At lave en glidende garderobe selv: materiale, enhed, design, installation

Det indbyggede skab er ikke forgæves meget populært. En skydegarderobe har ikke kun en stor kapacitet, og fjerner et minimum af brugbart boligareal. Det er i stand til at udføre andre nyttige funktioner i interiøret, og det er ikke så svært at lave det med egne hænder.

Hvad betyder coupe?

I de almindelige dele af gamle europæiske byer var gaderne meget trange, og fortovene var så smalle, at det nogle gange var umuligt at åbne vogndøren. På grund af dette et sted i det XVII århundrede. vogne fremkom med skydedøre. Legenden tilskriver opfindelsen af ​​coupéen til hofvognmageren i Frankrig Janto. Men højst sandsynligt er dette kun en legende - Janto er berømt for at opfinde styreleddet, som gjorde det muligt at lave skarpe sving uden risiko for at vælte.

En vogn-coupe er et ret legende koncept: dele af byen fjernt fra komfortable kvarterer blev hovedsageligt besøgt til hemmelige dates. Selve ordet "coupe" udleder nogle sprogforskere fra "par" - et par, en udenomsægteskabelig affære; ægteskab - "ægteskab", derfor - kendt for spillere mariage, en dame med en konge af samme kulør.

Så passer skydedørene til jernbanearbejderne til 1. klasse og sovevogne. Og i møbelbranchen overvejes enhver garderobe med skydedøre. Så garderoben er ikke nødvendigvis indbygget. En indbygget garderobe er muligvis ikke et rum.

Hvad er brugen af ​​et skab?

Hovedtyperne af direkte garderobeskabe er vist i figuren. Det skal straks bemærkes, at radiusgarderober, hvor frontfladen er buet, kræver høj møbelprofessionalitet, og det er bedre ikke at tage det på egen hånd. Derfor lader vi radiusskabene ligge indtil videre.

Først og fremmest kan en garderobe arrangeres i en niche, første pos. venstre. At lave et skab af denne type på egen hånd er ikke meget sværere end en skammel. Udgifter er som minimum; der er jo allerede tre vægge, en bund og et dæk. Et ubelejligt sted bliver til et nyttigt.

Anden fra venstre- faktisk det samme skab i en niche, men en niche i hele bredden af ​​en blank væg. Således er det muligt i en lille lejlighed, praktisk talt uden at reducere boligarealet. Rummets synlige volumen kan endda udvides ved at trimme eller dekorere dørene i overensstemmelse hermed.

næste i rækkefølge- i åbningen af ​​den indvendige skillevæg. En almindelig teknik i arrangementet af åbne lejligheder i moderne monolitiske huse. Det giver bekvemmelighed og giver dig mulighed for at spare meget på dyre byggeri og puds- og efterbehandlingsarbejder. Forresten er de ovenfor beskrevne også økonomiske - indersiden af ​​skabet kan være lavet af spånplader, og dørene også; De går jo oftest til pynt og pynt.

Skab yderst til højre- allerede skrog, så materialet til det er nødvendigt dyrere. Disse bruges hovedsageligt til zoneinddeling budget odnushki eller omvendt dyre penthouses uden indvendige døre.

Og endelig kan et skab, som et almindeligt, være lige og kantet, lænet op ad en væg eller placeret på tværs af det. Sidstnævnte bruges som sagt til zoneinddeling. De har to ansigter, men ingen bagside overhovedet. Ofte lavet dobbeltsidet, med døre frem og tilbage, for nem adgang til indhold. Skabet kan også laves om til et skab ved at udskifte svingdøren med en skydedør.

Vi vil se nærmere på skabet indbygget i nichen; resten vil blive berørt i forbifarten. Det er nemmest at lave det selv, og pengebesparelsen er størst. Derudover har du højst sandsynligt ikke brug for et specielt værktøj og savarbejde, der kræver en solid færdighed. Hvorfor? Lad os komme til det.

