Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция. Как уложить ламинат — пошаговая методика

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Содержание

Планируя капитальный ремонт, нужно решить, какое напольное покрытие будет самым функциональным для вашей квартиры. На сегодняшний день все чаще хозяева предпочитают укладывать ламинат в своем жилище. Ознакомьтесь, каковы особенности работы с данным видом стройматериалов и как можно его уложить разными способами.

Правила укладки ламината

Почему этот материал все больше используется в ремонтных работах? Это объясняется его доступной ценой, ведь такой вариант стоит намного дешевле, чем деревянный паркет, а укладывать его значительно проще и быстрее. Хотя такой ремонтный процесс выглядит легким, чтобы работа спорилась, нужно знать несколько основных правил, как следует класть ламинат.

Не укладывают такое покрытие в ванной из-за постоянно меняющейся здесь влажности, а вот на балконе, если там произведена надлежащая гидроизоляция и утепление, этот материал вполне уместен. Рассчитайте, сколько упаковок ламината вам потребуется: для этого размер комнаты поделите на два, ведь одна пачка покрытия рассчитана на 2 квадратных метра. Дополнительно возьмите еще одну упаковку на случай повреждения листов при резке и сборке. Соберите инструмент для работы: пилку или электролобзик, деревянную планку для подгонки досок, молоток (лучше резиновый), карандаш и рулетку.

Подготовка поверхности пола

Основное требование к основанию, на которое будет укладываться ламинат – чтобы оно было ровным. Если пол бетонный, лучше сделать стяжку, чтобы выровнять имеющиеся погрешности. Учтите, что данное покрытие можно класть просто на старый линолеум, если тот находится в хорошем состоянии. Если же предстоит укладка ламината на деревянный пол, отшлифуйте имеющиеся на нем неровности или нивелируйте их путем накладки и закрепления шурупами листов фанеры либо ДСП. Нужно знать, что при данной исходной поверхности ламели следует класть наискосок относительно старых досок.

Способы укладки ламината

Если вы собираетесь самостоятельно монтировать такой материал для покрытия пола, вам необходимо точно представлять различия в методике крепления разных видов данного напольного покрытия. Разберитесь, как следует класть ламинат, который по аналогии с паркетом надо скреплять клеем, и в чем состоят преимущества замковых систем соединения ламелей.

Скреплять компоненты покрытия с помощью клея необходимо, если вы будете использовать ламели, которые не оснащены надежной замковой системой. Как класть ламинат таким способом? Проверьте, чтобы края досок, куда будет наноситься клеящий состав, не были в пыли. Также хорошо будет их обезжирить и аккуратно обработать мелкой наждачной бумагой. Когда клей нанесен на обе смежные поверхности, их плотно соединяют не менее чем на 15 минут, чтобы они надежно скрепились – можно для этого использовать стяжные ремни. Выступившие излишки клея сразу же удаляют, не давая им засохнуть.

Замковая система типа «Click»

При такой технологии крепления ряды ламината надо класть, вставляя шип одной доски в паз другой. Для окончательной подгонки панели следует слегка подбить одну к другой, применяя деревянный брусок и молоток. Данное соединение монтируется быстрее и проще, чем клеевое. Преимуществом крепления покрытия при помощи замков является и то, что при необходимости пол можно разобрать и заменить нечаянно поврежденную доску.

Замковая система «Lok»

Данный способ крепления зачастую предусмотрен на торцах панелей ламината. Чтобы произвести соединение напольного покрытия таким способом крепления, доски нужно расположить в одной плоскости, аккуратно поставить накладной брусок и подбивать панели одну к другой при помощи молотка, пока замок не захлопнется с характерным щелчком. Чтобы усилить плотность такого соединения, иногда его дополнительно укрепляют при помощи клея.

Схемы укладки ламината

Чтобы остаться максимально довольным результатом ремонта, нужно заранее решить, в каком направлении и по какому узору надо будет класть панели. С этой целью можно нарисовать предварительную схему, как будет выглядеть смонтированное покрытие, или разложить ламинат по комнате, не фиксируя ламели. Учтите, с какой стороны будет падать освещение – это очень важно, если вы выбрали материал, отделанный фаской. Рассмотрите детальнее, как делается правильная укладка ламината разными способами.

Классическая схема укладки ламината

Данный вариант монтажа напольного покрытия является самым экономным – отходов при нем остается не более 5%. По классической схеме укладывают первый ряд ламината, а ту часть, которая была отрезана при подгонке от последней панели, используют как первую панель второго ряда. Если выбрана такая схема укладки, надо не забывать следить, чтобы куски ламината, которые укладываются, оставались не короче 30 см. Одновременно стоит учесть, что по завершению работы такой пол может выглядеть недостаточно хорошо, ведь швы между досками будут расположены вразнобой, беспорядочно.

Кирпичная или шахматная

Этот порядок укладки покрытия является очень популярным, ведь такую раскладку сделать просто, а выглядит она красиво и опрятно, напоминая паркет. Как класть ламинат по шахматной схеме? Его надо укладывать так, чтобы край панели последующего ряда размещался на уровне середины доски предыдущего ряда. На что следует обратить особое внимание при такой схеме укладки? Каждый второй ряд будет начинаться с половины панели, потому посмотрите, какого размера куски будут отрезаться в конце ряда, будет ли это выглядеть гармонично и не будет ли перерасхода ламината.

Диагональная

Эта схема сборки будет более трудоемкой, потребует произведения точных расчетов, и все равно процент расхода материалов будет значительно выше, чем для других указанных способов – не менее 15%. Преимуществом такого монтажа является возможность визуально расширить небольшую длинную, но узкую комнату. Класть ламинат таким способом можно начинать с угла помещения, двигаясь поперек по диагонали от окна к двери, или протянуть через противоположные углы веревку и от нее укладывать панели, начав движение от центра комнаты влево. Доски в рядах лучше разместить в шахматном порядке.

Как положить ламинат своими руками

Данное покрытие очень напоминает конструктор, который при должном старании и внимательности можно постелить самостоятельно, тем самым значительно удешевив цену ремонта. Для этого лишь надо знать определенную схему того, как правильно укладывать ламинат. Чтобы пол был теплым, под покрытие полосами встык надо настелить подложку из вспененного полиэтилена. Учтите, что листы ламината лучше размещать перпендикулярно окну – так солнечный свет не будет подчеркивать швы между ними.

Начинать монтаж можно от любой стены, учитывая, что первый ряд материала нужно размещать пазом по направлению к ней для клеевого соединения либо гребнем, если соединяться доски будут без использования клея. Сначала вдоль перегородки выкладывается первый ряд ламината, листы которого соединяются между собой в торце. Не забудьте про установку от стены клинышков шириной около 1 см – этот зазор закроет плинтус, а в будущем он убережет ваш пол от деформации. Отмерьте длину последней доски в ряде и отрежьте нужный размер от листа. Помните, что отрезки ламината не должны быть короче 30 см.

