Как можно собрать шкаф купе. Практический пример

Шкаф-купе - один из самых удобных и компактных способов хранения вещей. В нем есть и маленькие полочки для легких предметов одежды, и большие - для более объемных вещей, есть отделения для хранения лыж, отделение, оборудованное штангой для размещения верхней одежды и т.д.

Компактность шкафу придают раздвижные двери, которым не требуется место для распахивания, они передвигаются на специальных роликах, расположенных внутри конструкции самой двери. Собрать такой шкаф может даже неискушенный в подобных вопросах человек, так как принцип сборки достаточно прост и не требует применения специального инструментария.

Читаем инструкцию и сортируем детали

Для начала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и разобраться с отдельными деталями - найти нижний и верхний элементы, боковые стойки, внутренние перегородки.

Если перепутать хотя бы одну деталь, то гарантированно придется разбирать только что собранную конструкцию и монтировать все заново. Поэтому так важно на первоначальном этапе правильно определиться с местоположением всех частей шкафа.

Собираем каркас

Первым устанавливаем основание (нижний элемент).

Как правило, эта плита крепится к подставкам, расположенным вдоль длинной стороны, при помощи конфирматов (это так называемые еврошурупы, имеющие выемку в шляпке под специальный шестигранный ключ).

Устанавливаем внутренние перегородки

На нижнем торце перегородок имеются отверстия, в которые перед установкой нужно вставить шканты.

Шкант (чопик) - это небольшой отрезок стержня круглого сечения, служащий для укрепления деревянных соединений.

В нижней плите есть несквозные отверстия, которые и предназначены под такие шканты. Совместив шканты и отверстия, устанавливаем вертикальные перегородки на свое место (здесь потребуется помощник).

Закрепляем полки

Теперь для того, чтобы конструкция не расшатывалась, монтируем полки, которые в данном случае работают как ребра жесткости.

Закрепляем их при помощи конфирматов.

Крепежи на данном этапе нужно заворачивать до конца, не оставляя свободного хода.

Выполняем монтаж боковых стоек и верхней крышки

Теперь заключительная часть сборки каркаса - монтаж боковых стоек и верхней крышки. Все три элемента нужно устанавливать одновременно.

Хотя это действие зависит от конструктивных особенностей и расположения мест креплений на этих деталях. Сначала устанавливаем боковины, скрепив их внизу с основанием конфирматами.

Потом сверху кладем крышку, совмещаем отверстия во всех деталях и также заворачиваем крепежи. Здесь нужно оставить немного свободного хода, так как нужно будет выровнять весь каркас.

Выравниваем конструкцию

Процесс выравнивания заключается в проведении следующих действий. Необходимо при помощи рулетки измерить сначала одну диагональ, потом вторую и по разнице значений определить в какую сторону нужно «отжать» (переместить) верх шкафа для того, чтобы его углы были идеально прямыми.

Теперь можно заворачивать конфирматы до конца с усилием.

Прибиваем листы ДСП

Следующим этапом сборки будет прибивание листов ДВП на обратную сторону шкафа.

Эти листы будут не только служить в качестве задней стенки, но и надежно удерживать конструкцию от расшатывания весь период эксплуатации.

Как правило, полотна имеют декоративную обработку с лицевой стороны в виде ламинированной цветной поверхности. Крепятся листы при помощи небольших гвоздиков, которые необходимо забивать в торцы всех элементов шкафа (стоек, перегородок, полочек).

Здесь важно угадать место прибивания, ведь с обратной стороны деталей шкафа не видно, а повреждения, получаемые вследствие неправильного выбора, отрицательно сказываются на внешнем виде изделия.

Размещаем рельсы - направляющие

Теперь наиболее ответственный момент - установка нижнего и верхнего рельсов для дверей. Нижний рельс имеет два желоба для движения роликов:

А верхний разделен на два отделения:

В обоих необходимо сначала просверлить отверстия под шурупы для крепления их к основанию и крышке.

Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупа заподлицо.

Достаточно сделать по 4 отверстия в каждой планке. Первым крепим нижний рельс, размечая соответствующие места креплений.

Расстояние от края основания до передней кромки рельса должно быть равно 2,5 см.

Для того чтобы двери не заклинивало и они двигались равномерно необходимо установить шкаф строго горизонтально, что можно сделать при помощи обычного строительного уровня.

Чем длиннее будет уровень, тем точнее будут показатели горизонтальности.

Верхний рельс крепится аналогично с той лишь разницей, что сверлить отверстия нужно в шахматном порядке в обоих отделениях.

В качестве крепежей используются шурупы из прилагаемого к шкафу набора.

От переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса расстояние должно равняться 2 мм.

Монтируем штанги и фурнитуру

Заключительным конструкционным этапом будет установка штанги для размещения верхней одежды.

Сначала нужно разметить места крепления для одного держателя (он крепится 3я шурупами), просверлить отверстия и закрутить саморезы.

Затем установить на штанге второй держатель, прижимая его винтом.

Собранную конструкцию сначала нужно примерить, выравнивая по горизонтали, а потом наметить и прикрепить такими же саморезами.

Навешиваем двери

Перед этим этапом нужно проверить желоба в нижней планке на отсутствие мусора, который будет мешать перемещению роликов, еще раз убедиться в горизонтальности плоскостей и проверить все соединения на жесткость.

Дверь сначала вставляется в верхний рельс.

А потом концевые ролики нужно разместить в желобе нижнего рельса.

Таким образом устанавливаются все 4 двери (главное не перепутать рисунок).

В принципе ничего сложного в монтаже шкафа-купе нет. Просто надо ответственно относиться ко всем этапам его сборки и тогда вас ждет не только повышение квалификации как домашнего мастера, но и наверняка благодарность за сохранение семейного бюджета.

Сборка завершена - результат на фото

Меблировка жилья - финальный шаг, объединяющий все ремонтно-дизайнерские этапы. В современной мебели должно сочетаться несколько важнейших качеств: эксплуатационная функциональность, внешний вид как таковой, соответствие общей дизайнерской идее.

Купе-системы или их элементы присутствуют практически в каждом жилье. Удобство и функциональность этой мебели бесспорны, а для таких дизайнерских стилей, как минимализм, урбан, хай-тек и вовсе незаменимы. В статье приводятся исчерпывающие рекомендации по самостоятельному изготовлению шкафа купе.

Преимущества

Рассмотрев плюсы и минусы этого класса мебели, мы получим полное представление о современном понятии шкаф с купе-системой открывания дверей.