Generelt er proceduren for fremstilling af en garderobe som følger:

1. Valg af materiale;
2. Bestemmelse af graden, arten og metoden til placering af fyldning;
3. Dørdesign, med valg af ophængningsmetode;
4. Valget af metoden til at hænge hylderne;
5. Niche forberedelse;
6. Mål og tegning;
7. Indkøb af tilbehør, materialer og savning af emner;
8. Montering af kabinettet og installation af intern belysning;
9. Udvendig efterbehandling.

materialer

Skabsdesign skal begynde med valget af materiale. Hele fremstillingsprocessen afhænger af det, og afhængigt af valget kan det fundamentalt ændre sig.

Træ og foring

Træ er et traditionelt og i vor tid prestigefyldt møbelmateriale. Men til en indbygget garderobe er træ langt fra det mest velegnede. Luftfugtigheden i nichen vil helt sikkert være højere end i rummet, og træet vil forvride sig; dens dekorative rolle i dette tilfælde er minimal. Hvis du stadig har brug for et træskab, skal træet til det være lige lag, uden striber, knaster, revner, krydret og grundigt imprægneret med varmtørrende olie eller en vand-polymer emulsion.

Bemærk: det er slet ikke nødvendigt, at nichen er fugtig. For vridning af træ er forskellen i fugtighed fra en blank væg til dørene og dens skarpe spring, når de åbnes, vigtige. På grund af dette anbefales det ikke at sætte skabs træskabe i nicher.

Foring til et skab i en niche, plast eller MDF, kan bruges uden dens foreløbige forberedelse, men en anden begrænsning vises - rammen af ​​dørbladene. De skal være lavet af træ, med de samme betingelser og krav som angivet ovenfor, plus - pleje af fremstillingen. Du skal også lime foringsbrædderne sammen, men det er ikke et problem: der er en fjer, der er en rille til den, og den holder perfekt på PVA. Generelt kan et foringsskab kun anbefales til de tilfælde, hvor en garderobe i en niche organisk skal passe ind i interiøret, som i fig.

Gipsvæg

Gipsplader er et fremragende efterbehandlingsmateriale, der er let at arbejde med, med rigelige muligheder. Designere og hjemmelavede amatører skaber rigtige mesterværker fra det. Men som grundlag for et skab af ethvert design er GKL fuldstændig uegnet. Du kan lave et gipsskab, se billede, men det er svært. Lad os se hvorfor.

Gipsplader er et ret tungt, skrøbeligt og samtidig ikke særlig holdbart materiale. Den er udelukkende beregnet til dekoration og kan ikke være en del af den bærende struktur, selv let belastet. Enkelt sagt kan gipsplader ikke holde noget på sig selv; tværtimod skal det være knyttet til noget og noget skal holde det. Et stykke gipsplader 400x400 mm, lagt fladt på rammen, synker mærkbart af sig selv inden for seks måneder. GKL-plader ifølge TU må ikke placeres lodret eller lænes op ad væggen under opbevaring.

Det vil sige, det er umuligt blot at skære GKL og fastgøre det sammen, som for eksempel et laminat (se næste). Hver hylde skal være en kasseformet rumstruktur, som kræver en kompleks ramme (se figuren til højre). Men strukturen opnået som et resultat af montering (se næste figur til venstre), med den korrekte geometri og korrekt styrke, vil være langt fra æstetisk; brug for mere spartelmasse og dekorative trim.

Bemærk: træ er dobbelt uegnet til en skabsramme lavet af gipsplader - hulrummene i den færdige struktur vil trække fugt ind i sig selv. Kun standard C- og U-profiler med standardbefæstelser er egnede til rammen.

Så dørene. Du kan ikke lave dem fra GKL på nogen måde - fastgørelseselementerne knækker simpelthen under vægten af ​​rammen. Og i dørene er bare essensen af ​​skabet. At lave skabshylder med døre ud af gipsplader er en abes arbejde og et fald i brugbart volumen. Der er ingen skydegarderobeskabe fra GKL, og en garderobe med hylder fra GKL giver ikke mening.

Faktisk er et gipspladeskab ikke et møbel, men en bygningsstruktur, og det udføres efter konstruktion, ikke møbelteknologi. Men på samme tid kan det have enestående æstetiske fordele og være det vigtigste objekt for boligindretning.