Для плотного прилегания соединенные листы подгоняют, прикладывая к торцу деревянную планку и осторожно постукивая поверх нее молотком, чтобы не поломать пазы крепления. Затем указанным способом надо скрепить между собой второй ряд ламината и, попросив кого-то помочь, вставить гребень этой полосы в паз предыдущей. Соединенные ряды тоже аккуратно подгоняют друг к другу с помощью постукивания. Ламинат продолжают класть далее таким же образом до противоположной стены. Не забудьте оставить температурный шов под порогом двери между соседними комнатами.

Укладка ламината, описанная ниже − процесс во многом стандартизированный.

Работы по укладке некоторых типов продукта могут несущественно отличаться: нетипичные требования должны быть описаны в пакетных вкладышах производителем материала.

Самостоятельная укладка ламината: с чего начать

Перед началом работ определитесь, весь ли необходимый инструмент для монтажа ламината у вас есть. При укладке ламината, тем более, если подобные работы вы производите впервые, пользоваться необходимо только профессиональным инструментом.

Рисунок 1 — ‘Строение’ ламинированной панели: 1 – защитная ламинирующая высокопрочная пленка из меламиновой/акриловой смолы; 2 –искусственная бумага/фольга, имитирующая деревянную структуру; 3 – пленка, увеличивающая влагостойкость; 4 –древесная плита высокой плотности (ДВП), основной несущий слой; 5 –влагозащитная бумага

Инструмент для укладки ламината:

1. строительная рулетка (необходимую длину рулетки определяют по длине помещения, в большинстве случаев будет достаточно и 5-метровой рулетки);
2. электролобзик с набором пилок (распил досок ламината можно выполнять и другими инструментами, однако идеально ровный распил и подгонка возможны только при использовании электролобзика; для укладки ламината в квартире будет достаточно прибора мощностью до 500 Вт);
3. металлический строительный угольник (до 35 см длиной);
4. карандаш для разметки пола;
5. молоток (можно также использовать резиновую киянку до 0,6 кг весом, этот инструмент используют для подбивки досок ламината, а также для укладки досок в дверном проеме);
6. ножовка с мелкими зубьями (используется для подпиливания дверной коробки);
7. подбивной брусок (для подбивки панелей созданы специальные бруски соответствующей формы, за счет которой можно уберечь доски от деформации);
8. распорные клинья (устанавливаются между ламелями и стенами помещения по всему периметру комнаты);
9. скоба для стяжки панелей.

Помимо инструмента для укладки ламината, вам понадобится инструмент для установки плинтусов:

• дрель/перфоратор (используются для деревянной/бетонной поверхности соответственно);
• углорез/угловые крепления (если используются деревянные плинтуса или пластиковые плинтуса соответственно).

Стоимость инструмента (при условии покупки каждого составляющего списка) − в районе 150-200$.

В большинстве строительных маркетов вы также можете приобрести комплект для укладки ламината своими руками.

Преимущественно, монтажный набор (например, Krono Original, Польша) включает:

1. распорные клинья (наборы содержат от 20 до 40 шт.);
2. скоба металлическая;
3. подбивочный брусок;
4. резиновый шпатель.

Фото 1 — Монтажный набор Krono Original, Польша

Правила укладки ламината: подготовительный этап

Укладка ламината на разные типы поверхностей требует различных подготовительных работ. Прочное и ровное основание − половина успеха и гарантия долгой службы нового покрытия.

На бетон

Если вы укладываете ламинат на стяжку, сделанную менее месяца назад, лучше обождите. По мнению профессионалов, стяжка должна отстояться как минимум 45 дней до наложения любого покрытия. В другом случае на поверхности бетона может образовываться испарина, а влага под досками ламината может привести к запреванию покрытия, его порче и образованию грибка. Отсрочка необходима также в случае укладки ламината на теплый пол. На бетонное основание, как и в большинстве других случаев, необходимо застилать специальную подложку, но об этом позже.

На деревянный пол

Прежнее напольное покрытие может быть вполне пригодно и необходимости снимать его нет, если высота потолков позволяет подобное наслоение на полу. Деревянный пол необходимо осмотреть на предмет неровностей (используйте строительный уровень для определения горизонтальности поверхности пола комнаты), «гуляющие» доски − закрепить, утопив шляпки гвоздей на 2-3 мм вглубь древесины, щели − зашпаклевать. Доски пола перед укладкой ламината также шлифуют.

В большинстве случаев монтаж осуществляется не на дощатый пол, а на фанеру, выравнивающую поверхность пола (укладывать на ДВП ламинат не рекомендуют, т.к. ламинат сам по себе к поверхности основания неприхотлив, а вот ДВП реагирует на малейшее изменение температуры или уровня влажности в помещении). На неровный пол, если нет возможности его снять, ламинат лучше класть на ДСП.

На линолеум

На старый линолеум ламинат не просто можно, а нужно укладывать, если вы хотите добиться дополнительной звукоизоляции. Поверхность линолеума при этом должна плотно прилегать к полу, не иметь вздутий, разрывов и других видимых повреждений полотна. На линолеум ламинат нельзя укладывать в том случае, если он излишне мягок : панели ламината на таком непрочном основании могут запросто просесть.

На паркет

На паркетную доску укладывать ламинат рекомендуют только в том случае, если прежняя поверхность не вызывает никаких подозрений: паркет положен ровно, не скрипит, не проседает, и доски не шатаются. На старый паркет ламинат класть можно, использовав не стандартную подложку (минимум 2-3 мм толщиной), а подложку как минимум в 5 мм.

В некоторых случаях укладка ламината производится не на пол, а на стены или же на потолок. Ламинат, в принципе, не предназначен для облицовки этих поверхностей, но наши мастера умудряются его приспособить как угодно.

На лаги

Уложить ламинат на лаги можно, выполнив деревянную сетку как на фото ниже. Слой паро- и гидроизоляции под такой системой обязателен. На лаги затем настилают листы влагостойкой фанеры, а уж на неё кладут ламинат.

Фото 2 — Укладка ламината на лаги. Изготовление сетки

Это хороший вариант при необходимости уложить ламинат на старый пол, его при этом не демонтируя. Лаги и специальные подложки под сетку помогут выровнять пол и создать идеальное основание для нового напольного покрытия.

Фото 3 — Укладка ламината на лаги. Облицовка фанерой

Особенности укладки ламината на стены или потолок

Рассмотрим некоторые особенности укладки ламината на стены или потолок:

• необходимость в дополнительном выравнивании стен (использовать нужно плиты ОСП, т.к. они не восприимчивы к перепадам температур и влаги, а также, в отличие от фанеры, не расслаиваются);
• направление укладки ламината на полу и на стенах должно совпадать (если ламинатом покрывают только стены или только потолок, направление укладки должно быть параллельно направлению естественного освещения комнаты);
• ламинат на стены или потолок крепят «плавающим» способом − размещая доски в специально смонтированной рамке.

