-перекрестья для соблюдения одинакового расстояния между отдельными плитками.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Изображение 2. Инструменты для плиточных работ.

Для того чтобы класть кафельную плитку, необходимо подготовить поверхность: снять старое покрытие, очистить, выровнять и прогрунтовать для улучшения сцепления. Для пола такой подготовки достаточно. Для стен необходимо установить уровень нижнего ряда, на котором будет укладываться первый по вертикали ряд кафеля. Правильная технологическая последовательность предполагает правило: «кладу плитку только на ровное, чистое, грунтованное основание».

Вернуться к оглавлению

Очистка поверхности от старого покрытия

Наличие старой краски, наляпанного цемента, частично отвалившейся кафельной плитки предыдущего покрытия, обоев на подготавливаемой поверхности в будущем после укладки кафеля скажется на крепости его монтажа. В скором времени плитка начнет отваливаться, поэтому все предыдущее покрытие снимается перед укладкой нового. Исключением из данного правила будет кафель, прочно и надежно уложенный на стену или пол. Если он держится достаточно качественно, можно оставить его без демонтажа и укладывать новую плитку поверх старой. Правда, толщина стен при этом увеличится, а высота пола поднимется на толщину оставленного слоя предыдущего кафеля.

Способы очистки и применяемый инструмент определяются характером наслоений, которые необходимо удалить со строительной поверхности. Слой старой краски счищается шпателем или стирается шкуркой крупной зернистости.

Старую плитку или ее части снимают с помощью электродрели или молотка с зубилом. Остатки старого цемента или другой клеящей смеси счищают также зубилом.

Изображение 3. Схема укладки кафельной плитки на пол.

Побелка смывается, штукатурка счищается шпателем или зубилом. Старые обои можно размочить или наклеить на них газетную бумагу и сорвать ее после высыхания вместе с остатками обоев.

Все используемые средства удаляют старое покрытие механически способом (стереть, сошлифовать, оторвать). Химические методы очистки (растворить химическим реагентом) обычно не применяются в подготовке стен и пола под кафель для предупреждения нежелательного реагирования химического вещества с клеящей смесью в процессе последующих строительных действий (изображения 1, 2, 3).

Вернуться к оглавлению

Выравнивание стен и пола

Для того чтобы качественно положить кафельное покрытие, стена и пол должны быть выровнены. Это улучшит сцепление керамической плитки со строительной поверхностью.

Имеющиеся трещины замазываются цементным раствором. При явной кривизне на стену укрепляется армирующая сетка, вымеряется вертикальность ее крепления и наносится шпателем цементный раствор. Выравнивание напольной поверхности выполняется без сетки, заливкой стяжки из цементного раствора с пластификаторами.

При укладывании кафеля на саманную стену (глиняный строительный материал) также предварительно делается армирование и цементирование, после чего кладут керамический кафель.

Застывший цемент или очищенная до бетона стена грунтуются, жидкая грунтовка наносится кистью или валиком. При возможном появлении грибка применяется специальная противогрибковая грунтовка. Особенно тщательно необходимо обработать углы помещения.

Вернуться к оглавлению

Укрепление уровня первого ряда (для стен)

Для того чтобы кафельная кладка на стенах выглядела эстетично, необходимо рассчитать, какое количество целых керамических плиток укладывается в высоту помещения (ванной, кухни, туалета, коридора). Далее необходимо отмерить этот размер от потолка вниз и обозначить его на стене карандашом или царапиной. От данной отметки с помощью уровня на стене рисуется горизонтальная линия, по которой крепится временная подпорка для первого ряда из деревянной палки или металлического профиля. Для получения ровных рядов кафеля на стене обязательно соблюдение правила «кладу плитку первого ряда на специальную горизонтальную опору». После укладывания и застывания первых двух-трех рядов подпорку можно будет снять. Оставшееся внизу место по высоте меньше, чем плитка. Для укладывания нижнего ряда кафель отрезают плиткорезом до необходимого размера. В результате ряд, состоящий из укороченных, обрезанных плиток, будет расположен внизу, в самом непримечательном месте вертикальной стены.

Вернуться к оглавлению

Укладывание кафеля

После завершения всех необходимых подготовительных работ можно приступить к непосредственному укладыванию плитки. Для приклеивания кафеля замешивают клеящую смесь. Это может быть:

• раствор цемента;
• специальная клеящая смесь на основе цементного раствора с добавками.

Сухую смесь или цемент разводят водой, при этом соотношение компонентов в готовом клеящем составе выбирают в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Для цементного раствора нужно на 1 часть цемента марки 400 взять 4 части песка и замешать с водой до получения консистенции густой сметаны. Для облегчения размешивания и получения однородного клеящего раствора применяется миксер-насадка, вставляемая в электродрель.

Перед укладыванием на стену плитку замачивают в воде на 20-30 минут. За это время вода проникает в имеющиеся микропустоты, что обеспечивает более прочное цементирование плитки на строительной поверхности.

Можно двумя способами. Наиболее простой: нанести клеящий раствор на стену или пол вдоль всей поверхности предполагаемого первого ряда. При этом для разравнивания цементного клея применяется зубчатый шпатель, оставляющий после себя бороздки. Толщина клеевого слоя должна быть около 1 см.

Замоченную плитку вынимают из воды, обсушивают 2-3 минуты и прикладывают к стене (к полу). Легким надавливанием кафель крепится к клеящему слою, проверяется вертикальность и горизонтальность каждой плитки отдельно, для этого применяется короткий уровень.

Второй способ предполагает нанесение клея отдельно на каждую плитку, без предварительного обмазывания стены клеящим составом.

По уголкам плитки располагаются пластиковые перекрестья, определяющие расстояние между кафелем в ряду и между рядами. После укладывания всего ряда проверяется общая горизонтальность длинным уровнем. Излишки цементного клея по стыкам и на наружной поверхности кафеля удаляются тряпочкой. Уголки оставляются до полного высыхания клеящей смеси.

Использование уголковых перекрестий позволяет сделать одинаковым расстояние между плиточками в кладке. Это расстояние скрадывает микросмещения, происходящие при расширении или сжатии размеров от нагрева и охлаждения в зимний и летний периоды. Без соблюдения необходимого расстояния между плитками (1-3 мм) долговечность кафельной кладки уменьшается.

При отделке стен укладывается один ряд, затем он высыхает, а потом кладут следующий ряд. При облицовке пола можно класть несколько рядов за один подход, поскольку последующий ряд не опирается на предыдущий.

Тщательное соблюдение технологических операций, правильный выбор инструментов и вспомогательных приспособлений обеспечит качественное покрытие стен и пола кафелем.

После завершения отделки и получения красивого кафельного покрытия можно рекомендовать себя друзьям: «качественно и красиво кладу плитку — обращайтесь!».

Керамическая плитка – практически идеальный выбор для пола в ванной комнате. С ее помощью можно создать превосходный пол, который прослужит несколько десятилетий.

Такое покрытие прекрасно сочетается со всеми видами систем теплого пола, а технология его монтажа относительно проста. Подробно изучив, как класть плитку на пол, с этой задачей сможет справиться даже начинающий мастер.

Напольная керамическая плитка, как и настенная, продается в самых различных вариантах: по размеру, цвету, конфигурации, рисунку и т.п. Сначала следует определиться с дизайном напольного покрытия и рассчитать необходимое количество плитки.