Laminat, MDF, fiberplade

Det er de bedste materialer. At lave et skab af dem kan være elementært enkelt til minimale omkostninger, se savning. Disse materialer har alle træets nyttige egenskaber og er samtidig ufølsomme over for fugtgradienter og udsving. i processen med deres fremstilling omdannes træets mikrostruktur til en anden. Bare en bemærkning: fiberplader bør tages i medium eller høj tæthed. Bagvæggen på billige skabsskabe er ofte lavet af fiberplader med lav tæthed, svarende til tykt bølgepap på den ene side, men det vil snart føre ind i en niche.

Fyldning

Den indvendige fyldning af skabet bestemmer dets indvendige layout. Der er fire regler her:

• Rå - til side separat.
• Nødvendigt og lille - foran dine øjne.
• Tør - højere.
• Værdifuld - i æsker.

For eksempel er det forkert at placere en sektion til overtøj i midten - fugt vil gå til siderne fra den. Lægger du det på siden, vil fugten fra tøjet gå derhen, hvor det er nemmere – ud. I soveværelset behøver skuffer eller hylder til sengetøj ikke at placeres umiddelbart over gulvet - støv og fugt er koncentreret omkring 40 cm over gulvet. Nå, og at en pung eller en smartphone i almindeligt syn nær indgangen ikke skal ligge og ligge, og så er det klart.

Det ultimative mål med indholdslayout er at få en minimumshyldebredde; dette vil være nødvendigt for at beregne dørene. Placeringsproceduren er ret ansvarlig, skabets bekvemmelighed og holdbarhed afhænger i høj grad af det vellykkede layout.

Video: garderobeindretning

døre

Døre er skabets salt, dets mest komplekse og kritiske element. Tre væsentlige punkter:

1. Antal og bredde på døre.
2. Ophængsstruktur.
3. Sash propper.

skærve

På dette trin er opgaven at finde antallet af døre for en given bredde af åbningen under skabet. Jo mindre døre er, jo mere bekvemt er skabet, men sandsynligheden for skævhed og fastklemning er højere. Den maksimalt tilladte bredde er 600-700 mm; med en større ramme kan de gå stramt, blot fordi de viser sig at være meget tunge.

Overlapningen af ​​garderobedøre skal være inden for 50-70 mm. Hvis overlapningen er for lille, skal du enten åbne og lukke dørene forsigtigt eller udholde huller. Hvis overlapningen er for stor, er det indvendige layout af skabet vanskeligt, især hvis det er beregnet til en gang eller et andet trangt rum.

Samtidig bør dørens bredde ikke overstige bredden af ​​den smalleste af hylderne, ellers er den muligvis ikke tilgængelig. Vi tager også højde for det tilladte overlap og trækker 40-50 mm til sideprofilerne; uden dem vil dørene slå væggen. Generelt er proceduren som følger: baseret på maksimum for dørens bredde bestemmer vi først antallet af overlapninger (en mindre end dørene) og kontrollerer den resulterende dørbredde. Det passer ikke ind i det maksimale - du skal lave en dør mere og så videre, indtil alt konvergerer.

Regneeksempel:

Åbningsbredde - 1,75 m; den smalleste hylde er 0,45 m. Et tofløjet skab fungerer ikke længere, det kommer ikke ud både med hensyn til bekvemmelighed og den maksimalt tilladte bredde på døren. Derefter lægger vi to overlapninger, dette vil give 100-140 mm minus til åbningen og lægge yderligere 50 mm på sidevæggene. I alt - 150-190 mm, 0,15-0,19 m. 1,75 tilbage på dørene - (0,15-0,19) \u003d 1,6-1,56 m. Divider med 3, dørbredden kommer ud 0 ,53-0,52 m. Meget, hvad at gøre? Lad os finde ud af det med 3 overlapninger (4 døre). Den kommer ud 37-39 cm pr dør. Men at lave 4 låger er sværere og dyrere (et ekstra sæt beslag), så det giver mening at gå tilbage til placeringsskitsen og omarrangere indersiden, så den smalleste hylde kommer ud på 55 cm.

affjedring

Der er tre velkendte dørophængssystemer til garderobeskabe: to-skinne med en nedre støtte, to-skinne med en øvre støtte og en monorail. Hver af dem har sine egne fordele og ulemper. Valget afgøres i sidste ende af skabets størrelse, formål og kundens/mesterens økonomiske muligheder.

bundskinne

Det mest almindelige system; skematisk er dens indretning vist i fig. til højre, og udformningen af ​​de øvre og nedre skinner er vist i fig. venstre. Støtte - nederste ruller, øvre - forhindrer rammen i at falde ud. Dette system er også det mest pålidelige: Dørene sidder næsten aldrig fast eller rører hinanden.