ВАЖНО! Ламинат нельзя сажать на клей, т.к. покрытие, сделанное из натуральных материалов, должно иметь возможность расширения/сужения при изменении температуры воздуха/уровня влажности в помещении.

Советы специалистов по креплению ламината на стены/потолок смотрите. ВИДЕО

Укладка подложки под ламинат

Выше мы уже говорили о том, что независимо от типа поверхности пола, перед укладкой ламината пол должен быть застелен специальной подложкой.

Необходимый минимум для укладки ламината − подложка толщиной в 2 мм. Толщина некоторых видов подложек может достигать 12 мм!

Какие бывают подложки:

• вспененный пенополиэтилен (от 2 мм в толщину, от 0,35$ за м²);

Пенополиэтилен − материал с высокой химической стойкостью, обладает антистатическими свойствами, а также звукоизоляцией и шумопоглощением, пенополиэтилен не пропускает влагу, но и не изолирует пол от воздухообмена. Использование пенополиэтилена сократит отдачу тепла через пол. Этот материал легко кроить и укладывать. Однако, эта подложка не износостойка, потому при длительном использовании она слёживается, становясь тоньше практически вдвое. Процесс деформации негативно сказывается и на других качествах материала.

• вспененный полистирол («изошум», от 3 мм в толщину, от 0,45$ за м²);

Этот вид подложки можно назвать самым популярным, т.к. он обладает всеми положительными качествами пенополиэтилена, однако так быстро не изнашивается. «Изошум» − материал более плотный и более надежный.

• пробковая подложка (от 1,85 мм, от 3$ за м², продается в упаковке по 10 м²);

Главное достоинство этого материала − его экологичность. Пробка во многом превосходит пенополиэтилен и полистирол. В отличие от других материалов, пробковая подложка выпускается не только в рулонах, но и в виде плит, что позволяет уложить её в любой конфигурации с меньшим уходом продукта в брак.

На пробковую подложку можно укладывать не только ламинат, но и любой другой тип напольного покрытия. Она прекрасно переносит влагу и перепады температур.

• битумно-пробковая подложка (от 2 мм, по 3,2$/м² (продается в упаковке по 10 м²)).

Это двухслойная подложка: листы материала состоят из целлюлозы и битума. Последний имеет посыпку в виде пробковой крошки (не более 2-3 мм). Подложку на кривой пол укладывают битумно-пробковым слоем вниз, а листы между собой скрепляют монтажным скотчем. Битумно-пробковая подложка обеспечивает внутреннюю вентиляцию пола.

Производители: Эстония, Португалия, Украина, Россия.

Способы укладки ламината

Определимся с направлением укладки ламината.

ВАЖНО! Рисунок и структура ламината должны гармонировать с формой и освещением комнаты. Укладка ламината поперек направления падения света также возможна, хотя и нежелательна из-за визуальной деформации помещения.

Прямая укладка ламината

Правильная укладка в этом случае −укладка от двери параллельно направлению падения лучей света. Расход на подрезку составит порядка 4-7%. Рекомендации специалистов по поводу такой укладки не безосновательны: свет, падающий на пол из окна, не создаст тени на швах между досками ламината, и так поверхность пола будет казаться идеально ровной. Визуальная целостность поверхности возможна только если в комнате окна расположены вдоль одной из стен.

Укладка ламината поперек линии света искажает помещение, визуально «вытягивая» его по направлению монтажа. Это свойство может сыграть на руку при ремонте в узком коридоре или же в прихожей. В таком случае, однако, на подрезку уйдет больше материала.

Фото 4 — ‘Прямая’ укладка ламината в интерьере

Укладка ламината по диагонали

Диагональная укладка визуально также расширяет помещение. Эта техника укладки считается самой дорогостоящей и сложной. Своими руками, без предварительного опыта подобных работ, выполнить такую будет крайне проблематично. Расход материала на подрезку составляет порядка 15%! Эта схема укладки ламината не подходит для помещений, загроможденных мебелью или застеленных коврами − так теряется главная задумка: показать декоративность пола.

Фото 5 — Укладка ламината по диагонали в интерьере

Укладка ламината квадратами/«елочкой»

Этот способ также относится к декоративным. Данный тип монтажа ламината возможен только при условии, что подобранный вами ламината обладает специальным типом замков.

Если предыдущие два типа укладки ламината можно осуществить с большинством стандартных моделей, то «ёлочку» выложить вы сможете только отыскав в каталоге производителя характерный продукт.

Такой тип ламината есть, например, в коллекции Quick Step (Квик Степ) Noblesse. Преимущество этой коллекции в том, что планки, представленные в ней, по размеру идентичны размерам штучного паркета: 45,15*9,03*0,8 см. Благодаря уникальной конструкции небольшие планки можно соединить под углом 90°. Коллекция Noblesse от Quick Step − это простые, но оригинальные решения, позволяющие уложить ламинат пятьюдесятью различными способами!

Фото 6 — Укладка ламината ‘ёлочкой’

ВАЖНО! В коллекциях многих именитых производителей ламината можно найти панели не только «под дерево», но и так называемые художественные панели, имитирующие любой заданный рисунок. К таким относится, например, немецкий фабричный ламинат Versale (Версаль).

• Проверяем качество и количество приобретенного материала

Перед тем, как приступить к укладке ламината следует проверить качество покупки, а расчет необходимого количества ламинированных панелей предварительно провести с учетом расхода материала на распил (процент брака указан выше). Монтаж пола также необходимо производить в светлое время суток: так сразу будут заметны огрехи не только вашей работы, но и самого материала.

• «Акклиматизация» купленного ламината

Ещё один важный подготовительный шаг − дать ламинату отлежаться в помещении порядка двух дней. При этом температура воздуха должна составлять не менее 17°C. Пакеты для акклиматизации распаковывать не нужно. Если разница в уровне влажности/температуры в помещении и складскими условиями хранения ламината существенна, этот период необходимо продлить до трех-четырех суток.

• Укладка только в сухих помещениях в нормализированным уровнем влажности воздуха

Ламинат при прямом контакте панелей с водой (брызгами воды, например) укладывать нельзя. Вода может проникнуть в основу недорогого ламината через кромки и вызвать стойкие повреждения. Это одна из причин, почему ламинат нельзя укладывать в помещениях с постоянным повышенным уровнем влажности − в саунах, небольших ванных комнатах и т.д.

• Проверка состояния основания

Максимальный перепад высоты на основании пола должен составлять не более 3 мм на 1 м длины. Пол должен быть сухим и прочным.

• Пароизолятор

Перед укладкой ламината на пол устилается слой пароизоляции. Выше мы говорили о том, какие варианты подложки существуют и о том, какие материалы могут быть использованы при её изготовлении. Пленку укладывают внахлест на 30 см (пробковые плиты укладывают встык) и скрепляют скотчем. Условно, на настиле подложки заканчивается подготовка к укладке ламината: можно приступать к монтажу.

