Главная

Какой погреб лучше сделать. Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2-4 о, что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4-5 человек) 2х2 м, глубина 2,5-3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно ! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5-3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30-50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Внимание ! Прочность кирпичных стен очень важна. Не жалейте арматуры, упрочняя кирпичную кладку.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2-3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2-3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45 о.

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20-50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно ! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или , полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.

Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.

Виды погребов

Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:

— полностью находящийся под землей , в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;

— выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;

— готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.

Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.

Погреб на ровном участке

Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок , но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.

Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно , то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель , хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.

Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае , не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.

Подготовка котлована

Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым , разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.

Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30— 50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40— 50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Поэтому для обустройства нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;

— для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид д ля гидроизоляции, кровельный материал;

— потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовления люка и двери готовят пиломатериал;

— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения , повреждений насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.

На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
Сверху песка засыпают щебенку , толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.

Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.

Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции

На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.

Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой , чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить . Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

Перекрытие погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки . Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.

Сверху пленки укладывается арматурная решетка , устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается , который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.

При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.

Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.

Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два - три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.

Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.

Освещение погреба

Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому , провести электричествои сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.

Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.

От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.

Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.

Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае , можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован , то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.

Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.

Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.

После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.

Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке.При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.

Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.

Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу и коридора, ведущего вниз.

Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его .

Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 — 60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.

Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.

Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.

Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.

Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо . Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами , которые сверху могут быть обшиты досками.

Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок , требует т щательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.

Установка готовой конструкции для погреба

В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.

Очень удачное решение — готовый погреб-бочка

Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется .

Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер — именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.

Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м , длина помещения внутри корпуса 3,3 м , а общий объем составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.

Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.

Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В , которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.

Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость , а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.

Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.

Видео: установка готового утепленного погреба

Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.

Читайте интересную информацию, как сделать , в нашей новой статье.

В нашей стране загородное жильё имеет , которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в , гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, - это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть . В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, - это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр - не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, - в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

наличие сквозных щелей;
нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Простая деревянная лестница

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой - на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки - достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача - ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

Любой приусадебный участок довольно сложно представить без такого типа постройки, как погреб. Он существенно помогает в хранении многих пищевых продуктов, обеспечивая оптимальную температуру и влажность.

При этом далеко не все знают, как правильно построить погреб на участке, чтобы он корректно выполнял все функции, которые на него возложены. Возвести данное сооружение не очень сложно, если учесть все аспекты и особенности этого процесса.

Для того чтобы выкопать погреб отдельно стоящий, на участке или в огороде, лучше всего использовать экологически чистые, натуральные материалы. Они не будут токсичными для тех продуктов, что будут храниться в сооружении.

Если для консервации это не является страшным, то для овощей и фруктов в открытых ящиках данный фактор может послужить очень неблагоприятно. Они способны впитывать в себя определенные запахи, а также некоторые вещества. Не рекомендуют специалисты также использовать, возводя погреб, металл. Он может послужить проводником холода, что нарушает оптимальную температуру хранения продуктов в зимнюю пору года.

Для того чтобы построить погреб своими руками, понадобятся следующие материалы:

Для возведения стен понадобится либо кирпич, либо пеноблоки. По возможности можно использовать бетонные плиты.
Заливку пола делают из цементного раствора. Для нег используют непосредственно сам цемент, песок, воду, щебень и арматуру.
В качестве основы для перекрытий используют либо готовые бетонные плиты, либо же делают заливку. Для нее понадобится соответствующая деревянная опалубка, арматура и непосредственно сам бетон.
В качестве можно использовать, геомембрану, так и рубероид, прикрепленный к стенам мастикой.
Для крыши понадобится, как соответствующая древесина (бруски и доски), так и рубероид.
внутри погреба можно обустроить при помощи двух пластиковых труб.
Для проемов в виде люка и двери чаще всего используют различные типы пиломатериалов, или же покупают готовые изделия.
В качестве внутренней отделки стен специалисты рекомендуют использовать либо штукатурные смеси, либо же деревянные доски. Ими можно обшить, как сами стены, так и потолок.

Внутреннее устройство погреба обустраивается соответствующими элементами – полками, стеллажами, ящиками и т.д. Для их изготовления чаще всего используют дерево. В определенных случаях конструкцию делают из металла, после чего обшивают ее досками.

Стоит быть готовым к тому, что все деревянные элементы нужно будет соответствующим образом обработать. Для этого используют различные антисептики, защищающие материал от различных микроорганизмов, плесени, гниения и т.д.

Подготовка котлована и заливка фундамента

Дно самого котлована должно быть утрамбованным и усеянным песком и щебнем. Это нужно для того чтобы само сооружение не проседало. Дренажная подушка должна быть толщиной около 30 сантиметров. 20 сантиметров занимает песок, тогда как сверху на него нужно выложить гравий. Этот материал следует сверху очень сильно утрамбовать, чтобы он проник глубоко внутрь. (О дренаже на участке )

Поверх слоя песка с гравием следует уложить арматуру. Лучше всего использовать прутья диаметром около 8 миллиметров. Их можно связывать между собой, как проволокой, так и соединять, используя сварочную аппаратуру. Сверху полученный слой необходимо залить бетоном. Для его приготовления не обязательно использовать какая-то особую формулу – песок с цементом следует развести в соотношении 3 к 1. Эта часть погреба должна затвердевать около одной недели, после чего можно приступать к осуществлению закладки стен.

Возле фундамента можно копать на несколько десятком сантиметров вширь сооружения. Данное пространство позволит легче возводить погреб. После завершения работ его следует заполнить грунтом.

Устройство гидроизоляции

На самом деле просто вырыть погреб недостаточно, так как необходимо также уделить внимание и другим типам работ. В первую очередь это касается гидроизоляции и фундамента. Что касается изоляции от воды, которая находится в земле или может в нее проникать, то для этого используют специальные материалы, не позволяющие осуществить контакт жидкости, как с полом, так и со стенами сооружения.

Наиболее дешевым и распространенным гидроизоляционным материалом, который используют для обустройства погреба, является рулонный рубероид. Наклеивают его в несколько слоев, идущих в противоположные стороны друг от друга. Для хорошего приклеивания используют такой материал, как гудрон. Если это сделать качественно, подземная часть погреба (а точнее – ее пол) будет хорошо защищена от подтекания воды.

