Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.
Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.
Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены.
Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.
И так, нам потребуется:
Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться . Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.
Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.
Так же, к нашей бане можно пристроить размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.
Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.
Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм., и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.
В конце прошлого лета мы с сыном решили самостоятельно на нашей даче. Там у нас уже есть капитальный дом, да к тому же проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановили на каркасной постройке, так как это не только экономично, но и строится в считанные дни.
Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупать брус, доски, крепежи, электроинструмент, металлочерепицу, утеплители, ОСБ, гидро- и пароизоляцию. Также заказал доставку шамотного и обычного красного кирпича, глину огнеупорную для печи. Кстати, печь для бани я сконструировал сам. Помогал мне в кладке опытный мастер-печник, все-таки, хотелось, чтобы печь получилась максимально эффективной и безопасной. Схему печи я составил на листе в клетку, процесс строительства (в том числе и возведения дома) постарался отснять как можно более подробно, чтобы мой опыт был полезен другим людям.
Конечно, вдвоем строить баню достаточно тяжело, поэтому в некоторых моментах нам с сыном помогали еще два бравых работника.
Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парной, место установки печи. Согласно проекту рассчитали расположение подводки воды и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Крышу мы решили строить двускатную с окошком на фронтоне. Под крышей должно остаться место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не учитывая то, что под крышей, будет два. Одно – как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), другие два для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и моечной (90 х 60 см). Дверь установим металлическую, для большей безопасности имущества во время нашего отсутствия на даче.
Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.
Фундамент было решено строить из асбестоцементных труб. Всего 24 столбика, причем 5 из них будут удерживать печь. В дальнейшем вокруг фундамента бани будет проложена отмостка и обустроена ливневка, ведь я не горю желанием после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.
Баню мы расположили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как я считаю, для строительства. Возможно, в ближайшем будущем построим на лужайке около бани купель или небольшой
Фундамент, как я уже говорил, под нашей баней столбчатый. Сначала мы не без помощи наемников сняли лопатами слой грунта с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.
Первый угол намечали, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая рулетка. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка, соответственно обозначающих второй и третий углы бани. Аналогично натянув шнур, установили последний четвертый колышек.
Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, замер диагоналей показал небольшие неточности. Пришлось исправлять их, слегка сдвигая колья и четко выравнивая их по уровню.
Дальнейшим этапом работы стала разметка местоположения столбцов, расстояние между которыми равняется 112,5 см. Местоположение отмечали, просто неглубоко втыкая прутья арматуры.
В бане будет одна межкомнатная перегородка, соединенная с углом печи. Используя рулетку, мы с сыном сделали замер и отметили положение одного столбика, который будет удерживать перегородку и еще четырех столбиков, которые в дальнейшем окажутся под печью.
После всех расчетов и разметок пришло время бурить ямы под фундаментные столбы. Под землю они будут уходить на полтора метра и еще на 30 см торчать из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, но оставили колышки. Ямы выкопали довольно быстро – рабочие бурили бензобуром, сын помогал таскать землю. Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.
Чтобы столбики стояли крепко, на дно ям я насыпал слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Изготовил ее сам, перпендикулярно приколотив к длинному березовому бревну брусок-ручку. Принцип простой – засыпал гравий, взял бревно, опустил в яму и несколько раз им постучал.
Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической . Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора. Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху. Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб. Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно. После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой). Верхний край оставляли немного торчать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить брусья нижней обвязки. В последнюю очередь был засыпан песок в пространство между стенками ям и трубами. На этом работы по сооружению были временно завершены.
Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики. Получившуюся коробку с отверстиями я насадил на шпильки, приготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, потихоньку затянул крепеж. Снизу опалубку подпер досками.
Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки. Конечно, в идеале использовать не сварную сетку, а самостоятельно связывать мягкой проволокой отдельные арматурины. Такое соединение более пластично и не разрушается почти никогда.
В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали , замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.
Перед тем как начать укладывать балки, я вкопал между столбами трубы канализации и подачи воды, чтобы потом не пришлось подлезать под лаги.
Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.
Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.
Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.
Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы. Кстати, под промежуточные столбы мы отверстия не сверлили, арматуру спилили, чтоб не мешала. Гайками прикрутили брус только по углам бани. Еще два отрезка бруса уложили в том месте, где будет межкомнатная перегородка.
Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.
Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.
Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.
OSB (ориентированно-стружечные плиты)
Стены мы собирали из тех же досок сечением 150 х 50 мм, скрепляя их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). В теории расстояние между стойками должно составлять от 60 см до одного метра, у нас так и получилось, если не считать, что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.
Сборку мы производили на лужайке около бани, так гораздо удобнее было производить замеры, распил и фиксацию. Сборка производится очень просто – сначала скрепляются две верхних и две нижних доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стен укосинами. Также, с целью усиления конструкции, над тремя оконными и одной дверной перемычками мы прикрепили саморезами (брали оцинкованные, 45 мм) еще по одной доске (обратите внимание на фото).