• Термошвы и расстояние до стены

Основа ламинированных панелей − древесноволокнистая плита (ДВП), подверженная, как и натуральная древесина, набуханию или же сжатию вследствие климатических изменений. Потому ламинат укладывают не встык со стеной, а оставляют небольшой зазор до каждой из стен. Эти зазоры также называют «термошвами».

Ошибки укладки ламината обычно проявляются к лету/осени, т.к. после засушливого периода панели набирают влагу и, не имея достаточной площади для естественного расширения, искажаются. Как следствие − повторная укладка покрытия. Размер термошва во многом определяется типом ламината и его характеристиками, а также площадью поверхности комнаты. В среднем ширина зазора от стены должна составлять не менее 8 мм. Если ламинат укладывается на большие площади (не в квартире, а, скажем, в офисном помещении), размер зазора существенно увеличивают.

Метод расчета величины зазора: 1 м ширины пола = 1,5 мм термошва по периметру помещения.

Примеры расчета: при ширине помещения в 5 м на краевых стыках со стенами помещения должно быть как минимум 5*1,5 = 7,5 мм отступа. А в комнате с шириной в 3 м − по 4,5 мм.

ВАЖНО! Это правило действенно только в случае, если в помещении удерживается относительная влажность воздуха не более 65%.

В случае неправильной укладки ламината наиболее уязвимыми будут дверные рамы, лестничные стыки, переходные профили и трубы отопления.

Если комната, в которой вы кладете ламинат, будет загружена тяжелой мебелью, ограничивающей возможность естественного расширения ламината (на балконе, например, в кухне или в коридоре), у противоположной от данной мебели стены зазор должен содержать два отступа, т.е. для той же 3-хметровой комнаты величина зазора должна составлять порядка 9-10 мм.

Термошвы впоследствии у стен будут не видны, т.к. их закроют плинтусами.

• Технология укладки ламината

Укладка элементов ламинированного пола может быть произведена в регулярном и в не регулярном порядке. Смещение торцевых стыков смежных рядов в любой схеме монтажа должно составлять минимум 40 см.

Краткое руководство по укладке ламината (порядок «прямой» укладки)

Рассмотрим подробно порядок прямой укладки:

Процесс укладки ламината начинают с дальнего угла комнаты. Первую панель, не разрезая в ширину, укладывают на застеленный подложкой пол, предварительно отрезав замковую часть со стороны, примыкающей к стене (профессиональная техника с распилом справится лучше, если делаете ремонт самостоятельно, просто арендуйте машинку и отложите ножовку в сторону: это приспособление только испортит панель).

Панели первого ряда защелкните короткой стороной.

ВАЖНО! Ламинат может иметь несколько типов замков. Наиболее частые из систем крепления − это системы «Click» и «Lock» (клеевой способ крепления нами не рассматривался). Некоторые производители, например, Tarkett (Таркетт) для своей продукции разрабатывают специфические типы крепления, разница между которыми хорошо видна по нижнему рисунку.

Рисунок 2 — Виды крепления ламинированных панелей фирмы Tarkett

Вдоль первого ряда между панелями и стеной вставляйте распорные клинья необходимой ширины (идут в монтажном наборе).

Последнюю панель в ряду при необходимости отпиливают по длине и второй ряд начинают с отпиленной части, если она не короче 40 см.

При укладке второго ряда вначале защелкивают панели короткой стороной, а затем − длинной.

Для всех последующих рядов действует тот же принцип укладки.

По выкладыванию панелей последнего ряда отмерьте расстояние до стены. Если этого пространства будет недостаточно для укладки последнего ряда (не забывайте про зазоры!), выполните распил панелей по имеющейся свободной ширине (замок со стороны, прилегающей к стене, также можно спилить).

Секреты укладки ламината в сложных точках помещения

• Монтаж ламината у дверной коробки должен производиться с учетом сохранения зазоров по всему периметру панели в местах прилегания к двери, порогу и стенам помещения. Дверную коробку следует подпилить на высоту панели так, чтобы та без нажима заходила под неё, и давления на панель не оказывалось.

Рисунок 3 — Монтаж ламината в дверной проем

• Ламинат у радиаторов устанавливают, подрезав замок. Зачастую для крепления этой панели используют клей.

Рисунок 5 — Укладка ламината у труб

Установку ламината завершает монтаж плинтусов, а также специальных маскирующих порожков в дверных проемах (скрывают зазоры при переходе от одного покрытия к другому). Без порогов обойтись можно только в том случае, когда ламинат настилают в нескольких комнатах сразу одним непрерывным полотном.

ВАЖНО! Пошаговая инструкция − один из обязательных вкладышей для фирменной продукции фабрик Alloc (Аллок, Норвегия), Pergo (Перго, Швеция) и других именитых производителей напольных покрытий типа Egger (Эггер, Германия) или Wasterhof (Вастергоф, Германия).

Кроме того, в Сети можно найти обучающие видеоролики о том, как правильно укладывать ламинат того или иного производителя. Например, урок по укладке ламината Classen (Классен, Германия).

ВИДЕО: Укладка ламината Classen (Германия)

ВИДЕО: Укладка ламината Pergo (Швеция)

ВИДЕО: Выбираем качественное покрытие для пола: ламинат Balterio (Балтерио, Бельгия)

Из приведенных выше видеороликов несложно заметить, что мастер кладет ламинат исключительно на наливной пол − ровное и надежное основание.

$ Укладка ламината: цена вопроса

Если идет речь о ламинате, то важно не сколько стоит покрытие, а какие гарантии дает производитель на свой товар. Купить ламинат недорого значит в скором времени снова затевать ремонт, т.к. панели без пропитки, удерживающей влагу (например, восковой) и действительно крепкого ламинирования не прослужат и пяти лет, не говоря уже о спокойном «отношении» покрытия к каблукам и тяжелой мебели.

Расчет стоимости ламината может быть проведен по метражу или же по упаковкам. Ламинат уже упомянутой нами фирмы Egger, например, стоит в среднем от 15$/м² или же от 38$/упаковка (в упаковке стандартно 2,48 м²).

Некоторые сайты или торговые представительства при покупке на сумму, большую 80-100$ заказ оформляют с доставкой (предоставляется бесплатно).

В среднем, расценки на ламинат упомянутых производителей такие:

• ламинат Egger стоит от 9,5$/м² (модель Дуб Гаррисон, 7 мм);
• ламинат Balteriо стоит от 17$/м² (модель Дуб Отбеленный Optimum, 8 мм);

Фото 7 — Ламинат Balteriо, модель Дуб Отбеленный Optimum, 8 мм

• ламинат Quick Step стоит от 21$/м² (модель Дуб старинный натуральный Classic, 7 мм);
• ламинат Tarkett стоит от 18$/м² (модель Дуб Шервуд Мокко Woodstock, 8 мм).