Вместо рубероида можно использовать современный материал для гидроизоляции — геомембрану

Так как стены тоже подвержены воздействию на них жидкости, их так же, как и дно погреба, следует укрыть гидроизоляцией. Но приступить к данной работе стоит после возведения стен. Стоит помнить, что рубероид необходимо в этом случае немного загибать на них. Накрывают сверху стены из-за того, что в эти места являются достаточно уязвимыми, находясь часто непосредственно на уровне земли.

Конструкция стен погреба

Как правильно сделать стены, многие люди, возводя погреба, не знают. Связанно это с тем, что для данной части сооружения используют самый разнообразные материала, что подразумевает определенные различия в осуществлении всего процесса. Чаще всего для стен используют либо бетон, либо кирпич или же пеноблоки.

Для тех, кто интересует вопросом, как построить погреб из бетона, существует довольно простой ответ. В первую очередь стоит соорудить арматурный каркас. Для него используют два вертикальные ряды 10-миллиметровой арматуры, связанной между собой проволокой в трехмерную конструкцию. С двух сторон вокруг нее необходимо соорудить деревянную опалубку.

Когда она будет создана, можно приступать к заливке данного ограниченного объема предварительно приготовленным бетоном. Для того чтобы в нем не образовывалось никаких пустот, нужно использовать специальный строительный вибратор.

Стоит отметить, на каком расстоянии должны быть элементы деревянной опалубки стен друг от друга. Достаточной является ширина в 10 сантиметров. Такой слой позволяет создать хороший микроклимат в самом помещении для хранения продуктов.

Набирать прочность стены из бетона должны около 2-3 недель. Только после этого можно снять деревянную опалубку и перейти к дальнейшим работам.

Если же погреб возле частного дома возводить с использованием кирпича, то для раствора следует прибрести цемент марки М200. Лучше всего обустраивать два слоя стен. Для них необходимо использовать лишь полнотелый кирпич. Когда стены будут сооружены, не стоит забывать о гидроизоляционном слое.

Для этого можно использовать специально вещество, которым обмазывается внешняя сторона от фундамента до самого верха. Поверх нее следует поклеить рубероид. Лучше сделать именно так, потратив больше денег, нежели потом всего через пару лет переделывать все сооружение ввиду подтеканий, образования плесени и грибка.

Внешняя сторона стен может быть дополнительно обложена глиной. Она представляет собой довольно плотный материал, который может задерживать жидкость. Всего 10-сантиметровый слой хорошо защищает погреб от негативного воздействия грунтовых вод.

Обустройство входа

Существует достаточно много различных входов, которые могут быть использованы для погреба. Наиболее простым вариантом является обычный люк с лазом. Чаще всего прибегают к такому способу организации входа в случаях, когда существует ограниченное пространством, или же в результате того, что глубина сооружения очень большая.

Стоит заметить, что от крышки люка до потолка непосредственно самого внутреннего помещения должно быть не менее 1 метра. Нередко обустраивают два вида накрытий: одно – наружное, второе – внутреннее между лазом и погребом. Для спуска в подвальное помещение используют обычную лестницу для подвалов.

Более полноценным является вход, обустроенный широкой дверью, выходящей на поверхность. За ней располагается пологая лестница, позволяющая постепенно спуститься в подземное хранилище. Такой вход в погреб с улицы можно соответствующим образом облагородить, сделав довольно привлекательным и интересным.

Стоит помнить, что дверь также должна быть с внутреннее части обшита гидроизоляционным материалом. Лучше всего, если за ней будет располагаться тамбур – помещение, в которое может заходить воздух уличной температуры, не попадая непосредственно в ту комнату, где хранятся продукты. В таком случае подземная часть сооружения будет довольно большой, но более удобной и функциональной. К тому же в таком случае можно сделать полноценную лестницу из бетона или кирпичей с углом наклона около 45 градусов.

Установка крыши

Перед тем, как сделать погреб в частном доме или же на улице, стоит подумать, как будут выглядеть все его элементы. В первую очередь это касается тех частей сооружения, которые будут видны всем людям, то есть непосредственно сам экстерьер. Накрыть погреб можно различными способами, каждый из которых отличается преимуществами и недостатками. Она может иметь вид односкатной или двухскатной кровли. Сверху ее можно укрыть дерном или грунтом, тем самым дополнительно создав теплоизоляцию помещению.

Обустроить крышу для фундамента достаточно легко. Первоначально следует уложить балки, после чего прибыть на них непосредственно само перекрытие в виде досок. Поверх его нужно поставить стропильную систему. На ней необходимо закрепить кровлю. Для нее следует использовать гидронепроницаемый материал. В таком случае погреб будет иметь вид небольшого домика. Если вы его накроете природными элементами (грунтом, камнями, ландшафтными украшениями), то он может довольно легко раствориться в этой обстановке.

Можно сделать и без видимой крыши. Для этого используют горбыль. Его следует уложить таким образом, чтобы ровная сторона была снизу. Ее нужно покрыть штукатуркой, после чего побелить известью. Сверху сооружение закрывается рубероидом. Поверх него выкладывают соломенно-глиняную смесь, на которую насыпают грунт вместе с дерном. Лучше всего, если сверху усеять все травой.

Не стоит забывать, что в крыше стоит предусмотреть место для двух труб. Их диаметр должен быть 100 миллиметров. Одно отверстие должно выходить наружу непосредственно с самого потолка погреба. Другую трубу следует разместить таким образом, чтобы она не доставала до пола на 30 сантиметров.

Выкопанный погреб, отдельно стоящий от здания, представляет собой не только функциональное помещение, но и довольно стильный и красивый элемент двора, который следует не только соответствующим образом обустроить, но и довольно неплохо облагородить.

Видео: Основные принципы закладки погреба

Заключение

Перед тем, как сделать погреб на улице (в частном доме), необходимо тщательно подготовиться. Это подразумевает покупку необходимых материалов, создание соответствующего плана, примерное составления графика выполнения работ. В таком случае можно быть готовым ко всем нюансам самого строительства, осуществляя его максимально быстро и корректно.

Сооруженный погреб при полном соблюдении всех рекомендаций опытных мастеров, будет длительное время правильно функционировать, продлевая срок хранения продуктов питания на приусадебном участке.