Стены устанавливали поочередно, начиная с фронтальной. В одиночку и даже вдвоем очень трудно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку производили впятером – я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и с полов скрепляли нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см. В завершение поверх стен уложили и прибили еще один ряд обвязочных досок. Такой метод каркасного строительства напоминает детский конструктор. Стены мы собрали и установили всего за три дня.
Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.
Фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками. Обратите внимание на запилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концы стропил, где я срезал уголок для более эстетичного вида свесов.
Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.
Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.
Крепеж для стропил
Баню я решил покрыть финской металлочерепицей Pural matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.
Перед монтажом металлочерепицы я настелил на крышу слой гидроизоляции, которую зафиксировал тонкими рейками прямо к стропилам. Следом с небольшим зазором крепил доски обрешетки.
На обрешетку я прибивал листы металлочерепицы. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобрел специальные, окрашенные в тон покрытию. Металлочерепицу я укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:
Сразу же, дабы несколько раз не возвращаться к крыше, разрезал вагонку и подшил карнизы.
Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра. Исходя из таких данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две выпускных воронки, подходящие к желобам, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Еще 4 колена понадобились, чтобы подключить трубы к воронкам.
Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.
Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.
Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.
Кстати, всю эту работу я проделывал еще до монтажа металлочерепицы, а непосредственно желоба укладывал, когда было смонтировано все покрытие. Трубы же подключал, когда сделали наружную обшивку стен дома.
Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.
В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.
На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.
Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.
Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.
Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.
Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.
Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.
Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.
Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.
Теплоизоляционные материалы
Кстати, именно после того, как я набил рейки и до начала монтажа вагонки, начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял планки зеленого цвета из металла. Ширину выбрал всего 50 мм – этого вполне достаточно для бани. Чтобы закрепить отливы ровно, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к монтажу от дальнего угла бани.
Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. Чтобы было понятнее, прикладываю схемку, которую нашел в Сети.
Остальные профили по периметру крепил аналогично – просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки промазывал морозостойким герметиком. Когда установил все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя монтажной пеной – нанес ее в небольшом количестве под планки.
Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.
Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди. Вторую доску вставили в паз предыдущей. Через промежуточный брусок простучали обе доски молотком, чтобы они плотно соединились. Далее снова вставили кляймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски крепили аналогично, отпиливая лишнее в оконных и дверном проемах.
Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.
Когда закончил со стенами, соорудил небольшой над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.
Окна – это отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окошки должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.
Сами окна я заранее заказал в одной компании, но устанавливал все . Для начала я взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленты. Первую закрепил по периметру оконной рамы с внутренней ее стороны, вторую – с наружной, то есть с уличной. Края этих лент в дальнейшем я приклею к «Изоспану».
Раму установил, подбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пены. В комплекте к окнам были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я и вкручивал длинные саморезы. После я запенил зазоры и еще раз проверил все уровнем.
Кстати, при установке створки я снимал только с одного окна – самого большого. Маленькие окна устанавливал, не снимая рам.
Дверь я заказывал металлическую, чтобы в мою баню зимой не проникли недоброжелатели.
Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры оказались точными, и коробка подходила идеально. Коробку я крепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для выравнивания. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил пеной монтажной, когда она подсохла, навесил дверное полотно.
Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.
Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем. В завершение просто прибил еще один слой обрезных досок. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи шли в комплекте, я же просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.
Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.
Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего утепления стен бани и до чистовой отделки.
Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое. В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.
На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:
Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.
Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.
Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани. К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.
На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.
В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.
Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу. Длины одной трубы не хватило, пришлось муфтой соединить два прямолинейных отрезка. Все стыки силиконили. На дно траншеи я предварительно подсыпал песок, им же засыпал трубу после укладки.
Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.
В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.
Разрабатывал и проектировал я лично сам. Кладку же осуществлял печник, отталкиваясь от моих эскизов. Работу начали до обустройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.
На ранее залитый фундамент был настелен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Чтобы не допустить перекосов, каждый ряд кирпичей сначала выкладывался без глиняного раствора. Для проверки горизонтальности использовался уровень. Также были натянуты отвесы, чтобы контролировать вертикальности кладки.
На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «аппендикс», необходимый для согрева нижней части печи. Такая конструкция значительно превосходит по КПД классические печи с зольной камерой, по площади равной топливнику.
Дверцы перед установкой я обмотал асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. В имеющиеся отверстия вставил вязальную проволоку, скрутил ее. Печник в процессе кладки кирпичей помещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежную установку дверец.
В четвертом ряду сделали перекрытие зольника, окончательно закрепили дверцы и перекрыли часть «аппендикса». Здесь же уложили колосниковую чугунную решетку, выпилив под нее прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) легла свободно, с зазором порядка 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.
Чтобы перекрытие было достаточно прочным, кирпичи стесали под клин. Металлические уголки при обустройстве перекрытия не использовали.