De nederste ruller er tungt belastede, derfor skal visse regler overholdes ved selvmontering, som er illustreret i fig. under. Rullerne er lavet af plast, og når du køber, skal du kigge efter at tage polypropylen; der er mange billige plastik til salg i en metalvogn af lav kvalitet. Hvis rullerne er propylen, så behøver du ikke se for nøje på metallet; både stål og aluminium er lige pålidelige.

Installationen af ​​rammen er enkel: Indsæt toppen i rillen på skinnen, løft den op til stop, indsæt bunden i rillen - du er færdig. Bundstøttesystemet har dog ulemper:

• Følsomhed over for sænkning af gulvet, og vægten af ​​selve skabet forstærker det. På et gammelt trægulv kan dørene efter et stykke tid begynde at køre af sig selv, eller endda falde ud.
• Følsomhed over for støv og snavs. Den belastede overflade af skinnen er i det mest støvede luftlag, rullerne ruller og komprimerer støvet, tuberkler dannes i rillen på den nederste skinne, efter et stykke tid begynder dørene at rumle ubehageligt, og skinnen med rullerne har brug for der skal renses.

topskinne

Her er understøtningen flyttet til den øverste skinne, se fig. til højre. Betonloftet synker ikke, og ordentligt færdigt og genererer ikke støv, så dørene bevæger sig stille og roligt. Beslag af denne type er ikke komplicerede og ikke dyre, og installationen adskiller sig kun fra den foregående ved, at rammen skal vippes under installationen. Der er tre ulemper, men to af dem er væsentlige, så ophænget med topskinnen er ikke meget brugt:

1. Du har helt sikkert brug for en lavere guide, uden den vil rammen uundgåeligt slå og gnide hinanden.
2. Ved et utilsigtet tryk eller tryk på rammen kommer dens ruller ud af rillen, og rammen falder ind i kabinettet.
3. Topskinnen er ikke særlig stiv, så i nogle tilfælde er det nødvendigt at nivellere loftet på det sted, hvor ophænget er installeret.

Monorail

Det særlige ved systemet er, at der i hver vogn er 2 par ruller (se følgende figur), og ophænget af hver ramme løber i en separat guide. Parrede ruller sammen med styrets profil afværger til en vis grad oprulningen af ​​dørene. Takket være dette, med omhyggelig håndtering, kan du undvære bundskinnen og ikke røre gulvet. Men det er stadig umuligt at skubbe skærene indad, mens de vil røre hinanden. Derfor sælges nederste styreruller med en skinne under sig også til monorail.

Et klædeskab med en sådan suspension er først og fremmest velegnet i soveværelset, hvor voksne bruger det, og pænt. Et stærkt og præcist justerbart ophæng giver dig mulighed for at lave brede døre, og denne kan til gengæld placeres op mod en blank væg og et skab og omklædningsrum. Stive kasseskinner tillader i de fleste tilfælde at undvære at nivellere loftet. Der er fire hovedulemper ved en monorail:

• Kompliceret og dyrt hardware.
• Behovet for et dekorativt overlæg i toppen, pga. der forbliver et stort mellemrum mellem rammen og skinnen.
• Vanskelig installation: du skal først indsætte vogne med ruller i skinnen, derefter fastgøre skinnen til loftet, og først derefter hænge døren. Der er brug for en assistent til at hænge skærene i monorailen.
• Efter ophængning af rammen er justering påkrævet.

Stoppere

Det er ønskeligt, at skabslågerne ikke ruller frem og tilbage af sig selv, og at de ikke skal skubbes forsigtigt på plads. I et dobbeltfløjet skab løses problemet ved magnetiske låse på siderne. Men der er ingen steder at sætte låsene på de midterste døre: magneten holder ikke afslappet. Derfor er hovedtypen af ​​glidende garderobelåse mekaniske.