Фото 8 — Ламинат Tarket, модель Дуб Шервуд Мокко Woodstock t, 8 мм

Для определения ориентировочного количества упаковок ламината вы можете использовать специальный калькулятор. Выглядит он примерно так:

Рисунок 6 — Расчет количества материала

Цена ламината:

Киев − от 69 грн./м²;

Москва − от 345 руб./м².

Как производится укладка ламината своими руками? Это легко можно понять, если следовать рекомендациям и не отступать от технологии процесса, которая будет приведена ниже. Главное, что сделать эту работу может каждый человек, который хоть раз в жизни держал в руках инструмент и может им пользоваться.

Укладка ламината производится сравнительно легко благодаря простой системе замков, которая позволяет использовать крепления типа «шип-паз».

Некоторые требования и подготовительный этап укладки ламината

Для нормального производства работ надо, чтобы выполнялись следующие условия:

1. Перед тем как начать работы по укладке ламината, надо подготовить основание. Оно должно быть ровное, без выбоин и выступающих элементов. Допускается величина уклона пола в 2 мм при длине в 100 см.
2. Сам материал надо за двое суток до начала работ положить в помещение, где они производятся. Это делается с целью акклиматизации.
3. При обнаружении на ламинате вмятин, сколов и других повреждений материал отбраковывают.
4. Все работы надо делать в помещении с температурой 16-29°С, при влажности 35-65%.
5. Перед надо уложить на основание полиэтиленовую пленку для защиты от влаги и пара. Толщина этого подстилочного материала должна быть 190-220 микрон. Для тепло- и звукоизоляции сверху настилается подложка из полиуретана или других материалов, которые рекомендует использовать производитель.

Так как в квартирах в качестве основания может присутствовать бетон, линолеум, кафельный или деревянный пол, рассмотрим технологию их подготовки перед :

1. На бетонное основание материал можно положить только после залития, выравнивания стяжки и ее полной просушки в течение месяца. Старое покрытие надо удалить перед нанесением нового слоя цементно-песчаной смеси. После этого надо покрыть получившийся пол полиэтиленом внахлест (припуск на стенку должен составлять 0,15 м). Все стыки на пленке надо зафиксировать скотчем. Этого не требуется делать, если используется так называемая сухая стяжка, так как в ее состав уже входит слой, защищающий от пара.
2. Если укладка ламината производится на кафель или линолеум, который уложен с соблюдением всех правил на качественную стяжку, то такое основание не надо демонтировать. В этом случае для укладки ламината не нужна дополнительная изоляция от пара – его кладут прямо на линолеум или кафель.
3. Если в квартире деревянный пол, то работы можно производить только в том случае, если он не поражен грибком. При обнаружении разболтанных досок их надо привинтить к лагам шурупами. Маленькие неровности устраняются циклевкой, а выбоины заполняют смесью из опилок и клея. Если доски пола имеют большие повреждения, то их надо снять и заменить новыми.

Если есть возможность, то бетонное или деревянное основание можно обровнять, применив листы ДСП (фанеру). На них можно не делать изоляцию от пара, но надо покрыть звукоизолирующим материалом

Вернуться к оглавлению

В каких случаях невозможна укладка ламината своими руками

Так как этот материал обладает наряду с достоинствами и рядом недостатков, то его нельзя применить в следующих случаях:

• если в качестве основания применено покрытие из ковров;
• его нельзя использовать в ванной и подобных комнатах, имеющих повышенную влажность;
• им категорически запрещается перекрытие систем теплого пола;
• этот материал нельзя приклеивать или использовать какой-либо подобный метод его присоединения к основному покрытию.

В коридорах и кухнях применяется укладка ламината, который имеет повышенную износостойкость. При этом надо герметизировать систему замков специальными пастами.

Вернуться к оглавлению

Способы и техника укладки ламината

Есть несколько типов перекрытия основания материалом:

• с использованием клея;
• с применением замков «Клик»;
• с замковой системой «Лок».

Первый способ аналогичен укладке паркетной доски. На край каждой панели материала надо нанести клей и прижать 2 смежные плиты друг к другу. Это делается в том случае, когда надо обеспечить высокую прочность и защиту от воздействия влаги. Но такой пол невозможно потом разобрать, и он недолговечен.

При втором шип каждой панели последующего ряда вставляют под углом в 27-32 градуса в паз предыдущей пластины и прижимают до тех пор, пока не услышат щелчок. Для полной стыковки рядов их подбивают молотком и деревянным бруском до момента срабатывания торцевых защелок.

Различие в технике укладки ламината между вторым и третьим способами невелико. При использовании системы «Лок» материал укладывается строго горизонтально. Между соседними пластинами оставляется маленький зазор. Совмещается паз и шип рядом лежащих досок и с помощью бруска дерева и молотка осторожно вбивается. Это делается до тех пор, пока не сработает замок.

Вернуться к оглавлению

Укладка ламината разными способами

Существует несколько вариантов производства такой работы:

• материал надо положить параллельно направлению света в помещении;
• панели укладывают перпендикулярно световому потоку;
• диагональный способ – под разными углами к свету.

При этом можно выбрать такие схемы укладки:

• классический вариант;
• тип «шахматная доска»;
• подобие кирпичной кладки;
• покрытие по диагонали.

При этом надо помнить, что сдвигать панели близлежащих рядов более чем на 0,2 м не рекомендуется из-за понижения прочности покрытия.

Классический вариант чаще всего применяют при укладке ламината в жилых и офисных комнатах. Она очень экономична и выполняется по направлению светового потока. Начинают работу с ближайшей стены, от окна. В нужных местах панели подрезают, при этом потери составляют не более 4-5% от общего количества материала. Не рекомендуется применять панели короче 0,3 м, если на покрываемом участке не будет установлена мебель большого размера.

Шахматная доска или кирпичная кладка состоит из смещенного на половину доски последующего ряда. При создании такого узора в отходы уходит до 16% материала, но покрытие имеет очень высокую прочность. Такую схему можно применять, если используется однотонный, однополосный материал.

Диагональный способ перекрытия – это одна из разновидностей классической укладки ламината. Ее производят по углом 45 градусов по отношению к стене, где есть дверной проем. Перерасход материала может достичь 14-16%. В квадратных помещениях он минимален, а если такие работы надо сделать в узких или длинных комнатах – максимален. Такая схема используется дизайнерами для придания интерьеру большего простора в небольших помещениях, которые имеют угловую дверь.

Ламинат – отличное изобретение, которое позволяет оформить полы в комнатах максимально просто и быстро. Форма ламелей и их конфигурация тщательно продумана, поэтому даже новичку будет несложно его смонтировать.

Поскольку элементы ламинатного пола просты и в раскрое, и в совмещении, то такое напольное покрытие можно положить быстро даже в помещениях со сложной планировкой.

Если вы заинтересовались, как уложить ламинат самостоятельно, то наша статья поможет вам, руководствуясь простыми правилами, сделать эту работу быстро и правильно.