Между четвертым и пятым рядом, а затем через каждые два ряда, печник посоветовал уложить армирующую стальную сетку.
Далее мастер выкладывал топку, используя для ее стенок желтый шамотный кирпич. Перекрытия и дверца топливника обустраивались по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в топке были установлены шамотные кирпичи с треугольными пропилами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без присутствия которого невозможно дожигание древесных газов.
При кладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным ядром и внешними стенками печи укладывался асбестовый картон. Обратите внимание на перекрытие шамотного ядра. Кирпичи обтесаны и установлены «на ребро».
Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены кирпичи чугунные. А сверху будут печные камни. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему шамотного ядра с указанием положения чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи будет установлен каминный портал, обращенный в парилку. А дверцы прочистки и загрузки топлива выходят в предбанник. Таким образом в парилку никогда не проникнет дым и угарный газ, а на раскаленные камни можно будет плеснуть водички – «поддать пару».
После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (смотрите фото) кладка продолжалась без изменений. Внутри по-прежнему формировались прямые вертикальные дымовые каналы, которые на 20-21 ряду были объединены в один. Над дальним дымовым каналом было сформировано перекрытие, между каналами была установлена рамка задвижки (перепускной вьюшки), отверстие в которой обеспечивало свободное движение газов, а над ближним дымовым каналом печник вместо перекрытия обустроил задвижку дымохода. Деталь была уложена в предварительно подготовленные пропилы кирпичей и зафиксирована шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах сверлились победитовым сверлом).
Через два ряда была установлена еще одна задвижка для трубы. Всего же задвижек три – две из них для дымовой трубы и одна перепускная, установленная между дымовыми каналами (прямого хода).
На фото виден переход на керамическую трубу, выполненный в виде четырех рядов кирпичей, каждый из рядов частично нависает над расположенным ниже. Над четвертым нависающим рядом кирпичей выложены еще три ряда – переход на дымовую трубу. В последнем ряду этого перехода виден пропил круглой формы, в который будет устанавливаться керамическая дымовая труба, а точнее элемент для сбора конденсата.
Также на боковых станках печи имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего обустройства межкомнатных перегородок.
Перекрытие печи осуществлялось под самым потолком. Использовались металлические уголки, на которые укладывался завершающий ряд кирпичей. Между потолком и кирпичами был уложен листовой асбест.
Монтаж самого дымохода (я взял керамический итальянский, Эффи Домус для бани) занял совсем немного времени. Блоки просто устанавливались друг на друга, фиксация производилась герметиком и строительным глиняным раствором. Сверху на дымоход установили дефлектор для защиты от осадков.
Банную печь через несколько дней испытали – сожгли несколько газет. Тяга просто отличная.
В дальнейшем, когда делал чистовой пол, перед топкой уложил стальной лист с приемником для золы. Так и подметать проще, да и пол не загорится, если случайно выпадет уголек.
Огнеупорный кирпич
Мы утепляли. В парилке и душевой покрытие кафельное, а в предбаннике настилали ламинат. Сначала расскажу про парилку и душевую, там гораздо больше важных нюансов.
Плитку покупали с матовым покрытием и шероховатую, чтобы не скользила. Решили, что кафель намного лучше деревянного пола – не гниет, да и моется легко. Клей приобретали с наилучшими показателями влагоустойчивости.
На черновой пол укладывали гидроизоляцию, делая нахлест на стенки. Поверх гидроизоляции был уложен утеплитель – ЭППС (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления ЭППС с гидроизоляцией использовали монтажный клей.
Поверх утеплителя заливали стяжку по маякам с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и комплект маяков. На фото видно, что маяки мы крепили не к полу, а на асбестовый раствор – раскладывали кучки и вдавливали в них профили. Раствор (цемент с песком) мешали во взятой напрокат бетономешалке, т.к. важно было залить весь пол за один день. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной планкой – правилом. Окончательно пол выравнивали уже широким шпателем и затиркой.
Плитку укладывали от сливного желоба, чтобы удобнее было соблюдать уклон. Предварительно каждую вымачивали в воде. Клей наносили зубчатым шпателем на просохшую и загрунтованную стяжку. При этом клеем смазывали не сразу всю поверхность пола, а только пространство под укладку 1-2 плиток. Клей быстро затвердевает и нельзя покрывать им сразу большую площадь пола. Толщину клеевого слоя выдерживали приблизительно равной толщине кафеля. Излишки клея вокруг уложенных элементов я собирал простым узким шпателем.
Сначала выкладывались все ряды целых плиток, затем – части вдоль стен. Резали плитку ручным плиткорезом. Кстати, для точности кладки мы натягивали леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим составом, я сразу после укладки слегка простукивал каждый квадрат кафеля резиновой киянкой.
Укладывали очень быстро. Застелили пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.