Очень важно при покупке не перепутать тип материала. На пол категорически запрещается класть плитку, которая изготовлена для стен. Поверхности плитки для пола специально придают некоторую шероховатость, чтобы ноги не скользили по ней.

А элементы, предназначенные для стен, слишком гладкие.

Монтаж такого материала на пол может привести к серьезным травмам, а также к ненужным расходам. Если ради эффектного дизайна для пола требуется керамическое покрытие с глянцевой ровной поверхностью, нужно найти такой вариант напольной плитки.

Она дает необходимый блеск, но при этом ее поверхность достаточно шероховатая и безопасная.

Керамическое напольное покрытие прекрасно сочетается со всеми видами теплого пола. Например, кабельные системы просто монтируют на основание под слой клея для плитки

Лучше покупать сразу весь материал из одной партии. Несколько плиток рекомендуется приобрести сверх расчетного количества, чтобы создать необходимый запас на случай порчи плитки во время резки.

Плитка с одинаковым названием и артикулом, от одного и того же производителя, но из различных партий, нередко немного отличается оттенком, а это испортит весь внешний вид пола.

Помимо плитки необходимо купить клей для ее монтажа. В этом случае запас делать не обязательно. На заключительном этапе понадобится затирка для швов. Этот состав может быть того же оттенка, что и плитка, или контрастного цвета.

Для укладки плитки на пол следует запастись набором вполне доступных инструментов:

• шпатель с зубчиками;
• пластиковые крестообразные разделители;
• строительный уровень;
• плиткорез (или стеклорез);
• рулетка;
• резиновый молоток;
• карандаш;
• резиновый шпатель;
• губка;
• емкости для замешивания клея и затирки;
• чистая ветошь.

Зубчатые шпатели бывают разного размера и с различными зубчиками. По типу зубчиков различают шпатели трех видов:

• V-образные – для монтажа тонкой настенной плитки;
• Квадратные зубцы – для обычной напольной плитки;
• U-образные – для особо крупной плитки.

Размер зубчиков и шпателя зависит от слоя клея, который предполагается наносить под плитку. Эта информация содержится в инструкции производителя плитки и клея.

Состав можно наносить и обычным шпателем, но тогда будет сложно добиться равномерного распределения клея по поверхности плитки, качество работ может пострадать.

Подготовка помещения и основания

Перед тем, как положить керамическую плитку на пол необходимо убрать из помещения все, что может помешать проведению работ, и тщательно очистить основание, на которое предполагается уложить плитку.

Наличие пыли, жирных или других пятен может ухудшить адгезию клеевого раствора к основанию.

Еще одна важная часть подготовки помещения – освобождение пола от плинтусов. В некоторых случаях снимают также наличники дверей.

Разумеется, монтаж напольной плитки лучше всего проводить до того, как в комнате будут установлены двери. Чтобы рисунок, образованный элементами, смотрелся красиво, следует разметить помещение, обозначив осевые линии, которые соединяют середины противоположных стен.

Если выбрана диагональная раскладка, то понадобятся диагональные направляющие, соединяющие углы. После этого нужно разложить плитку на полу, чтобы оценить рисунок, который получится при ее укладке, а также определить количество и примерные размеры неполных элементов.

На этом этапе в схему раскладки можно внести необходимые коррективы.

Если напольную плитку предполагается укладывать диагональным способом, необходимо провести направляющие не только по центру стен, но и по диагонали

Необходимо, чтобы основание было максимально ровным и гладким. Чаще всего плитку кладут на бетонную или цементную стяжку, но существуют и другие типы оснований, которые также необходимо выровнять.

Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать при монтаже плитки:

• Цементная стяжка должна полностью высохнуть перед началом работ. Обычно для этого требуется около четырех недель.
• Применение отвердителей для цементной стяжки ухудшает адгезию основания к клеевому составу.
• Перед началом работ цементное или бетонное основание необходимо загрунтовать.
• В доме новой постройки рекомендуется использовать пластичный тип основания под плитку, поскольку постройка может “усаживаться” на протяжении нескольких лет. Использование жесткого основания приведет к деформации напольного покрытия.
• Для заделывания трещин в бетонном или цементном основании используют специальный ремонтный состав.
• При монтаже плитки по деревянному основанию, его выравнивают с помощью достаточно толстых (12 мм) листов фанеры.
• Если монтаж по деревянному основанию выполняется в помещении с высокой влажностью, на фанеру кладут дополнительную эластичную прослойку, чтобы компенсировать расширение древесины под воздействием влаги.
• При монтаже на слой старой керамической плитки, поверхность пола следует выровнять с помощью наждачной бумаги. Это позволит также улучшить сцепление старого пола с новым напольным покрытием.

Обычно специалист не советуют укладывать керамическую плитку поверх старого слоя. Это значительно повышает уровень пола, а количество монтажа может оказаться не слишком высоким.

Этот метод используют очень редко, например, когда демонтаж керамического напольного покрытия может привести к значительному повреждению расположенного под ним основания. Поврежденную при демонтаже бетонную плиту не сложно отремонтировать, используя ремонтные составы.

Конечно, удаление старой плитки, заделка неровностей и укладка новой плитки потребуют больше времени и расходов, но качество работ будет выше.

Важный момент – плиточный клей

Клей для плитки продается в готовом виде, а также как сухая смесь, которую приготавливают непосредственно перед началом монтажа.

Стоимость готового клея обычно значительно выше, чем сухой аналог. В строительных магазинах предлагают несколько типов сухих смесей плиточного клея:

• базовая смесь – для обработки оснований, которые хорошо выровнены и очищены;
• универсальный состав – подходит почти для любой плитки и любого основания;
• усиленный вариант – рекомендуется для крупной плитки, обладает повышенной адгезией к различным основаниям;
• состав для работы по сложным основаниям – можно использовать для укладки плитки на стекло, металл и другие нетрадиционные основания, применяется крайне редко.

Перед приготовлением раствора нужно тщательно изучить рекомендации изготовителя, а затем точно их выполнить. Обязательно обращают внимание на время жизни готового раствора.

Приготавливать стоит именно то количество клея, которое будет использовано за этот срок. Для приготовления состава обычно смесь высыпают в емкость с водой, а потом тщательно перемешать.

Технология и порядок выполнения работ

Наглядно монтаж напольной плитки представлен в следующем видеоматериале:

Еще на подготовительном этапе следует определиться с рисунком, который образует плитка на полу. Одноцветную плитку можно положить с совпадением швов или вразбежку, вдоль стен или по диагонали.

Разноцветные элементы иногда кладут в шахматном порядке. Можно выбрать и набор элементов, который образует какое-либо изображение. Все зависит от фантазии владельца квартиры.

Специалисты рекомендуют подбирать рисунок таким образом, чтобы его осевая линия совпадала с центральной линией окна (если в ванной комнате имеется окно или имитирующее его настенное изображение). Эта деталь сделает весь дизайн помещения гармоничнее.

Также необходимо провести расчет. Мы можем предложить вам воспользоваться нашим бесплатным онлайн-калькулятором:

Начинать укладку напольной плитки следует от стены, которая находится на виду, чтобы элементы, которые приходится резать, были спрятаны под предметами мебели или сантехникой. Чем меньше в выбранной раскладке резаных элементов, тем быстрее будут выполнены все работы.