Сохранить урожай иной раз труднее, чем вырастить. Общедоступным и практически не требующим эксплуатационных затрат средством для этого является погреб. При постройке отдельно он также наименее трудоемок и затратен сравнительно с другими типами хранилищ сельхозпродукции, кроме бурта и подпольника. Но погреб в индивидуальном хозяйстве оптимален во многих отношениях:

В бурте хранить можно только корнеплоды 1-3 видов, а в погребе все, что едят сами и держат на продажу, от картошки до деликатесных копченостей.
Потери хранимого в погребе гораздо меньше, чем в бурте.
Бурт нужно разбирать, едва установилось тепло, иначе он весь сгниет. В хорошо обустроенном погребе плоды и кочанную зелень можно сохранить свежими до лета, а корнеплоды – до нового урожая.
Объем земляных и строительно-монтажных работ при постройке погреба много меньше, чем хранилищ бункерного типа.
Строя погреб, можно обойтись без дорогих материалов и сложных технологий – сделать неплохой погреб своими руками может начинающий строитель из подручных материалов.
Трудоемкость погреба достаточно велика, но сравнима с укладкой бурта и много меньше, чем для бункерных хранилищ. Дополнительно – погреб строится однажды, а бурт нужно складывать/разбирать ежегодно.
По сравнению с подпольником, правильно устроенный погреб лучше проветривается, что сводит вероятность загнивания до ничтожной величины, и плохо доступен животным-вредителям.
Для погреба не требуется постоянное энергоснабжение, заполнение консервирующим газом и т.п. затратные поступления со стороны.
Погреб при необходимости безо всякой переделки преобразуется в лабаз для хранения большого количества плодоовощной продукции.
Отвод земли под погреб минимален вплоть до нулевого, как и для бункеров.
Погреб достаточно легко вписывается в ландшафтный дизайн участка, см. рис. Опытные и знающие строители умудряются даже совмещать погреб с прудом, правая поз. там же.
Специфический микроклимат погреба придает некоторым продуктам особое качество.

На 2-х последних пунктах следует задержаться. Во-первых, пруд при погребе можно строить, только будучи строителем и гидростроителем-асом, т.к. вообще-то наличие вблизи водоемов погребу категорически противопоказано. Правда, в наше время фокус с прудом может пройти и у смекалистого любителя, если пруд в готовой стеклопластиковой или карбоновой чаше и снабжен переливом. Зато при погребе даст много лишней земли; тогда можно обустроить погреб-ледник, см. далее, в котором дотянут до нового урожая и яблоки с капустой.

Во-вторых, человек, совершенно лишенный задатков дегустатора, при пробе на базаре без труда отличает баночные огурцы или квашеную капусту от бочковых, в пользу последних. Но, если дать ему же попробовать кадочно-бочковые соления, причем не только овощные, но и грибы, мясо, рыбу, сало, выдержанные в погребе и квартирно-подвальные, то он также без труда отдаст предпочтение погребным. А копчености, хранимые в погребе, приобретают особенно тонкий вкус и аромат.

В-третьих, только на погребице (см. далее) дозревают как следует домашние квас, сыта, хмельной мед и плодово-ягодные алкогольные напитки: наливки-настойки, пиво, и др. А виноградные виноматериалы (вино, коньяк) вообще доходят до нужной кондиции только в погребе с особыми условиями; винно-коньячных погребов мы по ходу изложения еще коснемся.

Какой погреб строить?

В любой климатической зоне умеренного пояса возможно построить погреб любого из 3-х по степени заглубления типов: незаглубленный, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, и заглубленный.

Что касается материалов, то строение (коробка, камера) погреба может быть бетонной, каменной (кирпичной), деревянной или земляной. К выбору материала мы вернемся, когда речь пойдет собственно о строительстве, а пока обратите внимание: погреб любого типа обязательно обводится дренажной канавой со свободным стоком. Сырой погреб – не погреб, а гнильник.

На земле

Незаглубленный погреб наименее трудоемок, но хорошо «чувствует» подвижки грунта и стабильно держит только среднесезонную температуру, т.е. зимой может перемерзнуть, а летом нагреться. Довести температуру в нем до среднегодовой (5-15 градусов в пределах Средней Полосы РФ) можно мощной земляной засыпкой. Такое исполнение возможно, если осталось много грунта от других строительных работ, но тогда потребуется больший отвод земли. Типичная схема устройства незаглубленного погреба показана на рис. Хранят в нем преимущественно корнеплоды до весны или для зимней распродажи. Ледник в незаглубленном погребе устроить просто, т.к. отвод талой воды не вызывает затруднений. В таком случае можно хранить до нового урожая лежкие фрукты: айву, зимние сорта яблок и груш. Материал для постройки – желательно дерево или бетон, т.к. кирпичная камера может треснуть при подвижках грунта.

О тамбуре

Риск прогрева погреба можно сократить или вовсе свести на нет, снабдив его тамбуром с 2-мя плотными дверями. Так чаще всего и строят; погреб без тамбура, в общем-то, строительная халтура. Исключение – погреба в очень холодных краях с коротким летом, где погреб скорее промерзнет, чем прогреется. Тамбур делают наклонным вглубь, тогда холодный воздух из него самопроизвольно не выйдет, а теплый не затечет. Но в незаглубленном погребе хочешь-не хочешь, а тамбур будет горизонтальным, это еще один его минус.

В земле

Как устроен полузаглубленный погреб, показано на рис. справа. В земле он сидит выше нормативной глубины промерзания (НГП) в данной местности. Это позволяет держать в камере среднегодовую температуру почти круглый год; в разгар лета она немного повышается. Хранить в полузаглубленном погребе можно все, отвод земли под него близок к минимальному, а на достаточно эффективную засыпку почти всегда хватает вынутого грунта, поэтому погреб на даче предпочтительно строить полузаглубленным.

Благодаря заглублению и наличию слабопучинистой подушки вокруг всей камеры полузаглубленный погреб мало чувствителен к подвижкам грунта и строить его можно из любых пригодных для погреба материалов. Вследствие этого полузаглубленный погреб существует в наибольшем числе разновидностей. К сожалению, снабдить полузаглубленный погреб ледником возможно только при наличии на участке дренажной системы, т.к. отвод талой воды в периодически промерзающий грунт способен вызвать аварийную ситуацию.