Распаковал упаковку ножом. Достал первую панель и уложил ее, развернув маленьким выступом к стене. Между стеной и дощечкой вставил 2 пластиковых клинышка. Взял вторую планку, защелкнул ее в торцевой паз первой. Выровнял, снова подставил клинья. Когда дошел до противоположной стены, дисковой пилой отрезал лишний кусок панели ламината. С отрезка и начал следующий ряд. Второй ряд собирал аналогично первому, после чего всю половицу приподнял под углом 45 градусов и аккуратно соединил с защелкой первого ряда, а затем подбил его киянкой через брусок. Последний ряд пришлось распиливать вдоль, точно вымеряя линию реза.
Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.
Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.
В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).
В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.
Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.
В некоторых плитках приходилось для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча. После того, как было готово центральное отверстие, менял насадку на круговую. Я сразу приобрел коронку с карбидо-вольфрамовым напылением для этих целей. Довольно дорого, но ее хватило на весь процесс отделки.
Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.
Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.
Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.
Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.
Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок . Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет. Все-таки баню мы строим от души и надолго. Также хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет ремонтировать или менять отдельные планки, а если вагонка будет расположена на стенах вертикально, то придется разбирать половину стены.
Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.
Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.
Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.
Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола. Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно я высверливал отверстия для проводки и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я закрыл деревянным плинтусом, а по углам установил вертикальные планки для красоты.
О том, как сделать потолок, пол и стены я рассказал, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы я взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил шуруповерт, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.
Сначала я разметил бруски, разрезал их болгаркой. Торцы горизонтальных брусков, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я стесал по принципу «шип-паз». То есть на горизонтальных брусках сделал «шип», а на вертикальные стойках «паз».
Первыми к стене прикручивал опорные стойки. Хочу отметить, что эти опоры не должны контактировать с полом, надо оставлять зазор до двух сантиметров. К опорным стойкам я крепил поперечины. Просто брал крепежный уголок и прибивал его под горизонтальными брусками в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибил бруски, на которых будут лежать доски и бруски для устойчивости.
Аналогично собрал каркас для нижней скамейки и небольшого столика под веники, после чего настелил доски на каркас и зафиксировал их саморезами. Выступающие острые края для удобства срезал, хорошенько отшлифовал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.
По своему принципу схожа с монтажом входной двери. В парилке дверь стеклянная, в предбаннике деревянная. Коробка в обоих случаях из дерева, заказывал исходя из размеров проема.
Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения запилены под углом 90 градусов. Сначала закреплял боковые планки и верхнюю, используя гвозди. После чего вставил между элементами коробки пластиковые клинья и несколько распорок, задул монтажную пену. Когда она немного подсохла, аккуратно гвоздиками прибил боковые планки дверной коробки, которые закрыли щель и слой пены.
Сам процесс не фотографировал, поэтому прикладываю картинку-схему для наглядности.
Петли были в комплекте, к коробке и полотну их прикрепил саморезами. На этом этапе работ важно проверять все расстояния рулеткой, чтобы дверь висела ровно. Далее остается только навесить дверь на петли и установить дверную ручку.
На фото видно, что у нас на стене висит ведро для обливания, есть писсуар, душ и смеситель с изливом. Подводка канализационной и труб горячей/холодной воды была сделана еще на этапе закладки фундамента и сооружения стен. Сейчас же речь пойдет непосредственно об установке сантехники.
Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, привезли ее, распаковали, приложили к стене, чтобы сделать разметку. У писсуара есть монтажные отверстия, именно их месторасположение, а также контур мы отмечали на стене маркером после того, как проверили, ровно ли приложено изделие к стене.
По разметке были высверлены отверстия для дюбелей.
Сифон в писсуаре цельнолитой, его мы примерили к выпуску трубы канализации, после чего соединили трубу и сифон специальным патрубком. Конец патрубка, который вставлялся в канализационную трубу, обмотали льняной нитью и промазали суриком.
Кран у писсуара монтируется очень просто. Деталь стыкуется с писсуаром через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Соединение с трубой подачи воды осуществляется гайкой. После подключения писсуара к подаче воды и канализации я промазал стык между фаянсом и стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.
Немного об обливном ведре. Это замечательное устройство, которое вращается, если дернуть за цепочку, а поплавковый механизм внутри ведра не позволяет ему переполняться. Рама ведра закреплена дюбелями, а подача воды осуществляется по гибкому шлангу.
Устанавливаются по одному принципу. В упаковке уже есть все необходимое, понадобится только разводной ключ и лента «Унипак» или «Момент» сантехническая. Из коробки я достал эксцентрики, вкрутил их в трубы горячей/холодной воды, после чего взял уровень и отрегулировал их по горизонтали, одновременно доводя расстояние между ними до 150 мм (чуть проворачивая каждый эксцентрик по очереди).
Следующим этапом была уже установка самого изделия. На эксцентрики накручивалась нить, надевались резиновые прокладки, далее я приставил смеситель и накрутил накидные гайки на эксцентрики.
Делюсь еще одним видео, которое я смотрел перед тем, как установить смесители.