Оптимальная температура воздуха для укладки плитки – примерно 20 градусов. Слишком высокая или слишком низкая температура воздуха может негативно повлиять на свойства клеевого состава. Летом работы по монтажу плитки проводят рано утром или вечером, а на время дневной жары делают перерыв.

Сначала клей наносят на основание. Сначала используют ровную сторону шпателя, повернув его под острым углом. При этом клей следует наносить с некоторым усилием, чтобы все неровности и выемки на основании были хорошо заполнены.

Затем по слою клея проводят зубчиками, чтобы появились бороздки, благодаря которым клей распределится максимально равномерно. В процессе нанесения бороздок не следует изменять угол наклона шпателя, чтобы их глубина оставалась одинаковой по всей поверхности.

В результате должен получиться слой плиточного клея, толщина которого больше, чем высота зубчиков шпателя.

Зубчатым шпателем на слой клеевого состава наносят бороздки, глубина которых должна быть одинаковой. Для этого шпатель следует держать под одним и тем же углом к поверхности

Плитку кладут на обработанное клеем место и хорошо прижимают, чтобы пустоты в бороздках заполнились клеем.

Если на поверхность выступило немного клеевого состава, его следует сразу же удалить чистой тряпочкой. Если это не сделать сразу, клей застынет, и удалить его будет гораздо сложнее. Бывали случаи, когда при неосторожной очистке присохшего раствора на плитке оставались глубокие царапины.

Чтобы обеспечить плотное и равномерное прилегание плитки к основанию, каждый элемент сразу же простукивают специальным резиновым молотком, двигаясь от центра к краям.

Чтобы плитка прилегала к полу равномерно и надежно, необходимо аккуратно простучать каждую плитку после укладки на слой клея резиновым молотком

Между уложенными плитками следует установить крестообразные разделители. Они помогают создать идеально равномерный шов между плитками, а также контролировать их положение относительно друг друга.

Время от времени необходимо проверять получившийся межплиточный шов, который должен быть ровным. Кроме того, с помощью строительного уровня необходимо постоянно контролировать уклон плитки.

Регулировать его можно с помощью количества клеевого состава, положенного под плитку. Обычно начинают монтаж плитки с цельных элементов, а затем заполняют оставшееся пространство отрезанными по размеру плитками.

В процессе укладки напольной плитки следует регулярно проверять положение керамического пола с помощью строительного уровня и при необходимости корректировать его

Достаточно с помощью плиткореза или стеклореза провести по плитке прямую линию, затем положить ее на стол или другую удобную ровную поверхность таким образом, чтобы место надреза совпадало с краем.

После этого нужно нажать на свисающую часть плитки, чтобы разломить ее точно по линии надреза. Иногда удобнее просто подложить под линию надреза равную палочку, а затем слегка нажать с двух сторон.

Разделители в виде крестиков существенно облегчают процесс монтажа напольной плитки, обеспечивая ровный шов между ними. Примерно через полчаса после установки разделители можно убрать

Толстую напольную плитку удобнее и надежнее разрезать именно плиткорезом, поскольку этот инструмент в силу особенностей конструкции дает возможность сделать надрез на большую глубину, чем при работе со стеклорезом.

Чтобы сделать не прямой, а фигурный разрез, иногда используют щипцы для резки металла. Узкую полоску можно отделить от плитки с помощью клещей, но действовать при этом необходимо очень осторожно.

Для разрезания керамической напольной плитки лучше всего использовать плиткорез. Этот прибор позволяет сделать ровный и аккуратный разрез на плитке большой толщины

Чтобы просверлить в плитке аккуратное отверстие, следует использовать специальный инструмент, который называется “балерина”.

При этом все же далеко не всегда удается избежать растрескивания элемента. Профессионалы рекомендуют аккуратно снять часть глазури с плитки в месте сверления. Для этого используют молоток и подходящий предмет с острым краем, например, метчик.

Бережное простукивание позволяет легко отколоть и убрать часть покрытия. После этого для сверления можно использовать ручную дрель со сверлом, зажатым в патроне.

Затирку швов между керамическими плитками выполняют специальным резиновым шпателем или “гладилкой”. Цвет затирочного состава может совпадать или контрастировать с цветом пола

После того, как вся плитка уложена, следует подождать некоторое время, чтобы клей застыл. После этого можно приступать к затирке швов. Смесь наносят на плитку в области швов небольшим резиновым шпателем таким образом, чтобы они были заполнены.

Излишки затирочного состава также удаляют с помощью шпателя. После этого нужно снова подождать, пока высохнет затирка. Затем плитку нужно отмыть от остатков затирочного состава.

Для этого обычно достаточно ведра чистой воды и тряпки. Теперь процесс укладки напольной плитки можно считать завершенным.

О блицовочную керамическую плитку, изразцы, часто называют кафелем. Распространение немецкого слова (kachel) в широких народных кругах удивительна. Видимо, облицовка плиткой, то есть укладка кафеля, как способ отделки издавна имела прочные ассоциации с немецкими умельцам. Мы же попробуем разобраться, как класть или укладывать кафель своими руками на русском.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовка поверхности для укладки кафеля

Имеет целью получение ровной поверхности, основания, на которое и будет наклеиваться плитка. Чем точнее основание совпадёт с тем, что требуется получить в итоге, тем лучше. По нормам, отклонения от вертикали на высоте в два метра не должны превышать 3 мм, а на плоскости под двухметровой рейкой, приложенной в любом месте не должно быть более двух просветов, размером более миллиметра каждый.

Подготовка может свестись к , но могут понадобиться и серьёзные мероприятия по подготовке к работе.

Выравнивание поверхности, если оно требуется, выполняем однослойной . Подробнее о Вы можете узнать из других материалов на сайте.

Необходимые инструменты для работы с кафельной плиткой

Невозможно представить, как класть кафель (кафельную плитку) своими руками, если для этого нет нужных инструментов. Без них работа в лучшем случае неудобна, а обычно невозможна:

Плиткорез. Тонкую (до 6 мм) плитку можно резать и обычным роликовым стеклорезом, ломая о ровный край стола, но удобнее использовать рычажный плиткорез. Для плитки от 8 мм без рычажного плиткореза уже не обойтись, а для более толстой и (или) рельефной плитки потребуется плиткорез электрический, на худой конец «болгарка».

Уровень пузырьковый. Для работ в квартире обычно достаточно уровня длиной порядка 60 см, (но не меньше двойной высоты плитки).

Большие пассатижи, плоскогубцы или клещи. Понадобятся для «скусывания» небольших кусочков плитки при подгонке в местах вывода коммуникаций.

Точильный брусок. Для снятия фаски с обреза плитки.

Алмазная «струна», циркульный резак («балеринка»), свёрла алмазные. Для вырезания отверстий: круглых различного диаметра — «балеринка», свёрла; сложной формы — струна.

Ёмкости. Большая для клея и малая для замешивания затирки для швов. Для клея подойдёт ведро из чёрной технической пластмассы, оно достаточно гибкое и легко очищается. Затирка быстро схватывается, замешивают её малыми порциями, для чего можно использовать даже обрезанную ПЭТ бутылку. Впрочем, лучше запастись для затирки половинкой детского резинового мяча.

Шпатели, ровные и гребенчатые.