Землянки

Очень дешевы земляные погреба: материалов на постройку уходит всего ничего, а внешний вид вполне вписывается в дачный ландшафт, см. рис. справа. Устройство земляного погреба показано на рис. ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. далее) откосы камеры обшивают досками; возможно, по вбитым в землю кольям, или оставляют голыми. На пол пойдет самокопаная в окрестностях глина. Крышу желательно также засыпать песком из окрестностей, поверх него – вынутой землей, а по ней уложить также вынутый дерн. Верхнее строение такого погреба будет и отличной погребицей.

Лабазы

Лабазы это земляные погреба меньшего заглубления, без верхнего строения и с более мощной земляной засыпкой. Используют лабазы для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, т.к. летом в жару они часто прогреваются. Загружают в закрома до 8-10 видов продукции, совместимых при хранении. В большом лабазе на 1-2 вида корнеплодов их иногда насыпают буртами на пол.

Устройство большого и малого, с камерой в 2-3 раза уже, лабазов показано на рис. Длина камеры практически ограничена размерами участка под хранилище. Вентиляция лабаза всегда вытяжная и, весьма желательно, со свищом и зонтами-улавливателями над закромами, см. далее. При хранении нескольких видов продукции их закрома снабжают каждый своей вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине – 1,2-1,8 м смотря по толщине их бревен или брусьев, 150-250 мм соответственно.

Погреб на косогоре

Весьма эффективен земляной погреб на косогоре, см. рис. справа. Для возможности его постройки материковый грунт должен быть не оползающим, глинистым или суглинистым, и сухим. Преимущества погреба-землянки на косогоре:

Минимальный расход труда и материалов.
Почти нечувствителен к подвижкам грунта.
Возможно устройство ледника, т.к. отвод талых вод несложен.
Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет хранить разнообразную продукцию, т.к. выделяемые овощами и фруктами при хранении газы легче воздуха. Фактически, потолок погреба на косогоре – один большой зонт-улавливатель над всеми закромами сразу.

Примечание: постройка любого земляного погреба возможна только если от дна камеры до грунтовых вод в период их наивысшего стояния (см. далее) не менее 1,7 м.

Под землей

Заглубленный погреб уходит в землю ниже НГП, поэтому в камере стабильно держится среднегодовая температура. Снизить ее почти до нулевой ледником возможно, т.к. талую воду можно отводить в проницаемый непромерзающий грунт. Это уже почти бункер, только без слоя грунта над строением. Заглубленный погреб весьма дорог и трудоемок и, в отличие от бункера, изымает землю из хозяйственного пользования, поэтому в Средней Полосе такие почти не строят. Однако в южных краях с зимой средиземноморского типа иногда можно встретить заглубленные погреба-бутылки или погреба-тандыры, см. рис. Строят их глинобитными (в сухом грунте), кирпичными или бутовыми. Благодаря боковой песчаной засыпке и верхнему глиняному замку температура в погребе-бутылке держится на 5-7 градусов ниже среднегодовой, т.е. до 15 градусов. Этого хватает для хранения овощей до весны, а дынь с арбузами – до Нового Года.

О погребице

Погребица – деревянное верхнее строение погреба, своего рода избушка над камерой. Сейчас настоящую бревенчатую погребицу можно увидеть разве что в музее под открытым небом (слева на рис.), а зря. Она, во-первых, служит тепловым демпфером и стабилизирует температуру в погребе на уровне среднегодовой при гораздо меньшем заглублении камеры. Это уже важно, т.к. мест, пригодных для постройки земляного погреба, мало, а стоимость и трудоемкость каменного погреба с погребицей снижаются на величину большую, чем уходит труда и средств на надстройку. Во-вторых, то же меньшее заглубление камеры позволяет построить погреб «на повышенной воде» взамен дорогой и сложной камеры-кессона или полукессона с дренажом. И, наконец, полноценное дозревание русских напитков домашнего приготовления возможно только на погребице. В общем, если вы решитесь построить такой погреб (схема справа на рис.), а затем хлебнете кваску с погребицы и сравните с бочковым разливным, не говоря уже о бутылочном, вопрос можно считать исчерпанным.

Примечание: между прочим, производство некоторых фирменных и заграничных традиционных напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, близких к таковым в погребице. Кроме яблочных – сидра, кальвадоса, те созревают на чердаке.

О вентиляции

Вентиляция в погребе необходима, т.к. растительная сельхозпродукция при хранении выделяет газы, прежде всего этилен и пары альдегидов. Продукты влияют друг на друга своими испарениями, что сокращает лежкость, так что воздух из погреба нужно выводить, мирясь с потерями холода.

Для овощехранилища оптимальной будет вытяжная вентиляция, слева на рис. Вытяжку подводят на 0,5-0,8 м к закрому, выделяющему более всего газов: картофельному или яблочному, справа на рис. Весьма желательно, как уже сказано, иметь над каждым закромом свою вытяжку с зонтом; в маленьком погребе их можно свести в одну выходную трубу. Приток наружного воздуха обеспечивается отверстиями с заслонками в дверях.

Грамотные хозяева в овощехранилищах делают вытяжку со свищом: вместо простых дырок снабжают двери свистульками наподобие сигнализаторов закипания чайника, только побольше. Дело в том, что выделение газов продуктами снижается ближе к исчерпанию лежкости, этот процесс распространяется в закроме или бурте сверху вниз. В камере погреба возникает разрежение и приток наружного воздуха усиливается. Т.е., если свищ в тихую погоду «запел», хранимое пора перебирать.

В погребах универсальных, с солениями и заготовками в открытой таре, копченостями и животными продуктами, необходима приточно-вытяжная вентиляция, см. рис. справа. Ее устройство аналогично подвальной вентиляции, см. далее, но для погреба, чтобы не тянуть трубы высоко вверх, вытяжка должна быть нечувствительной к ветру и работать только на тяге. Для этого ее колпак-рассеиватель (диффузор) снабжают кольцевым обтюратором, как в промышленной вентиляции.