Der anvendes hovedsageligt to varianter: en fordybning i støtteskinnen og en flad krøllet fjeder. Hvis du selv laver et skab, er fordybningen ikke egnet: sådanne skinner er fabriksfremstillet i en standardstørrelse til standardskabe.

Fjederholderen vist på figuren er nem at lave selv og installere på plads i den tilpassede guide. Princippet for dets drift er enkelt: antennerne rager lidt ud, og rullen synker mellem dem. Og når rullen ruller på kanten af ​​fjederen, hviler antennens kanter mod siderne af rillen, hvilket forhindrer låsen i at bevæge sig. For at skubbe låsen på plads, skal du trykke på begge antenner på én gang.

Men alle låse til garderobeskabe har en fælles ulempe. Ved åbning/lukning af døren virker kraften allerede skævt, og låsens modstand styrker den yderligere. De fleste nedbrud i garderobeskabe opstår kun på grund af låsene.

Derfor er den bedste stop til garderobeskydedøre en nøje afstemt støtteskinne, beslag af høj kvalitet og omhyggelig brug.

Hyldefiksering

For et skab indbygget i en niche er metoderne til at hænge hylder i skabsmøbler dårligt egnede eller slet ikke egnede - du kan ikke komme til sidevæggene udefra. I en niche bygges enten en stiv ramme, hvilket er vanskeligt og dyrt, eller der anvendes specielle justerbare ophængssystemer, som det vist på figuren. Det er nemmere, men også dyrt.

I mellemtiden er den enkleste og billigste måde at montere hylderne på segmenter af en almindelig sokkel, gulv eller loft, se fig. til højre. MDF fodlister, som du ved, kommer i et stort udvalg af størrelser, teksturer og profiler. For at fastgørelserne på hylden ikke er iøjnefaldende, kan et segment af soklen tages kortere end hyldens dybde med en tredjedel, og dens ende kan også skæres skråt. I dette tilfælde skal den selvskærende skrue længst fra kanten af ​​reolen skrues ind ovenfra gennem hyldebrættet.

Bemærk: de øvre og nedre skillevægge i skabet kan fastgøres til gulv og loft på samme måde uden at forkorte sokkelstykkerne for pålidelighed. Deres ender, hvis du tager en lille loftsokkel, dækker helt de øvre og nedre skinner, og sammen med hylderne fastgjort på lignende måde dannes en meget stærk og stiv struktur. Hvilket derudover vil understøtte plankegulvet fra at synke under vægten af ​​dørene.

Niche

Professionelle møbelmagere påtager sig sjældent og modvilligt at lave indbyggede møbler på stedet - arbejdet er kedeligt, urentabelt. Skræddersyede indbygningsmøbler er oftest det samme skabsmøbel, som bringes og samles i en niche. Og her har gør-det-selv-manden en fantastisk mulighed for at forenkle og reducere omkostningerne til sit skab, hvilket gør det stærkere og mere rummeligt på samme tid.

Diagonaler

En nødvendig betingelse for succesen af ​​en sådan virksomhed er, at nicheåbningen skal være rektangulær, og gulvet og loftet på det sted, hvor dørene er installeret, skal være vandret. Her skal du måske bruge lidt tid på byggearbejde, men deres volumen er lille, og kompleksiteten er lav.

Bemærk: under et monorail-ophæng er loftets sædvanlige bygningsmæssige horisontalitet tilstrækkelig. Skinnen er rettet ind efter pakninger. Men ikke ved at justere skærene efter! I en skrå guide og lodret hængende ramme vil bevæge sig ud til siden.

Gulv og loft kontrolleres efter niveau, men hvad med kvadratiskhed? Den sædvanlige metode i byggeriet - diagonal ledning - passer ikke godt. Faktum er, at møblernes nøjagtighed er højere end konstruktionsnøjagtigheden. Ved efterbehandling er 3 mm / 1 m tilladt. I møbler, hvis en søm 2 m lang divergerer i længden fra en millimeter til to, er dette allerede mærkbart for øjet. Og enhver ledning er strækbar, og det er ubelejligt at bruge den i en lodret åbning; her uden megen erfaring og konstruktionsnøjagtighed vil ikke fungere.