Расшивка для швов. Подойдёт обрезок кабеля в силиконовой изоляции диаметром около сантиметра, или круглый стержень с надетой силиконовой трубкой.

Насадка-смеситель для дрели. Можно обойтись и без нее, но для объёмов от 10 м 2 уже есть смысл купить.

Рулетка, строительный угол, фломастер (маркер), леска 0,8 мм.

Дистанционные шаблоны и клинышки. Изготавливаются из пластика или металла. Пластиковые имеют форму крестиков определённой толщины, для швов до 5 мм их толщина кратна 0,5 мм, свыше — миллиметру (1;1,5;2;2,5….5;6; … и т.д.). Металлические шаблоны «П» образной формы, изготавливают из нержавейки.

Клинышками компенсируют отклонения в размерах кафеля. Даже у дорогой, «брендовой» плитки размеры в партиях иногда «пляшут» до 1,5 мм и после укладки нескольких рядов искажения становятся заметны.

Разметка поверхности перед облицовкой плиткой

1. Задача разметки как раз и определить, откуда начинать класть кафель своими руками и, как лучше это делать, чтобы результат выглядел привлекательно.

Главное в разметке обеспечить расположение плитки таким образом, чтобы она:

а) имела ровные швы, как по горизонтали, так и по вертикали;
б) выглядела симметрично;
в) не имела заметных «резаных» краёв.

Как делать разметку пола мы уже писали, теперь коснёмся стен. Их разметка удобнее, но имеет свои тонкости.

2. Начинаем с построения линии горизонта на стенах, которые будут облицовываться. Работы выполняем с помощью пузырькового или гидроуровня, либо иного устройства построения горизонтальных линий. Расстояние от линии до пола принимаем из соображений удобства, при необходимости её можно будет перенести в нужное место с помощью уровня и рулетки (см. рис.1).

Замерив по этой линии расстояние между углами комнаты, разделив полученный размер на ширину плитки со швом, получим необходимое количество плиток. К примеру, расстояние 2530 мм. Ширина плитки 200 мм, шов 3 мм. 2530:203=12,46. Приблизительно 12 плиток и кусок шириной 93 мм (203 х 0,46 = 93,38).

Куда «приткнуть» этот обрезок? Варианта два, либо к углу (прикинув, где он будет менее заметен, после установки оборудования). Либо, уложить полосы шириной 93/2=46 мм. с каждой стороны (см. рис. 1).

Сразу скажем, подобный шаг имеет смысл, если на стене выкладывается симметричный узор. Класть кафель в этом случае лучше начинать от центра стены, в одну, а затем в другую сторону.

Разумеется, если требуется вставка менее трети ширины плитки или еще меньше, укладывать для симметрии узенькие полоски заведомо не стоит. Их и нарезать трудно, и смотреться они не будут. Да и расход плитки возрастёт.

3. Теперь посмотрим как класть кафель своими руками с точки зрения начала и направления движения в процессе работы. Если облицевать предстоит всю комнату, начинать лучше с наименее заметного угла, поскольку заканчивать придётся на нём же, а отклонения в ходе работ имеют стремление накапливаться.

Большинству удобнее укладывать плитку слева на право, но если Вы левша, то возможно для Вас удобнее будет наоборот. Начав кладку, лучше и дальше двигаться в этом направлении, особенно если не предусмотрена установка угловых профилей. При этом, обрезанный край последней плитки на стене, закрывается первой плиткой перпендикулярной стены, кроме последнего шва (он же первый, если облицовываем весь периметр, см. рис. 2).

4. Вертикальная разметка так же будет зависеть от конструкционных особенностей других составляющих отделки комнаты, ложащиеся поверх облицовки. К примеру, при наличии подвесного потолка , закрывающего верх плиток, облицовку ведём от пола до самого верха, подрезая последние плитки по месту.

При укладке кафеля не на всю высоту стены, делим это расстояние на высоту плитки плюс толщину шва. К примеру, облицовка 1650 мм, высота плитки 300 мм, шов 2 мм: 1650/302=5,46 шт. По высоте встанет 5 плиток и кусочек 140 мм (302 х 0,46=140). Откладываем 140 мм от пола, проводим горизонтальную линию. От неё и будем класть кафель (см. рис. 2).

Как класть кафель своими руками

По сравнению с разметкой, сама укладка технологически проста.

На выровненную поверхность обычным шпателем шириной 12-15 см, или мастерком, наносим клеящий состав, который затем распределяем шпателем гребенчатым, формируя в виде ряда параллельных валиков клея.

Высота зубцов шпателя (и значит высота валика), зависит от размеров плитки и точности поверхности. Обычно, для кафеля размерами 300х200 мм, используют гребёнку 6 мм. Ширина гребенки не менее ширины плитки.

Клей наносим для укладки сразу нескольких плиток. Пока Ваш опыт не велик, ограничивайтесь 2-3-мя штуками, постепенно увеличивая площадь. Уложив плитку и присадив её молоточком из мягкой резины (или просто кулаком), дистанционными шаблонами выставляем швы. Уложив несколько рядов, проверяем их уровнем, при необходимости поправляем клинышками.

Кладку ведём рядами, от угла до угла стены (либо от центра к углам при необходимости соблюдения симметрии, см. выше). Уложив плитку на одной стене, переходим к следующей.

Нанося клей, обращаем внимание, чтобы направление валиков клея, формируемых гребенкой шпателя, обеспечивало свободный выход воздуха из-под плитки (см. рис. 3).

Для ванной комнаты и туалета до сих пор не придуман лучший отделочный материал, чем керамическая плитка. Она устойчива и к воздействию влаги, и к механическим повреждениям, и к агрессивным чистящим веществам. Ассортимент современной керамической плитки настолько разнообразен, что варианты дизайна для санузла можно придумывать практически бесконечно.

Выяснив, как класть плитку на стену, отделку в ванной комнате может выполнить даже новичок. Однако дело это трудоемкое, требующее тщательной подготовки и точного соблюдения технологии работ.

Правила и тонкости выбора кафельной плитки

Сначала следует продумать дизайн отделки ванной комнаты. Керамическая плитка различается по целому ряду показателей:

• конфигурации;
• размеру;
• цвету;
• фактуре;
• толщине и т.п.

Очень важный момент – это используемые материалы для изготовления керамики. В частности тех присадок или новейших технологий изготовления которые придают прочность, качество фактуры поверхности, цвет, блеск или матовость, и других оценочных показателей.

В таблице представлены основные показатели керамической плитки выпускаемой производителями

Самый простой вариант – отделка плиткой одинакового цвета и конфигурации. Даже в этом случае можно варьировать порядок укладки отдельных керамических элементов, чтобы добиться определенного рисунка. Но такой простой вариант сегодня почти не используется.

Дизайнеры сочетают различные элементы самым различным образом, чтобы придать помещению уникальный стиль.

Один из вариантов эффектного оформления стен ванной с помощью керамической плитки, которая одновременно выполняет роль рамы для большого зеркала

Строгих правил в отношении сочетания отдельных элементов плитки почти не существует, главное, чтобы дизайн отделки стен был разработан со вкусом. Нередко стены отделывают светлой плиткой вверху и темной – внизу, разделяя границу перехода цвета специальным бордюром.

Нетривиальный вариант отделки: большие светлые элементы, разделенные узкими полосками яркой прямоугольной плитки, уложенной вертикально.