Преимущества
Эргономика	Стандартные конструкции требуют наличия "глухих" зон для открывания. В купе-системах двери при открывании-закрывании двигаются в одной плоскости по направляющим. Существенно экономится площадь помещения.
Вместительность	Возможность произвольно конфигурировать внутреннее пространство (наполнение), что определяет вместительность. Единственное требование - эргономическая целесообразность.
Универсальность	Вписывается в любой интерьер. Различные способы оформления и отделки позволяют установить шкаф в спальне, кухне, гостиной и т. д.
Функциональность	Внутри, в отличии от обычных шкафов, можно хранить габаритные предметы, бытовую технику. Встраивать различные устройства - гладильную доску, верстак, столешницу и др.
Идеальное решение для узких помещений	Для узких проходов и коридоров шкаф купе - это часто единственное решение. Только его можно поставить в таких местах и комфортно эксплуатировать.
Зонирование	Двойное функциональное назначение. Используя такую мебель, можно с легкостью зонировать помещение, то есть она может выполнять ещё и функцию перегородки.
Разнообразие дизайнов	Никаких ограничений для внутреннего наполнения. Большое количество материалов для изготовления фасадов, что позволяет воплотить любой дизайнерский замысел.
Использование зеркала	На фасад можно установить зеркало. Это улучшит функциональность помещения и визуально расширит пространство.
Надежность при эксплуатации	Двигающиеся по направляющим двери прослужат намного дольше, чем открывающиеся на петлях.

Недостатков значительно меньше, но они есть:

Недостатки
Выход из строя раздвижной системы	Происходит только в случае приобретения некачественной раздвижной системы.
Потребность в дополнительном освещении	Если размеры большие, потребуется провести дополнительный свет, он значительно повышает эксплуатационный комфорт.
Необходимость чистки направляющих	Со временем нижние направляющие засоряются, что может служить препятствием для передвижения ролика. Поэтому иногда приходится чистить пазы направляющих.
Зеркало быстро пачкается	Если в отделке применено зеркало, то его придется часто мыть от пятен и следов рук.
Нет возможности перестановки	При проектировании размеры связаны с конкретным местом расположения шкафа. Не подходит для любителей частых перестановок.

Разновидности по форме

Существует несколько разновидностей, они имеют конструктивные и внешние отличия:

• встроенные;
• отдельно стоящие;
• угловые;
• диагонально-угловые.

Рассмотрим каждую из них по отдельности.

Встроенный

При сооружении такого шкафа отсутствует верх, задняя стенка и основание. Изготавливаются только перегородки. Прикручивается вся конструкция непосредственно к потолку, стенам и полу. В качестве фиксации используются металлические уголки.

Это стационарная конструкция, и она является неизменной частью созданного интерьера.

Отдельно стоящий

Имеет боковины, верхнюю, нижнюю, заднюю часть и раздвижные двери. Это полноценный отдельный предмет меблировки. Возможно его перемещение, не привязывается ни к каким элементам оформления.

Угловой

Отличное решение для небольших квартир, где дорог каждый метр. Повторяет форму угла и позволяет рационально использовать пространство помещения.

Диагонально-угловой

Это разновидность углового, но фасад не повторяет форму угла, а делается диагональным. Повышенная вместительность такой конструкции определяет частое её использование как гардеробной.

Используемый материал

Мебель с раздвижной системой дверей изготавливается из разнообразных материалов. В таблице приведены основные из них:

Материал
	Самый распространенный и часто используемый. Плита ДСП, имея невысокую цену, отличается достаточной прочностью. Огромный выбор фактур, цветов, рисунков позволяет изготовить фасадную часть для любых дизайнерских решений. Есть один, но существенный, недостаток - тяжело поддается тонкой обработке. По этой причине, из ДСП или ЛДСП изготавливают преимущественно простые конструкции.
	Экологичный материал, легко поддающийся обработке. Разнообразие покрытий фасадов не меньше, чем у ДСП. Практичный и доступный материал.
	Дорогостоящий вариант, но натуральное дерево прослужит долго. Великолепное украшение в любом интерьере.

Типы по конструкции

Классификация по конструктивным отличиям следующая:

1. встраиваемые;
2. корпусные.

Встраиваемый . Отсутствует потребность в верхней, нижней и боковых частях. Их функцию выполняют стены, пол и потолок ниши. Для изготовления можно использовать гипсокартон, что уменьшит общие затраты на изделие.

Корпусной . Главное отличие от обычного шкафа – метод открывания дверей. При необходимости, можно передвигать. Возможна перевозка (переезд) без разборки. Минус – повышенный расход материалов, так как изготавливаются боковые, нижние и верхние стенки, тыльная часть.

Теперь подробнее рассмотрим организацию внутреннего объёма шкафа.

Конструктивные особенности

При проектировании следует учитывать эргономико-эксплуатационную специфику.

Рассмотрим основные конструктивные элементы шкафа купе.

Ширина дверей

Выбор размера дверей зависит от факторов:

• производители раздвижных систем ограничиваются определенными размерами. Некоторые системы позволяют изготавливать створку шириной до 120 см;
• на ширину влияет количество внутренних секций. К каждой секции должен быть свободный доступ;
• на выбор влияют личные предпочтения. Правил особых нет, если это не выходит за рамки ограничений, перечисленных выше.

Оптимальная ширина, отработанная на практике - это от 600 до 900 мм. Такой размер обеспечивает наиболее комфортные условия пользования.

Раздвижные системы

Раздвижные системы классифицируются по двум основным критериям:

1. материал профиля;
2. принцип раздвижения.

Для изготовления профиля подвижной системы используют алюминий или сталь. Материал раздвижной системы выбирается, как правило, такой же, как и применённый для каркаса двери. Стальные конструкции дешевле, но в большинстве случаев предпочтение отдаётся алюминиевым.

Конструктивно производятся два типа систем - нижнеопорная и верхнеподвесная. В нижнеопорной - дверь с роликами двигается по рельсе. В верхнеподвесной - её ролики перемещаются по верхним направляющим.

Высота

Высота выбирается произвольная. Единственным ограничением могут быть потолки или маленький рост хозяев квартиры/дома. Изготавливаются конструкции как от потолка до пола, так и меньшей высоты.

Стандартная длина используемого материала для стенок 270 см. Стандартная квартира имеет высоту потолка 260–270 см. Практически совпадающие размеры позволяют не пилить и не наращивать элементы конструкции.

Для потолков выше 270 мм (при желании иметь шкаф от пола до потолка) есть два решения. Первое - листы материала стыкуют до необходимой длины. Второе - собирается антресоль. Стыковать листы можно на высокоточном оборудовании специализирующихся на таких услугах компаний.

Глубина полок

Глубина полок определяет повседневное удобство пользования шкафом. Оптимальный и рекомендованный показатель - 60–70 см. Обычно в шкафу размещается штанга для плечиков, ширина которых около 48 см. Глубина в 60 см полностью исключит контакт внутренней поверхности двери и одежды, повешенной на плечики. Большинство мебельных аксессуаров (коробки, лотки и др.) имеет ширину 50 см. Глубже полки делать не следует, так как добираться "под стенку" при размещении вещей уже будет неудобно.

Не всегда габариты помещений позволяют устанавливать мебель с максимально рекомендованной глубиной полок. Но и по минимальной глубине есть ограничения. Оптимальным вариантом может быть глубина 40 см. Учитывая, что 10 см уходит под механизм раздвижных дверей, можно приобрести небольшие плечики шириной 30 см. Как вариант, монтаж подвесной штанги (штанг), перпендикулярной дверям и задней стенке, в этом случае, ширина размещаемых плечиков не ограничена.