Der er en måde at måle åbningens diagonaler på, ikke kun med møbler - med maskinbygningsnøjagtighed, se fig. Alt er meget enkelt: to lameller med spidse ender. Vinklen i toppen er mindre end 45 grader, og helst 20-30, hvis kun skinnernes materiale er stærkt nok. Lamellerne er fastgjort med ringe af "penge" gummibånd, som sælges i enhver papirhandel.

Måleproceduren er elementær enkel:

1. Vi indsætter enheden i diagonalen, indtil enderne af skinnerne stopper ved hjørnerne.
2. Vi laver en risiko med en blyant eller et søm, som i pos. en.
3. Vi indsætter den i en anden diagonal, skubber den fra hinanden / flytter den hele vejen.

Ved divergensen af ​​halvdelene af risikoen er størrelsen af ​​diagonalernes ulighed umiddelbart synlig. Begrænsende nøjagtighed - halvdelen af ​​tykkelsen af ​​risiciene, dvs. 0,15-0,2 mm kan opnås. Og for at samle skabet uden problemer skal du bruge op til 3 mm i en åbning på 2x2,5 m.

Bemærk: hvis et sted forberedes til et skab - en zoneinddeling, der står vinkelret på væggen, skal du måle og montere 8 diagonaler - under et par ind på forsiden og bagsiden, og to par indvendigt mellem den øverste og nederste modsatte hjørner. To perpendikuler slås af væggen i skabets bredde, og i stedet for den manglende sidevæg placeres to lameller eller et stykke krydsfiner.

Og nu, hvad forhindrer dig i at bruge væggene i en niche, dens gulv og loft som det samme til et skab? Den skal bare være støvfri. Og at opnå dette er slet ikke svært og ikke dyrt:

• Vi fjerner gammelt tapet eller maling med en gel overfladeaktiv (overfladeaktivt) fjerner. Den er giftfri, lugtfri, og den gamle belægning kan fjernes med en spatel efter 10-40 minutter.
• Vi imprægnerer væggene 2-3 gange med et interval på en dag ved hjælp af en skumrulle med en PVA-vandpolymeremulsion.
• Vi maler med akryl emalje.

En niche, der er forberedt på denne måde, støver sikkert ikke i 10 år, og der er ingen grund til at fjerne den gamle sokkel fra gulvet. Beskadigelse af holdbar akrylemalje er ikke let. Og omkostningerne er mindre end for et ark simpelt, ikke-lamineret fiberplade til bagvæggen.

Bemærk: små uregelmæssigheder i væggene, der er synlige for øjet, kan fjernes med et slibende net på en træklods. Det er bedre at gøre dette efter den første imprægnering af PVA - der vil være mindre støv.

Mål og tegning

Hylder og skillevægge med denne fremstillingsmetode skal selvfølgelig skæres på plads. For at gøre dette skal du tegne et billede af skabet fra facaden, omtrent som vist på figuren. Derefter på loftet, for enhver ophængsmetode, slå af linjen på installationsstedet for guiden. Derefter, fra dens ender langs lodlinjerne, slå lodret på væggene af, og fra dette imaginære plan måles konfigurationen af ​​hver hylde og skillevæg på plads. Fra den resulterende dybde af hylderne / skillevæggene skal du trække bredden af ​​støtteprofilen + 20 mm FRA FORSIDEN.

Hvad er pointen? Det særlige ved efterbehandlingsarbejdet er, at laget af gips / primer til de indre hjørner er tykkere. Dette sker, fordi der i midten af ​​væggen eller ved det yderste hjørne er mere bevægelsesfrihed med værktøjet. Forskellen i rummets bredde i midten og mellem hjørnerne overstiger sjældent 10 mm og er ikke mærkbar for øjet, men selv 2 mm er for meget for møbler.

Nichekonfigurationen er generelt en lav, afkortet rektangulær pyramide, der er væltet om på siden. Følgelig vil formen på hylderne med skillevægge i planen være tæt på en trapez. Men er det muligt at skære dem med den nødvendige præcision? I vores tid er det meget muligt, og du behøver ikke at arrangere tømrerarbejde derhjemme. Og en stiksav med en rundsav er ikke nødvendig. Skabeloner og mønstre – også.