Такая отделка эффектно смотрится в небольших помещениях. Обратите внимание на разные варианты укладки плитки в ванной комнате

Однотонное полотно плитки выглядит привлекательно, когда элементы одного цвета, но разного размера образуют геометрический рисунок. Обычно для этого используют элементы двух-четырех видов с кратными друг другу размерами.

Чтобы украсить ванную, можно использовать готовое мозаичное панно или наборы керамической плитки, которые при укладке по схеме образуют специально разработанное изображение. При использовании плитки разного цвета и размера рекомендуется выбирать элементы одинаковой толщины, иначе уложенная плитка будет смотреться неаккуратно.

Порядок укладки отдельных элементов в единое плиточное полотно может быть разным. Среди самых популярных вариантов можно отметить:

• классический , так называемый прямой шов, при котором плитки кладутся встык друг к другу, образуя длинные и прямые плиточные швы;
• вразбежку (со смещением) , когда в четных и нечетных рядах элементы смещены относительно друг друга, имитируя рисунок кирпичной кладки;
• ромбиком , при использовании квадратных элементов, развернутых на 90 градусов, в результате получаются красивые диагональные швы;
• под углом или по диагонали – вариации укладки ромбиком для квадратной плитки.

Конечно, каждый мастер имеет полное право воплотить в жизнь любую плиточную фантазию. Элементы правильной геометрической формы можно сочетать как угодно, если только это технически возможно и не выходит за рамки бюджета.

Подготовка помещения, инструмента, материалов

Сначала необходимо демонтировать слой старой отделки, а также снять всю сантехнику и мебель, которая может помешать укладке плитки. Если в ванной комнате на время работ необходимо оставить мебель, ванну или другую сантехнику, ее нужно накрыть каким-нибудь амортизирующим материалом, чтобы предотвратить повреждение от случайного падения плитки или инструмента.

Основание для укладки плитки должно быть идеально ровным и чистым. Сначала рекомендуется устранить все трещины, сколы и другие неровности, нуждающиеся в ремонте. Затем стены обычно ровняют с помощью слоя штукатурки, проверяя результат работ строительным уровнем.

Однако, если перепад на отдельных участках стены составляет более 50 мм, имеет смысл использовать для стен гипсокартонные плиты.

Праймера (клеевой основы) много не бывает! Это девиз мастеров плиточников

Разумеется, для ванной комнаты следует использовать только влагостойкий гипсокартон. Поверхность стен из гипсокартона также старательно выравнивают.

Чтобы рассчитать количество плитки, необходимо измерить длину и ширину стен. К метражу поверхности стен добавляют еще один квадратный метр или немного больше. Следует помнить, что часть элементов может разбиться, некоторые элементы придется подрезать. Таким же образом учитывают другие декоративные элементы: бордюры, панно, мозаику и т.п.

Лучше сразу покупать нужное количество плиток, проследив, чтобы все упаковки были из одной партии. Бывают случаи, когда отдельные плитки из разных партий с абсолютно одинаковыми характеристиками, все же немного различаются по интенсивности окраски. А вот элементы из одной партии обычно полностью одинаковые.

Плиточный клей можно приобретать по мере необходимости. Перед началом работ следует тщательно изучить инструкцию по применению состава и точно следовать рекомендациям производителя. Важный показатель – время жизни готового состава. Не стоит приготавливать клей впрок, поскольку использовать его необходимо за довольно короткий промежуток времени.

Помимо плитки и клея понадобится еще ряд материалов и инструментов:

• гидроизоляционная и грунтовочная смеси;
• состав для затирки швов;
• дрель со специальной насадкой для замешивания клея;
• удобное ведро для приготовления клеящего состава;
• строительный уровень;
• шпатели;
• губка;
• плиткорез;
• брусок из корунда;
• валик для грунтовочных работ;
• металлический профиль;
• пластиковые крестовидные фиксаторы.

Весь инструмент и расходные материалы сейчас возможно приобрести в одном специализированном строительном магазине по списку

Опытные плиточники могут разрезать плитку и обычной “болгаркой”, но начинающим мастерам все же рекомендуется использовать плиткорез. Для домашнего использования существуют недорогие модели этого инструмента. Возможно, понадобится немного потренироваться.

Обрезанный край плитки шлифуют корундовым бруском. Если в плитке необходимо сделать круглые отверстия, рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой, которую называют “балерина”.

Кроме того, отверстия в плитке можно вырезать специальными щипцами для кафеля, которые аккуратно отломают ненужные кусочки. Чтобы правильно уложить первый ряд, иногда используют металлический профиль для поддержки.

Плиткорез – это удобный инструмент, который позволяет аккуратно разрезать плитку по плямой линии. Для создания круглых отверстий используют специальные щипцы или насадку для дрели “балерина”

Для нанесения разных составов используются разные шпатели. Плиточный клей обычно наносят специальным зубчатым шпателем, размер зубчиков зависит от размеров элемента. Такой шпатель позволяет наносить клей более равномерно, снизить расход состава, уменьшить количество излишков.

Пластиковые крестики незаменимы для формирования идеально ровного шва между плитками. Избыток клея, выступающий между швов, следует сразу же удалять губкой, не допуская его засыхания.

С помощью пластиковых крестообразных фиксаторов можно без труда обеспечить равномерную ширину плиточного шва при укладке керамической плитки

Стены подготовленного помещения обрабатывают грунтовочным составом, затем наносят обмазочную гидроизоляцию, обычно в два слоя. Слою грунтовки и каждому гидроизоляционному слою следует дать необходимое время на высыхание с учетом рекомендаций производителя. Несоблюдение этого правила может значительно ухудшить сцепление плитки со стеной.

Пошаговая технология работ

Сам процесс укладки плитки на стену несложен и проверен временем. В некоторых инструкциях о том, как правильно положить плитку на стену, содержится указание укладывать элементы от верхнего края стены к нижнему. На практике плитку обычно начинают класть снизу, поскольку это удобнее. Важное условие: постоянно выверять расположение элементов по горизонтали и по вертикали.

Сначала рекомендуется выложить нижний ряд плитки без клея, т.е. просто поставить плитку вдоль стен. Сразу станет очевидным, нужно ли резать плитку и где именно расположить неполные элементы, чтобы не испортить рисунок.

Если между двумя соседними плитками появляется пространство более 25 мм, следует использовать другую схему укладки

Обычно попытки подогнать расположение элементов к такому большому зазору не приносят успеха. Проще подрезать плитку, с которой начинается ряд.

После этого на стене мелом или карандашом следует отметить место начала и конца ряда, т.е. первой и последней плитки. Отбивают первый ряд с помощью горизонтального уровня. Для этого внизу стены проводят горизонтальную линию по всей ширине стены.

Если правильно провести такую линию по четырем стенам комнаты, ее начало и конец должны совпасть. Отсутствие такого совпадения означает, что разметка выполнена неверно, нужно переделать.

Перед укладкой керамической плитки на стену следует нанести необходимую для работы разметку с помощью мела, карандаша или маркера

Затем, используя строительный отвес, нужно провести вертикальные линии. В процессе укладки вертикали и горизонтали уложенных рядов плитки следует постоянно контролировать, чтобы избежать ошибок.