Такое решение намного лучше, чем полностью отказаться от установки шкафа, тем более, что даже такая "узкая" конструкция для малогабаритных квартир - идеальное решение.

Длина

При проектировании длина шкафа выбирается в соответствии с местом его дальнейшей установки.

Высота расположения полок и штанг

Высота между полками составляет 250–350 мм. Правило выбора простое: больше глубина полок - больше расстояние между ними, меньше глубина - расстояние меньше. Такая зависимость связана с удобством доступа к стопкам белья расположенным в глубине полки (у задней стенки).

При проектировании антресоли следует учитывать размеры вещей, предполагаемых к хранению на ней. Если это чемоданы, то высота антресоли должна быть равной высоте чемодана, плюс небольшой запас.

Высота монтажа штанги для плечиков определяется длиной размещаемой на ней одежды. Максимальная высота будет равна самой длинной вещи. Усреднённая длина типичных предметов гардероба:

• рубашки - до 100 см;
• куртки - до 110 см;
• длинная одежда - до 130 см;
• плащи и шубы - до 150 см.

Эти вычисления приблизительные, так как длина одежды зависит от роста, фасона и других параметров.

Видео:

Схемы и чертежи

На схемах показаны различные варианты проектов и технологии сборки мебели:

Устройство внутри

При проектировании наполнения шкафа купе, в первую очередь, делается зонирование внутреннего пространства. На рисунке показана универсальная схема разбивки на зоны хранения различных вещей:

Покупая готовое изделие, придется согласиться с конфигурацией наполнения, предложенной производителем. Самостоятельное изготовление позволит максимально учесть размеры, функциональное назначение, место расположение различных зон и многое другое, что, в конечном итоге, обеспечит максимальный эксплуатационный комфорт.

Ниже приведена таблица с примерами часто используемых элементов внутреннего наполнения и зонирования шкафа купе с их помощью.

Зонирование
	Полки - один из основных элементов наполнения. Они могут быть стационарными и выдвижными, сплошными и вентилируемыми, половинными и на всю глубину, и т.д.
	Ящики - второй по значимости элемент шкафа.
	Штанга подвес - необходима для одежды на плечиках. Материал изготовления различный, чаще металл.
	Удобные для хранения корзины. В них хорошо видны все вещи, что создаёт определённое удобство.
	Это устройство так и называется – брючница. Брюки всегда выглажены и готовы для одевания.
	Штанга (вешалка) для хранения галстуков - удобно выбирать, не мнутся, правильный подвес предохраняет от изменения формы.
	Удобное размещение ремней, как альтернатива - хранение на полке в рулончиках.
	Компактное и удобное хранение нижнего белья.
	Размещение постельного белья, полотенец, некоторой одежды в стопках на полках.
	Для хранения блузок, лёгких блейзеров, коротких сарафанов выделяется значительная часть внутреннего объёма. В проеме устанавливается труба с плечиками. Можно сделать несколько таких отделов - для коротких и длинных вещей.
	Отдел для аксессуаров - браслеты, часы, очки и др. Эти предметы рекомендуется хранить в выдвижных ящиках. Внутри пространство можно разделить на отдельные ячейки.
	Полочки для хранения обуви. В верхней (антресольной) части можно разместить обувь в коробках.
	Крючки, подвесы, карабины, кольца и другие приспособления для сумок.
Походные чемоданы	Редко используемые (раз в год во время отпуска) чемоданы поместите на дальние (верхние) полки или антресоль.
	Один из вариантов для постельного белья. Ширина полки до 80 см, высота - до 60 см.

Характеристики основных элементов наполнения:

• выдвижные и стационарные полки. Для удобного использования, расстояние между ними от 350 до 450 мм;
• выдвижные ящики. Два типа - полностью выдвижные (на 100%), частично выдвижные (на 80%). Могут быть оборудованы доводчиками, обеспечивающими плавное полуавтоматическое закрытие ящика;
• антресоли, известные как труднодоступные полки. Располагаются в верхней части. На них хранятся редко используемые и габаритные вещи;
• штанги необходимы для плечиков. Монтируются по ширине шкафа;
• пантографы или специальные «мебельные лифты». Благодаря им одежда хранится на необходимом уровне и легко выдвигается специальной штангой. Бывают электрическими или механическими;
• корзины удобны для хранения мелких вещей. Оборудуются роликами и направляющими.

Фасады

Продуманное до мелочей внутреннее наполнение будет резко диссонировать с неудачно выбранными фасадами. Именно фасады придают всему шкафу особый законченный вид. Рассмотрим несколько вариантов их исполнения.

Зеркальные

Зеркало визуально увеличивает пространство и делает помещение более светлым. Может быть цельным или поделенным на несколько частей. Большой вес зеркала определяет необходимость подбора качественных и надежных роликов. Такой фасад создаёт дополнительные хлопоты по обслуживанию - зеркало быстро пачкается. Его придется регулярно вытирать и мыть, особенно, если в семье есть маленькие дети.

Для фасадных зеркал применяется разнообразная отделка - пескоструйные узоры и рисунки, напыление всевозможных оттенков (серебро, изумруд, золото и т.д.) для стекла, печать цветных изображений и многое другое. В целях безопасности зеркало с внутренней стороны покрывается противоударной (броне-) пленкой. Если зеркало разобьется, осколки не разлетятся.

Стеклянные

Стекло не менее популярно, чем зеркало, фасады оснащаются небьющимся. Преимущественно используется матовое стекло с рисунком. Оригинально смотрятся вертикальные, горизонтальные полоски, делящие полотно на отдельные квадраты.

МДФ и ДСП

Эти материалы ламинируются пленкой. Фасады выглядят массивно и тяжело. Для их установки понадобятся надежные роликовые системы. Одно из преимуществ – огромный выбор цветов, оттенков и рисунков, по фактуре - от матовых до ярко глянцевых.

На МДФ и ДСП фасады можно наносить фотопечать.