Savning og beslag

Faktum er, at nu er det nemmere og billigere at save emner bare at bestille. I næsten hver by er der et møbelværksted med en computer og en ACAD-specialist, hvis tegningerne var nøjagtige. Mange møbelproducenter anskaffer sig også computerstyrede savrobotter - omkostningerne ved at save af en så hård arbejdskraft afhænger næsten ikke af delens størrelse og kompleksitet, og det betaler sig godt på ikke-standardiserede små ting, der altid er efterspurgte.

Møbelproducenter køber materiale til engrospriser, og i betragtning af det samlede areal er prisen på emner 20% eller mere mindre end ved køb af materiale uafhængigt i detailhandlen. Mange giver også rabat på scraps (næsten alle robotiserede); de vil jo ikke vælte sig i skraldespanden, men gå på arbejde.

Bemærk: tykkelsen af ​​laminatet eller MDF til kabinettet er mindst 16 mm. Til døre på monorail - mindst 25 mm.

Også en standard saveservice er kantskæring, dvs. forsegling af enderne af PVC-plader, så de matcher. Til et indbygget skab, kanter skal du selvfølgelig kun bruge frontenderne - det kommer billigere ud. Tykkelsen af ​​PVC-kanten kan være fra 0,2 til 2 mm. Hvis du ønsker en tyk kant, skal dens tykkelse på tegningen trækkes fra brættets bredde.

Montering, belysning, efterbehandling

Teknikker til montering af kabinettet er faktisk allerede blevet beskrevet. Det er nødvendigt at tilføje kun om ophængning af dørene. De beskrevne affjedringssystemer er ikke de eneste på markedet. Teknikken udvikler sig, eksisterende bliver forbedret, nye dukker op. Men for hver mere eller mindre anstændig kvalitet er der nødvendigvis givet en specifikation, der angiver monteringsmål og tolerancer, tekniske specifikationer for skinner mv.

Inden du bestiller savelåger, skal du derfor kigge nærmere - hvad sælges der rundt omkring, hvad passer dig bedst. Den endelige størrelse af rammen afhænger af ophængningsmetoden, og de nødvendige frirum er specificeret i specifikationen for ophænget.

Om indvendig belysning. Skabe er lavet af brændbare materialer, så indendørs belysning udføres bedst på laveffekt 12V halogener. Skabslygterne er drevet af en plug-in AC/DC adapter med dobbeltisolerede ledninger. At køre 220 V ledninger ind i kabinettet, og endda permanent ledninger, er fuldstændig uacceptabelt!

Hvad angår udsmykningen - spejle, dekorationer, malerier og tegninger - er det en smagssag. En bemærkning: det er uønsket at hænge glasspejle på døre lavet af træmaterialer, de er smerteligt skrøbelige og tunge. Akryl spejl er bedre. Eller spejldøre i ét stykke, men dette er en separat samtale og meget dyr.

Hvor meget kan du vinde?

Og lad os nu finde ud af, om et hjemmelavet skab i en niche virkelig er billigt. Vil besparelserne være tiden og indsatsen værd?

Hvis du laver et skab i gangens niche som beskrevet ovenfor, vil materialerne koste 5-8 tusind rubler, inklusive betaling for savning. Nå, 10.000, hvis, som man siger, fra maven. Tid - 2-3 par weekender for en mellemstor hjemmemester. Og at bestille en garderobe i samme niche - under 12.000 er næppe muligt. Mest sandsynligt, fra 20.000. Deadline - 2 uger.

Besparelser på en garderobe-garderobe i hele soveværelsesvæggen er endnu mere. Her er forholdet mellem hjemmelavede / specialfremstillede omkostninger, typisk for regionerne, 13.000/32.000. Men til fremstilling af dette kræves mere seriøse færdigheder.

Men selv at lave en skillevæg er ikke længere så rentabelt: Fordelene ved veletableret teknologi påvirker også de professionelle. Og arbejdet er svært - en dygtig håndværker bliver nødt til at pille ved det i en måned, hvis han ikke skal lave det om. Det vil vise sig at vinde ikke mere end 2000 på et skab i en mellemstor odnushka.

(Ingen vurderinger endnu)