Даже небольшое незамеченное в начале отклонение впоследствии может привести к заметному перекосу, и всю работу придется переделывать. Еще один важный момент при разметке: места стыков плит основания. Плиточный шов не должен с ними совпадать.

Лазерный строительный уровень может существенно облегчить контроль качества в ходе работ по укладке керамической плитки, но обычный уровень и отвес тоже подойдут

Чтобы облегчить процесс укладки работу выполняют небольшими участками. Рекомендуется отметить горизонтальными линиями место стыка каждых четырех рядов плитки. Выбрав небольшой участок, на него наносят заранее подготовленный плиточный клей с помощью зубчатого шпателя, сверху укладывают плитку. Затем проверяют качество работы с помощью уровня и отвеса.

Обычно на небольшой участок стены наносят плиточный клей, а затем укладывают на него плитку в соответствии с составленной заранее схемой

Если обнаружены перекосы, работу переделывают. После этого укладывают следующий участок, проверяют его и т.д. Чтобы расстояние между плитками было одинаковым, по углам каждого элемента устанавливают крестики-фиксаторы.

Очень важно, чтобы плиточный клей равномерно заполнил все пространство под плиткой. Пустоты можно выявить с помощью аккуратного простукивания.

Подробно процесс укладки плитки на стену представлен в следующем видеоматериале:

Опытные мастера иногда кладут клей не на стену, а сразу на плитку. Этот способ тоже имеет полное право на существование. Считается, что поверхность плитки при контакте с клеящим составом может немного подсушить его.

Рекомендуется перед укладкой смочить поверхность плитки водой, чтобы предотвратить пересыхание клея и сохранить рекомендованную влажность. Если клей выступает между швами плитки, его необходимо немедленно удалить с помощью влажной тряпки или губки. Засохший плиточный клей удалить сложнее, можно испортить всю работу.

Вместо специального плиточного клея в целях экономии можно использовать цементный раствор, однако в этом случае могут возникнуть некоторые проблемы. Для начала, плиточникам-новичкам будет сложно приготовить правильный цементный раствор. Кроме того, для работы с таким составом требуется определенная сноровка.

При современных технологиях вполне возможно получить состав с заданными свойствами: время застывания, как прочно прилипает, размер частиц, сколько прослужит и т.д.

В настоящее время даже опытные мастера предпочитают надежные клеящие составы цементному раствору. Изучая инструкцию изготовителя к плиточному клею, следует учесть рекомендации по инструментам, которым его нужно наносить. По умолчанию используется зубчатый шпатель. Вот еще несколько рекомендаций по работе с плиточным клеем:

• консистенция плиточного клея для стен должна быть не слишком густой и не слишком жидкой;
• для укладки керамической плитки на стену стоит выбрать клей с меньшим временем схватывания, чтобы избежать случайной деформации положения уже уложенной плитки;
• прижимая элемент к слою клея, уложенному на стену, следует прилагать умеренное усилие, чтобы не повредить плитку и не выдавить из-под нее чрезмерно большое количество клея;
• если часть выступившего на поверхность клея все же засохла, для удаления излишков используют пластиковый или деревянный шпатель, но только не металлический, которым плитку можно поцарапать.

Если необходимо сделать на плитке ровный разрез, лучше всего воспользоваться плиткорезом. На лицевой стороне элемента следует сделать засечки, а затем быстро провести режущей кромкой плиткореза в нужном месте несколько раз. После этого плитка легко распадается по линии надреза.

Способ разрезать плитку без плиткореза представлен на этом видео:

После того, как укладка плитки окончена, наступает заключительный этап отделочных работ – затирка швов. Для затирки используют специальный затирочный состав, который нужно правильно подобрать по цвету. Можно выбрать затирку, которая полностью совпадает по цвету с плиткой или состав более темного/светлого оттенка.

Если затирочного состава нужного цвета в продаже нет, можно смешать более темную затирку с белой, чтобы добиться необходимого эффекта. Иногда используют контрастную по цвету затирку, чтобы плиточный шов выделялся. Для нанесения затирочного состава используют специальную резиновую гладилку, которую передвигают не вдоль и не поперек рядов плитки, а по диагонали. По окончании затирочных работ плитку можно сразу же вымыть.

Затирку швов керамической плитки выполняют с помощью специального состава и резинового шпателя, движения которого должны быть направлены под углом ко шву

Укладка плитки – процесс трудоемкий, требующий внимательного отношения. Однако в результате получается надежная отделка, способная безупречно прослужить долгие годы.

Кладем плитку своими руками

Если вы решили сэкономить на ремонте квартиры и хотите попробовать сами класть плитку, то советую еще раз подумать — дело это сложное, нервное и грязное. Далее поймете почему. И еще важный момент, если вы переделываете, то старую плитку нужно обязательно отбить, используя перфоратор и специальную насадку-зубило. Обязательно делать это в маске или защитных очках.

Итак, начнем с кладки плитки на пол

Сразу хочу предупредить, что перед укладкой плитки должна быть сделана БОЛЕЕ-МЕНЕЕ РОВНАЯ СТЯЖКА (ровно залитый цемент) во всей квартире.

Необходимые инструменты и материалы

Грунтовка, например, марки «Старатель»

Малярный валик, чтобы прогрунтовать пол

Малярный лоток (корытце с грунтовкой, куда будем макать валик)

Уровень, например, ЕРМАК рельс, 1,2 метра в длину

Большое металлическое ведро литров на 30, а лучше даже 40

Специальный игольчатый валик для раскатки наливных полов

Мощный перфоратор(Энергомаш ПЕ-25900)

Насадка-миксер на перфоратор

Наливной пол «Основит Т-45» (количество мешков зависит от степени уклона и площади)

Ведро литров на 10 для дозирования воды при замешивании наливного пола

Плиточный клей. Я предпочитаю LITOKOL LITOFLEX K80 eco (количество мешков исходя из площади)

Зубчатый мастерок (зубчатая кельма) для намазывания клея на пол

Неширокий шпатель или совочек, чтоб зачерпывать плиточный клей из ведра

Плиткорез, например, Зубр Эксперт

Затирка для швов GERESIT

Болгарка

Внимание! Перед тем, как класть плитку в ванной и на кухне, не забудьте согласовать с сантехником трубопроводные коммуникации, так как, например, подводку труб нужно осуществлять до укладки плитки:

Порожек (в центре), в котором проходит труба слива ванной и сантехнический шкаф (слева).

Выравнивание полов

Первое что следует сделать — это подровнять полы . Сейчас это достаточно просто, так как появились самовыравнивающиеся наливные полы. Лично мне больше всего понравился «Основит Т-45».

Возьмем, например, кухню. При помощи уровня(желательно не менее чем 1,2 метра длинной) посмотрим общий уклон пола и определим самое низкое место на кухне. Подметем пол и обработаем его грунтовкой с помощью малярного валика.

Пусть подсохнет час, а потом можно начинать заливать. Далее в зависимости от того какое у вас большое ведро надо рассчитать дозировку для смеси наливного пола. У меня было ведро 30 литров. В него я заливал около 8 литров воды и один мешок наливного пола «Основит Т-45» (20 кг). Пропорцию важно соблюдать! Воды не больше и не меньше чем 7.5-7.7 литра на один мешок!