Это основные виды фасадов, используемые при изготовлении шкафов купе. Можно комбинировать их между собой. В этой статье приводятся фотографии с немалым количеством оригинальных идей по изготовлению фасадов.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Приклейка кромочной ленты

После нарезки всех элементов кромочная лента наклеиваетсяна торцы плиты. Последовательность выполняемых операций:

Инструкция по приклеиванию кромки к торцу заготовок
	Если нет помощника, можно воспользоваться нехитрым приемом. Потребуется небольшой ящик и быстрозажимная струбцина. Струбцина прижимает доску к ящику, обеспечивая устойчивость заготовки и удобство приклейки кромочной ленты.
	Одна из сторон кромочной ленты имеет клеящую поверхность. Разогрев до высокой температуры ее легко приклеить к заготовке.
	Отрезаете кромку необходимой длины. По краям оставьте запас в 1 см. Отрезать после наклеивания можно обычными ножницами.
	Для приклеивания положение температурного датчика утюга устанавливаете на «2».
	В целях безопасности оденьте на левую руку две перчатки. На ладони не должно быть катышек.
	Утюгом ведите по кромочной ленте, а левой рукой (ровняя) её придерживайте.
	Проводим утюгом в противоположном направлении, одновременно рукой в перчатке плотно прижимаем (разглаживаем) кромочную ленту.
	Рукой разглаживаем кромку еще несколько раз.
	Применение специального валика. Приклеиваете утюгом кромочную ленту и следом прокатываете валиком. Очень удобно.
	Остывшую ленту, острым ножом с торца осторожно обрезаем остатки.
	Получаем такой срез.
	Повторяем процедуру для всех торцов заготовки. Отмеряем ленту с запасом 1 сантиметр, с каждого края.
	Приклеиваем утюгом и разглаживаем.
	Остывшую кромку срезаем. Уже наклеена кромка на прилегающей грани, срез делаем очень аккуратно.
	Со всех сторон срезаем продольные остатки выступающей кромки.
	Результат. Проклеиваем кромочной лентой торцы оставшихся заготовок.
	Все срезы зашлифовываются специальным бруском. Внутренняя часть его заполнена поролоном, снаружи - мелкофракционный абразив.
	Шлифовка срезов делается только продольными движениями.

Обработка основных элементов проводится аналогично.

Сборка

Согласно проекту раскраиваются детали. Эту операцию лучше сделать в мастерской на специальном форматном станке. После раскройки и наклейки кромки собираем шкаф:

Инструкция по сборке каркаса
	Для работы потребуется собрать дополнительное устройство, состоящее из металлической полоски и двух соединённых углом отрезка доски. Получается уголок с металлической направляющей. Ещё потребуются две быстрозажимные струбцины. С помощью этого приспособления очень удобно соединять заготовки под прямым углом.
	Делаем проверку угольником - должно быть 90˚.
	Откладываем от верхнего края 70 мм.
	В примере используется плита 16 мм, поэтому, от края необходимо отступить 9 мм. Почему не 8 мм? Потому, что плита выступает на 1 мм за край, образуя маленький бортик. Середина торца примыкающей плиты находится на расстоянии 9 мм.
	Отметка для сверления.
	Подобная отметка ставится и снизу.
	Используя сверло, делаем отверстия для креплений.
	Специальное сверло заменяет сразу три. Оно позволяет сделать основное отверстие, поясок и снять фаску за одну операцию.
	Сверление.
	Закручиваем конфирмат шуруповертом.
	Закрепив боковину, согласно проекту размечаем места установки полок.
	Далее, используя угольник, ставим отметки с двух сторон под отверстия для крепления полок.
	Отметки, по которым будут сверлиться отверстия под конфирматы.
	Собранное в начале работ приспособление удобно использовать для крепления полок. Отмеряем рулеткой 1/2 толщины плиты. Толщина плиты - 16 мм, поэтому от метки отступаем 8 мм.
	На этом уровне устанавливаем полку, применяя быстрозажимные струбцины.
	Здесь хорошо видно, что метка - посередине торца заготовки. Все готово для сверления.
	Сверлим.
	Закручиваем конфирматы.
	Аналогично устанавливаем оставшиеся полки.
	Устанавливаем поперечину. И прикручиваем каждую полку конфирматами.
	Зафиксировав поперечину быстрозажимной струбциной, скручиваем её конфирматами сверху и снизу, после закрепляем каждую полку.
	Так собирается нижняя часть шкафа купе. Струбциной зажимаем полосу из плиты и с торца закрепляем ее конфирматом.
	Снизу просверливаем неглубокие отверстия для установок мебельных ножек.
	Закручиваем металлическую втулку с наружной и внутренней резьбой.
	Используя шестигранник, подтягиваем (утапливаем) до необходимого положения.
	Во втулку закручиваем ножку с пластиковой опорой. Благодаря этому, мебель можно будет передвигать и ровнять по уровню.
	Две части опорной ножки в сборе.
	После сборки шкафа на его тыльную сторону обычными гвоздиками крепится ДВП лист.
	Крепление ДВП начинаем сверху. Наклоняя шкаф из стороны в сторону, добиваемся угла 90˚между боковиной и верхней планкой. Прибиваем боковые и нижнюю стороны листа ДВП.
	При сборке не использовались такие пластиковые мебельные уголки. Почему? Применение конфирмата намного практичней, так как он вкручивается в плиту на несколько сантиметров и надежно соединяет конструкцию, придавая ей дополнительную жёсткость.
	Шляпки конфирматов закрываем декоративной заглушкой.

В такой же операционной последовательности можно собрать шкаф купе любой конфигурации.

Видео:

Изготовление дверей

Дверь состоит из каркаса, металлических направляющих и системы роликов. Заказывать её стоит в компании, профессионально занимающейся подобными системами. Специализированное программное обеспечение по заданным размерам просчитает все элементы и выдаст полную спецификацию для сборки. По размеру дверей вырезаются зеркала или плиты из других материалов для крепления в каркасы.

Элементы для раздвижной системы
	Вертикальные стойки/ручки для боковых частей двери.
	Уплотнительная резинка для зеркала.
	Самоклеющаяся щетка для смягчения удара дверей при их открывании/закрывании.
	Скобы для фиксирования дверей в крайних положениях.

Основные детали для сборки дверей выполнены из алюминия. Все металлические комплектующие обязательно должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от царапин во время транспортировки.

Сборка раздвижной системы

Рассмотрим пошаговую сборку дверного полотна. В нашем примере будут две створки из зеркала.

Готовый шкаф купе

Инструкция по сборке дверей
	Дверь располагается в горизонтальном положении и обеспечивается свободный доступ со всех сторон.
	В верхней части вертикальной стойки, одновременно служащей и ручкой двери, сверлим два крепежных отверстия.
	Нижнее - диаметром 6,5 мм.
	Верхнее отверстие - 10 мм. Через него будет крепиться верхний профиль дверей и ролик.
	Нижняя часть того же вертикального профиля. Верхнее отверстие - 10 мм, нижнее - 6,5 мм. Расстояние от края первого отверстия - 7 мм, второго - 43 мм. Ближе к краю будет крепиться нижний ролик. Второе отверстие - для винта, соединяющего с профилем.
Монтаж профиля	Сверху фиксируем резиновый уплотнитель профилем, аккуратно вставляя его.
	Процедуру выполняем последовательно на всех гранях. Резиновый уплотнитель на углу не отрезаем, а непрерывно укладываем по всему периметру.
Закрутить следует не до конца	Этот винт закручивается не до конца. Позже в него будут установлены верхние ролики.
	Устанавливаем верхние ролики и затягиваем винт до упора.
	Установленный в нижней части двери резиновый уплотнитель.
Также закручивается шуруп с верхним роликом	В верхней части закрепляем вторую пару роликов.
	Устанавливаем нижний ролик. Поджимаем пружину на ролике и аккуратно вставляем его в отверстие, закрепляем винтом.
	Винт затягивается шестигранником.	Шкаф с установленной первой дверью.
	В той же последовательности собираем и монтируем вторую дверь.