Основные правила эксплуатации ламината

Перед тем, как заняться укладкой ламината, проверьте, подходит ли он для ваших условий.

1. Работы по укладке проводятся в хорошо отапливаемом сухом помещении. Чтобы продлить срок эксплуатации ламината, следует поддерживать в комнате постоянную температуру от 15 до 30 градусов, и влажность 40-70%.
2. Основа для ламината должна быть абсолютно ровной, то есть деревянное или , максимальные перепады которого не должны составлять более 2 мм на 1 м.кв., а уклоны – не более 4 мм на 2 м. Значительные неровности следует выровнять, сформировав стяжку пола, или применив систему наливных полов.
3. Не устанавливайте ламинат на : это приведёт к усыханию и деформированию элементов. Ламинат не должен нагреваться снизу больше, чем на 27 градусов. В данном случае допускается использование гидравлических обогревательных систем, которые равномерно распределяют тепло без перегрева. Учитывайте необходимое расстояние между низом ламината и поверхностью тёплого пола – не менее 3 см.

Итак, вы учли все особенности и требования, подготовили основу пола. Самое время запасаться необходимыми материалами и инструментами.

Материалы и инструменты для укладки ламината

Технология укладки ламинатного пола проста. Сначала проводится укладка подложки для ламината (материал – вспененный полиэтилен) на подготовленное основание, а после – собираются элементы самого напольного покрытия. Этот вариант подходит для . На бетонном основании под подложку понадобится провести гидроизоляцию. Для неё подойдёт простая полиэтиленовая плёнка 200 мкм.

Для того, чтобы работа была сделана правильно, вам понадобится следующее:

• Ламинат;
• Полиэтиленовая плёнка;
• Грунтовка;
• Вспененный полиэтилен;
• Клей;
• Клинья для технологических зазоров;
• Плинтус;
• Крепления для плинтуса;
• Молоток;
• Карандаш;
• Рулетка и строительный уголок;
• Ножовка (электролобзик);
• Строительный нож;
• Деревянный брусок.

Клинья можно приобрести в магазине, вместе с ламинатом, а можно сделать самому, порезав на колышки шириной 10-15 мм обрезки ламината, гипсокартона или вагонки.

Клей понадобится для закрепления элементов ламината там, где недостаточно использовать кромки и зацепы.

Совет: покупая ламинат, обеспечьте небольшой запас, поскольку никто не застрахован от ошибок, особенно в местах изгиба стены. Не забывайте, что размер и количество ламелей в упаковке у разных производителей может отличаться.

После того, как вы закупили всё необходимое, положите ламинат в то помещение, где планируется его укладка, на двое суток. Это нужно для того, чтобы материал «привык» к влажности и температуре.

Технология укладки ламината

В первую очередь тщательно очистите от пыли и мусора поверхность пола. В этом вам поможет строительный пылесос. После этого прогрунтуйте основание, как деревянное, так и бетонное. Полы из дерева так же подлежат обработке антисептиком.

1. Уложите на очищенную поверхность из бетона гидроизоляционную плёнку, соблюдая нахлёст в 20 см между полосами материала, и проклеивая стыки скотчем. Сверху настелите вспененный полиэтилен – подложку.
2. Укладку ламината начинают от окна, как источника натурального освещения.
3. Подложку можно постелить на весь пол, а можно только на небольшой участок, который вы застилаете в данный момент, и потом по мере продвижения докладывать. Таким образом вы сохраните её целой и чистой в ходе работы.
4. Проследите за тем, чтобы подложка находила на стены на 2-3 см, таким образом формируя полосу амортизации. Следующие полосы материала прикладывайте к предыдущему встык и закрепляйте скотчем.
5. Первая ламель укладывается в углу помещения со стороны окна. Между ней и стенкой вставляются колышки, так же и с торца. Теперь добавляйте цельные полосы в ряд до конца, контролируя правильность соединения элементов.
6. На торце ламеля расположены пазы, которые позволяют подвести следующий элемент равномерно под небольшим углом, и плотно вставить его в предыдущий. Для этого не понадобится особых усилий.
7. Недостающее расстояние, в которое не поместилась целая ламель, можно заполнить отрезком. Переверните элемент ламели по короткому торцу и положите на уже смонтированный участок, уперев в стену. На внутренней стороне вы увидите линию разреза. Не забудьте оставить зазор до стенки при разметке, не менее 10 мм. Отрежьте ламель необходимой длины ножовкой или электролобзиком и вставьте в общий ряд.
8. Второй ряд следует укладывать, не защёлкивая замок с первым рядом, а задевая его за край торца. Стыкуйте весь ряд аналогично первому, и когда полностью его соберёте, приподнимите и заведите в замок до упора, защёлкнув по всей длине. Если в некоторых местах замок защёлкнулся не полностью, приложите деревянный брусок и простучите молотком.

К сведению: в продаже имеется ламинат с предусмотренной звукоизолирующей подложкой. Под него не следует укладывать вспененный полиэтилен, только слой гидроизоляции на бетонное покрытие.

По такой схеме заполните всё пространство пола. Какие-либо особенные работы потребуются на тех местах, где имеются , труб отопления, изгибы стен.

Правила укладки ламината по диагонали

Оказывается, такой вариант укладки тоже достаточно прост. К тому же, он визуально увеличивает пространство комнаты. Недостатком этого метода является дополнительный расход материала. Чтобы приблизительно рассчитать необходимое количество, добавьте 7-8% к площади комнаты.

Подготовка ничем не отличается от той, что проводится перед обычной укладкой.

1. Выберите угол возле окна и протяните от него леску с уклоном 45 градусов относительно стен. Именно по этой леске вы будете впоследствии ориентироваться, чтобы выровнять укладку ламелей.
2. Обрежьте края первой полосы под углом 45 градусов. Укладывайте первую полосу в угол, устанавливая клинья, чтобы образовался тепловой зазор.
3. Следующий этап: возьмите две полосы ламели и отмерьте их так, чтобы их стык приходился на центр первого ряда, а предварительно обрезанные под 45 градусов края пришлись вровень по стене с учётом зазора.

Таким образом заполните весь пол. Вы можете сначала выложить все целые элементы ламината, ориентируясь на стыки и леску, а по окончании работы заполнить обрезками участки около стен. Этот вариант предпочтителен для новичка в такой работе, поскольку позволяет избежать разбега в стыках рядов из-за неровностей стен.

Способы укладки ламината в нестандартных ситуациях

Комнаты с идеально ровными поверхностями, без каких-либо выступов или вывода коммуникаций – это редкость. Поэтому мы сталкиваемся с необходимостью вырезать фигурные элементы из ламелей. Для этого вам понадобятся:

• Карандаш;
• Строительный уголок;
• Строительный нож;
• Лобзик.

Вот несколько вариантов, которые помогут вам справиться с ламинатным полом в помещениях с определёнными сложностями.