Рецепт и способ замешивания: отмеряем в маленькую ведерку около 8 литров воды и выливаем в большое ведро. Далее высыпаем ДВЕ ТРЕТЬИХ мешка наливного пола, берем перфоратор с насадкой-миксер и мешаем (брызги, разумеется, будут лететь). Мешаем до получения однородного раствора (если при этом еще водить по кругу самим перфоратором, то получится очень быстро). Далее высыпаем оставшийся порошок из мешка и опять мешаем. Даем раствору 5 минут настояться и еще чуть мешаем, и ПЛАВНО выливаем в это самое низкое место. Чуть раскатываем лужицу специальным игольчатым валиком для раскатки.

Пол высыхает в течение часа, после чего на него можно осторожно наступать. Опять уровнем проверить «улучшения пола» и повторить всю процедуру — разумеется место, куда будем лить второй раз, нужно определить заново. На небольшую кухню думаю, что уйдет мешков 5 или 6 наливного пола, но опять же зависит от кривизны и площади. После выравнивания рекомендуется дня три-четыре обождать, прежде чем начать класть плитку.

Кладка плитки

Итак, приступаем непосредственно к кладке.

Советую класть плитку ромбом, так и глазу красивее и очень хорошо скрываются мелкие неровности, которые будут по-любому, так как сама плитка тоже чуть кривая, а, например, геометрия нового дома может быть неровной из-за усадки:

Кладка ромбом позволяет скрыть от глаза неточности:

При прямоугольной кладке возможны неровности, которые глаз человека сразу заметит, при входе в помещение:

Первое, что следует сделать — это вымерить центр кухни, расчертив линии от центров противоположных стен:

И, начиная от точки пересечения линий, разложить ВСЮ плитку на полу (прикинуть общую картину).
Таким образом, будет видно — ровна ли общая картина, и сколько плиток нужно будет резать и как:

Красным показаны те плитки, которые придется резать:

Тут самое главное — это центральные 4 плитки, которые кладутся сначала.
Отметим карандашом положение центральных четырех плиток, затем уберем все плитки:

В маленькой ведерке, при помощи перфоратора (ПЕРФОРАТОР, РАЗУМЕЕТСЯ, В РЕЖИМЕ ПРОСТОГО СВЕРЛЕНИЯ ) и насадки-миксера замесим раствор плиточного клея. По пропорциям читайте инструкцию, на мешке. От себя могу сказать, что клей должен быть, ну, как густая сметана. После того, как раствор готов, намазываем его зубчатым мастерком (кельмой) на полу, на место, где будут лежать эти четыре плитки. Берем необходимую по высоте часть раствора из ведра совочком или узким шпателем и плюхаем посередине очерченного квадрата, потом размазываем кельмой. До краев очерченного квадрата размазывать необязательно. Площадь клея-раствора должна быть не менее 70% поверхности плитки. Но лучше не жалеть клея и размазывать полностью по поверхности слоем не менее 5 мм, кладете ведь для себя!

Приклеиваем плитки по нашим отметинам.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте крестики для швов!

Ну и после того как приклеили первые четыре плитки, остальные клеем как бы по кругу. Постоянно нужно следить за уровнем, т.к. кривизна поверхности всегда присутствует.

Добавлю, что после того, как вы приклеили шестнадцать плиток, если у вас все ровно, то и остальное все будет хорошо.

После того, как плитка приклеена, отмываем ее и прочищаем швы (я это делал шилом, глубоко не надо). Ну и замазываем их затиркой — дело не сложное, а инструкцию как разводить затирку читайте на упаковке.

Самое сложное (нервное) в этой работе — швы начинают как бы расходиться. Поэтому советую, как бы за раз положить основную часть, ибо, пока плитки еще не приклеились, их можно подровнять. От себя могу сказать, что, вот как бы, ловить эти швы я научился только с третьего раза, потратив кучу силы и нервов.

Кладка плитки на стену

Как правило, на стенах плитку кладут в ванной. В общем-то, на стену класть проще, чем на пол, но тут вся сложность в том, что у нас стоит ванна, а к ней идут краны, также полотенцесушитель, сантехнический люк, все это нужно учитывать. Пытаться описать весь процесс кладки плитки в ванной просто не возможно, т.к. ванные и ванны у всех разные, но опишу хотя бы общие положения.

Количество плитки вам помогут определить в магазине. Ну, или можно самому — берем ширину стены, умножаем на высоту и умножаем на два. Потом замеряем вторую стену и точно также. Но все-таки лучше с продавцом, который вычтет вам площадь двери и так далее.

Обратите внимание, что перед укладкой плитки на стены, стены должны быть выровнены, отштукатурены!

От себя могу добавить, что кладка по неровной стене чревата кривыми швами, одна плитка глубже утоплена, чем другая, да и просто общая картина сразу портиться.

Также важный момент — в начале спланируйте, где и что у вас будет находиться, проконсультируйтесь с сантехниками, так как, например, подводку труб нужно осуществлять до укладки плитки!

Итак, класть плитку в ванной надо начинать с пола, что мы уже умеем, но здесь уровень пола должен быть идеальным! К тому же до того как мы начали его подравнивать наливным полом, можно обработать полы гидроизоляцией. Важный момент — это то, что в ванной не будет плинтуса, то есть щель между стенами (до того как приклеили настенную плитку, чтоб потом ей эту щель и закрыть) и напольной плиткой должна быть не более 1см. Затем нужно чем-нибудь накрыть пол, что бы в процессе работы не поколоть плитку на полу — лучше го всего картон или оргалит ну или какой-нибудь старый ненужный ковер.

Маленькое отступление — если вы хотите, чтоб у вас был теплый пол, то конечно, вначале надо выбрать сам теплый пол. По технологии укладки теплые полы различаются: какие-то замуровываются в стяжку (что соответственно требует удаление имеющийся стяжки и создания новой, но уже с проложенным теплым полом), какие-то в слой плиточного клея (такие полы, конечно, класть легче). Я у себя выбрал тот, что прокладывается в слой клея марки.

Выбор обусловлен именно простотой — здесь нет необходимости удалять старую стяжку, прокладывать специальный теплоотражающий материал и главное — этот пол быстрее нагревается. Хотя почитав отзывы о теплых полах вообще, я понял, что они очень часто ломаются и ремонту не полежат (ну, не вскрывать же пол?!). Так что будем надеяться, что проработает долго.

Ну, вернемся непосредственно к кладке плитки. Советую выбирать плитку размерами не менее чем 20х30 см. Начинать следует снизу от середины стены, но нужно приблизительно посмотреть, как ляжет плитка в углах. То есть крайние плитки нам придется подрезать, но нужно, чтоб они при этом были одинаковые. Так будет гораздо красивее.

Из рисунка мы видим, как плитки в углу обрезаны, и желательно, чтоб во всех угла были вставлены одинаковые по размеру обрезанные плитки! Так же обрезанные плитки в углу помогут скрыть небольшие уклоны стен — это важно! Будете класть, поймете почему!

Итак, мы все замерили и отметили положение плиток и можно начинать их приклеивать.

Зубчатым шпателем намазываем клей — так же как на пол, только теперь на стену.

И начинаем приклеивать плитки горизонтальными рядами.

Из этой фотографии видно, чем обусловлена важность ровности стен.

В процессе кладки нужно внимательно следить за уровнем КАЖДОЙ плитки.

Приклеив плитку, возникает актуальный вопрос — нам нужны дыры для кранов, полотенцесушителя, для туалета (слив главным образом) ну и для вытяжки.