Дополнительно устанавливаем вспомогательные элементы - трубу для плечиков и др.

Видео:

В конце должно получится вот так

Предлагаем ознакомиться со схемами и чертежами. Они помогут создать собственный проект.

Видео:

Видео:

Фото

Шкаф является одним из наиболее функциональных предметов меблировки. Он может использоваться не только для хранения личных вещей, но и в качестве элемента, позволяя скрыть визуально «неблагополучные» интерьерные детали, присутствующие в любом жилом пространстве.

Инструменты: Дрель (шуруповерт), штангенциркуль, шило, отвертка, сверло Форстнера (35 мм), карандаш, набор сверл по дереву
Расходные материалы: Шканты, евровинты, клей ПВА, силиконовый клей-герметик

Далее мы рассмотрим процесс самостоятельной сборки небольшого подвесного шкафа, который используется для «эстетического преображения» распределительного бокса — функционального, но внешне не слишком элегантного.

ВАЖНО: Применяя данный метод можно добиться наилучшего результата, если дверца (фасад) шкафчика окажется выполненной в едином цвете или стиле с фасадами мебельных гарнитуров прихожей, кухни, либо гостиной.

Выполнение замеров

На первом этапе необходимо выполнить замеры. Используя , определите точные значения ширины и высоты распределительного бокса.

Создание эскиза и схемы шкафа

Перед выполнением точной схемы будущего шкафа рекомендуется нарисовать от руки его упрощенный эскиз. Это поможет Вам определить оптимальную конфигурацию элементов и их расположение. Лучше сделать несколько набросков, а после — выбрать наиболее подходящий.

Определите количество и расположение полок, сторону открывания дверцы, и места закрепления (угловые элементы лучше всего закреплять на обеих сторонах угла — т.е. на двух смежных стенах). Для того, чтобы правильно определить высоту полочек, представьте – какие предметы будут на них размещаться. Если это туалетные принадлежности (флаконы, баллончики, пузырьки и т.д.) — сделайте высоту полок соответствующей наиболее длинному из предполагаемых предметов (рис.1). Определите – насколько размеры Вашего шкафа будут превышать размеры распределительного бокса — желательно сделать ширину шкафа чуть больше, для удобства крепления петель.

После того как примерный эскиз шкафа будет готов — выполните более точную сборочную схему, используя размеры бокса, определённые ранее (рис.2). Такую схему можно создать с помощью одной из многочисленных бесплатных проектировочных программ, в любом графическом редакторе, либо попросту начертив её от руки. При составлении схемы не забудьте правильно спроектировать места стяжек, определите какой элемент будет расположен торцом, а какой плоскостью.

Не забудьте и о креплениях. Размещать на лицевой стороне изделия шляпки креплений, пусть даже и задекорированные после заглушками – крайне нежелательно. для стяжки элементов с лицевой стороны рекомендуется использовать мебельные шканты (шипы). В невидимых же местах можно применять обычные мебельные уголки, конфирматы (евровинты) или классические шурупы-саморезы.

Распил материала

Материалом для шкафчика является ЛДСП. Он наиболее доступен, прост в обработке и достаточно долговечен. Вы можете приобрести готовые панели и самостоятельно разрезать их с помощью , торцовочной пилы или обычной ножовки. Однако гораздо удобнее заказать распиловку всех элементов профессионалам. Обрезанные края будут ровнее и эстетичнее, а Вам не придется самостоятельно выполнять ламинирование торцов, которое также достаточно непросто сделать, не имея оборудования и определенного навыка.

Исходя из выполненной Вами ранее схемы сформируйте лист заказа (рис.3), обозначив размер и нужное количество каждого элемента, а также места ламинирования (лицевые стороны). И, конечно же, не забудьте определить цвет Вашего будущего шкафчика.

Подготовка элементов шкафа к сборке

Выполнение отверстий под стяжки

В нашем примере стяжка элементов выполняется с помощью шкантов (с лицевой стороны) и евровинтов — с противоположной (опорной) стороны. Отверстия под крепления, в свою очередь, располагаются на внутренних плоскостях боковых стенок и торцах перекрытий (рис.1).

Для того чтобы разметка была точной следует провести осевые линии на которых окажутся центры будущих отверстий. На штангенциркуле установите размер, соответствующий половине толщины листа. Как правило при производстве мебели применяются листы ЛДСП толщиной 16 мм, поэтому в нашем примере на шкале следует выставить размер 8 мм.

ВАЖНО: Для выполнения разметки на ЛДСП (особенно на светлых поверхностях) лучше всего подойдет простой карандаш. Он химически инертен и прекрасно удаляется с элементов с помощью обычного ластика.

Прислоните инструмент вплотную к торцевому краю элемента и отметьте расстояние до центральной оси. То же самое проделайте и с противоположного края торца. Затем по отмеченным точкам проведите осевую линию.

С помощью штангенциркуля отложите такое же расстояние (8 мм) на плоскости элемента с двух сторон. С помощью линейки или проведите осевую линию по сделанным отметкам.

Осевые линии необходимо нанести на все торцы и края элементов, которые будут впоследствии стягиваться крепежами.

После того как все оси проведены, отметьте на каждой из них точки расположения крепёжных отверстий. Для этого, установив на штангенциркуле размер в 10-15 мм, отступите и отметьте данное расстояние на торцах и плоскостях всех элементов.

ВАЖНО: Расстояние для всех элементов должно быть одинаковым.

Используя шило, сделайте неглубокие проколы отмеченных точках.

Используя электродрель или просверлите крепежные отверстия тонким сверлом (2 мм) на глубину, равную половине длины шканта или длине евровинта, уменьшенной на толщину ЛДСП (в зависимости от того, какой тип крепежа используется для стяжки). Старайтесь крепко держать дрель, располагая сверло строго перпендикулярно плоскости с будущим отверстием.

ВАЖНО: Чтобы не ошибиться с глубиной отверстия, используйте полоску малярного скотча или изоляционной ленты, обернув ей сверло на нужном расстоянии.

Полный диаметр отверстий определяется в соответствии с используемыми Вами крепежами. В нашем примере диаметр шкантов составляет 8 мм, диаметр евровинтов — 6 мм, поэтому для окончательного высверливания отверстий используются сверла диаметром 8 и 6 мм соответственно. Для работы с конфирматами существуют специализированные сверла, которые позволяют высверливать отверстия фиксированной глубины в соответствии с диаметром крепежа. Такую оснастку рекомендуется применять при регулярном выполнении работ.

Рассверлите предварительные отверстия до нужного диаметра немного углубив их. Достаточно сделать отверстия на 1-2 мм глубже — так Вы сможете более качественно стянуть элементы. Небольшое увеличение глубины также необходимо при использовании клеевого состава в качестве дополнительного фиксирующего фактора.