Ледник

В погребе с ледником возможно 9-10 мес. в году поддерживать температуру 3-7 градусов, а пик летней жары переждать при 12-15 градусах. Это обеспечивает хранение многих видов продукции до нового урожая. Вместе с тем устроить ледник в погребе не так уж сложно, см. рис. Чашу ледника делают из водостойкого бетона; можно использовать ванну с дополнительной пенопластовой или пенной теплоизоляцией. Ванна удобна тем, что сифон слива не пускает в дренаж недотаявшую шугу, но вообще-то ее объем маловат: для хорошего ледника нужно более 1 куб. м. В бетонной чаше шугу удерживает наклонная перегородка в сборнике конденсата.

Вентиляционные трубы погреба с ледником обе не должны «ловить» ветровой напор, для чего их снабжают ветронезависимыми диффузорами. При нормальной работе ледника масса тающего льда потихоньку подсасывает наружный воздух и остужает его, холодный воздух также потихоньку стекает к полу, постепенно нагревается и уходит в вытяжку. Если же весенний ветер как следует дунет в приток или потянет через вытяжку, весь лед может за сутки-двое растаять. Кроме того, оптимальная для хранения растительной продукции влажность воздуха составляет 80-90%; это же значение приемлемо и для продукции животноводства. Но без вытяжки и при наличии источника паров воды в виде тающего льда влажность может достигнуть порога конденсации, что недопустимо для того и другого.

Особое внимание при устройстве погреба с ледником нужно уделить дренажу. Если погреб на сухом взгорке, см. далее, проблем нет даже с незаглубленным: сток выводят на грунт ниже по склону. Но сбрасывать его в промерзающий грунт, хоть бы и самый пористый, недопустимо: может образоваться скрытая наледь, а летом от нее – местная суффозия грунта, т.е. его внезапное просадка в виде ямы. Эта яма может оказаться где угодно, в т.ч. и под жилым домом.

Строим погреб

Строительство погреба поэтапно состоит в следующем:

Выбор места;
Исследование грунта;
Определение глубины залегания грунтовых вод;
Выбор типа погреба и материала для постройки;
Копка котлована;
Устройство основания;
Постройка камеры;
Засыпка сверху или возведение верхнего строения;
Оборудование: люк (лаз), двери, полки, закрома и т.п.

Место

Лучшее место для погреба – на сухом склоне или косогоре. Также хорош будет погреб на взгорке. В том и другом случае, если материковый грунт супесчаный, устройство ледника не вызовет затруднений, см. ниже. На прочих грунтах придется позаботиться о дренаже. Погреб без ледника можно строить и на ровном месте, но земляной нежелательно.

Нельзя ли потесниться?

Отвод земли под погреб иногда вызывает затруднения, а строительство бункера чрезвычайно сложно и дорого. Отсюда вполне естественный вопрос: нельзя ли разместить погреб под существующими постройками? Если там уже есть подвал, то вопрос строительства погреба вообще отпадает, разве что лабаза в товарном хозяйстве.

Первое, что приходит на ум – дом, удобно, ходить далеко не надо. Однако, во-первых, строительство погреба под существующим домом по сложности и риску нарушить устойчивость здания превосходит ремонт фундамента и возможно только когда дом полностью осядет, т.е. не ранее чем через 3-5 лет по завершении строительства. Вдруг фундамент треснул, тут уж никуда не денешься, но насчет погреба нужно думать и думать, времени в избытке.

Во-вторых, погреб можно строить под домом далеко не на всяком фундаменте. Напр., и исключают строительство погреба однозначно. Фактически, единственный тип фундамента, для дома на котором добросовестный строитель возьмется разрабатывать проект погреба – заглубленный, т.е. нормального, ниже НГП, заглубления. И то, если размеры и планировка дома позволяют выдержать расстояние от котлована под погреб до внутренних сторон ленты не менее 1 м. Но все равно, под вход в погреб придется отвести столько земли, а устройство его окажется настолько сложным, см. рис., что проще будет построить отдельный погреб рядом с домом. И это еще не считая ручной, и никак иначе, копки котлована под зданием и обязательным отселением жильцов на время постройки. Другое дело, если земли под погреб на участке нет, а дом только будет строиться. Тогда нужно заложить в проект подвал, это будет во всех отношениях проще и дешевле.

В-третьих, температуру в погребе под домом не удастся держать ниже 13-15 градусов, т.к. зимние теплопотери дома придутся как раз на него. Если же температуру в нем сбить насильно каким-то способом, то велика вероятность отсыревания пола дома. Любители иногда строят погреба под домами, но это лотерея: одному повезло, а сколько не знают, что теперь делать? На форумах они, естественно, этим не хвастаются и видео не выкладывают.

Фактически единственный случай, когда строительство погреба под домом оправдано, это если погреб винный в местах со стабильно минусовой зимой. Тогда температура в нем будет как раз подходящей для созревания виноматериалов. Если же температура в погребе упадет ниже примерно 10 градусов, виноматериал может «простудиться», его вкус и букет испортятся. Кстати, разводить виноградники в морозных краях не обязательно, молодое вино можно закупать; возможно, перегонять, и выдерживать у себя. В подмосковных известняках прекрасно выдерживаются коньяки, винный спирт для которых закупается на Дону. Но в таком случае проектировать и строить погреб должны опытные профессионалы, т.к. совершенно одинаково устоявшихся домов нет, как нет совпадающих отпечатков пальцев. Чтобы учесть все наличные обстоятельства и разработать по ним проект, нужно быть очень опытным и грамотным строителем. Да, любители тоже иногда строят винные погреба сами, но это уже двойная лотерея. Пусть конструкция получилась и надежная, нужно еще попробовать, какое вино в том погребе вызревает.

Иное дело – гараж. Пусть он отапливаемый, выше +12 в нем никто держать не станет, разорительно. В погребе тогда будет +(7-8), как раз хорошо. А летом гараж послужит тепловым демпфером наподобие погребицы. Квас «с гаража» лучше, конечно, не пробовать, но прогрева погреба летом скорее всего удастся избежать. Ломать существующую стяжку жалко, но это не катастрофа.

В стандартом гараже 7х4 м вдоль глухой задней стены помещается погреб 2х(1,5-1,7) м. С учетом того, что край его коробки должен быть не ближе того же 1 м к фундаменту гаража, смотровую яму придется укоротить. Но, поскольку лезть в нее приходится чаще всего из-за трансмиссии, это не так уж страшно: вдруг надо будет заглянуть снизу под капот, машину можно откатить. Если же кузов – обычный седан, то проблем вообще нет, т.к. места сзади на подъем 5-й двери не нужно. В целом, погреб в гараже несколько более трудоемок, но оптимален при недостатке свободной земли на участке. Как его строить, посмотрим далее.