• 1. Чтобы обойти , нужно сделать подрезку ламелей. Переверните элемент по длине, приложите на уложенные, и при помощи уголка отметьте расположение труб по ширине.
  2. После этого приложите ламель сбоку от трубы и уприте в стену через колышек. Отметьте в этом положении вторую метку строительным уровнем (расстояние от стены до трубы). Таким образом вы получите пересечения линий, определяющих места отверстий под трубу.
  3. Просверлите в ламелях отверстия, используя специальные свёрла – «балерины». Диаметр должен быть больше диаметра труб, зазоры можно закрыть специальными вставками для ламинатных полов.
  4. Теперь разрежьте ламель на две части поперёк по середине отверстия. Одну часть присоедините к остальному полу до трубы, а вторую приложите от трубы к стене. Чтобы крепление было прочнее, нанесите на торцы клей и прижмите их друг к другу.

Совет: если вырезы получились неаккуратными и слишком бросаются в глаза, спрячьте их за декоративными элементами, например, обводами для труб.

Если стены вашей комнаты имеют выступы, вырежьте необходимую форму электролобзиком прямо по ламели. В тех случаях, когда преграду представляют места под отопительными радиаторами, подрежьте низ обшивки и заведите ламинатную доску до основания стены, соблюдая зазоры.

Чтобы торец ламели был правильно заведён под радиатор или обшивку, нужно немного подправить замок соседней ламели. Для этого аккуратно срежьте выступающую грань снизу торца. Чтобы прочность соединения при этом не пострадала, промажьте стыки ламелей клеем и плотно прижмите друг к другу.

Что ещё полезно знать об укладке ламината?

Если вы – счастливый обладатель жилого помещения с большой площадью, больше, чем 8Х8 метров, то укладка ламинатного пола будет иметь определённые особенности. Вам понадобится формирование компенсационных швов. Используйте для этого специальные профили, крепящиеся на полу между двумя участками смонтированного ламината, не связанными между собой.

Верхний участок разделительного профиля при этом будет представлять собой такую же накладку, как в «пирожках» для дверных проёмов. Причиной этого служат температурное расширение материала и необходимость ограничения максимальной площади скреплённого участка ламинатного пола, чтобы уменьшить суммарную деформацию. Такой же профиль нужно установить по границам разделения отличных петель тёплого водяного пола, установленного в одном помещении.

После того, как вы заполните пространство пола полностью и выполните монтаж ламината в сложных местах, уберите все клинья, установленные по периметру и подрежьте края подложки, которые слишком выступают из-под поверхности. Оставьте только пару сантиметров захода на стену, чтобы они обеспечили амортизирующий пояс. Теперь осталось только установить плинтус, и работа будет закончена.

Особенность монтажа плинтусов на ламинатный пол в том, что крепления к ламинату и полу отсутствуют, как таковые. Полоса плинтуса крепится непосредственно на стену. Существует несколько типов плинтусов и вариантов их крепления, поэтому при монтаже пользуйтесь инструкцией производителя.

• Плинтуса из дерева подходят только для абсолютно ровных стен из-за своей твёрдости;
• Если поверхность стены неровная, оптимальными будут пластиковые плинтуса.
• Если под проложены провода, закрепляйте его в специальные пазы, чтобы коммуникации не попали в зазор между ламинатом и стеной.
• Снабдите войлочными прокладками ножки всей мебели, расположенной в комнате с ламинатным полом.

Для того, чтобы ламинат прослужил вам долго, берегите его от воздействия влаги и перепадов температур. Существуют виды ламинатных покрытий, не боящиеся внешних механических повреждений, но всё же такой пол требует аккуратного обращения: старайтесь не допускать образования царапин и выщербленных участков, они навредят не только внешнему виду, но и качеству материала.

Видео о том, как укладывать ламинат

Как видите, сборка пола из ламината – работа совсем несложная, и вы убедитесь в этом на практике, когда приступите к процессу самостоятельно. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать распространённых ошибок. Если у вас при прочтении статьи возникли вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, и мы с радостью ответим на них. Наверняка, вы захотите поделиться с нашими читателями своим опытом. Желаем вам лёгкой работы!

Заказывая ремонт квартиры, каждый второй клиент выбирает ламинат в качестве напольного покрытия. Это реальная статистика, взятая у одной крупной строительной копании.

Людей можно понять, ведь ламинат - относительно дешевый, прочный и очень привлекательный отделочный материал. С помощью него можно имитировать паркетную доску, керамическую плитку и другие напольные материалы. Но есть еще одно преимущество - простота монтажа. Любой человек можно произвести укладку ламината своими руками не обладая специальными навыками.

Сразу предупредим, что ламинат не подходит для использования в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.

Выбор ламината

Подготовительные работы

После покупки ламината не стоит спешить укладывать их. Ламинат должен полежать в помещении двое суток, чтобы он адаптировался к условиям помещения.

Кстати, если вы не знаете, сколько покупать ламината - воспользуйтесь нашим калькулятором количества ламината.

Подготовка основания

Ламинат можно укладывать только на идеально ровную поверхность. Чтобы понять насколько ровным должно быть основание, возьмите уровень длиной 1 м и приложите его к полу. Перепады не должны превышать 2 мм.

Подготовка бетонного пола

Если перепады уровня некритичные, то для выравнивания пола можно использовать самовыравнивающиеся смеси (наливной пол). Минимальная толщина наливного пола - 3,5-5 мм.

Если поверхность пола имеет существенные недостатки - делают полноценную стяжку пола. При заливке пола цементо-песчанной смесью укладку ламината можно начинать не ранее, чем через 27 суток (после полного высыхания поверхности).

Бетонное основание (а также наливной пол и цементно-песчанная стяжка) нуждается в пароизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Ее нужно уложить перпендикулярно направлению укладки ламината с нахлестом 20 см на соседние рулоны и нахлестом 10 см на стены. Чтобы пленка не сдвинулась, проклейте стыки скотчем.

Если вы делаете не цементно-песчанную, а сухую стяжку, то слой пароизоляции не нужен (он предусмотрен в самой стяжке).

Подготовка деревянного пола

Деревянное основание считается ровным, если все доски прочно прибиты к лагам, не поражены вредителями, не покрыты грибком и образуют ровную поверхность. Неровность поверхности можно исправить при помощи циклевки досок. В самом худшем случае придется отрывать доски и укладывать по новой.

Для выравнивания деревянного и бетонного основания можно также постелить на пол доски фанеры или ДСП толщиной от 10 мм. Деревянное основание не нуждается в пароизоляции.

Укладка ламината на линолеум и керамическую плитку

На пол с линолеумом или плиткой вполне можно укладывать ламинат, главное, чтобы основание было ровным и надежным.