При использовании для стягивания евровинтов, на поверхности одного из сопрягаемых элементов (в нашем примере – на боковой стенке шкафчика) необходимо выполнить сквозные отверстия.

Чтобы шляпка евровинта оказалась в одной плоскости с поверхностью элемента (углубилась в материал), отверстия со стороны закручивания евровинтов необходимо раззенковать на глубину около 2-3 мм. Для этого используется сверло диаметром чуть большим нежели диаметр шляпки евровинта (в нашем примере диаметр сверла составляет 10 мм).

Выполнение отверстий для закрепления полок шкафа

Для фиксации полок шкафа можно использовать специальные упоры (полкодержатели), либо, как в нашем случае, – маленькие мебельные уголки. Полкодержатели позволяют легло переставлять полки, таким образом изменяя высоту их расположения, мебельные уголки – обеспечивают дополнительную прочность каркаса шкафа.

Для определения расположения уголков проведите осевые линии, соответствующие нижним границам полок.

ВАЖНО: При выполнении разметки не забудьте учесть толщину ЛДСП, а также расположение петель и удобство монтажа. Если Ваши полки достаточно низкие — убедитесь, что сможете зафиксировать их (рис.4). Не размещайте полки слишком низко и избегайте слишком близкого расположения крепежных элементов друг к другу.

В нашем примере нижняя полка расположена строго посередине между нижней стяжкой и верхней полкой шкафа (рис.6). Для определения высоты нижней полки (позиции её верхнего края) следует разделить расстояние между нижним краем верхней полки и верхним краем нижней стяжки пополам, а затем добавить к полученной величине половину толщины листа ЛДСП (8 мм). Отмерьте данное расстояние от нижнего края верхней полки и проведите осевую линию (рис.5).

К проведенной линии приложите мебельный уголок и выполните разметку центров закрепления полок в каждой из опорных точек (из расчета — два уголка с каждой стороны полки). Расстояние от переднего края полки до уголка выбирается произвольно, однако следует учитывать, что крепления не должны быть слишком заметными при взгляде на полку сверху.

Для того чтобы разметка была более точной, совместите и зафиксируйте все симметричные элементы шкафа (в нашем примере – боковые опорные стенки), используя длинное правило или . После этого выполняйте осевую разметку всех элементов сразу (рис.5). Если размечать элементы по отдельности – возникновение погрешностей неизбежно.

Если размер Вашего шкафа не слишком большой — аккуратно соберите его на полу (рис.6). Элементы не обязательно стягивать крепежами — достаточно расположить рядом друг с другом. Так Вы сможете заранее проверить правильность сборки шкафа и при необходимости исправить допущенные ошибки.

Засверлите отверстия под уголки на небольшую глубину (3-4 мм) тонким сверлом.

Выполнение отверстий для фиксации шкафа на стене

Шкаф фиксируется на обеих сторонах угла. Сбоку закрепление выполняется с помощью двух шурупов-саморезов, сзади – с помощью одного мебельного уголка (рис.2). Боковые отверстия выполняются таким образом, чтобы крепежи перемещались в них свободно. В нашем примере их диаметр составляет 4 мм. Место для размещения креплений выбирается произвольно.

Задний опорный уголок располагается в наименее заметном месте – под средней полкой (рис.2). Приложив уголок к боковой стенке шкафа в нужном месте, разметьте крепежное отверстие, затем проколите и засверлите его тонким сверлом на глубину около 2-3 мм (рис.7).

Навешивание петель шкафа

Установка чашек петель на дверцу шкафа

Если используемый Вами фасад уже имеет отверстия под петли – этот этап Вы можете пропустить. В нашем примере отверстия отсутствуют, поэтому их следует разметить и высверлить.

ВАЖНО: Размечая места закрепления петель, учитывайте конфигурацию шкафа и расположение металлического распределительного бокса. Не забывайте – для размещения ответных планок петель необходимо около 20-25 мм свободного пространства. Также не следует располагать петли в труднодоступных для монтажа местах, к примеру — вплотную к полкам.

Для высверливания петлевых отверстий используется сверло Форстнера диаметром 35 мм. Отверстия следует располагать на расстоянии 5-6 мм от бокового края фасада и на расстоянии 50-100 мм от его нижнего и верхнего краев (рис.8).

С помощью штангенциркуля отмерьте от краев фасада нужные расстояния и отметьте центры петлевых отверстий.

Величины отступов:

35 мм / 2 + 5,5 мм = 23 мм — от бокового края;

99,5 мм + 35 мм / 2 = 117 мм – от нижнего (верхнего) края.

Поскольку в нашем примере использовался уже готовый фасад и сборка выполнялась исходя из его размера – верхняя петля была размещена чуть-чуть ниже, из-за неудобного расположения электрического бокса (рис.2).

Наметив отверстия, проколите их шилом строго перпендикулярно поверхности фасада.

Установите в патрон электродрели сверло Форстнера и надежно зафиксируйте его. Высверлите петлевое отверстие до нужной глубины. Чашка петли должна полностью разместиться внутри отверстия.

Никогда не пытайтесь выполнить данную работу за один этап. После того как просверлите отверстие на глубину 5-7 мм, продолжайте сверление постепенно. Снимая небольшие пласты материала толщиной 1-2 мм, прикладывайте петлю и проверяйте ее положение. Не забывайте – сверло имеет острый выступ на конце, который может повредить лицевую сторону фасада при слишком глубоком засверливании. Некоторые мастера стачивают этот выступ или же вовсе используют два типа оснастки, сперва прорезая контур обычным сверлом, а затем с помощью сверла без выступа высверливая отверстия до конца. Однако при правильном использовании инструмента – работа может быть легко выполнена обычным (острым) сверлом, так как лист ЛДСП имеет достаточный запас толщины.

ВАЖНО: Выполняя сверление отверстий большого диаметра, не забывайте подкладывать под фасад жесткий материал во избежание разрыва его лицевой стороны.

После того как отверстия выполнены, тщательно очистите их. Установите чашки петель и выровняйте петли с помощью бруска, правила или строительного уровня. Затем наметьте центры крепежных отверстий петель карандашом

Снимите петли. Проколите шилом и засверлите крепежные отверстия тонким сверлом на глубину 3-4 мм.

Вновь установив петли и зафиксируйте их комплектными шурупами-саморезами.

Разметка отверстий под ответные планки петель

Совместите дверцу и опорную боковую сторону с помощью правила. Используя штангенциркуль, выставите небольшой технологический зазор (2-3 мм) по всей длине дверного края (рис.8). Верхний и нижний края элементов при этом должны совпадать.

Не бойтесь допустить ошибку при выставлении зазора, его впоследствии можно будет скорректировать на 2-3 мм регулировкой ответных планок петель.

Разметьте центры крепежных отверстий ответных планок петель на боковой стенке шкафа с помощью простого карандаша. Уберите дверцу с петлями, проколите шилом и засверлите отверстия на глубину 2-3 мм, используя тонкое сверло.