Примечание: погреб под гаражом должен быть оборудован отдельной от гаражной вентиляцией, такой же, как подвальная, см. рис. справа.

Грунт

Для определения характера грунта в приглянувшемся месте снимают гумус до подстилающей (материковой) породы на участке от 0,5х0,5 м. Идеальный грунт под погреб – сухой, мало пучинистый; для погреба с ледником – проницаемый ради простоты устройства дренажа, но не чрезмерно, чтобы сток не мигрировал куда не надо, сочетающий в себе высокую теплоемкость с малой теплопроводностью. Несущая способность особого значения не имеет, нагрузка невелика, но важна легкость разработки, т.к. придется много копать вручную.

Скальный грунт (поз. 1 на рис.) непучинист и теплоемок, но теплопроводен и копать его очень тяжело. Близок к идеальному обломочный (полускальный) грунт, поз. 2, т.к. он мало пучится даже сильно увлажненный, но выпускать прямо на него сток из ледника нельзя, вода в таких грунтах мигрирует далеко и непредсказуемо. Копать обломочные грунты также нелегко.

Лучший грунт под погреб – супесь, поз. 3. Она удовлетворяет всем условиям «идеальности», кроме теплоемкости, но ее можно увеличить засыпкой камеры сверху; откосы камеры земляного погреба в супеси необходимо укрекпить деревянными щимтами. Суглинок, поз. 4, хуже: хорошо проводит тепло и, будучи обводненным, сильно пучится. Погреб в суглинке на ровном месте лучше не строить.

Совершенно непригодны для погреба как несущие грунты песок, поз. 5, и глина, поз. 6. Но они отлично пойдут на засыпку и подушку. Природный самокопаный песок хорош тем, что не разделен на фракции, а для постройки погреба того и нужно. Если в окрестностях есть сухой лежалый торф, поз. 7, его можно (и нужно) пустить на самый первый, считая от камеры, слой верхней засыпки; глину с песком и дерном тогда «раздвигают», чтобы поместился слой торфа. Он – отличный теплоизолятор и влагопоглотитель, продукты в погребе с торфом хранятся гораздо дольше.

Абсолютно не пригодны для погреба в любом качестве иловатые грунты, поз. 8. Их сухими можно узнать по тускло-серому, какому-то пыльному, цвету и гнилостно-затхлому, тинистому, запаху, усиливающемуся при смачивании образца.

Подземная вода и материал

Земляной погреб можно строить не ниже 1,5 м над грунтовыми водами, кирпичный – не ниже 1,2 м, а бетонный монолитный не ниже 0,7 м. Глубину поверхности водоносного горизонта определяют в период наивысшего стояния грунтовых вод; в Средней Полосе РФ это конец апреля – первая половина мая.

Пробу на высоту воды делают на той же площадке, по которой определяли тип грунта. Вести пробное бурение сложно и трудно, но в данном случае выручит старинный «детектор» из шерсти с яйцом. Искать им питьевую воду не надо, т.к. «ловит» он прежде всего грязноватую верховодку, но для погреба как раз и нужно «поймать» самую высокую воду.

«Детектор» готовят с вечера. Для пробы на площадку без гумуса кладут кусок чистого нового, не ношеного, войлока размером с тарелку или клок шерсти того же размера толщиной 3-5 см, а на нее – свежее куриное яйцо. Лучше всего – свежеснесенное, тепленькое. Яйцо в данном случае проверяет влагопоглощение грунта, т.к. источает пары воды. «Прибор» накрывают плотным колпаком (котлом, кастрюлей) и прижимают его края к грунту; обсыпать их землей не повредит.

Наутро, желательно сразу по восходе Солнца, смотрят, что там вышло. Результаты интерпретируются так:

Яйцо и шерсть сухие – можно строить любой погреб.
Яйцо на ощупь влажноватое, шерсть сухая – можно строить кирпичный или бетонный погреб.
Яйцо сверху сухое, шерсть на ощупь сыроватая – погреб только бетонный.
Яйцо в росе, шерсть на вид сырая, при сжатии ее в кулаке вода хоть немного выдавливается – погреб строить нельзя.

Примечание: если погреб будет с дверью, а не лазом, то вход ориентируют на север. Также весьма желательно ориентировать на север дверь верхнего строения.

О погребах на высокой воде

Бывает, что погреб нужен, а вода на участке стоит под землей высоко. Построить погреб в таком случае тоже возможно, устроив противонапорную гидроизоляцию. Но это работа никак не для любителя: схема изоляции разрабатывается специалистами по данным изысканий на месте, и универсальных типовых решений как таковых нет. Во-вторых, работа эта сложна и дорога. Напр., на рис. справа одна из схем противонапорной изоляции. Подчеркнем – всего одна, привязанная к конкретным местным условиям. Удачные любительские постройки выбирать для основы нужно тоже, проконсультировавшись со специалистами: одинаковых местных условий не бывает; что сухо там, промокнет здесь.

Яма и основание

Котлован погреба копать начерно лучше, конечно, экскаватором, но доводят яму до формы вручную. Руками копают «стругом», соскабливая лопатой разрыхленный грунт до плотной «матёрки», т.е. материкового грунта. Форма ямы – опрокинутая усеченная 4-гранная пирамида; так нужно, чтобы нижняя и боковая засыпка противодействовали силам пучения. Коробку в яме кубиком, особенно кирпичную, придется усиливать армированием швов и углов, что дорого, трудоемко и далеко не 100% надежно. Запас на засыпку для каменного и бетонного погребов по глубине берут примерно 0,7 м, считая от нижней поверхности пола камеры; по ширине – 0,5 м внизу и 0,7-1 м вверху. Увеличить его ни в коем случае не повредит. Для деревянного погреба яму роют в размер и тут же вбивают вплотную к стенам колья, к которым будет крепиться обшивка. Глубина забивки в матёрку – от 30-40 см.