Чтобы баня выглядела более приятно и интересно, я решил закрыть столбики фундамента панелями цокольного сайдинга. Чтобы его закрепить, требуются металлические планки для создания обрешетки. Подойдет даже гипсокартонный профиль. Хочу заметить, что сначала я залил отмостку и сделал дощатый настил со стороны фасада, а только потом крепил обрешетку и панели. В противном случае трудно было бы высчитать высоту панелей.
Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и настила) использовал саморезы и уголки (просто обрезал кусочки гипсокартонного профиля, чтобы получились уголки). С шуруповертом вся конструкция собирается в считанные часы, главное – точно вымерять длину вертикальных ребер жесткости и по уровню закрепить горизонтальные профили (для удобства использовал уровень и натягивал шнурок-ориентир).
Панели я крепил саморезами, вкручивал их примерно через каждые полметра. По углам таким же способом закреплены маскирующие элементы. В панелях я сразу сделал квадратные прорези и установил вентиляционные решетки (крепил саморезами по углам) – на каждую сторону бани по 2 решетки.
Я заливал между фундаментом бани и забора. Сразу же заложил водоотводный желоб с решеткой. Порядок следующий:
Перед входной дверью у нас настил из досок. Просто на три параллельных бруска набили доски, подровняли края ножовкой и постелили у входной двери.
Чтобы банька приобрела законченный вид, крыльцо мы оборудовали навесом и самодельной лестницей. Высота ступеньки у лестницы 18 см, детали собирал на крепежные уголки и саморезы.
От калитки ко входу я сделал , около бани успел собрать ящик для компоста и приличную дровницу. Внутрь бани мы занесли мебель, развесили там полочки, шторы, повесили веники. В дальнейшем планирую обустроить около бани палисадник и построить уличное барбекю.
В настоящее время сложно представить себе дачный участок без наличия на нем бани. Попариться в теплой баньке – настоящая русская традиция, уходящая своими корнями в глубину веков. Баню можно построить не только на даче, но и в городе: наличие участка – прекрасная возможность воплотить эту инициативу. Тем более что каркасная баня – это современная высокотехнологичная конструкция, не требующая больших затрат.
Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи мастеров-специалистов. Именно такой тип строительства является самым быстрым и доступным: каркасная баня требует в несколько раз меньше материалов, чем аналогичные по габаритам конструкции из бруса или бревна.
В первую очередь необходимо определиться с расположением бани. Она может являться пристройкой к дому, а может находиться отдельно от него. Прежде чем приступать к закладке фундамента для будущей бани, необходимо определить тип почвы на участке и спланировать саму постройку: количество этажей и помещений, размеры, интерьер.
Перед строительством бани обязательно должен быть составлен план, где необходимо учесть специфику сооружения, оценить объем и продолжительность работ. В плане должны быть отмечены все элементы вентиляционной системы, дымоход, особенности крыши и другие важные аспекты. К бане также можно пристроить веранду, террасу.
Чтобы баня была удобной и могла вмещать несколько человек одновременно, ее размеры должны быть соответствующими. Самый оптимальный вариант для парильного помещения – 240х200х220 сантиметров.
По усмотрению строителей или заказчиков в бане можно оборудовать бильярдную, комнату отдыха или дополнительную парилку.
План будущей бани должен быть составлен максимально точно и с учетом мельчайших деталей – так сам процесс строительства будет гораздо проще. Проект бани можно заказать у специалистов. Они сделают все грамотно и четко, что поможет избежать крупных ошибок при строительстве.
Также при планировке бани составляется таблица учета всех необходимых для строительства материалов, которая соотносится с планом.
Необходимые для постройки каркасной бани материалы:
Так как каркасная баня сама по себе очень легкая, для ее строительства будет достаточно ленточного фундамента, который заливается непосредственно под стенами по всему периметру конструкции. Распространенным вариантом является и столбчатый фундамент, однако для его установки необходим устойчивый грунт, иначе сооружение может рухнуть.
Благодаря легкости каркасной бани фундамент под нее заливается по изрядно упрощенной схеме.
Шаг первый. Периметр будущей бани определяется заранее, по его краям в землю вбиваются специальные колышки, в пределах которых необходимо вырыть ров в 60 сантиметров глубиной и 40 сантиметров шириной.
Шаг второй. Ров заполняется песком на одну третью часть глубины. Сверху песок заливается водой и тщательно утрамбовывается.
Шаг третий. После утрамбовки первого слоя поверх него засыпается мелко расколотый красный кирпич или гравий.
Шаг четвертый. Слой битого кирпича или гравия засыпается слоем песка, который должен выровняться с уровнем грунта.
Шаг пятый. Из арматуры собирается опалубка. Вся конструкция заливается бетоном, а сверху изолируется тонким слоем рубероида.
Важно! Перед строительством каркасной бани должна пройти как минимум неделя, чтобы у фундамента была возможность как следует отстояться.