И именно это и есть самая большая сложность в укладке плитки в ванной, ибо в некоторых случаях, плитку просверлить, или подрезать нужно, до укладки. Опять же чтоб все ровно было. На рисунке ниже можно прекрасно рассмотреть.

Для того чтобы вырезать в плитке угол, как это сделано на рисунке, где будут стоять люки под ванной, используют болгарку со специальным диском (Диск отрезной алмазный ИНТЕРСКОЛ сплошной по плитке).

Для проделывания отверстий в плитке существует специальные коронки (или еще их называют балеринки) разных диаметров, которые насаживаются на дрель.

Дрель обязательно должна иметь функцию чувствительного нажатия, то есть чем сильней нажал на курок, тем больше оборотов. Так же советую вначале потренироваться на обрезках. И не забывайте ее по-чаще остужать в воде.

Заключение

В ванной вешаются тумбочки, зеркало, уголок, крючки, держатель для туалетной бумаги и прочее. Для этого необходимо сверлить стены и вкручивать дюбеля. Но для тех кто не знает, для сверления в плитке существует специальное сверло (оно же используется для сверления стекла).

Советую использовать именно такое сверло. И вот почему: для удобства и точности я пользуюсь шуруповертом и эти сверла очень удачно подходят к нему.

Плюсы здесь следующие: шуруповерт легкий, скорость вращения маленькая, но остаточная для того чтобы просверлить толщину самой плитки (те кто уже пытался сверлить по гладкой поверхности плитки меня поймут). Ну а дальше, чтоб углубиться, нужно использовать дрель и обычное победитовое сверло.

Ну в общем-то все.

И главный совет: сравните стоимость инструментов, оцените ваши нервы и время и подумайте, что, может, нанять профессионала, это не так дорого .

Комментарии, отзывы, мнения

Андрей: ID: 209 10/01/2012 17:05

Главное, чтоб плитку и рисунок выбирала жена, а то потом отдалбливать будете.

: ID: 798 21/10/2013 22:22

а когда тёщи надо класть плитку это вообще смерть

Димон: ID: 1118 28/12/2014 19:48

Главное, это отечественный инструмент! Дай работу нашей промышленности, хватит кормить вражину, которая нам нищеты желает! Деньги заплаченные своему мужику, завтра, в том или ином виде к вам и вернутся.

: ID: 786 10/10/2013 12:00

благодарю...

вова: ID: 970 10/05/2014 21:36

спасибо мне понравилось и я хочу сам этим заняться.надо в жизни всё пробывать,пригодиться.

Павел: ID: 802 22/10/2013 11:00

А что за струна такая? Спец коронки классная вещь, портятся тока быстро

: ID: 803 22/10/2013 11:15

Ну тут очень спорный вопрос на счет вначале стены...У вас ванная идеальный прямоугольник? Просто когда вы кладете вначале пол, то первый ряд плиток, которые клеится на стену как бы ставится на половую плитку, что позволяет выгадать нам 1 см, может чуть больше, что очень важно если ванная не идеальный прямоугольник. А так представьте себе, что один угол в ванной у вас чуть больше чем 90 градусов, а плитки на стену уж приклеены, и если вот вы кладете в этот угол 1-ую плитку, как бы прижимая ее к плиткам на стене. Она встала идеально, а вот следующая уже чуть отходит от стены, следующая еще чуть больше, и в итоге мы получаем щель между первым рядом плиток на стене и примыкающим к ним плиток на полу. Опять же плитку на полу нужно подрезать, а так срезанная сторона будет спрятана.

Алла: ID: 1080 27/11/2014 17:29

Здравствуйте! помогите разобраться, что лучше купить для выравнивания укладки плитки, а то в интернете столько всего предлагают.....плитка на стены 20х30, напольная плитка 30х30....нужно выбрать из крестиков (какие по размеру лучше), клиньев и системы выравнивания плитки...

Евгений: ID: 217 12/01/2012 21:34

Павел: ID: 196 26/12/2011 13:54

Ох если бы в живую все получалось быстро и с первого раза...

: ID: 1519 10/02/2016 17:45

Старую плитку лучше всего отбивать при помощи перфоратора. Если у Вас его нет, обязательно купите! Можно конечно сбить вручную, но даже на несколько пагонных метров Вы потратите столько времени и сил, что потом уже класть ничего не захотите.

: ID: 1504 10/02/2016 14:15

Все зависит от того начали Вы с верху или низу.
Если с верху, то последнюю плитку приклеиваете на малярный скотч (только скотч должен быть хорошим) к предыдущему ряду.
Если хотите начать снизу, то попробуйте к стене приделать "направляющую рейку" если не помещается из-за маленького расстояния, просто что нибудь подложите, чтобы плитка не сползла. Когда высохнет нижний рад, спокойно продолжайте класть дальше.

татьяна: ID: 1091 17/12/2014 09:43

Очень полезная информация- главное-доступно!

ник: ID: 801 22/10/2013 09:11

Заканчиваю сейчас клеить плитку в ванной! Практически все поперек этой теме(((Сначала клеил стены, начиная от края и по кругу. Потом пол тоже от края! Но все так сказать "края" это самые видимые места! Ванна размером - 11м2 Ушло 8 дней на работу с 18,30 до 23,30 каждый вечер! И еще друзья пользуйтесь нивелиром - это незаменимая вещь!!!

Алексей: ID: 610 13/01/2013 06:24

Согласен, все приходится делать самому.

андрюха: ID: 298 22/02/2012 14:46

как класть на стену, если полы не ровные, не держать же под уровень каждую плитку пока клей не схватится

: ID: 219 13/01/2012 00:38

Предлагаю ограничится названием инструмента, без конкретики касательно фирмы производителя))

: ID: 1505 10/02/2016 14:18

Это не Вы были в номинации Нобелевской премии на Очевидность?

Антон: ID: 1502 10/02/2016 11:54

"И еще важный момент, если вы переделываете, то старю плитку нужно обязательно отбить, используя перфоратор и специальную насадку-зубило." - после этих слов в начале статьи дальше даже читать не стал.

: ID: 1171 06/03/2015 15:22

спасибо! очень всё понятно! жаль что мне 64 я и сама бы сделала люблю стройку

тайлер: ID: 892 18/01/2014 05:49

Все почти так. ГЛАВНОЕ! - последний совет.

Олег: ID: 609 11/01/2013 20:46

Сейчас не так легко найти профи,сплошные шабашники,дешевле и лучше (по собственному опыту)сделать самому!

Уильям: ID: 197 03/01/2012 20:44

О, спасибо, я просто голову ломал как мне положить плитку. Огромное спасибо!

: ID: 766 07/09/2013 15:04

Если очень постараться,все должно получиться...

Сергей: ID: 258 14/02/2012 13:25

Всем большое спасибо, оч ёмко рассказано, будем класть!:)

: ID: 1533 11/02/2016 00:04

Да не обращайте внмания

: ID: 793 20/10/2013 21:47

Дырки разной величины выпиливать вольфрамовой струной. Очень быстро и точно (если рука не дрогнет).

Администрация: ID: 220 13/01/2012 00:46

Чем работали - про то и пишем. У нас все по-честному.

: ID: 1530 10/02/2016 22:47

А вы текст который скопировали читали?

: ID: 1529