Примечание: заостренные концы кольев обжигают над костром до обугливания на глубину 0,5-1 см, непрерывно поворачивая. Если загорелось, гасят в песке; водой заливать нельзя! Затем пропитывают масляными защитными составами для дерева; можно использовать отработку. Водно-полимерная эмульсия, палочка-выручалочка во многих случаях работы с пористыми материалами, в грунте долго не продержится.

Далее дно ямы засыпают песком на 20-25 см и, сбрызнув слегка, трамбуют его. Можно пользоваться трамбовкой или ручным катком для садовых дорожек. На песчаную подушку насыпают смесь 1:1 песка, не сортированного по фракциям, с мелким щебнем-отсевом, т.е. в засыпке должны быть все фракции от самых мелких песчинок до зерен размером с подсолнечное семя или горошину.

Вторую засыпку разравнивают в горизонталь граблями или скребком на рукояти и трамбуют без смачивания. Наконец, равномерно обливают ее сверху очень горячим, почти кипящими битумом, пока не образуется «зеркало». Но переливать нельзя, слой битума над засыпкой должен быть 3-4 мм. Это и есть основание погреба; дальнейшее зависит от материала постройки.

Коробка

Земля и дерево

Если погреб земляной, то по застывшему битуму формируют глинобитный пол. При обшивке камеры деревом сначала монтируют щиты, а затем уж набивают пол.

Кирпич и камень

На кирпичный погреб нужен плотный темный, хорошо прожженный кирпич-железняк. Вздутость и коробление («пропеллер») на 3-4 мм, т.е. не более чем на треть толщины кладочного шва, не помеха; важно, чтобы воду в себя поменьше тянул. Еще лучше будут, но дороже обойдутся, бетонные фундаментные или фасонные из водостойкого бетона блоки, см. рис.

Кладку ведут по битумному зеркалу. Первый ряд кладут тычком, т.е. кирпичи кладут поперек, углы выводят по короткой стороне, см. рис. справа. Следующие ряды кладут ложками с простой цепной перевязкой швов. В правильно устроенной яме хватит кладки в полкирпича. Если вы захотите для надежности сложить стены в кирпич, то схема обычная: тычковый ряд через 4-5 ложковых. В случае, если нужен проем лестницы, его обрамление кладут столбами «по-заборному», в кирпич с пустой сердцевиной, тот же рис. Желательно, если есть чем, армировать швы, как при постройке погреба в гараже, см. далее.

По высыхании готовой кладки коробку снаружи (желательно изнутри тоже) обильно, дважды, пропитывают битумной мастикой. Современные грунтовки по камню сверхглубокого проникновения еще лучше, но дороги. Грунтовки просто глубокого проникновения не годятся. Дальнейшие работы производят по полном высыхании грунтовки; для битумной это неделя-две, смотря по погоде. От дождя на это время коробку защищают, растянув над ямой шатром пленку с зазорами над землей.

Бетон

Для бетонной коробки лучше, конечно, заказать водо- и морозостойкий бетон средней пластичности, но можно обойтись и самодельным. Состав также обычный: цемент М400, песок средней (1 мм) фракции и мелкий щебень 1:2:4. Вода – 170-190 л на куб готового раствора; на пол больше, на стены меньше.

Сначала основание заливают подбетонкой на 40-50 мм; в раствор для нее хорошо добавить пластификатора. Когда подбетонка схватится, собирают арматурный каркас, общий для пола и стен. Схема армирования типовая; пол толщиной 150 мм, стены 200-250 мм. Очень удобно использовать пластиковую арматуру, тогда каркас заранее собирают наверху и просто ставят в яму на застывшую подбетонку. Весь монолит при этом получится надежнее.

Собрав/поставив каркас, монтируют опалубку. Сначала заливают пол; как только он схватится – стены. Медлить, как и с подбетонкой, нельзя: весь монолит должен быть залит задолго до того, как бетон наберет прочность, иначе он монолитом не будет. Стены заливают послойно, тем же порядком, как и при заложении ленточного фундамента. Поскольку виброуплотнение в данном случае неприменимо, залитые стены штыкуют, тоже как при постройке фундамента.

Монолит лучше заливать весной или осенью: в жаркую погоду бетон слишком быстро «созреет» и монолит получится непрочным. По схватывании монолит увлажняют, как положено при бетонных работах. После набора прочности (20 суток при +15 и 7 суток при +25) обрабатывают битумной мастикой, как кирпич, или, лучше, сверхглубокой грунтовкой, но уже по бетону. Заключительный этап – формирование стяжки пола.

Деревянные работы

Завершает постройку любой камеры настил ее верхнего перекрытия. Чаще всего погреб перекрывают горбылем в 2 слоя наперекрест, это достаточно прочно для погреба и дешево. Если предусмотрено выбранной конструкцией, делают бревенчатое перекрытие в 1-2 наката. Все дерево на погреб нужно обработать масляными составами или отработкой; щиты внутренней обшивки деревянного погреба тоже.

Верхняя засыпка

Холм над погребом насыпают согласно схеме выбранного образца. Глина в нем гидроизоляция и аккумулятор холода; песок – теплоизолятор. С ними можно не церемониться: чем толще, тем лучше. Отношение мощности слоев – примерно 1:2 или 1:3 (глина:песок). О роли торфа уже сказано, его хватит 20-40 см. Дерновина направляет поверхностный сток в стороны.

Обустройство

Тамбур погреба пойдет самый простой и дешевый, сборно-щитовой с утеплением пенопластом. Вдруг что, эта часть строения вполне ремонтопригодна. Погребицу лучше делать бревенчатую или брусовую; прочие верхние строения – по проекту или выбранному образцу.

Особо нужно сказать, во-первых, о лестницах и люках. Лестницу в погреб, если она не приставная нужно делать или в косоурах, или между стен тамбура, слева на рис. ниже. Лестницы с висячими ступенями, справа там же, могут быть красивыми, но погребе весьма травмоопасны.

Люки для погребов с механизмами подъема (см. рис. справа) есть в продаже. Открываются/закрываются они легким нажатием. Однако, если не лень малость поднатужиться, люк для погреба можно сделать и самому из остатков и обрезком. Его схема – на рис. слева. Таким же образом можно сделать и утепленные двери погреба.