Шаг первый. Пиломатериал, приготовленный для каркасной бани, перед началом работ необходимо тщательно просушить. Не рекомендуется использовать для строительства древесину березы, так как она быстро подвергается гниению. Самым лучшим вариантом будет липа, осина или лиственница. Древесина этих пород способна сохранять форму в течение длительного времени и обладает теплоизоляционными свойствами, что очень важно для бани.
Шаг второй. После того как все строительные работы будут завершены, с внутренней стороны доски следует покрыть раствором антисептика, а с внешней – мебельным лаком, причем в два слоя. Данную процедуру необходимо проделать по всему периметру помещения, избегая лишь парилки и помывочного отделения.
Шаг третий. Нижнюю обвязку из надежного бруса с сечением 10х10 сантиметров необходимо достаточно прочно зафиксировать, после чего как следует скрепить брусья по углам при помощи гвоздей. Рекомендуется ставить стойки на металлические штыри для того, чтобы в процессе возведения стен они не смогли изменить своего местоположения и сбить конструкцию.
Шаг четвертый. Угловые стойки должны быть замурованы в бетон.
Совет: Столбы – основу стен будущей бани – следует располагать непосредственно под несущими стенами, углами, печами – то есть в тех местах, где нагрузка наиболее велика.
Шаг пятый. Вдоль периметра стен монтируются стойки промежуточного характера, выполненные из такого же бруса, что и основная конструкция.
Шаг шестой. Чтобы сделать пол гидроизолированным, его следует выложить брусом из любой древесины, сечением 15х15 сантиметров.
Шаг седьмой. Для обшивки бани снаружи и изнутри используют вагонку, доступную по цене и простую в использовании. Чтобы между листами вагонки, расположенными в горизонтальном положении, не было пропусков, их следует накладывать друг на друга внахлест. Данная процедура очень скрупулезна по своему характеру, но сможет защитить стены от попадания лишней влаги.
Шаг первый. Необходимо взять 8 специальных потолочных балок, спиленных под угол стропил. Для начала следует выставить только крайние стропила, и только после этого еще пару штук зафиксировать по центру будущей крыши. Остальные же стропила присоединяются к основной конструкции сначала с одной стороны крыши, затем с другой (через конек).
Шаг второй. После стропил устанавливаются вертикальные стойки, по необходимости делается и выход на чердак.
Шаг третий. На стропилах, находящихся с краев, вырезаются балки, к которым прибиваются лобовые доски, после чего сверху крепятся обрешетки.
Самым распространенным материалом для этой цели является рулонный утеплитель толщиной около 50 миллиметров. В некоторых случаях используют минеральную вату или готовые маты. Утеплитель укладывается между вертикальными деревянными стойками, после чего к ним прибиваются рейки. Для теплоизоляции помещения рекомендуется использовать полиэтилен или пергамин.
Совет: использовать для утепления стен рубероид не рекомендуется, так как под воздействием высоких температур он начинает источать неприятный запах.
Для утепления пола лучше выбирать керамзит или другие виды засыпок, а для потолка – пенопласт. Если утеплитель подобран грамотно, тепла будет теряться в несколько раз меньше. Благодаря этому затраты на обогрев бани также будут снижены.
После того как стены и крыша построены, можно будет приступить к установке окон и дверей в заранее оставленные для них проемы. По окончании этих работ можно будет выходить на финишную прямую.
Чтобы баней было приятно пользоваться, она должна не только быть удобной и грамотно сконструированной, но и иметь красивое внутреннее убранство. Поэтому после завершения основных работ внутри бани должны быть произведены работы отделочные.
Для начала следует защитить стены и потолок от неблагоприятного воздействия влаги и высоких температур. Для этой цели прекрасно подойдет хвойная обивка. Затем можно переходить непосредственно к установке самой важной части любой бани – печи. Она должна быть смонтирована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности. Стену, разделяющую парилку и комнату отдыха, рекомендуется выполнить из кирпича – так она будет пропускать меньше тепла.
Чтобы стены выглядели более привлекательно, их рекомендуется обшить вагонкой. Для этой цели наилучшим образом подходит древесина липы.
Несмотря на то, что преимуществ у каркасной конструкции гораздо больше, чем недостатков, приходить к решению о строительстве бани того или иного типа следует, ориентируясь только на собственный вкус и исходя из своих возможностей – как материальных, так и физических. Важно также и состояние почвы, и месторасположение будущей бани.
В строительстве каркасной бани нет ничего сложного и невозможного. Инструкция, приведенная в данной статье, поможет каждому построить баню своей мечты в короткие сроки, не затрачивая при этом больших материальных средств.
Баня существует в разных культурах с незапамятных времен. Всегда и везде она считалась местом не только отдыха и очищения, но и исцеления. В русской культуре баням присуща уютная, домашняя атмосфера – редкий хозяин откажет себе в удовольствии иметь такую полезную вещь в собственном распоряжении.