Сборка и закрепление шкафа

Целесообразно выполнять сборку навесной мебели не только в соответствии с принципами фиксации элементов, но и учитывая методику закрепления всей конструкции на стене. Так вы сможете обеспечить себе более комфортные рабочие условия (в особенности, если сборка и закрепление выполняется в одиночку).

В нашем случае оптимальным решением является совмещение сборки и закрепления шкафа. Таким образом, две части шкафчика собираются заранее, а после стягиваются между собой на месте закрепления. Этот способ позволит зафиксировать верхнюю сторону шкафчика на стенке электрического бокса с помощью клеевого состава.

Сборка первой половины шкафа

Соберите и стяните первую половину шкафчика (рис.9), используя евровинты. Крепёжные элементы продеваются в сквозные отверстия первого сопрягаемого элемента (правой боковой стенки), а затем вкручиваются в торцевые отверстия второго (нижней стяжки) с помощью шестигранного ключа или отвертки (шуруповёрта) с шестигранной битой. Затягивание конфирматов выполняется до тех пор, пока их шляпки не окажутся заподлицо с плоскостью материала.

Сборка второй половины шкафа

Для сборки второй половины шкафчика в качестве дополнительного фиксатора используется клей ПВА. Добавьте немного клея в крепежные отверстия на плоскости первого сопрягаемого элемента (левой боковой стенки) (по 3-4 капли в каждое), после чего плотно забейте в них шканты, используя пластиковый молоток. Зафиксируйте задний крепежный уголок на боковой части шкафа

Аналогичным образом добавьте клей в торцевые отверстия второго сопрягаемого элемента (верхней стяжки). Плотно совместите элементы и при необходимости зафиксируйте их с помощью малярного скотча либо подпорок.

Подготовка к монтажу

Сперва установите первую половину шкафа вплотную к металлическому боксу и разметьте боковые крепёжные отверстия. Поскольку разметка выполняется сквозь боковую стенку — использовать карандаш или маркер нецелесообразно. Удобнее производить её с помощью гвоздя или дрели с небольшим сверлом прямо через отверстия в боковой стенке шкафа.

Установите вторую половину шкафа также вплотную к боксу. Разметьте центр крепёжного отверстия заднего металлического уголка простым карандашом.

Высверлите крепежные отверстия, используя сверла соответствующие диаметру пластиковых дюбелей (чаще всего для фиксации небольших настенных модулей используются дюбели диаметром 6 мм).

ВАЖНО: При выполнении отверстий в стенах будьте предельно осторожны. Питающие электролинии, подключенные в распределительном боксе и расположенные вблизи него не должны быть повреждены сверлом. Если Вы не уверены – где расположены питающие линии, воспользуйтесь

И снова здравствуйте. Сегодня мы будем собирать наш шкаф купе, делать мы это будем по приведенной ниже инструкции.

Итак, мы забрали детали с распила. Клеить кромку мы сами не захотели, поэтому заказали поклейку там же, тем более что цена поклейки не такая уж и большая.

Так же мы прикупили всю необходимую фурнитуру для шкафа и нужный крепеж.

Пол оказался не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на цоколе, а на регулируемых ножках, соответственно немного был переделан и деталировка.

Вводная часть закончена, давайте приступим к сборке.

Инструкция по сборке шкафа купе

Порядок сборки шкафа купе у нас будет следующим.

Начинать сборку нужно со дна шкафа, а именно со сборки цоколя и установки ножек.

Берем деталь, которая называется дном, и размечаем ее нижнюю сторону под установку цоколя и ножек так, как показано на схеме ниже:

Цоколь ко дну можно закрепить с помощью мини фиксов (эксцентриков, растексов – кто как называет), конфирматов или обычных пластиковых уголков.

Так как это все равно будет невидимая зона, а шкаф будет стоять не на цоколе, а на ножках, я решил закрепить цоколь с помощью пластиковых уголков. Ножки закрепил шурупами 3,5*30.

Только когда будете прикручивать ножки – не перестарайтесь (можете перекрутить, и острая часть шурупа вылезет с обратной стороны).

Четыре детали цоколя крепим между собой с помощью конфирматов. Для удобства возьмите себе угловую струбцину. Можете воспользоваться .

Не закручивайте уголками передний цоколь, т.к. для регулировки ножек вам придется его еще снимать.

Боковины ко дну и крыше будем крепить минификсами. Они отлично подходят для крепления перпендикулярных деталей, а так же удается полностью скрыть крепежный элемент.

Если вам позволяет место, шкаф купе удобно собирать лежа на передней части и крепить с помощью конфирматов. Но так как у меня в комнате не было свободного места, пришлось собирать его стоя, а в качестве крепежа использовать эксцентрики (растексы, минификсы).

На дне и на крыше шкафа (с внутренней стороны) размечаем отверстия под установку штока минификса.

Перед установкой боковин, с помощью уровня, дно шкафа купе нужно выровнять максимально ровно. Просто прислоняем уровень и регулируем ножки до максимального горизонтального положения.

Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно совпасть с установленными штоками на дне и крыше. В боковинах нужно будет делать два разных сверления в двух разных плоскостях.

Первое отверстие делается под металлический эксцентрик, которым будет затягиваться шток, делается оно во внутренней стороне боковины, специальной фрезой 15мм, на расстоянии от края торца до цента 34мм (это если шток имеет общую длину 44мм, как у меня).

Вообще, при посадке детали на шток, его голова должна выглядывать на 6 мм. Если вы впервые устанавливаете минификсы, потренируйтесь лучше на черновых деталях, так вы будете увереннее чувствовать себя при сборке.

Второе отверстие делается в торце детали, сверлом 6-6,5 мм, строго по центру (8 мм от края).

Для более детального понимания данного шага сборки, можете воспользоваться нашими материалами по .

• Когда сделаете все необходимые отверстия, не спешите сразу устанавливать боковины и крышу.
• Для придания конструкции начальной жесткости соберите сразу центральную перегородку с верхней полкой (крепим конфирматами).
• На следующем этапе нам нужно посадить боковины, заднюю стенку консоли и собранную Т-образную перегородку на нижние штоки, затянуть эксцентриками, и закрепить верхнюю полку к боковинам (конфирматами). Для поддержки используйте угловую струбцину.
• Далее крепим крышу, и проверяем вертикальность с помощью уровня.
• Если все нормально, для обеспечения дополнительной жесткости, с помощью конфирматов устанавливаем дополнительные полки.
• Теперь, шурупами 3,5*16 крепим заднюю стенку ДВП. Начинаем с двух верхних углов, и после идеального выравнивания начинаем ввинчивать шурупы по всей коробке, с шагом 15-20мм. Так же следует закрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке.

Самая сложная часть работы закончена. Ставим шкаф на свое место, еще раз проверяем положение шкафа по уровню и приступаем к установке полок, вешалок и выдвижных ящиков.