Во-вторых, электропроводка. Погреб, по ПТБ – помещение особо опасное по степени поражения электротоком. Электропитание в таких – 12 В и ни вольтом больше. В подвалах многоквартирных домов проводка бывает на 36 В, но там нет розеток, выключатель освещения вне помещения особо опасного и жильцы допуска к электротехническим работам в подземных сооружениях не имеют, но в их распоряжении есть коммунальный электрик.

Запитывать погреб нужно от разделительного трансформатора 220/12 В, намотанного медью на железе. Электронные инверторы не обеспечивают должного разделения цепей 220 и 12 В. Между обмотками трансформатора должен быть статический экран (незамкнутый виток из медной или алюминиевой фольги), электрически наглухо, т.е. пайкой или сваркой, соединенный с магнитопроводом трансформатора. Самый же магнитопровод также глухо соединяется с домовой шиной заземления либо с контуром самодельного заземления; пары штырей в этом случае хватит. Но заземлять трансформатор через трехполюсную евророзетку недопустимо!

Погреб в гараже и под домом

Пришло время вспомнить об обещанном погребе в гараже. Подобным способом строится и погреб под домом с лазом из комнаты, но тогда придется ломать пол, бить перекрытие, а кубы земли при копке котлована выносить ведрами. Как строится погреб под гаражом, пошагово показывает рис:

Строят кирпичную коробку, как описано выше, т.к. бетонные работы в таких условиях нереальны;
Кладочные швы армируются перфорированными стальными полосами толщиной 2-4 мм. Удобно использовать прессо-штамповочные отходы. Это необходимо, т.к. устроить под существующим строением нормальный котлован с откосами и противопучинной засыпкой крайне сложно;
В швы верхнего ряда кладки замуровывают стальные штыри, а к ним приваривают ленту из той же полосы. Ставить закладные покрепче смысла нет, т.к. ветровых и прочих эксплуатационных нагрузок, стремящихся поднять перекрытие, не будет. К ленте приваривают хребтовую балку из тавра или 2-х сваренных уголков от 60х60 до 100х100 мм и проем люка из таких же или меньших, до 40х40 мм, уголков;
Собирается на сварке каркас бетонного перекрытия. Ребра жесткости каркаса набирают из тех же полос, соединенных арматурными прутьями 12-16 мм. На этом же этапе монтируется вентиляция и металлогофры под проводку;
Снизу монтируют опалубку из 40-мм досок на подпорках из бруса или бревна от 150 мм. Шаг установки подпорок – до 600 мм. Щит опалубки заранее застилают гидроизоляцией;
От ребер жесткости опалубка должна отстоять на 30-50 мм, как положено, но трубы и гофры должны сидеть в ней плотно, для чего зазоры промазывают цементно-песчаным раствором;
Заливают перекрытие на 30-40 мм выше ребер жесткости. По наборе им прочности укладывают 40-50 мм пенопласта, отступив от края плиты на 50-60 мм. Заталкивать вплотную пенопласт нельзя, от температурных деформаций он скоро раскрошится. Иногда в этом обвиняют мышей, но что им делать в гараже? Утепление стабилизирует температуру в погребе. Сразу же собирают арматурную сетку стяжки перекрытия все их тех же полос, уложенных плашмя; полосы скрепляют мягкой проволокой, ставят люк и заливают стяжку;
Устройство сетки под стяжку показано подробнее.

Примечание: глубину котлована под гаражный погреб рассчитывают так, чтобы стяжка на перекрытии пришлась вровень со стяжкой пола. Абсолютной точности, разумеется, не добиться, поэтому стяжку перекрытия заливают толщиной 30-120 мм по месту. Желательно удержаться в пределах 50-70 мм.

На всякий случай

Никакой погреб не гарантирован от воды. Подповерхностный сток и верховодка коварны и капризны, они блуждают под землей самым причудливым образом. Какой ремонт понадобится погребу, вдруг он отсыреет, вопрос другой. Сначала нужно удалить воду; может быть, после этого и без ремонта обойдется. Специалисты за осушение залитого погреба берут дорого, поэтому домашнему мастеру сначала лучше попытаться отвести воду самостоятельно, хуже не будет. Один из доступных способов осушения залитого погреба/подвала – сброс воды в нижележащий водоносный пласт. Как его произвести, см. видео.

Что еще почитать

Кисло-сладкий соус из алычи Думаю не погрешу против истины, если скажу, что запечённые, жареные или отварные мясо и гораздо вкуснее, если кушать их...

Вкусные и доступные рецепты оладий из кукурузной муки Грузинские оладьи из кукурузной муки Кукурузная мука не пользуется большой популярность, хотя из неё можно готовить много вкусных и полезных для всех членов...

Оладьи из тыквы Оладушки из тыквы и чеснока Пошаговые рецепты оладий из тыквы вареной и сырой, с яблоками, творогом, колбасой, фаршем 2017-12-12 Марина...

Какой погреб лучше сделать. Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Виды погребов

Отдельно стоящий погреб

Выбор места

Способы строительства

Строительство в котловане

Подготовка основания

Возведение стен

Оштукатуривание

Гидроизоляция

Внутренняя отделка

Перекрытие

Устройство вентиляции

Погребница

Виды погребов

Погреб на ровном участке

Подготовка котлована

Материалы для строительства погреба

Фундамент

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции

Перекрытие погреба

Крыша над погребом

Освещение погреба

Отделка стен, пола и потолка

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Установка готовой конструкции для погреба

Видео: установка готового утепленного погреба

Основы проектирования погребов

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

Гидроизоляция пола и стен

Устройство перекрытия

Строительство лестницы и оборудование входа

Вентиляция в подвале или погребе

Подготовка котлована и заливка фундамента

Устройство гидроизоляции

Конструкция стен погреба

Обустройство входа

Установка крыши

Видео: Основные принципы закладки погреба

Заключение

Какой погреб строить?

На земле

О тамбуре

В земле

Землянки

Лабазы

Погреб на косогоре

Под землей

О погребице

О вентиляции

Ледник

Строим погреб

Место

Нельзя ли потесниться?

Грунт

Подземная вода и материал

О погребах на высокой воде

Яма и основание

Коробка

Земля и дерево

Кирпич и камень

Бетон

Деревянные работы

Верхняя засыпка

Обустройство

Погреб в гараже и под домом

На всякий случай

Что еще почитать

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

Категории