Если традиционный сруб или кирпичная постройка не помещаются в бюджет, на помощь придут современные технологии строительства. Каркасная баня - практичный вариант, не уступающий по характеристикам своим предшественникам. Такой непривычный отход от строительных канонов еще недавно вызывал всеобщее недоверие; в последние годы интерес к каркасным постройкам демонстрирует уверенный рост.
Давайте разберемся более подробно в этом вопросе, и в том числе рассмотрим все плюсы и минусы каркасной бани, а так же почему они набирают такой спрос на сегодняшний день.
Каркасная баня может стать украшением участка
Каркасные бани представляют большой интерес благодаря несомненным преимуществам перед другими конструкциями:
Каркасная конструкция радует владельцев в любую погоду
К особенностям проектов каркасных бань относят:
К отрицательным сторонам относятся:
Фото проекта каркасной бани - современная интерпретация традиционной постройки
Уютная постройка появится на участке за несколько недель, в отличие от кирпичной конструкции, на сооружение которой уйдет год. Возможность обеспечить семью практичной парной, не затрачивая много времени и средств, выглядит весьма привлекательной. Этапы строительства каркасной бани определяются технологией:
Успех будущего сооружения полностью зависит от тщательности планирования и проектирования, что особенно важно на маленьком земельном участке. Использование готового проекта (возможно, с изменениями) способно значительно ускорить процесс.
В проекте определяется расположение парной, душевой, комнаты отдыха; намечается конструкция крыши и место установки печи. Значительное внимание уделяется инженерным коммуникациям - безопасной прокладке электрического кабеля, подводке труб водоснабжения и канализации. При составлении проекта учитывают:
Типовой проект каркасной бани
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами каркасных бань от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Строительство каркасной бани облегченной конструкции не требует сложного фундамента, включающего рытье котлована; это сказывается на бюджете самым приятным образом. Для надежных почв оптимальным вариантом является ленточный или столбчатый фундамент, на глубину закладки которых влияет близость залегания грунтовых вод, вид и уровень промерзания грунта.
Если участок находится в зоне регулярного подтопления (весенние паводки), можно подстраховаться и выбрать свайно-винтовой фундамент. Предварительно делается пробное завинчивание, определяющее глубину погружения свай. Если окажется, что нужны сваи гораздо длиннее расчетных (не 3, а 5-7 метров), фундамент станет неприлично дорогим, и придется думать о другом варианте.
Фото каркасной бани - классическая постройка на столбчатом фундаменте
Самой простой (и быстрой) схемой считается столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Такое основание служит дополнительной защитой стен от сырости и закладывается в несколько этапов:
Если для возведения бани выбран ленточный или плитный фундамент, до его заливки необходимо выполнить вводы инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электричество).
О процессе проектирования бани из каркаса в видео:
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства каркасных бань . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Перед тем, как построить каркасную баню, выбирают материал для каркаса; чаще всего используют древесину хвойных пород. Монтаж каркаса, являющегося несущим элементом бани, включает:
Деревянная обшивка каркасной бани
Пол в бане имеет различную конструкцию в предбаннике и моечной части. В предбаннике пол представляет собой многослойный пирог, куда входит черновой пол, гидроизолированный рубероидом, слой утеплителя (также с гидроизоляцией) и чистовой пол. Особенность моечной - проливной пол, для которого необходимо грамотно обустроить систему слива. Проблема решается разными способами:
В обоих случаях пол выстилается обработанной антисептиком доской. Деревянные половицы через некоторое время (4-5 лет) нуждаются в замене, поэтому иногда вместо них используют пластиковые аналоги.
Иногда в парилке устраивается деревянный желоб, разделяющий пол на 2 части. Половицы сходятся к желобу, позволяя воде быстро стекать и выводиться наружу. Благодаря такой конструкции пол быстро высыхает и не гниет.
Многослойное устройство пола в каркасной бане
Элементы стропильной конструкции собираются на земле и по очереди поднимаются наверх. Если баня небольшая, в качестве кровли оптимально подойдет мягкая черепица (ондулин). Если строение (и фундамент) более серьезное, не запрещается использовать металлочерепицу. После окончания кровельных работ в предусмотренные проемы устанавливаются окна и двери.
Каркасная баня нуждается в тщательном утеплении и отделке.
Металлическая печь до и после модификации
В традиционной русской бане воздух сохраняет высокую влажность (в отличие от сауны, сухой воздух которой не подходит многим людям). Самой важной частью любой бани является печь, от конструкции которой зависит скорость нагрева парной и свойства пара. Распространены печи нескольких видов:
О подробностях строительства каркасной бани в видео:
Чтобы обезопасить каркасную постройку от пожара, печь и трубу монтируют с соблюдением правил пожарной безопасности:
Вентиляцию продумывают на этапе планировки
Выбор системы вентиляции зависит от того, где расположена топка - в парилке или смежном помещении (что проектируется чаще, так как экономит тепло). В большинстве бань монтируется смешанная (приточно-вытяжная) система вентиляции. Для этого предусматривают:
Окна в бане традиционно маленькие - это помогает удерживать тепло. Чтобы увеличить количество естественного освещения, в бане без мансарды дополнительное окно можно установить на крыше. Для организации искусственного освещения выбирают герметичные светильники, защищенные матовыми противотуманными плафонами.