Полки можно сделать как жесткими (закрепить конфирматами), так и съемными (на полкодержателях).

Чтобы на видимой боковине шкафа купе было меньше заглушек от отверстий, я решил установить полки на полкодержатели.

Тут все просто. На боковине размечаем нужную высоту, сверлом 4,5-5 мм делаем НЕ сквозное отверстие, глубиной до 8мм и забиваем туда полкодержатель.

Современные дизайны интерьера чаще всего включают в себя использование встроенной бытовой техники и мебели (шкафы, кровати, столы и т.д.). Данное решение помогает значительно сэкономить пространство даже в самой маленькой квартире или доме. Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов (пластик с металлическим каркасом, настоящее дерево). Если вы занимаетесь ремонтом квартиры/дома самостоятельно, то вам просто необходимо знать, как правильно собрать шкаф-купе собственноручно, без привлечения специалистов. Прочитав статью, вы узнаете, как собственноручно собрать шкаф-купе (видео и письменная пошаговая инструкция), о преимуществах данного вида мебели, а также о некоторых особенностях размещения шкафов в помещении.

Преимущества шкафов-купе

Характеристики такой мебели, которые, несомненно, являются ее преимуществами, можно изобразить таблицей:

Преимущество	Описание
Компактность и вместительность	В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.
Возможность удобного размещения шкафа в комнате разного размера и формы	Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.
Зонирование комнаты	С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.
Раздвижной механизм дверей	Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель
Удобная сборка и разборка шкафа своими руками	Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.
Красивый дизайн	В сравнении с обычной мебелью, встраиваемые купе отличаются многообразием форм и палитрой красок. Огромный выбор оттенков и сочетаний цветов, разнообразные рисунки и тематические изображения придадут помещению, в которой размещено купе, особенного характера и настроения.

Зачем необходимы знания и навыки того, как собственноручно собирать шкаф-купе?

Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции. Это не только сэкономит вам деньги и время, но вы также научитесь, как самостоятельно собрать шкаф типа «купе» и разобрать его при первой же необходимости. Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели. Вы сможете помочь со сбором и разбором шкафов-купе своим родным и близким, чем окажете им огромную услугу. Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции, а наглядный пример такого процесса вы можете посмотреть на видео.

Какие инструменты вам понадобятся для сбора шкафа типа «купе» своими руками?

Чтобы в любое время собственноручно собрать/разобрать шкаф-купе, необходим следующий набор инструментов:

• уровень: обычный или лазерный (во избежание возникновения проблем с замерами)
• угол - для правильной расстановки деталей в отношении друг с другом строго перпендикулярно
• молотки: обычный (вбивание дюбелей в стены) и резиновый (чтобы подравнять детали шкафа, «стоящие» рядом)
• отвертки с плоским и крестовым носиком для вкручивания саморезов
• рулетка, маркер и карандаш для разметок
• шестигранный ключ (для работы с конферматами)
• наждачка для шлифовки
• утюг, чтобы подклеить к открытым поверхностям торцов панелей меламиновые кромки
• электрическая дрель широкой функциональности
• для вкручивания винтов вам будут необходимы разные насадки для дрели типа «бита», чтобы сэкономить время и не вкручивать саморезы отвертками
• 35-милиметровое сверло для дерева и цековка
• специальные сверла для работы по металлу (на 2-10 мм )
• победитовое сверло на 1 см , чтобы проделывать отверстия в стенах
• лобзик (желательно работающий на электроэнергии, на 600 кВт , для быстрого подпиливания деталей купе)

Собираем шкаф-купе своими руками: пошаговая инструкция

Оптимальным вариантом сборки шкафов разных моделей не является какой-то один способ, так как разница в конструкции требует разных подходов к сбору и разбору встраиваемой мебели. Как собрать купе классического типа указано в следующей инструкции.

Подготовительный этап.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка. Сборка любой мебели производится в горизонтальном положении.

Первый этап - собираем подиум (цоколь и ножки).

На детали, которая является дном шкафа, делаем разметки по прямым углам (конфирматам) так, чтобы обеспечить оптимальный упор по всей площади. Монтируем цоколь шкантами и минификсами, далее - забиваем опорные гвозди. Если есть плинтус, его нужно обрезать, поскольку необходимо, чтобы подиум очень плотно прилегал к задней стене.

Второй этап - устанавливаем боковые части шкафа (если они есть в данной модели).

Изначально необходимо подрезать боковые стороны так, чтобы они беспрепятственно и плотно прислонялись к тыльной стене (тыльные стенки торцов желательно даже отшлифовать). Чтобы боковые части разместить идеально вертикально, используйте уровень.

Если модель купе не имеет боковых частей и рассчитана на размещение между стенами, то на данном этапе вам нужно сделать разметку, под которой будут прикреплены полки, также используя уровень. Перфоратором проделываем в стенах отверстия (ниже разметки уровня), вставляем в них крепежи и закрепляем уголки. На уголках размещаем полки, также закрепляем. Далее устанавливаем задние стойки по уровню полок.

Третий этап - установка выдвижных ящиков, штанги.

Устанавливаем на ящиках направляющие, отступая от края на 10-15 см, поскольку в большинстве моделей шкафов-купе выдвижные ящики сделаны с вкладными фасадами. На боковых панелях крепим ответный механизм. Устанавливаем фасады. Штангу, на которую будет развешиваться одежда на плечиках, фиксируем до окончания установки ящиков.

Четвертый этап - установка двери.

Делаем замеры шкафа изнутри и помечаем уровни крепления направляющих на полу (подиуме) и верхней панели. Перед закреплением напольной направляющей в отверстия пометок также вставляем стопор, фиксирующий дверь при закрывании.

Установку двери начинаем с фиксирования направляющих - верхнюю нужно немного приподнять и опустить на нижнюю. Регулируем ролики в нижней части через торцовые отверстия. Вот и все, дверь установлена.

Заключительный этап.

Крепление крючков снаружи на боковых панелях, если это есть в проекте шкафа, а также уборка места сбора мебели. После этого вы можете смело размещать в купе всю необходимую одежду без опасений, что что-то отвалится от мебели или повредится одежда - если вы действовали по инструкции, подобных случаев не предвидится.

К каждой модели шкафа-купе производителем предоставляется схема его сбора, поэтому если вы не уверенны, что выполняете этапы сборки правильно, периодически сверяйтесь со схемой. Кроме того, имеется множество показательных уроков, как собирать шкаф-купе: видео, аудиоматериалы и т.д. Также вы можете проконсультироваться у опытного специалиста, если возникают проблемы с замерами и правильным выбором места размещения изделия.

Качественная встраиваемая мебель всегда хорошо вписывается в интерьер, поэтому перед началом сбора определитесь с местом в квартире, где она (мебель) будет стоять. Воспользуйтесь теми знаниями, которые приобрели после прочтения данной статьи, дополнительными информационными материалами, услугами специалистов-консультантов и с легкостью производите сборку или разбор шкафов любой модели своими руками.