В каких случаях нельзя укладывать ламинат

• Нельзя укладывать ламинат на ковровые покрытия. Это делается из соображений гигиены (в ковровом покрытии собираются микроорганизмы и пыль).
• Приклеивать ламинат к полу или же крепить саморезами (гвоздями).
• Укладывать ламинат на стяжку, в которую встроен кабель теплого пола - из-за толстой подложки эффективность теплого пола будет крайне низкой.

Типы соединений ламината

• клеевый
• замковая система "Click"
• замковая система "Lock"

Используют в помещениях с высокой интенсивностью нагрузок и повышенными влагостойкими требованиями. При укладке такого ламината на торцы наносится клей и после этого доски прижимаются друг к другу. Таким образом стык становится прочным, а влагостойкий клей недопускает проникновение влаги через торцы панелей ламината. Однако такой ламинат имеет свои недостатки: дополнительные траты на клей, недолговечность покрытия и полная неремонтопригодность основания. Такой ламинат нельзя использовать совместно с теплыми полами, т.к. клей под воздействием высокой температуры быстро рассохнется.

Ламинат с замками типа «Click» является самым распространенным, т.к. монтаж такого ламината наиболее простой, а соединения получаются довольно прочными. Шип одной доски вставляется в паз другой под углом 45 градусов, а затем прижимается к полу. После чего бруском подбивают последнюю доску до полного защелкивания замка.

Ламинат с замками типа «Lock» укладывается по-другому: доски располагаются в одной плоскости, затем шип и паз соседних досок совмещается и с помощью бруска добивается до срабатывания замка. Прочность соединения ламината с такими замками несколько ниже, но и стоимость самого ламината более привлекательная.

Чтобы узнать направление укладки ламината, нужно посмотреть на направление падения солнечных лучей. Исходя из этого выделают три вида укладки:

1. параллельно направлению света
2. перпендикулярно направлению света
3. по диагонали, т.е. под углом к направлению свет.

Чаще всего используется параллельная укладка, как самая простая и в тоже время скрывающая стыки.

Кроме того, существуют еще три схемы укладки ламината:

• классическая
• шахматная
• диагональная

Классическая схема. Данная схема отличается экономичностью, всего около 5% ламината идет на отходы. При такой схеме укладки отрезанная часть последней доски ряда становится первой доской последущего ряда.

Шахматная схема. Данная схема отличается самой большой прочностью кладки, но процент расхода материала довольно высок - 15%. При такой схеме укладки последующий лист смещается ровно на половину относительно предыдущего.

Диагональная схема укладки. Успешно применяется в тех случаях, когда нужно интересно обыграть интерьер небольшого помещения. Расход материала не превышает 15%, причем расход в квадратных комнатах минимален.

Независимо от того, какую схему укладки вы выберете, необходимо укладывать доски вразбежку. Т.е. чтобы доски в соседних рядах были смещены друг относительно друга.

Необходимый зазор

Нужно помнить, что ламинат может незначительно менять свои размеры при изменении температуры в помещении. Если не сделать необходимых зазоров, ламинат "вздуется". Поэтому вдоль стены ставят клинья, образующие зазор от стены около 10 мм. Если длина комнаты более 12 м, то зазор необходимо увеличить, из расчета:

Длина комнаты * 1,5 = зазор (мм)

Необходимый инструмент

• пила по дереву
• распорные клинья
• линейка и рулетка
• карандаш
• молоток
• деревянный брусок
• струбцина

Укладка звукопоглощающей подложки

Подложка для ламината выполняет несколько функций: скрывает дефекты основания, служит в качестве амортизирующего слоя, а также выполняет теплоизоляционную функцию.

Какие бывают подложки под ламинат:

• Изолоновая подложка, ППЭ (пенополиэтиленовая)
• Фольгированная подложка
• Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола
• Подложка на основе пробки
• Композитная подложка

Выбор подложки во многом определяется ее стоимостью и некоторыми техническими особенностями. Толщина слоя подложки должна быть в пределах 2-3 мм. Если больше - стыки ламината будут расходится. Кстати, некоторые виды ламината имеют подложку на торцевой стороне панели.

Укладка ламината с замком типа «Click»

Измеряем ширину комнаты рулеткой и рассчитываем ширину последней доски. Если она окажется меньше 5 см, придется равномерно распилить доски в первом и последнем ряду. Не забываем про необходимый зазор.

Укладку начинают с левого дальнего угла, при этом направлением света должно совпадать с направлением укладки ламината по длинной стороне доски. Укладываем первую доску, к ней пристыковываем с торца следующую доску под углом 45 градусов. Опускаем вторую доску к полу, чтобы сработал замок. Таким же образом собираем первый ряд.

Последняя доска может:

1. Войти целиком - тогда доску следующего ряда разрезаем пополам.
2. Не влезть целиком в ряд - ее разрезают и оставшийся кусок используют как первую доску второго ряда. Длина последней доски (и первой второго ряда) не должна быть короче 30 см - это минимальная длина смещения стыков.

Таким образом доски у нас будут идти в шахматном порядке и давление будет равномерно распределятся между панелями.

Укладку второго ряда ламината начинаем с отрезанной доски. Технология сборки второго ряда аналогичная: доски соединяются в торцах, но при этом второй ряд собирается рядом с первым и пока никак не соединяется.

Затем приподымаем второй ряд (в собранном виде) и вставляем шипы в пазы первого ряда под углом 45%. Лучше производить эту работу с напарником: вы с одной стороны, а он с другой. После чего зашелкиваем замки, прижимая второй ряд к полу.

Последующие ряды собираются таким же образом. Когда весь ламинат будет уложен, убирайте распорные клинья. Получившиеся зазоры будут закрыты плинтусом.

Укладка ламината с замком типа «Lock»

Укладка ламината с такими замкам ничем кардинально не отличается от укладки ламината с замками типа "Click". Т.е. также оставляются зазоры, рассчитывается ширина последней доски и т.п. Единственное отличие заключается в способе соединения панелей.

Панели с замком "Lock" соединяются горизонтально друг к другу и подбиваются молотком через брусок (чтобы не повредить панель) до срабатывания замка. Доска второго ряда также стыкуется горизонтально с доской первого ряда и сразу же подбивается. Т.е. отличие от укладки ламината с замками "Click" в том, что доски второго ряда защелкиваются по отдельности, а не целым рядом.

Последняя панель подбивается к предыдущему ряду с помощью струбцины.

Подготовительные операции будут такими же, как и в двух предыдущих случаях. Отличия заключаются в том, что на торцы панелей нужно наносить клей и подбивать панели друг к другу при помощи молотка и бруска. Излишки клея нужно сразу вытирать влажной тряпкой. Также есть отличие в порядке укладки:

1. укладывают две доски первого ряда
2. стыкуем к ним две доски второго ряда
3. кладем следующие две доски первого ряда
4. тоже повторяем и со вторым рядом.

После укладки трех рядов нужно сделать перерыв в 3 часа, чтобы засох клей. После укладки последней доски нужно подождать 10 часов до полного высыхания клея.