Об обзоре каркасной бани в видео:
Строительные компании предлагают проекты каркасных бань различного размера и дизайна, содержащие все необходимые элементы - предбанник, моечную и парную. В комплектацию может входить веранда, терраса, балкон или эркер. Заказывая каркасную баню под ключ, можно быть уверенным, что:
Проект каркасного дома бани - мансардный этаж бани подходит для обустройства комнаты отдыха
Результатом заказа под ключ станет баня, полностью готовая к эксплуатации. К дополнительным бонусам, существующим во многих компаниях, относится:
Каркасная баня является отличным вариантом для тех, кто хочет обустроить приусадебный участок качественно, быстро и недорого. Вопреки известной шутке (выбирай любые два) профессиональный подход, многолетний опыт и качественные материалы позволяют построить баню с продуманным дизайном и отличными эксплуатационными характеристиками.
Многие владельцы садовых участков мечтают о самостоятельной постройке бани, которая соответствовала бы всем пожеланиям хозяина, то есть была спланирована полностью «под него». В наши дни имеются все условия для того, чтобы такие мечты превратились в реальность. Всё, что нужно начинающему строителю – это придерживаться определённых инструкций.
В статье мы расскажем вам о том, как можно построить каркасную баню своими руками, рассмотрим основные этапы её сборки и отделки, а также какой проект выбрать для каркасной бани.
Отметим, что представленный тип постройки выбран нами по причине его дешевизны и простоты, так как он основан на использовании уже готовых к применению древесных заготовок.
При подготовке к строительству вам необходимо будет закупить следующие материалы:
После того как все материалы закуплены – вы можете приступать к основным строительным работам, руководствуясь при этом следующим планом:
Каркасное сооружение будущей бани представляет собой конструкцию из стоек трехметровой длины, внутри и снаружи обшитых досками, между которыми помещается выбранный вами утеплитель.
Для каркасной бани достаточно будет закладки столбчатого фундамента, глубина залегания которого определяется качеством грунта в месте постройки. Так, для песчаника и суглинка вам необходимо будет углубиться минимум на 1,5 метра, в то время как для глинистого грунта будет достаточно глубины в 30 см.
Ширина опор фундамента выбирается с учетом предполагаемой толщины стен (рекомендуемая ширина – 270 мм). Для усиления опорного основания под баню допускается заливка поверх столбов дополнительного ленточного фундамента (на всю ширину каркаса).
Сооружение каркасной конструкции бани начинается с подготовки обвязки цоколя. Для этого заранее обработанные антисептиком брусья 100×100 мм монтируются по периметру постройки и крепятся между собой скобами и гвоздями.
Поверх них устанавливаются опоры из того же бруса, которые затем обвязываются поверху постройки досками 50×150 мм. При этом вертикальность установки опор обязательно контролируется с помощью строительного уровня.
Промежуточные стойки желательно устанавливать с шагом, соответствующим размеру заготовок (плит) выбранного вами утеплителя. Кроме того, при их установке следует ориентироваться на участки, где будут располагаться проемы для окон и дверей, а также места примыкания простенков.
Для повышения прочности каркасной конструкции все опорные стойки во время сборки фиксируются с помощью дополнительных распорок.
Кровля бани изготавливается из тех же досок с сечением 150×50 мм. При этом стропильную систему вы можете собрать на земле и уже в готовом виде установить её на верхнюю обвязку. Но прежде вам нужно будет установить и закрепить поверх обвязки специальный брус (мауэрлат), используемый в качестве несущего основания возводимой крыши.
После того как вы установите стропильную систему – можно будет перейти к обустройству обрешётки , изготавливаемой из досок толщиной в 20 см. По завершении застилки обрешётки (которая ведётся обычно, начиная от конька), можно будет перейти к укладке выбранного вами кровельного покрытия.
При реализации проекта по сооружению каркасной бани своими руками нужно помнить и о внутренних работах, прежде всего – о застилке пола, которая организуется, как правило, по традиционной схеме:
Обратите внимание на то, что в моечном отделении пол должен набираться из одних лишь разборных досок, хорошо подогнанных одна к другой.
Закончив работы по застилке пола, вы можете перейти к оформлению оконных и дверных проёмов, а также к установке всех заложенных в проекте перегородок. Потолки в помещениях бани закрываются досками или вагонкой, под которые предварительно укладывается пароизоляционный и утеплительный материал. Наружная и внутренняя отделка стен строения также организуется по классической схеме.
Мы представили вашему вниманию краткую инструкцию об очередности выполнения всех работ по возведению каркасной бани. Может быть у вас есть дополнительный материал к нашей статье? Оставляйте свои комментарии.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня